Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8)

[Кирилл08]

У меня нет смартфона  над брать у кого-то, идея была тогда как проверить с какой скоростью едет, за кем то поехать, но так за 2 год и не срослось, самокат  который 45км едет обгонял

[Mike 372]

Когда еще не было системы GPS я калибровал велокомпьютер таким способом. Наносил на шину капельку краски. Прокатывал велосипед по ровному асфальту на несколько оборотов колеса, пока отпечатывались метки. Рулеткой мерил расстояние между метками, вычислял точный диаметр колеса и вносил его в настройки. Можно еще засекать по секундомеру проезд точно известного расстояния.

[Кирилл08]

А почему холостой ход, мне так не разберающему в этом так  увиделось и всё  , что нужно выявить максимальную скорость бес нагрузке, если на зарядке 54.6 вольта, то  образно он должен будет выдать 54км в холостом виде, подгоняем параметр Р1  пока не покажет при полной гашетке эту скорость,  а уже когда я  поеду на веле с нагрузкой и всеми  сопутствующими помехами,  он просто не сможет приблизится к этой скорости, а будет ну там  в районе 45-50км это и будет реальная скорость. 

Раньше когда я первый раз настроил на  первом вот дисплее и ограничил до 53 км отображение, я  к этой скорости приближался с большим трудом , нужно было лететь с горы на полной зарядке и  получалось  выжать 51-52 км и редко  моргало на 53, а сейчас  72 км показывало в холостую, и что то мне подсказывает  оно бы и показывало бы  летя с горке, так как новый дисплей  может с другой прошивкой уже и  не настроен правильно, вообще   с новым дисплеем мотор с теме же настройками что было ведёт по другому себя, теперь ну очень плавный старт и разгон.

[Blik86]

А почему холостой ход, мне так не разберающему в этом так  увиделось и всё

Что мешает прочитать инструкцию и не нести бессмысленную отсебятину?
Контроллер рассчитывает скорость исходя из размера колеса и оборотов колеса (которые определяются по специальному холлу или фазному холлу с учетом P1). Если задано ограничение скорости он ее ограничивает, если не заданно то ограничивает на 72км/ч. В свою очередь дисплей скорость рассчитывает и отображает по тем же вводным.

[Кирилл08]

Радиус колеса 24 выставлен, Р2 стоит 0 по датчикам хола, Р1 я ставил как тут написано 86 но выходит это неверно, раз скорость показывает  72, в первый раз я видемо не понял как это всё взаимосвязано и сбил с толку  ограничитель скорости который я сразу выставил на 53 , так  как вел при всём желании больше этой скорости не поедет 

[Mike 372]

И какой смысл был выставлять ограничитель? Его выставляют, если надо ограничить скорость меньше, чем реально может ехать велосипед. Обычно выставляют 25 км/ч, если нет ВУ, или ездят по тротуарам например, или для экономии батарейки.

[Кирилл08]

Не знаю    может от незнания, может от первой мысли когда увидел настройку, может ещё  от чего. Ведь в факе  выше этого нету и как правильно входить в настройки тоже нету, я  во второй раз когда входил вот ели  вспомнил как это сделать, точнее даже методом тыка само получилось опять, как и первый раз вобщимто , тоже не внятно это происходило...  В факе написано  уже про пункты Р1 и далее в низ, а это неправильно....

Обычно выставляют 25 км/ч, если нет ВУ, или ездят по тротуарам например, или для экономии батарейки.

Это делается понижением значения в реальном времени с 5 на 1 или 2 асиста(виртуальная коробка передач)  и я буду ехать 20 км  смысла нету ограничивать в настройках ниже максимальной скорости 

[Mike 372]

Я когда приобрел себе LCD-8, то сразу набрал в Яндексе "LCD-8 инструкция" и скачал PDF-ку на русском языке с полным описанием всего, что в нем есть. Перевод конечно кривоватый, но суть понять можно.

[denon480]

И какой смысл был выставлять ограничитель? Его выставляют, если надо ограничить скорость меньше, чем реально может ехать велосипед

Есть причина по которой я выставил ограничение скорости до которой могу разогнаться максимально, а именно градация скоростей, что бы на первой передаче скорость была 25 км\ч и с каждой добавленной передачей прибавлялось 5 км\ч.

