FAQ по моноколесам

[ILYA2606]

Предлагаю сюда добавлять все вопросы-ответы, которые возникают по теме моноколес. Только с одним условиям - ответы должны быть уже подтвержденные, иначе снова возникнут холивары

Добавляйте свои вопросы-ответы в формате:

Вопрос: ХХХ?
Ответ: YYY

[ILYA2606]

Вопрос: Имеется ли рекуперация в моноколесе?
Ответ: Да

Вопрос: Какие факторы влияют на пробег моноколеса?
Ответ: Вес ездока, скорость езды, температура окружающей среды, поверхность покрытия, накаченность камеры.

Вопрос: Какая оптимальная температура окружающей среды способствует наилучшему пробегу?
Ответ: 20-30 ºС

Вопрос: Какая оптимальная скорость способствует наилучшему пробегу?
Ответ: Тише едешь - дальше будешь

Вопрос: Сколько атмосфер рекомендуется накачивать в камеру для 16" моноколес?
Ответ: Зависит от веса ездока и умений. Создатели моноколеса Solowheel Classic - Inventist рекомендуют накачивать 2.4-2.6 атмосфер.

Вопрос: Можно ли ездить на моноколесе в дождь?
Ответ: Если моноколесо соответствует стандарту водозащищенности уровня 5 или выше, то можно. В большинстве моноколес стандарт IP65.

[Alexp74]

Вопрос: Как определить пробег колеса по значению ёмкости аккумулятора?
Ответ: В первом приближении можно использовать прикидочную формулу D_км = С_втч / 10 - 5 (например, для 132Втч получаем 8км, для 260Втч - 21км, для 400Втч - 35км).

[ILYA2606]

Вопрос: Нужна ли защита при катании на моноколесе
Ответ: Защита при катании на любом виде транспорта не будет лишней. Имеются следующие рекомендации в зависимости от скоростного режима:
- скорость более 30км/ч - защита обязательна
- скорость 20-30 - защита крайне желательна
- скорость менее 20 - защита на свое усмотрение

[Alexp74]

Вопрос: Что такое номинальная/максимальная/пиковая мощность (мотора/колеса)?
Ответ:
1. Номинальная мощность (рабочая) – это та мощность, при которой система может работать длительное время.

философское рассуждение о понятии "номинальный режим" от Sergius.Media

Номинальные режимы есть почти у всех устройств, если не у всех. Это наиболее эффективный режим работы, отвечающий требованиям технического задания или результата проектирования. Это может быть наиболее эффективный режим по КПД, низкий по нагреву, тихий при работе, устойчивый к разным нагрузкам, с наибольшей наработкой в часах до поломки и т.п. Определив этот режим или спроектировав и проверив этот режим, завод начинает производить партии двигателя с данным номиналом.

Это не значит, что устройство может работать только в номинальном режиме. Допустим аккумуляторы можно заряжать наполовину его номинала, или резистор будет рассеивать половину номинальной мощности или наоборот более большую, но с радиатором. Так и двигатель может выдать более большой момент, потреблять более высокую мощность с риском перегрева и как следствие более низким КПД.

Другое дело, что номинал сложно подтвердить. Одни его знают, но не указывают. Другие врут и завышают. Ещё одни номинал не знают, а просто делают изделие похожее на мотор и лишь знают при каком режиме он не сгорит сразу после включения.

2. Максимальная мощность (предельная)– это мощность, при которой система будет работать некоторое время без механических повреждений. Каждый производитель по-разному считает эту максимальную мощность и время, при котором система сможет «продержаться» на максимальной мощности не регламентировано и отличается у разных производителей. Нет точной зависимости между величиной номинальной и максимальной мощности, но в среднем максимальная мощность в два раза больше номинальной.
3. Пиковая мощность – это мощность, при которой система проработает всего несколько секунд. Нужно сказать, что достаточно часто производители пишут в характеристиках именно этот показатель.


Вопрос: Как определить, какая мощнось представлена характеристиках, если это явно не указано?
Ответ: Для большинства стандартных китайских колёс 300-500Вт - номинальная, 600-1000Вт - максимальная, > 1200Вт - пиковая. У флагманов значения максимальной мощности > 1000Вт.


