электро доска ныряльщика

[dikiu pes]

Привет, предлагаю вынести в отдельную тему.
Четкой классификации пока не существует, и разобраться бывает не просто.
Поверхностная доска -планшет для передвижения пловца по воде.
В отличии от буксировщика, это надводное устройство, а буксировщиками принято у нас называть преимущественно подводные средства,  и до электро сёрфа не дотягивает, т.к. скорость до 10 км/час максимум. Плюс необходимо, помимо самого пловца ныряльщика тащить некое снаряжение на доске.
В устоявшейся терминологии есть название " планшет ", но это без моторчика!
Как говорится, время пришло, тем более, многие самодельщики дорабатывают свои планшеты , пристраивая к ним бензотримеры.
Пусть будет- электропланшет или электробуй ныряльщика.( электро доска).
Строю себе к сезону, - куплены аккумуляторы 12v 14Ah- 2 шт, коллекторный эд  болгарского производства " dynamo sliven".
При расчетах эд выдаёт при 20v 2700 об/м  и  решено использовать редуктор для снижения оборотов до 700 об/м. Купил редуктор от шуруповерта, это планетарный редуктор трехступенчатый , с редукцией 1/20, т.к такое понижение оборотов не требуется, выбросил 2 ступени,оставив редукцию 1/4,3.
Сейчас точится корпус редуктора из дюраля, где будут стоять 2 подшипника на валах+ сальник. Охлаждение редуктора водой, а вот ЭД выносить для охлаждения водой не стал, будет воздушное охлаждение внутри корпуса планшета обдувом воздуха от вентилятора.
Соединение редуктора и ЭД через жёсткий вал, вал взял готовый от бензотримера.
Для контроля расхода АКБ купил ампермметр и вольтмметр. Кнопку пуска пробовал от шуруповерта,сгорела сразу! Пришлось поставить обычный тумблер. Бюджет ограничен, ШИМ будет позже.  Вся электрика будет размещена в герметичном отсеке.
Конструктивно решил сделать два разных герметичных отсека, один для редуктора и соединения вала, второй отсек для электроники с АКБ. Для зарядки АКБ- разъём в гермоотсеке.
Длина планшета 1,2-1,6 метра, ширина 0,4-0,6 метра. Положительная плавучесть до 15 кг. По условиям требуется наличие " мокрого " отсека, для транспортировки снаряжения и даров моря.
Корпус будет композитный из стеклопластика. Поскольку, делается прототип, то первый корпус будет сделан из пенопласта с обклейкой стекло тканью, поскольку неизвестно ходовые качества и управляемость на волне. Возможно придётся сделать руль с килем в носовой части. После теста, сделаю матрицу,  и корпус можно сделать уже " правильный"  монокок с окраской в форме.
В процессе проектирования рассматривал бесколлекторные двигатели, но общий бюджет электроники зашкалил за 500 евро. Потренеруюсь  " на кошках"...  Конструктивно корпус позволит заменить и двигатель и АКБ с электроникой.
По мере строительства буду отчитываться.  Фото научиться ещё нужно вставлять с планшета))

[Snaiper]

Хороший двиг и контролер даже до 200 не дотянут...

[dikiu pes]

Я считал кроме ЭД и контроллера ещё АКБ литий ион, плюс добавить ватмметр, плюс бмс.
Вышло так, что купил движек коллекторник на барахолке за 10 $  и от него и пляшу.
Безколлекторник и все что я к нему описал, оставил на следующую доску. При желании можно её нафаршировать и сервоприводами и всякими полезными приблудами + АКБ сразу лифер ставить, вот и бюджет электроники далеко за 500 евр. Будет.
Пока иду методом тыка, благо движек дешёвый, если чего поменяю на такой же ,но мощнее. Этих болгарских движков у нас есть прилично, народ хвалит за надёжность и качество, их вроде уже не выпускают, идут с разборки дисковых накопителей.
Кстати, мучаюсь с выбором безколлекторника, смотрю на Х Кинг, может кто подскажет для этого изделия хороший движек? В идеале обойтись без редуктора, но там все движки с чудовищными оборотами. .
Я в сети нашёл движек мощный, с разборки водолазного буксировщика " протей 5 м", вообще подарок конструктора! Но цена огорчила, хотят 30 килорублей. Он от 60 v  1kw, охлаждение напрямую водой через якорь. + винт есть тяговый 4х лопастной.
Нам похоже без редуктора никак.