[RunnoIT]

Метка: Данный пост про электротормоз и рекуперацию (соотвественно, не для редукторных моторов).
Всем здравствуйте.
Меня зовут Владимир. Я только-только зарегистрировался, но в электротеме я не новичок, а в электротранспорте реальный опыт 1 год, 9500км.
Иногда почитываю данный форум и данную ветку. Кто-то из пользователей в свое время помог мне своими постами определиться с контроллером КТ, за что я ему благодарен (конечно, не помню ник). В принципе, здесь много люди обсуждают полезного, что может пригодиться в тех или иных ситуациях. Чтобы вернуть информационный долг, поддержать сообщество, решил из читателей временно взять роль писателя - поделюсь своим опытом, подкрепленным техническими знаниями и неоправданными покупками. Возможно, кому-нибудь помогу сэкономить деньги, как когда-то помогли мне.
Свой рассказ спрячу под спойлер, чтобы потом людям меньше крутить колесо мыши (сам так делаю). Внимание, под спойлером "многабукаф".

Спойлер

В данной ветке и вообще в теме контроллером меня больше всего интересует процесс торможения, т.к. с ускорением всё более-менее очевидно и давно разжевано. Но, прочитав данную ветку, я убедился, что в плане торможения до сих пор многие даже не имеют базовых понятий.
Электротормоз или рекуперация?
1. Новичкам, особенно не имеющим пока собственного мнения и опыта, советую сразу забыть про рекуперацию (крутое слово, не более) и функцию многих контроллеров, подключаемую на тормозные ручки. Это не тормоз, а пародия. Скорее костыль, чем полноценный функционал. Просто забудьте про это. Отключите эту функцию, если это возможно. Везде установите Ноль. Провода отрежьте и выбросьте. Не читайте посты про эту функцию, не тратьте время (шутка, конечно, это ваше дело).
а) почему? - потому что ни в одном серьезном транспортном средстве (далее ТС) вы не найдете что-то похожее на подобный тормоз. Даже самый дешевый детский велосипед, имеет аналоговый тормоз, позволяющий водителю модулировать эффект, полностью управлять ускорением (с минусом) так, как требует дорожная обстановка. Торможение по кнопке - все равно, что представьте автомобиль, которые вместо газа имеет кнопку "Ехать". Нажата кнопка - газ в пол. Отбросили - лицом в руль. Приятно? Безопасно? Вряд ли.
б) что взамен? - либо дорогой контроллер с возможностью управления тормозящим моментом второй ручкой с датчиком Холла, либо использовать побочный эффект торможения в контроллерах с управлением скоростью - когда отпускаем газ не до конца и мотор тормозит.
2. Также повторю новичкам сказанное в этой ветке - эффект от возвращения энергии в батарею не стоит даже внимания. Допускайте рекуперацию, если нет возможности рассеивать энергию торможения другим способом. Относитесь к рекуперации не как "вау, крутая фича", а как "ладно, убрать это не могу, пусть будет".
а) почему №1? - насколько я понял, переходные хим. процессы в АКБ заряд-разряд при рекуперации не засчитываются за полные циклы, но таковыми являются. Как это отражается на долговечности АКБ - мало изучено. Оно вам надо?
б)  почему №2? - хорошо изучено, что литий нельзя заряжать замерзшим, а это значит, что зимой рекуперация 100% портит вашу батарею. Другой вопрос, насколько сильно и имеет ли смысл об этом думать?
3. Последний пункт про рекуперацию, чтобы забыть о ней и не вспоминать ниже (будем говорить об электротормозе). Я измерял рекуперативный ток токовым клещами. Разгонялся, тормозил как рекупером кнопочным, так и ручкой газа (да, ручка тоже возвращает энергию в АКБ 100%!). При моторе 1000Вт и контроллере 52В*45А ток рекуперации очень редко достигает смешные 8А, и то одно мгновение. Если тормозить плавно, ток торможения вообще смешной 2-4А. Поэтому и возврат энергии я высмеиваю (ведь длится торможения несколько секунд) и вред на морозе ставлю под сомнение (ток заряда 3А для АКБ 30АЧ возможно не чувствителен, требуется действия 10 часов). Да, энергия возвращается, но лучше бы не возвращалась...
Типы контроллеров
Сразу скажу, у меня есть контроллер с токовым управлением, который нахваливает один известный магазин. Потом я купил обычный, скоростной - КТ. И что я понял? Если бы с токовым управлением стоил 1000р, а со скоростным - 100000 руб - я бы копил деньги на второй. Токовый хуже в 100-1000 раз примерно. В любых ситуациях, по всем параметрам, кроме лени переучиваться с бензиновой техники (где реализовано отвратительное управление, именно поэтому все новички на ДВС глохнут даже на 5-10-летнем опыте).