P.S.: определения взяты из  области аудиосистем, но нисколько не сомневаюсь, что применительно к моторам (и любым системам) всё то же самое. )

[PAV]

Заживление ран:

На месте: frost spray - заморозка, засыпать порошком Банеоцин
После:
На рану жирно накладываем Аргосульфан, сверху накладываем сетку Бранолинд с Перуанским бальзамом и бинтуем. Заживляемость нереальная какая-то.
либо
Мазать мазью банеоцин  и когда уже затянулось коркой надо бипантен крем+ он с xлоргексидином почаще наносить можно xоть каждый час, чтоб корка была помягче и не лопалась.

[anonanymous]

При использовании стандартной методики: обильной промывки мылом сразу после травмы, зеленка утром и вечером, закрытие только на ночь (на воздухе лучше заживает, по опыту). Главное - избежать воспаления.

У вас очень устаревшая "стандартная методика", и она содержит пару  "рецептов", актуальных для 50-60-ых годов.

Мылом промывать не надо. Зелёнку и йод использовать не надо.

Современная "стандартная методика" такая:

Достаточно промокнуть рану перекисью водорода и протереть перекисью же вокруг раны.  На рану наноситься мазь (не перепутать с кремом!) на основе декспантенола (Д-Пантенол и т.д.). Если есть возможность - оставляем на воздухе, если нет или пора спать - накладываем повязку.

При обработке раны надо следить за состоянием кожи вокруг - покраснение после ранения должно спасть в течение суток и потом она должна быть здорового цвета. Если кожа покраснела, припухла и чуть болезенно реагирует на нажатия - произошло то самое "воспаление", в переводе на русский - появилась бактериальная инфекция. В таком случае декспантенол заменяется на левомеколь или другую бактерицидную мазь того же профиля, типа упомянутого выше аргосульфана.

P.S.

Повязку, я надеюсь, все знают как делать, но на всякий случай:

Отрез марли складываем в четыре раза и кладём на рану. Сверху тампон: вата, в несколько раз обёрнутая марлей. Отрез присохнет к ране, и не даст присохнуть тампону с ватой. Отдирать его силой не надо - достаточно пропитать перекисью водорода и можно почти беспрепятственно удалить с раны.

P.P.S.

Если рана в неудачном месте, так что плотно примотать обычной марлей сложно или не получается, или её нужно немыслимое количество, то вместо обычного марлевого бинта можно взять "эластичный бинт". Это прорезиненная ткань, она пропускает воздух, но хорошо держится на конечностях.

[ILYA2606]

Подчистил тему. Сообщения без логической цепочки Вопрос-Ответ будут удаляться

[silver_lea]

Вопрос: при резких поворотах или катании на одной ноге колесо издает скрежещащие , довольного громкие, монотонно повторяющиеся звуки. Если поворачивать в другую сторону или катать на другой ноге, звуки прекращаются или становятся намного тише.
Ответ: при нагрузке на одну сторону колеса, колпачок нипеля задевает за корпус и издает этот страшный звук. Проверить можно, например, такими способами:
1. Снять с нипеля колпачок и протестировать: стал ли звук тиши или, может, совсем пропал.
2. Попросить посмотреть со стороны: совпадает ли частота звука с частотой "скрывания" нипеля под корпусом колеса. Если очевидно, что звучание начинается, когда нипель скрывается под корпусом - проблема в этом.
По словам опытных монокатчиков, опасности эта ситуация не представляет.

[LEE4ER]

Q: Как называется разъем/штекер для зарядки колеса
A: Наиболее часто в качестве разъемов используется трехштырьковый GX16 16M-3A (ссылка розетка/гнездо на провод, вилка/штекер в корпус). Иногда встречаются четырехштыркевый (колесо SML-160) и проприетарные (например как в Ninebot)
Искать лучше всего по запросу GX16.
В названии GX16 16M-3A: "16М" - диаметр под пайку в мм ; "-3" - ко-во контактов; "буквенный индекс/или без индека" - тип штекер/гнездо/на кабель/в корпус

[silver_lea]

Вопрос: у меня колесо с USB, но когда я пытаюсь через него зарядить телефон или другое устройство, зарядка не идет.
Ответ: в конкретном случаe PW T1, рядом с USB-разъемом есть тумблер, который активирует порт. при зарядке телефона его нужно включить. Как только порт не используется, его нужно отключить, чтобы не жрал батарею.
Возможно, в других моделях с USB похожая система.