[dikiu pes]

 якорь и всю его обмотку пролил композитом, на основе эпоксидной смолы ( аналог ЭД20) и эмаль алкидная, в пропорции 1/10. Смола/ эмаль.  Это для защиты обмотки якоря.
Завтра испытания в воде, охлаждение ЭД напрямую в воде.
_
Так, тест пройден! ЭД работает погруженный в воду, проблема охлаждения решена.
Тестил с четырёх лопастным винтом, под нагрузкой обороты меньше, в ведре с водой тест на тягу некорректный, т.к. вода вылетает из ведра, если менять направление вращения, вода разбегается по стенкам ведра. Кавитация не образуется! Можно поднимать напряжение, и методом тыка найти рабочее напряжение в докавитационном режиме. Правда ЭД нужно искать помощней, и обойдемся без редуктора. ЭД покажет макс КПД.

[dikiu pes]

есть смысл отказаться от редуктора совсем!
Вырисовывается схема движка с неподвижным якорем, а винт крепим напрямую на корпус (статор).
Уменьшаются обороты , прибавляется крутящий момент. Движек коллекторный.
Буду копировать двигатель ДПК-2м, от буксировщика " протей 5му". Зачем изобретать велосипед. Все уже давно придумано и сделано. 
можно купить оригинал, и они есть в продаже, но цена неодекватная за антиквариат. в 1000 уе. перебор однозначно.
И так, первая версия будет переделка болгарского коллекторного "динамо сливен", для пробы.
Если все понравится, вторая версия будет , двигатель с нуля сделан, два донора сегодня получил на постоянных магнитах асинхронные безколлекторники. На одном и вал нержавеющий с гермо втулкой и сальником.
Винт- трех или четырехлопастной, тяговый. Шаг 35мм. Диаметр- будет зависить от полученных оборотов. Нужно спокойно двигаться против течения, скорость нужна 3-4 метра в сек. на форсированном режиме.
Весь смысл затеи - сделать комфортное и безопасное передвижение по воде , и на течении и на волне. Иначе. силенок не хватит на ластах на море против течения выгрести...

[maks777]

Не проще доработать:
Надувной гидроцикл Tornado Sea-3
Цена: 5200 р.

Электрический гидроцикл для подводного плавания Tornado Sea-4(уже с рулём,останется только наростить борта досками и в путь....)
Цена: 5200 р.
http://www.katit.ru/gidrocycle/page-1

[dikiu pes]

Не проще доработать:
Надувной гидроцикл Tornado Sea-3
Цена: 5200 р.

Электрический гидроцикл для подводного плавания Tornado Sea-4(уже с рулём,останется только наростить борта досками и в путь....)
Цена: 5200 р.
http://www.katit.ru/gidrocycle/page-1

Идея хорошая и не дорогая, но изучив детально сам движитель- слижком уж много там переделывать и дорабатывать. Лучше сразу с нуля делать-дешевле в итоге выйдет! Эти по ссылке, совсем слабенькие. Торнадо-4, почти в точку компоновка, почти.

[dikiu pes]

Еще задача, -
корпус "жесткий"- имеем массу преимуществ по прочности и ходовым качствам, но жирный минус-габариты. перевозить как? Можно на крыше авто, на багажнике или в салоне.  Возможно и на себе, но в транспорте с такой доской 1,6 метра длинной?
-корпус "полу -жесткий" , из постоянных габаритов имеем  корпус АКБ , движек с насадкой и седло. Остальная конструкция- надувной корпус из пвх. Из плюсов-компактность и дешевле,чем жесткий корпус. Минусы-прочность, можно повредить надувную конструкцию, со всеми вытекающими последствиями.
----------
Еще есть возможность заряжаться электричеством бесплатно на стоянке, на ночь-ставить на якорь и пусть на течении вода крутит винт, заряжает АКБ  на следующий день.
Для эффективной подзарядки требуется погрузить аппарат под воду, в нашем случае- уменьшить плавучесть аппарата( сдуть  воздушную камеру, которая обеспечивает положительную плавучесть нашему изделию на поверхности).
Установка на два якоря, расскажу подробней, - Устанавливаем якоря на дне, сперва один якорим. затем ныряем и устанавливаем второй якорь.
Якорь устанавливается в более-менее плотный грунт, Впринципе, без разницы чем вы пользуетесь, чем проще-тем лучше. Очень удобный якорь-кусок уголка из алюминия длинной 30-40см с привязкой буйрепа в 1/3 его длины. Его можно надежно воткнуть в грунт, обмотать вокруг коряги, расклинить между камнями.
Установка якоря под 45 градусов к течению.Ваш аппарат должно снести ниже по течению, без всплытия на поверхность, но и укладка на дно нам не нужна! Нужно вывесить аппарат в толще воды!
. Затем, сдуваем на аппарате камеру плавучести и нужно сделать так, чтоб наш аппарат находился строо паралельно течению, -сматываем слабину буйрепа от якоря на аппарат. В идеале, аппарат должен парить на течении в тоще воды, примерно с нулевой плавучестью. Если плавучести ему не хватает, поддувам камеру!
. Возможно придется заменить винт, для вращения движка в режиме генератора. Палатку на берегу можно электрофицировать на ночь! Эта ваша "фишка" приведет в полный восторг весь ваш палаточный лагерь, можно зарядить и мобильник и ноутбук и еще чего там у вас.