Скоростной контроллер обладает естественным эффектом самостабилизации скорости и динамическим крутящим моментом. Токовый контроллер - наоборот, стабилизирует крутящий момент, а скорость - какая получится. Получается костыль. Вы задаете какой-то крутящий момент наугад, ваш мозг обнаруживает, что момент мало/много, ваш мозг делает поправку, вы крутите ручку газа, мозг получает новые данные, новая поправка. Не напоминает эффект сломанного телефона? Скоростной контроллер - ваш мозг оценивает дорожную обстановку и решает - нужно ехать медленно/быстро. Вы крутите ручку и, о наука, двигаетесь в требуемой скоростью, а сколько нужно тока/момент - головная боль контроллера. Выбирая тип контроллера, вы выбираете, где будет обрабатываться стабилизация скорости - в вашем мозгу или в контроллере.  В любом случае, в итоге вам потребуется именно скорость. Но если еще наложить сюда разное сцепление с дорогой, покатушки зимой, то токовый контроллер вообще выбывает из игры из-за своей не предсказуемости - он всегда рад совершить срыв трения, с ним невозможна имитация ABS при разгоне.
Идеальный бесконтрактный беззвучный аналоговый ABS электротормоз ручкой газа
После установки псевдосинусного контроллера КТ со скоростным управлением я обалдел - немного сбавляешь газ и двигатель немного притормаживает, линейно разнице текущей скорости и заданной ручкой газа. Главное и ускоряется по аналогичному принципу. То есть, можно в лютый гололед задать скорость вращения 2км/ч и он вместо пробуксовки начинает тянуть - ведь мотор при всех возможностях на льду "не хочет" вращаться быстрее. "Умный" газ отложим, пост не про него. Когда я осознал принцип работы тормоза ручкой газа, я восхитился - вот он идеальный повседневный тормоз, который не засоряется, не скрипит, не изнашивается. Механическим тормозам остается лишь дотормаживать и быть на случай экстренного торможения, а это уже совсем другой уровень комфорта. Огорчало лишь одно - тормозящий эффект иногда был слишком слабый и хотелось более сильного торможения. Но при чрезмерном отпускании ручки газа, контроллер переходил в режим ожидания, ощущался очень противный провал-удар, будто тормоза отказали и на фоне небольшой паники требовала секунда, чтобы сообразить, что происходит и нажать на механический тормоз. Практически с первой покатушки я понял - нужно отключать режим ожидания контроллера, ведь он как бы имитирует автоматическое сцепление с двигателем. Отпускаешь газ слишком сильно и срабатывает авто сцепление - двиг идет накатом. Кто-то тут писал, как это побороть, хочется наката, но не мне. Когда нужен накат, нужно не отпускать газ, а находить балансную точку - текущая скорость и заданная скорость. Ведь в этом случае, получается идеальный накат (все потери компенсируются энергией из батареи, еще один жирный плюс подобных контроллеров). Скажу сразу, что перед этим я протестировал все возможные типы электроторможения - по кнопке контроллером, закорачивание обмоток двигателя транзисторами и даже через реле (ужасно, сильный удар, не регулируемо). Именно ручкой газа мне сразу показалось идеальным вариантом, даже лучше варианта, когда для аналогово тормоза используется отдельный курок. Тормоз, как отдельный орган, вообще не нужен. Это всё история. Нам нужна желаемая скорость. Газ или тормоз - пусть ТС решает, а не я. Я ему говорю, как нужно ехать, а он думает - тормозить надо или газовать, сильно или слабо, резко или плавно. Это очень круто! Тесла, ДВС, космические корабли - все отдыхают, на фоне дешевых китайский контроллеров. Вы уже осознаете всю ценность происходящего?
Простой колхоз для идеала
Конечно, в первые же дни я реализовал "блокировку авто сцепления", которое мешает нормально оттормаживаться только электротормозом с максимальным моментом для данного мотора, АКБ и контроллера. Эффект меня удовлетворил более чем - достаточно крутые горки не заставляют использовать мех.тормоза вообще - скорость спуска около 10-12км/ч при условии полного сброса газа (при включенной блокировке сцепления). Если дорога кривая, нет асфальта, приходится помогать механикой, скрипеть и выглядеть не так круто. Итак, что я получил - крутое ускорение с футуристичным магнитным звуком синуса "уууУУУУ" и крутое торможение и еще более крутым футуристичным звуком затухающей турбины "УУУуууу" без скрипы и хруста в любую, даже дождливую погоду. Подобное самостабилизирующее управление мне настолько понравилось, что я перестал совершенно получать удовольствие от управления автомобилем (где как бы нахваленное токовое управление).