[Andrэ]

Вопрос:Как понять, что не затянуты гайки крепления оси колеса?
Ответ:  В моём случае(MSuper) я встав на колесо,  делал "тик-так", при этом в "мёртвой зоне" ощущался свободный ход колеса в пределах 2х градусов (измерял приложением "ON Level"  на андроиде). Заметил, когда выставлял горизонт. Так же в крайних положениях прослушивался отчётливый стук и скрип корпуса.
Для затяжки гаек нужна головка на 21 c боковой прорезью для провода и лысками под рожковый ключ.

И ещё, видео от [user]Drift3r[/user]: https://electrotransport.ru/index.php?msg=669901

П.С.
Спустя месяц после затяжки появился скрип корпуса, спустя два месяца появился ощутимый люфт.
Вот ещё пара способов определения:
1 Двигаясь со скорстью пешехода, совершаешь короткие покачивания колеса, в продольном направлении, одними ступнями. Ощущается свободный ход и слышен  отчётливый стук.
2 Те же действия, при езде с установленной на колесе фарой, в тёмное время суток. При этом добавляется более резкие движения луча света в пределах люфта.

Однако попытка выявить люфт способом, описаным [user]Drift3r[/user] в видео выше, результатов не дали, что говорит либо о небольшом люфте, хотя больший люфт пожалуй не возможен, если целы детали, либо о несостоятельности метода.

Рекомендация, при затяжке гаек, использовать фиксатор резьбы.

П.С. А вот ещё 100% способ определить люфт.
Выкрутить 16 винтов крепления педальных узлов к корпусу.
Прижать струбциной одну педаль к столу и вставив металлический прут во вторую, пытаться сместить вторую, относительно первой.

П.П.С. По- скольку я часто сильно нагружаю колесо, в переменных направлениях (вперёд-назад) Эта проблема всплывает часто. Вот последняя доработка.
Заменил опорные шайбы крепежа оси на более широкие и толстые.

[LEE4ER]

Хороший, краткий и понятный ответ на вопросы поведения колеса: 
Под спойлером спрятаны не проверенные/субъективные оценки происходящего процесса. Обсуждение этого можно найти[b-b] по ссылке [/b-b] и далее по треду 

Спорное определение

Продавливание - это прокручивание колеса, когда нагрузка становится выше, чем магниты могут удержать. Колесо остается сзади, райдер улетает вперед.

Отрубание - это внезапное выключение колеса (батареи) из-за перегрузки по току, дребезга разьемов, глюка софта, и т.д.
Скидывание - это относительно резкое поднимание педалей (из-за переразряда или сбоя алгоритма), срабатывание системы безопасности (фактически, колесо уезжает вперед относительно ездока, который заваливается назад).

Вроде как-то так. При резком торможении, теоретически, может произойти первое или второе....
....

И более развернуто:

А что такое "колесо продавливается"?

Во, пока писал уже всё объяснили, ну да ладно, не пропадать же. 
Принцип работы колеса в том, что при наклоне педалей райдером по оси движения, (он как-бы падает вперёд, или назад), колесо при этом подкатывается под центр тяжести райдера. Таким образом происходит движение.
При слишком резком наклоне, слабое (в некоторых случаях и мощное) колесо может не успевать подкатиться.

Спорное определение

При этом магнитное поле в МК проскальзывает и

колесо может отключится, а может и нет, но удержать при этом баланс практически невозможно, происходит падение, или соскок и пробежка.
При большом весе райдера, слабое колесо может не успевать подкатиться.
При превышении максимальной скорости любое колесо уже не в состоянии подкатиться.
Это и называется продавливанием.
ПС с опытом начинаешь чувствовать момент начала продавливания, когда ещё можно успеть его предотвратить, ослабив нагрузку.

[b-b](спасибо авторам по ссылке на цитату)[/b-b]

[LEE4ER]

Очень приблизительная формула:

Вопрос: Как определить пробег колеса по значению ёмкости аккумулятора?
Ответ: В первом приближении можно использовать прикидочную формулу D_км = С_втч / 10 - 5 (например, для 132Втч получаем 8км, для 260Втч - 21км, для 400Втч - 35км).