----
еще один момент. "противоугонка", много на воде всяких , кто захочет стырить вашу доскку. Проверенно временем, крадут даже невзрачные буйки из пенопласта....
Есть способ и здесь- топить доску! Не видно на воде и красть нечего! 
Доску в месте парковке ставим на якорь, и сдуваем камеру. Доска ляжет на дно, с поверхности ее не видно, значит и красть нечего. Чтоб самому не потерять место нужно поставить маячек. либо на камыши что нибудь неприглядное повесить, типа целофанового пакета, если в море далеко от берега- рядом маячек ставим на грунт, та ,чтобы поплавок был на 1-2 метра ниже уровня воды. Ну и береговые ориентиры снимать и запоминать еще никто не запрещал.
Вроде по конструктиву все, ждем готовое изделие.

[dikiu pes]

И так, остановился на жёстком стекло пластиковом корпусе, будет "раскладушка" - трансформер.
То, что я ранее написал по ТТХ,
- для подводного использования, нужны мин габариты и парусность.
- для надводного использования, нужны ходовые качества , габариты серфинга.
Как компромис, трансформер. Ну а жёсткий корпус из стеклопластика, так, проще сделать, и доступны все материалы и характеристики изделия. Надувной корпус из ПВХ , не гарантирует надёжность и долго живучесть.
Ещё не забудем потребительские свойства- неуиваемость и простота в применении и обслужвании.
Вот , и придумал жёсткий стеклопластиковый корпус, с балластной камерой плавучести,с герметичным корпусом для АКБ,
-с проницаемым ( мокрой) камерой для складирования морепродуктов. снаряжения.
Корпус выгодней делать из стеклопластика, углепластик можно рассматривать как для понтов. Прочностные хар-ки стеклопластик полностью обеспечит.

[dikiu pes]

Получил  двигатель, Мотор Колесо 36v 350w , можно его запускать от 24-60 v  мощность зависит от тока , от 250- 1000 w. Двигатель будет работать в воде, непосредственное охлаждение водой снаружи и внутри. Обмотка подлежит дополнительной изоляции термопроводным лаком, и будет доработан сам статор с обмотками- насверлю дырок для протока воды  между пучками обмотки.
Контролер взял на пробу 24v/250w,  его можно прокачать на большее напряжение, имеет много полезных функций, рекуперацию в том числе.
Габариты МК позволяет  размещение в насадке винта, сам винт будет непосредственно закреплен на корпусе МК. Крепление МК по оси в двух точках, в насадке. Винт для первой пробы -четырехлопастной из полосы дюраля.
Контролер размещу в герметичном корпусе с принудительным охлаждением от компьютерного вентилятора. Тепло будет отводится на стенки гермокамеры. Гермокамера- из внутреннего корпуса термоса из нержавейки, проводка контролера загерметезирована силиконовым компаундом. Проводка в пластиковой крышке термоса.
Ручка управления МК стандартная от электровела, с индикацией разряда АКБ и кнопкой круиз контроля. Будет на телескопической штанге.
Сразу нарисовались 2 корпуса  , один телескопический, жёсткий, с надувной камерой балласта. Очень компактный. Второй , цельный , жёсткий, все тоже самое, но габариты постоянны. 
Для балансировки плавучести через баластную камеру разработал действующий аппарат, состоящий и маятникового ребризера  с возможностью поддува балластной камеры. Получается, бортовая автономная система дыхания. Расписывать весь конструктив маятникового ребризера нет смысла,т.к. в инете полно инфы, его придумали ещё в 19 веке... Бортовые системы дыхания появились в 20 веке, тоже, ничего нового. Все проверенное и испытанное временем.
Зачем это нужно? На всякий случай,внештатной ситуации, для большей безопасности ныряльщика! Возможность, которую ,просто ,грех не использовать. Требуемые ТТХ я уже писал выше по теме.
-
Вес на суше всего аппарата около 25 кг.
Подводный вариант с плавучестью + 1 кг.
Надводный вариант с плавучестью + 15 кг.

[DED]

будет доработан сам статор с обмотками- насверлю дырок для протока воды  между пучками обмотки.

Даже и не думайте, загубите движек! Это же не ящик для хранения картошки.

А вот что порекомендую для свинцового питания, так это схему перекоммутации аккумуляторов на время зарядки.


Габаритами вы не очень обременены, и можете позволить себе сильноточный пакетный переключатель. На малых напряжениях он не утруждаясь держит токи десятки Ампер.
Подобное решение используется у меня в одной из электро самоходок с зимним свинцовым питанием.
Такая схема параллельной зарядки позволяет заряжаться от прикуривателя авто в полевых условиях, либо от стандартных свинцовых зарядок. Кроме того, аккумуляторы всегда одинаково заряжены.