Принцип блокировки сцепления для контроллера КТ
Идея заключается в том, чтобы помешать контроллеру перейти в ждущий режим/режим наката. Но не просто помешать, а сделать это в точке максимального низкого напряжения/скорости, чтобы разница между текущей скоростью и заданной была максимальна, а также максимален тормозящий момент. Может сделать сложно - собрать стабилизованный источник питания, отрегулировать его выход на такое напряжение, которое требуется именно вашему экземпляру контроллера (определяется экспериментальным путем, снимается напряжение с выхода датчика Холла при самой максимально возможной низкой скорости вращения колеса). Можно сделать и проще - поставить подстроечное сопротивление - концы реостата на + и - датчика Холла газа, а бегунок - на выход этого датчика - по принципу делителя напряжения. Таким образом, мы можем найти идеально низкое напряжение. Сделайте небольшой запас, т.к. компоненты температурно не стабильны и то, что настроено зимой может заглючить летом и наоборот. Самое важное, вам потребуется кнопка (я использую ручку газа с кнопкой для круиз-контроля) - нужно разъединять наше устройство с сигнальным контактом датчика Холла (входным у контроллера) при каждой остановке. Теперь это ваше сцепление. Остановились уступить дорогу - нажали кнопку. Поехали - нажали снова. Если не включить - ничего страшного - просто тормоз будет работать как раньше, с авто сцеплением. Если не выключить при остановке - тоже ничего страшного, мотор слегка подергается и контроллер отключится - нужно будет потом дважды нажать кнопку и всё. Эта кнопка - блокировка автоматического "сцепления" в вашем ТС. Включая ее, вы говорите контроллеру "не разъединяйся с двигателем никогда". И вы должны либо ехать, либо тормозить. Теперь можно тормозить как плавно (как и раньше), так и полностью бросать ручку и получать максимальную силу торможения. Если не хватает - помогать мех.тормозами, ведь ваша правая рука теперь свободна.
Итоги
Попробуйте, вас за уши не оттянешь! Данную доработку может сделать любой начинающий радиолюбитель с паяльником, понимающий, как работает датчик Холла, закон Ома и принцип действия контроллера. Плюсом зимой вы получите полный аналог ABS, ведь магнитный тормоз сам по себе противится блокировке, но и вы можете нежно оттормаживаться, заблаговременно, не вызывая срыва трения. Такого чувствительного предсказуемого управления вам не дадут ни одни топовые гидравлические тормоза.
Дополнение про ручки газа
Пробовал три типа ручек газа: курок, цельная, половинчатая. Расставляю баллы:
Половинчатая 10/10
Курок 3/10
Цельная 1/10
Да, именно такая по ощущением разница - любая ручка хуже половинчатой минимум на 70%! Всё потому что при любой вибрации руля, повороте руля, работе с ручками тормоза, вы так или иначе теряете контроль над газом. На кочках, когда руль прыгает, меняет и газ, меняется тяга, меняется скорость, снова раскачивается управление газом - это такой безумный маятник! Половинчатая ручка позволяет плотно держать руль правой частью кисти, при этом вы можете на кочках удерживать без изменений газ, ухватившись за правую часть ручки. Только с этой ручкой, у вас будет точка опоры, относительно которой вы сможете тонко управлять скоростью и торможением. А это важно для удовольствия в первую очередь. Поэтому, выбирайте половинчатые ручки с кнопкой круиз-контроля, которую переделаете в блокировку сцепления. Дополнительно, рекомендую разобрать ручку, просверлить в ней новое отверстие для пружины - чтобы пружина расслабилась и вяло возвращала ручку в ноль. Если ручку хорошо смазать, если она качественная, будут очень приятные ощущения от управления - эта ручка даст полный контроль над вашим космическим кораблем, без усталости даже через 5 часов покатушек. Зимой на ручку можно накрутить греющий кабель, который обеспечит эффект, что держитесь за теплую батарею отопления - но это тема для другого разговора...
Надеюсь, кому-то помог определиться или идеями, что модернизировать еще. Спасибо за внимание.