Более точный подсчет в следующем сообщении:

Спойлер

Небольшие исправления и уточнения:

Q: Как узнать снижение пробега в зависимости от массы ездока?
A: Потребление энергии равно механической работе колеса [A=Fs] по преодолению силы трения [F=kmg] на протяжении пути, плюс немного на разгон и маневры. Таким образом, пробег колеса обратно пропорционален массе ездока с колесом, и примерно равен [S=KW/(m+M)], где W - емкость батареи, m - масса колеса, M - масса ездока, K = коэффициент, равный примерно от 5 (ближе у нулю градусов осенью) до 8 (ближе к +30 тепла летом), в зависимости от температуры, стиля езды, честности производителя батареи. Он подбирается экспериментально для каждой местности и погоды [K=(M+m)S/W]

Q: Как узнать примерно на сколько уменьшается пробег при подъеме в горку?
A: Заряд тратится на увеличение потенциальной энергии [E=mgh] ездока с колесом. Чтобы примерно прикинуть, относительно энергии на перемещение по горизонтали [E=kmgs], надо абсолютную высоту подъема разделить на коэффициент трения колеса (0.02 - 0.06, в зависимости от давления в шинах, диаметра и тд, подбирается экспериментально для вашего колеса), и прибавить к длине подъема.

Q: Сколько энергии батареи уходит на разон?
A: Для набора кинетической энергии требуется примерно столько же емкости батареи, сколько для пробега [(vv)/(2gk)] километров, где v - скорость в метрах в секунду (делим км/ч на 3.6), k - коэффициент трения (грубо 0.01 - 0.06, в зависимости от давления), g = 9.81. Режется примерно 7-20 метров пробега для разгона на 10 км/ч, примерно 25-80 метров для разгона до 20 км/ч, и примерно 60-170 м до 30 км/ч.

[Drift3r]

Вопрос: Как работает штатное зарядное устройство колеса?
Ответ: В режиме CC/CV (constant current/constant voltage = постоянный ток / постоянное напряжение).
Зарядное устройство выдает напряжение не больше максимального, такое, чтобы максимальный постоянный ток был не более заданного номинального (режим CC). По мере зарядки растет напряжение батареи, и напряжение зарядника соответственно повышается до обеспечения номинального тока (всё еще CC). Когда напряжение достигнет максимума (67,2 для 16S), ток начинает постепенно снижатья из-за уменьшения разницы напряжений (режим CV).
Также в это время начинает активно работать БМС в режиме балансировки - т.е. выравнивает напряжение на всех элементах, шунтируя те, у которых напряжение больше 4,2. (Строго говоря, работает она всегда, но шунтировать начинает как правило при превышении порога напряжения)

Спойлер

отредактировал 20.02.16 по просьбам трудящихся

[Drift3r]

Вопрос: Вредит ли здоровью катание на моноколесе?

Ответ:
Нет, но может выявить то, что у вас есть, чаще всего это:

1. Варикозная болезнь.
2. Слабые колени / проблемы с суставами.
3. Плоскостопие (боли в стопах).
4. Позвоночник (искривление, смещение дисков, остеохондроз)
5. Сердечно-сосудистые заболевания (вследствие недостаточной общей подвижности)

Кроме того, возможные воздействия:
Давление на голени изнутри. "Лечится" обклейкой или щитками.

Обсуждение в теме: Моноколесо и здоровье

Дополнение: [user]volk0001[/user], катая по 20 км в день, укрепил колени и спину.

[LEE4ER]

Вопрос: Что означает понятие "циклов зарядки" и как/когда лучше заряжать батарею? (для литий-...ых батарей)
Ответ: "Цикл зарядки" подразумевает отдачу ячейкой своей номинальной емкости и обратный возврат ее в ячейку. Он не зависит от частоты подключения ячейки к зарядному устройству.
Один цикл заряда может быть "израсходован" как полным разрядом и последующим зарядом ячейки, так и в два захода - разрядом на половину номинальной емкости ячейки.
Таким образом не важно как часто заряжать колесо - на общее количество циклов ячеек это не повлияет.

Вопрос: Как лучше хранить батарею колеса?
Ответ: Наименьшая потеря емкости при хранении, согласно тех. документации на ячейки, наблюдается при напряжении 3.6-3,7В (65-70%) на ячейку и хранении в холодильнике (температура около 10гр).
В случае хранения с колесом, необходимо периодически (1-2 раза в мес), контролировать заряд батареи и не допускать ее разряда ниже половины, подзаряжая при необходимости.

[Dis]

Вопрос: Как бороться с проколами колеса.
Ответ: Использовать специальное средство от проколов, которое заливается в камеру колеса. Продается в Вело магазинах. Одной заправки хватает от сезона и больше, проверено лично на велосипеде.