[dikiu pes]

DED, спасибо за подсказку! Дырки сверлить не буду, да и не нужно это , охлаждения самого металлического корпуса будет достаточно, ведь все погружено в воду!
Если вам не сложно, подробнее напишите, что куда подключать, и какие преимущества.
---
Поскольку, двигатель находится непосредственно в винтовой насадке, для уменьшения сопротивления воды придётся сделать обтекатель  по форме веретена ( форма торпеды, форма рыбы), из теории волнового сопротивления погруженного тела, длину обтекателя расчитываем как ,диаметр движка умножаем на 14. При имеющемся двигателе 123 мм диаметра получаем 1,72 метра длины обтекателя!  Габарит...  Уменьшим до соотношения 1/8. Т.е. 0,123 мм х 8 =0,984 мм ! Уже приемлемо! Влезет в багажник авто, и на горбу можно переносить в транспорте.

[DED]

Если вам не сложно, подробные напишите, что куда подключать, и какие преимущества.

Не очень понял вопрос. Подключать что именно, аккумуляторы?

[dikiu pes]

У меня акумы в отсеке находятся, снял гермокрышку, подключил ЗУ.  Я вам сразу обьясню, что в электротехнике я начинающий, схемы читать не умею. Я делаю корпуса, композиты, работаю с металлом. Все могу сделать, но электронику только осваивают. Поэтому прошу, сразу обьясняйте как студенту.
Электронщик есть знакомый, если,что сам не осилю, поможет с пайкой электроники, но мне нужно правильно ему объяснить что требуется.
А так, быстро учусь.

[DED]

dikiu pes, чтобы дать правильный совет, надо точно знать, что за МК и контроллер.
Просто  упомянания, что это китайский МК на 350Вт 36В мало. Сделайте его фотки  с разных ракурсов, и в разобранном виде. Все равно рано или поздно разбирать придется.
И обязательно детальные фотки контроллера. Очень насторожила ваша фраза "сниму крышку с контроллера". Уж не радиатор ли с мофсетов решили "снять"?
Если у вас будет ручка газа от электро вела, то при ее отпускании движек будет останавливаться автоматически. Но только про круиз контроль надо забыть. Не нужен он на водном буксировщике.

Вы планируете винт 400мм от движка в 350Вт? Хорошо бы вначале попробовать на макете.
Одно дело, когда движек такой мощности стоит на байдарке, и совсем другое - толкать под водой громадный "мешок".

[dikiu pes]

я фото разборки прицепил в вашей теме. почему то...
Прицеплю и сюда часть.












Кондеры на 63 v, что обнадежило, можно загрузить 48v спокойно? Контролер еще детально не изучал, надо все подробней проверить. Микросхема скорее всего , везде одна идет, различие в ключах ( у меня их 7) , кондерах ( уменя оба на 63v), и шунте. Опыты покажут.
В проводке для акб непонятная пластиковая штуковина оранжевого цвета с клемой/вкладышем, что это ? Очевидно без нее-цепь питания "разомкнута".
Движек-простой как табуретка, однозначно надо делать свой движек для водных изделий, но это будет уже не МоторКолесо, а МоторВинт, или ВодныйМотор!!!  предлагаю- застолбить название 
Винт , и насадка, ориентируюсь на 300-350мм диаметром. Похоже, что, саблевидные лопасти показывают эффективность на малых оборотах-до 200 в минуту, их начали использовать для  снижения шума ПЛ (подводных лодок). Нам это ни к чему. И сложные они в изготовлении, можно повторить из копозита в форме делать по одной, потом на ступицу крепить.
- на буксировщиках, протей, протон, те что видел и использовали стояли четырехлопастные винты, самой примитивной формы- прямая полоса толщиной 4мм с большим шагом. Лопасть шириной 35-40мм.  Шаг на глазок-35мм. Что характерезует винт, как тяговый. А наука говорит, что макс КПД у двухлопастного винта-и скорость, и тяга.
Тяговые винты , это трех и четырехлопастные.
Пять и более лопастей. для малых оборотов, и используют без насадки винта. Насадка, это небольшая прибавка КПД  в тяге винта, но и потеря КПД на сопротивлении трения водой. Нам, для тяги насадка нужна, летать на глисере не собираемся.

[TRO]

У меня есть такой мотор, ДД малого диаметра, с шириной магнитов 40мм. На веле показал себя очень плохо. Тяги почти нет, сильнейшая вибрация на малых оборотах. На больших оборотах проверить не мог, так как батарея была 24в и колесо большого диаметра 28", он выше 27км/ч не разгонял. В общем я бы предпочел редукторник.