[edw123]

Метка: Данный пост про электротормоз и рекуперацию.

Я бы крупными буквами в начало текста добавил: не подходит для редукторных моторов веломоторов. Не все знают, а некоторые знали и забыли. Ну и то, что при торможении/рекуперации мотор греется иногда сильнее, чем при разгоне. И то, что широкораспространенные липоли сильно страдают от высоких зарядных токов и батарея нужна "очень хорошая".

[RunnoIT]

[user]edw123[/user], спасибо, добавил про редукторники. Про нагрев вряд ли - греется меньше 10% от разгона, имею датчик температуры на обмотках, есть смысл пренебречь этим. Про высокие зарядные токи аналогично - нет их там и взять неоткуда. Я писал про 8А в пике, на долю секунды. Такой ток вреден только для 18650 в 1P, но тогда вопросы к вреду от токов при разгоне. Так что, аналогично - пренебречь. Даже не стоит внимания, чтобы думать об этом.

[edw123]

[user]edw123[/user], спасибо, добавил про редукторники. Про нагрев вряд ли - греется меньше 10% от разгона, имею датчик температуры на обмотках, есть смысл пренебречь этим. Про высокие зарядные токи аналогично - нет их там и взять неоткуда. Я писал про 8А в пике, на долю секунды. Такой ток вреден только для 18650 в 1P, но тогда вопросы к вреду от токов при разгоне. Так что, аналогично - пренебречь. Даже не стоит внимания, чтобы думать об этом.

А... я думал Вы делали "нормальное" торможение. В том смысле, что ускорение торможения чтобы было хотя бы не меньше ускорения разгона, т.е. чтобы ток был хотя бы одинаков, а лучше - больше, чтобы как полноценный тормоз работало.
Если использовать как "замедление", тогда греться очень сильно не будет, но вообще-то обычный мотор охлаждается во время замедления тормозами, а тут разве что меньше нагреваться будет. Т.е. в любом случае нагрев мотора будет расти. Оно не критично, когда езда расслабленая, а когда в крутую горку перегреваем, а потом ещё с горки вместо охлаждения ещё греем, то будет плохо.

Но это уже мелочи, детали, а в целом Ваш пост хорош и надо бы, кмк, ужать до 10 предложений и поместить в шапку со ссылкой на развернутый пост.

[RunnoIT]

[user]edw123[/user], я не против сделать и "нормальное" торможение, только что-то мне подсказывает без разряда батареи здесь не обойтись, а это значит нужно разрабатывать контроллер. Даже если я бы такое сделал, вряд ли большинству была интересная данная инфа - даже запаять сопротивление не все смогут самостоятельно. Хакнуть контроллер - удел избранных. Поэтому имеет торможение такое, какое есть, зато простое и надежное. Не требует вмешательство в контроллер вообще и работает с любым контроллером, имеющим эффект тормоза на ручке газа. К тому же зимой этого момента достаточно, чтобы покрышка была на грани срыва с поверхностью. Если по вашей "схеме", полностью потеряется эффект ABS - контроллер тормоза будет блокировать колесо, ведь используется энергия батареи, а не вращения.  Мне такое не надо - езжу круглый год на летних покрышках и очень доволен, что тормоз "умный" и "чувствует" поверхность лучше меня. По поводу спокойной езды не соглашусь. Когда еду спокойно и торможу спокойно, токи торможения на грани погрешности - менее 1А. Когда измерял 8А - это максимальная динамика для моего 1кВт моторчика. Безусловно, нагрев добавляется, физику не обманешь, но прикиньте этот нагрев. Даже если ехать дерзко, средний ток 3А, это 150Вт. При этом КПД двигателя в режиме генерации будет очевидно ниже, чем при режиме, для которого он спроектирован, пусть 50%. Выходит, 150Втч приходится на внутрянку моторчика - 150 кладет в АКБ и на 150 греется сам. Для пикового тока мощность нагрева будет 400Втч (он даже будет остывать). А теперь представьте самую высокую гору, на которую вообще способен выехать ваш моторчик без перегрева. У меня есть такая гора, на вершине которой пахнет жаренным (при этом двигатель наполнен маслом для охлаждения). Спускаюсь с нее за 3-4 минут максимум. Считаем 150Втч*(1/15ч) - энергия нагрева мотора 10Втч. Для пикового тока соответственно - 27Втч. Да, многовато, ведь действие почти мгновенно. Но на практике возможно повышение на 5-10 градусов летом, а зимой нет смысла говорить. Если дорожная ситуация требует именно "нормального" торможения, у вас обязательно должны быть 2х-тормоза. Говорил и говорю - это не заменяет механический тормоз, но переводит его в другую должность - теперь колодки и тросики служат годами, а удовольствие от торможения вообще трудно переоценить. Всё, что я описал - не теория, а голая практика. Причем протестированная круглогодично с приличными мощностями и максимальным общим весом более 180кг++ (два взрослых пассажира+вел около 40кг) для велотехники. Всё работает чётко. Да, для двух пассажиров момента торможения хочется больше, но ведь и 1кВт моторчик для этого маловат. Если установить оборудование на 3-5кВт, уверен, момент торможения будет повеселее. В моем посте также скрыта доп.функция "идеального" наката - ведь многие стремятся к накату по сбросу ручки - поэтому записывают свободный ход ДД-мотора в минусы, а логику КТ-контроллера со сбросом газа - в глюки. С моим подходом к накату, накат становится лучше, чем у топовых велосипедов и, уж тем более, чем у редукторных моторов - при этом потребление всего 30-200Вт на компенсацию, в зависимости от условий эксплуатации и состояния узлов и агрегатов. Я не знаю, как у других, но для меня описанные выше эффекты доставляют около 60% удовольствия от общего удовольствия пользования электротранспортом. Получается, большинство здесь кайфуют всего на 40% от возможного. Хотя, допускаю, не каждому это будет по нраву, ведь существуют люди, которым токовое управление (а-ля ДВС симуляция) зашло на ура).
Спасибо за комплимент. Там опечаток много, но времени особо нет доводить до уровня художественной книги. Печатаю быстро, но с глюками. Простите уж. Кому надо - смысл уловят. Искал год назад на данном форуме идеи по торможению - максимум из простого делали на реле. Вариант рабочий, но слишком грубый, хотя тормозит максимально сильно (если не считать активные способы с разрядом батареи).

[RunnoIT]

Пожалуй, добавлю мнение про отношения БМС и рекуперации.
Внимание, не повторять. Сказанное под спойлером для ознакомления только профессионалами. Новичкам даже открывать спойлер опасно, не то что повторять на практике! Литий взрывается и горит. Я предупредил.