[DED]

Ну вот, совсем другое дело с фотками. Можно начинать конкретное обсуждение.
Во-первых, сам мотор идеально подходит для вашей задачи. Но только с обязательной защитой от соленой воды.
Просто залачивания недостаточно. Со временем соль найдет в нем "дырочки", и начнется электролизное разрушение меди.
Только термокомпаунд! Можно и недорогую эпоксидку в "мягкой" закваске, но тогда из движка не удастся выжать предельно реализуемые мощности. Максимум полутора-двухкратное превышение номинала. Эпоксидка не любит перегревы, и плохо проводит тепло.
Обмотки придется заливать с двух сторон, иначе не получится хорошей равномерной заливки по всей поверхности проводов в узких пазухах.

Есть сомнения по контроллеру. По его предельным параметрам (напруга и мощность).
Попробуйте переписать маркировку ключевых мофсетов.
Даже если вы планируете размещать контроллер в отдельном герметичном боксе, все равно контроллер желательно покрыть термокомпаундом. Даже небольшая влага от конденсата, или неидеальной герметичности бокса может его спалить.

При аккумуляторе оранжевая хреновинка это плавкий предохранитель. Очень важная и нужная деталька. Посмотрите его номинал.

И самое главное - будущий винт.
Под нагрузкой обороты движка будут не более 50-80% от номинала. Это около 2-3об/сек.
На мой интуитивный дилетанский взгляд винт должен быть минимум четырех лопастной с большим шагом, и диаметром не менее 300-350мм.
Но это придется отрабатывать экспериментально в большом бассейне.
Не спешите сверлить кожух движка под крепеж отдельных крыльчаток. Лучше цепляйте их на общем съемном хомуте между двумя спицевыми приливами.

TRO, для вела этот движек не годится именно из-за слабого момента при трогании. Без помощи педалей он слабоват при старте.
В воде другое дело. Режим трогания с мягкой нагрузкой - медленный набор оборотов. Ведь это не спортивный аквабайк.

[dikiu pes]

У меня есть такой мотор, ДД малого диаметра, с шириной магнитов 40мм. На веле показал себя очень плохо. Тяги почти нет, сильнейшая вибрация на малых оборотах. На больших оборотах проверить не мог, так как батарея была 24в и колесо большого диаметра 28", он выше 27км/ч не разгонял. В общем я бы предпочел редукторник.

Для электровела редукторник? Для нашей водяной машины -с редукторниками уже разобрались, только ДД.  Мой движек 350w стоил на 50 ггривень дешевле чем 500w. Продавец предложил мне мощней,  а поскольку мне не для электровела, то взял 350w. Брал на "моторколесо ком юа". на момент мониторинга продавцов, была акция и цена дешевле остальных на 15$.

[dikiu pes]

Просто залачивания недостаточно. Со временем соль найдет в нем "дырочки", и начнется электролизное разрушение меди.
Только термокомпаунд! Можно и недорогую эпоксидку в "мягкой" закваске, но тогда из движка не удастся выжать предельно реализуемые мощности. Максимум полутора-двухкратное превышение номинала. Эпоксидка не любит перегревы, и плохо проводит тепло.
Обмотки придется заливать с двух сторон, иначе не получится хорошей равномерной заливки по всей поверхности проводов в узких пазухах.

Думаю, нужно смотреть в стороны заливки ДД трансфораторным маслом, Двигатели в компрессорах холодильников работают погруженные в масло, и годами, перегрев там приличный, охлаждение плохое, вот фото распотрошил компрессор от холодильника, ещё совецкий.

Есть сомнения по контроллеру. По его предельным параметрам (напруга и мощность).
Попробуйте переписать маркировку ключевых мофсетов.
Даже если вы планируете размещать контроллер в отдельном герметичном боксе, все равно контроллер желательно покрыть термокомпаундом. Даже небольшая влага от конденсата, или неидеальной герметичности бокса может его спалить.

с этим соглашусь, т,к, в подводных фонарях драйверы покрыты термокомпаундом, заливка эпоксидной тоже работает! Конденсат бывает приличный, из- за разницы температур и малого внутреннего объёма фонаря. Детально разберусь с контролером позже, фотоаппарат нужно настроить.

При аккумуляторе оранжевая хреновинка это плавкий предохранитель. Очень важная и нужная деталька. Посмотрите его номинал.

на зеленом элементе цифра 30. На оранжевой коробке  SX:32V .

И самое главное - будущий винт.
Под нагрузкой обороты движка будут не более 50-80% от номинала. Это около 2-3об/сек.
На мой интуитивный дилетанский взгляд винт должен быть минимум четырех лопастной с большим шагом, и диаметром не менее 300-350мм.
Но это придется отрабатывать экспериментально в большом бассейне.
Не спешите сверлить кожух движка под крепеж отдельных крыльчаток. Лучше цепляйте их на общем съемном хомуте между двумя спицевыми приливами.

Насадку сделаю 350 мм диаметром, винт методом тыка придётся экспериментировать. Бассейн есть, и подводная камера тоже есть.
По креплению винта,- я вам писал, что невыгодно в плане габаритов,сопротивления воды- потребуется обтекатель строить 1 метр длиной. Плавучесть и балансировка  хуже. Расчёты уже сделал, несущая рама для Движка с насадкой, просчитал 2 варианта-  размещение Движка в мокрой камере выгодней ! На этом варианте будет конструкция.

[TRO]

По мне так под воду оптимально пихать редукторник. Если не мочить потроха то разницы какой из них пихать под воду нет, а мочить по  мне так не вариант, подшипникам быстренько настанет каюк, а сопротивление жидкости в зазоре и вокруг будет ронять КПД (были на форуме заливающие охлаждающую жидкость в МК). Оптимальным наверно был бы вариант переделки именно редукторного МК под вращающуюся ось с одной стороны, даже есть тема на форуме по такой переделки, тогда обмотки  через термомост сажаются на крышку, и теплоотвод позволит форсировать мотор весьма сурово особенно с водяным охлаждением неподвижного корпуса.

[dikiu pes]

По мне так под воду оптимально пихать редукторник. Если не мочить потроха то разницы какой из них пихать под воду нет, а мочить по  мне так не вариант, подшипникам быстренько настанет каюк, а сопротивление жидкости в зазоре и вокруг будет ронять КПД (были на форуме заливающие охлаждающую жидкость в МК).

Движек уже куплен, на нем и буду ездить.  КПД заявлено >90%.  Поэтому, потеря пару % неизбежность. С гидравлическим сопротивлением ничего не сделать, можно его уменьшить. Поскольку , сборку можно сделать в масляной ванне, то и уменьшим проблемы. Гидравлические потери ощутимы с зазором подвижных деталей 15 микрон! Нам это не грозит. Преимуществ масло наполненного Движка больше, чем недостатков! Всегда нужно искать компромис.

[DED]

мочить по  мне так не вариант, подшипникам быстренько настанет каюк

Вот как раз, что удивительно, так это то, что именно подшипники не являются самым слабым звеном.
Даже мелко дисперсионной взвеси в воде не удается пролезть через защитные боковые вставки подшипника.
Да и особо некуда там лезть, если подшипник нормально смазан.
Тем более, что подшипник МК работает в водном буксировщике на предельно низких оборотах непродолжительное время с минимальными осевыми и поперечными нагрузками.
Даже если (чисто теоретически) и появится минимальная механическая выработка внутренних трущихся поверхностей подшипников, то в жидкой среде это не приведет к заклиниванию, или существенной потери мощности.
В крайнем случае раз в несколько сезонов подшипники в МК можно быстро перебросить, а то и сразу заменить на стандартные нержавеечные. Они не запредельно дорогие.

Есть небольшой неприятный нюанс при неаккуратной изоляции паек выводов погружного движка - в соленой воде бьет током.
При питании 36В и выше разнополярные  выбросы напряжения на обмотках прыгают под сотню вольт. От человека они далеко, и под металлическим кожухом мотора, а вот работу датчиков Холла могут нарушить.
То есть, при электрических играх в воде однозначно надо все тщательно заливать герметиком.

[TRO]

...Даже если (чисто теоретически) и появится минимальная механическая выработка внутренних трущихся поверхностей подшипников, то в жидкой среде это не приведет к заклиниванию, или существенной потери мощности. ...

Подшипники сожрет уже после погружения, или вы собираетесь полную промывку им делать после каждого погружения.

[DED]

Стараюсь писать лишь то, что сам проверил на практике.
Скажу честно - глубже 1м не погружал МК. Да и не гонял его непрерывно часами. Видимо поэтому на нем никак не сказались мои опыты.
Даже через год лежания на полке в гараже после всех погружений на нем внешне не появилось и намека на ржавчину.
Промывки им не делал, как и не делал никогда промывок подшипников на велосипедах после езды по жидкой  грязи. Только водой под напором из Керхера.
Может внутри подшипники и заржавели, но это никак не сказалось на их работе.

[dikiu pes]

Есть небольшой неприятный нюанс при неаккуратной изоляции паек выводов погружного движка - в соленой воде бьет током.
При питании 36В и выше разнополярные  выбросы напряжения на обмотках прыгают под сотню вольт. От человека они далеко, и под металлическим кожухом мотора, а вот работу датчиков Холла могут нарушить.
То есть, при электрических играх в воде однозначно надо все тщательно заливать герметиком.