Спойлер

Возможно, при использовании электротормоза с вынужденной рекуперацией некоторые столкнутся с конфликтом БМС - эта штука часто приносит больше проблем, чем пользы. У меня подобных проблем нет, т.к. от использования БМС я отказался полностью во всех своих АКБ. Чего полезного делает БМС?
1. Защищает ячейки от перезаряда,
2. Защищает от переразряда,
3. Защищает от КЗ,
4. Балансирует АКБ (если дорогая и умная, то и делает это хорошо).
Почему мне пришлось отказаться от БМС и как я выкрутился???
При проектировании АКБ (собирал сам) я сразу решился на эксперимент века - протестировать китайский литий-ион на долговечность в щадящих условиях - с зарядом до 4,0В и разрядом до 3.2В (в 90% случаев намного выше). Итого +/-0,4В от точки хранения, вместо стандартных 0,6В. Ток заряда в тех же 90% случаев - 1/10С, как для свинца. БМС сразу не вписывалось в этот проект - недорогая БМС балансирует ячейки при 4,25В кипячении, то есть активный балансир все равно покупать, что повышает стоимость до уровня дорогой БМС. Дорогая БМС всем хороша, только на момент сборки ее стоимость составляла 60% от стоимости всех ячеек! Сразу напрашивался вывод - защищать кучку незаменимых ячеек или купить 60% запасных ячеек вместо БМС и в случае (случай должен быть вопиющий) чего отремонтировать батарею? К тому же мне не нравились сообщения пользователей "мой электровелик иногда отключается, нужно передергивать батарею" - не люблю, когда техника умнее своего хозяина. Так и решил, заменить все полезные свойства БМС на дешевые и предсказуемые естественные альтернативы:
1. Перезаряд для сбалансированной АКБ невозможен чисто физически, т.к. заряжаю с помощью специально купленного ЛБП (лабораторный блок питания) и имеется запас 0,25В на каждую ячейку для больших токов заряда (очень редко), БМС - пятое колесо. Если разбаланс превышает 0,25В - чини батарею.
2. Переразряд сбалансированной АКБ невозможен, т.к. есть вольтметр, за рулем всегда я, перед разрядом велик может два часа ехать очень вяло и трудно это не заметить. Ну и сам контроллер умеет отрубаться с настраиваемым порогом. БМС идет лесом.
3. Автомат на 60А - все гениальное просто. Дешево, надежно, двойная защита - тепловая и электромагнитная (в отличии от БМС, где транзисторы могут тупо пробить статикой или перегревом или жидкостью). БМС, давай до свиданья)
4. Дешевые БМС не балансируют при 4.0В вообще, дорогие стоят как 60% ячеек - медвежья услуга. Активный конденсаторный балансир работает на любом напряжении и мешает разбалансировке (хотя бы на свои несколько ампер) даже при разряде и под нагрузкой. БМС - мыльный пузырь.
Еще немного пофилософствуем: А что там с разбалансировкой? Если при разряде/разряде какая-то секция выходит из ряда вон более чем на 0,2В - это уже сигнал, что самое время этой секции на свалку. БМС защищает именно эту секцию! Вы можете прийти домой пешком, потому что БМС переживает за секцию, которая итак уже давно умерла. Гениально!
В итоге, у меня нет проблем со спонтанными отключениями, я сэкономил 10К руб и рекуперацией пользую сразу после заряда на все деньги, потому что запас 0,25В на ячейку никогда не натормозить...
Во всех остальных случаях БМС в АКБ обязательно быть!

[PAROVOZ01]

Не поделитесь ссылкой на проверенный контроллер с LCD 8 который подойдёт для мотор-колеса редукторного MXUS XF15 500W . У меня сейчас такой стоит. https://sl.aliexpress.ru/p?key=vCy3w1X Есть ли смысл купить отдельно дисплей? Будет ли он с ним работать. Имею ввиду настройка тока контроллера ?

[Keksus]

У меня сейчас такой стоит. ссылка

С этотим lcd8 не совместим.

Не поделитесь ссылкой на проверенный контроллер с LCD 8 который подойдёт для мотор-колеса редукторного MXUS XF15 500W

Ищите на али по названию kt controller. С ними может быть лотерея. Которые работают попадались на CSC official store, Chamrider, а последний который покупал лично и работает до сих пор как раз на CSC
https://sl.aliexpress.ru/p?key=cy53w9z 

[neos78]

Подскажите пожалуйста в дисплее Lcd8 blue  появился новый параметр C15. За что он отвечает? Тут что то не нашел информации