Всеже, герметизация Движка с заливкой его трансформаторным маслом оправдана-
- полностью решается вопрос с корозией внутри мотора,
-трансформаторное масло работает как теплоноситель,охладит двигатель через стенки корпуса.
-масло диэлектрик, исключит образование гальванопары металлов и их электрокорозию.
Пример- двигатели в компроессорах холодильников, необслуживаемые, работают годами, не имеют термокомпаундов в обмотках, т.к. все функции решает масло.
В таком случае, считаю заливку движка трансформаторным маслом верным решением! Имеем, один подшипник и один сальник.  Одна крышка остается родная от МК, та в которой установлен сальник, сам сальник будет заменен на качественный. Крышка будет приклеена к корпусу через водо-маслостойкий герметик. Вторая крышка будет изготовлена заново из композита с проточкой для торцевого уплотнения и крепления вала.
Эскизный проэкт готов, расчеты произведены-можно начинать делать раму для двигателя и корпус буксировщика. Остались нерешенные вопросы с контролером, но сложного ничего не вижу, паралельно с постройкой корпуса вопросы с контролером решатся.

[DED]

считаю заливку движка трансформаторным маслом верным решением! Имеем, один подшипник и один сальник.  Одна крышка остается родная от МК, та в которой установлен сальник, сам сальник будет заменен на качественный. Крышка будет приклеена к корпусу через водо-маслостойкий герметик. Вторая крышка будет изготовлена заново из композита с проточкой для торцевого уплотнения и крепления вала.
Эскизный проэкт готов, расчеты произведены-можно начинать делать раму для двигателя и корпус буксировщика. Остались нерешенные вопросы с контролером, но сложного ничего не вижу, паралельно с постройкой корпуса вопросы с контролером решатся.

[user]dikiu pes[/user], заполнить мотор  маслом интересное решение. Очень любопытно, что получится.
Наверняка можно будет удвоить штатную мощность движка.
Главное, чтоб не текло через сальник, и не застывало при невысоких температурах.
Только вот про контроллер на 250Вт забудьте. Он сгодится только на этапе первичных экспериментов. Надо минимум 500-600Вт.

У вас вырисовывается замах на серьезный "взрослый" буксировщик, в то время, как я рассматриваю лишь детский вариант на модельных оутранерах. Надо будет мне название своей темы подправить на "детский", чтобы не отвлекать по-напрасну внимание серьезных дайверов.

[dikiu pes]

DED, я уверен, что получится! Трансформаторное масло можно добыть даже  Таиланде.  Его примерно 300 мл потребуется, датчики Хола всеж засиликоню. Для приклейки крышок есть автомобильный  герметик , для двигателей, термо влаго маслостойкий.
Когда рама сварная будет готова ,можно провести первый тест в воде.
Контролер, это осознанно, т.к. нужно получить опыт, там будет видно на какой контролер ориентироваться.
да замах изначально на взрослый аппарат, он оправдан необходимостью, т.к. желания на воде превышают физические возможности. Попадали в такое течение, что думали и каюк пришел, хотя все спортсмены с физкультурой проблем нет. В идеале требуется аппарат с возможностью буксировать до 3х человек, скорость небольшая вполне устроит, главное экономия сил.
Планирую форсировать постройку,  давняя мечта уже совсем рядом!

[DED]

я уверен, что получится!

Это самое главное для разработчика.

И все же - почему трансформаторное масло? Ведь у него и вязкость выше, и теплопроводность хуже чем у воды.
Теплопроводность воды почти в 30 раз выше, чем у воздуха. Этого более чем достаточно для разумного повышения предельной мощности движка.
Ведь с водой вообще не потребуются сальники и герметизация крышек МК. Только компаундовое покрытие внутренних токоведущих элементов. Это уже проверено на практике.
Впрочем, наверняка вы планируемую технологию уже проработали в теории, и не буду навязывать своей точки зрения.

[TRO]

Вода насосет ионов из металла с компаундами и начнет понемногу проводить. Вода содержит растворенный в ней кислород, и металл при соприкосновении с ней все равно будет окислятся. Ну и из подшибников смазку вымывать будет. Так что если уж лить то масло и совсем немного. Только если разница давлений снаружи и внутри будет, то через подшипники все равно надавит маслица наружу и водички внутрь, надо какие то сальники герметичные впритирку на ось ставить, и менять периодически. Я знаю что в некоторых буксировщиках перед погружениями даже насосом (типа велосипедного) внутрянку накачивают, чтобы воды внутрь через сальники не насосало.

[dikiu pes]

Место контакта сальника  нужно полировать, и сальник  качественный подобрать по размеру к крышке.  Вместо сальника  рассматривал вариант кольцевого уплотнения (" О" ринг) из фторопласта, но ещё не опробованый  вариант. Будет сальник, крышка родная остаётся.
Эскиз на скорую руку для общего представления( очертить в 3d мне пол дня, для обсуждения это лишнее).
Вторая крышка- нужно делать новую. Чтоб закрепить на ней вал. Или доработать оригинальную, приварить к ней алюминиевую втулку для крепления вала. Подкупает простотой, но что за сплав применили  при изготовлении неизвестно, если силумин- вырвет вместе с валом. Крутящий момент паспортный 8,6-22 Нметр.
Поэтому, есть 2 варианта-  точить из болванки( надёжно,но дорого), или отформовать композитную. Мне дешевле композит, по весу даже лучше металла.
Масло конечно более вязкое чем вода. Рассматривал вариант герметизировать дистиллированую воду, но токи в герметичном отсеке- водород выделяется! Опасно. Возможно заменить масло на какую-либо гидравлическую жидкость,  возможно от систем отопления. Нужно изучать.
Масло несложно заменить чем либо в последующем.
Если движек оставить проточным, вариант автора DED , все упрощается с переделкой движка, но куда девать токи и защиту от электрокородирования.? Ещё опасность- грязь в воде и молотая ракушка, жуткий абразив, как керамическая крошка. Придумать какую-то сетку вокруг движка?  Все решаемо!  Остаётся вопрос по защите от разложения металла токами ( гальванопара). Если, делать движок с нуля, это сделать- предусмотреть все защиты , не сложно. А при переделке готового движка, все сложнее.
TRO, сборку движка сделать в масляной ванне, и никакое внешнее давление не страшно, жидкости практически не сжимаемы! Датчики Хола могут пострадать, но мы этого не знаем, только проверить опытом. Для опыта проще взять датчик и сделать гидропроверку ( в ресивер дать давление плунжером), потом проверить на работоспособность.
Какая глубина будет в расчёте, каждый сам решает, мне мах до 25 м.
Масло видится самым простым и надежным вариантом.

[dikiu pes]

Ведь с водой вообще не потребуются сальники и герметизация крышек МК. Только компаундовое покрытие внутренних токоведущих элементов. Это уже проверено на практике.
Впрочем, наверняка вы планируемую технологию уже проработали в теории, и не буду навязывать своей точки зрения.

Если ваш способ проще- навязывайте! Нам нужна простота и надёжность.
Я так вижу, что компаундом покрыть нужно все.
Обмотки- термопроводным компаундом.
Все железные части- диэлектриком, полиэфирка, лак, что ещё.
Контакты и датчики- силиконовым  герметиком.
Магниты-?
Возможно излишняя перестраховка!?
Защита движка от абразивных частиц- сетка, к примеру, нерж. сетка кокон вокруг движка. Защита от абразива обязательна!

[DED]

Защита движка от абразивных частиц- сетка, к примеру, нерж. сетка кокон вокруг движка. Защита от абразива обязательна!

ЗАЧЕМ??? Поясните смысл, плз.

Внутри движка надо залить термокомпаундом все обмотки и подходящие провода до паек к силиконовым выводам. И лучше (для однородности заливки) этим же компаундом залить плату с дачиками Холла до их паек с выходными силиконовыми проводами.
Остальные открытые железяки, в том числе магниты просто залачить, предварительно очистив от масла.
Потом добавить внутрь МК масла (по вкусу), и без всяких мер по герметизации закрыть крышками. И пусть себе там живет просочившаяся вода. Она никому не помешает.
Никаких дополнительных сальников на подшипники  не надо. При штатных скоростях вращения и нагрузках они переживут самого пловца. Если даже в них и появятся небольшие люфты через несколько лет, то это никак не скажется на параметрах буксировщика.

А вот по представленной вами картинке есть замечание.
Нельзя убирать родной подшипник МК на валу. Иначе будет гулять зазор между сердечниками ротора и магнитами. Может цеплять при перекосах "кастрюли".
Да и саму кастрюлю ни к чему делать монолитной. Я бы сделал:  диск - труба - вставка в трубу для крепления вала.

[dikiu pes]

Защита от абразива в случае проточного двигателя. В вашем предложении - практически герметичная конструкция, образив не попадет вовнутрь двигателя, защита не нужна!
С крышкой еще поколдуем, особых различий  некоторых ньюансах конструкции  не принципиально, радиального биения будет не более чем с родной крышкой, т.к. все размеры и площади контакта с ротором остаются прежними.
Контролер есть 48v 600w с возможностью управления двигателем при поломанных датчиках Хола, либо без датчиков. Дороже от моего контролера всего на 5$, -кандидат на замену.
Вчера еще раз пересчитывал общий конструктив, расчитывалась балансировка по центрам масс, габариты доски, и расположение двигателя в насадке или в корпусе.  Выгодней с размещением движка в корпусе в проточной камере. Расположение центра тяжести выгодней с точки зрения управляемости и маневренности, и больше по обьему отсек для вещей. Корпус жесткий, с балластной камерой. От телескопическоо варианта отказался по прочности. Основное применение-поверхностное катание. Подводное использование-как доп. опция.
Увеличим габарит доски до 1,2 метра длиной, акб на 48v, 4 банки 12v 14A.
Все, остановимся на таком варианте! Пора заняться непосредственно работой.
По мере строительства буду делиться отчетами.