Изготовление и наладка зарядного устройства

[tik]

Очень простая схема зарядного устройства, в котором используется только один транзистор для определения напряжения автоматического отключения аккумулятора от сети, когда он будет полностью заряжен.
Описание схемы

На рисунке мы видим простую схему, где один транзистор включен в его стандартном режиме работы.
Принцип работы схемы можно понять из следующих пунктов:

Заряд аккумулятора считается законченным, когда напряжение на его клеммах достигнет 13,5 – 14 вольт.

Порог отключения (13,5 – 14 вольт) устанавливается подстроечным резистором R2 при подключенном, полностью заряженном аккумуляторе. Когда напряжение на клеммах аккумулятора будет около 14 вольт, транзистор Т1 включит реле и цепь заряда будет разорвана.

Это автоматическое автомобильное зарядное устройство не только просто в изготовлении, но и достаточно умное для того что бы заботиться о состоянии аккумулятора и заряжать его очень эффективно.
Список деталей.
R1 = 4,7 кОм
R2 = 10K подстроечный
T1 = BC547B
Реле = 12В, 400 Ом, SPDT
TR1 = напряжение вторичной обмотки 14 В, ток 1/10 от емкости АКБ
Диодный мост = на ток равный номинальному току трансформатора
Диоды D2 и D3 = 1N4007
C1 = 100uF/25v

Это вольный перевод статьи http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.ru/2011/12/simplest-smf-automotive-battery-charger.html

Статья носит теоретический характер, на практике я эту схему еще не собирал. Рекомендую обратить внимание на такие важные моменты:

1. Отключение аккумулятора от зарядного устройства при достижении зарядного напряжения 13,5 – 14 вольт.

Устанавливать этот порог напряжения (подстроечный резистор R2) нужно при подключенном, полностью заряженном аккумуляторе. Если заряженного аккумулятора нет, тогда нужно R2 выставить в нижнее (по схеме) положение, то есть «посадить» базу транзистора на землю. Затем подключить аккумулятор и включить зарядное устройство в сеть. Далее нужно постоянно контролировать зарядное напряжение, когда оно достигнет 13,5 – 14 вольт нужно выставить R2 в такое положение, что бы реле разомкнуло свои контакты.

2. В оригинале статьи речь идет о нижнем пороге отключения (11,4 вольта), о назначении диодов в эмиттере транзистора, о его гистерезисе. Я не силен в английском, поэтому не понял, зачем этот нижний порог нужен? Вот если бы реле размыкало контакты при подсоединении глубоко разряженного или неисправного аккумулятора (короче, защита по току), то было бы здорово, но думаю, эта схема такой функцией не обладает.

3. В схеме отсутствует ограничение зарядного тока, поэтому рекомендую при изготовлении этого зарядного устройства использовать трансформатор мощностью не менее 150 ватт, вторичная обмотка которого рассчитана на ток не менее 10 ампер. Диодный мост так же должен соответствовать указанному току. Предлагаю обсудить эту схему на

[Alex_Soroka]

классический кипятильник с компаратором-ограничителем "верхнего напряжения заряда".
Таких схем тысячи в Инете - вы их все сюда собрались переложить?
Зачем ?

Что именно в этом ЗУ есть более полезного? что в нем есть того что стоит рекомендовать людям ?

Если уже говорить про "простые автоматы" то я не раз давал вот эту ссылку:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-169.html



Если в нем убрать "десульфатацию" которую автор схемы сделал на 50Гц - то вполне себе "зарядка с качелями" весьма простая и неприхотливая. Работает как часы.

И самое главное: в этой схеме отключение идет по сети 220В, и без реле, что исключает подгорание контактов и прочие прелести.

[алабам]

ваша схема не совпадает с оригиналом.
и наверное будет работать не правильно.

[Тунгус]

Эта схема заменяет собой кипятильник + реле поворотов, но зачем ломать вокруг нее копья? Сорока предложил немного более функциональный вариант, но тоже не вижу повода для споров. Есть и пускай себе будет, все равно каждый выбирает свой путь.

[yuri]

Эта схема заменяет собой кипятильник + реле поворотов, но зачем ломать вокруг нее копья? Сорока предложил немного более функциональный вариант, но тоже не вижу повода для споров. Есть и пускай себе будет, все равно каждый выбирает свой путь.

У нас мужик на работе клепает трансформатор с отводами и мостик с амперметром и фсе, так за ними очередь стоит, и стоит оно порядка 70-80 бакинских.

[Alex T]

А я вот собирал такую, польская, ток заряда от 10-200А в импульсе, начинает работать только при подключенном аккумуляторе. Всё нормально, но почему то я не смог добиться от неё предусмотренного звукового сигнала при переполюсовке.
Сам даташит к сожалению не грузится, он больше 3 мб.
Если кому интересно есть ещё срисованная печатка в lay.
Зарядка называется AVT2715, легко найти схему на electroda.pl

[arslaman]

А я вот собирал такую, польская, ток заряда от 10-200А в импульсе

Гугл перевел "ładowanie akumulatorów ołowiowych o pojemności 10-200 Ah" как "зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью 10-200 Ач", т.е. не ток до 200, а поддерживаемые аккумы емкостью до 200Ah.

[Alex T]

Да вы правы, слегка разогнался

[baton45]

При переплюсовке в данной схеме завязана цепь из зуммера и диода, ну может ещё и блокировка микросхем. Может зуммер кривой попался? Там всего падение напруги на диоде.

[Alex T]

Поменял уже зумеров штук пять и две микрухи.

[tvigor]

Обратите внимание там зуммер должен уметь пищать при подключении к нему питания! От комповых "мамок" не подойдет!

[baton45]

Предлагаю поставить пищалку от автосигнализации, и напряжение рабочее, и будильник ещё тот.
Да, там явно зуммер со встроенным генератором должен быть, иначе что сгенерирует сигнал.

[Alex T]

Спасибо, тогда всё понятно, даже не знал что такие есть, на картинке как от компового, такой и ставил.

[fvaavf77]

Здравствуйте уважаемые форумчане.  Собрал себе электровелосипед (МК 36В 350Вт), три аккумулятора 6DZM-14. В наборе шла зарядка на 1,8А, которая почему-то выдавала все 8А : ( (собрана на шим 3842 по выходу все контролирует lm324, все проверил, менял 324 пока не разобрался, но всеравно добью из принципа) , ну бог с ней. Ездить хочется сейчас, прочитав статьи Александра Сороки и темы на форуме, спаял себе зарядку из (Радио 2004,12)
   
Поставил вместо DA1 LM317, R11-0,5 Om, R6-2 Om, на выходе диод, VT4 шунтирует два нижних диода. При настройке нагружал на 0,5А (резистором) и выставлял на выходе 14.4В Так вот схема переходила в буферный режим при токе 0.29А, а напряжение буфера становилось 13,34В. Спаял три таких блочка на каждый АК.
Теперь история . Ставлю Аки на заряд. Напряжение растет ток падает, вроде хорошо, но доходит до напряжения  13,34В а ток при этом падает на столько , что сразу переходит в буфер и так остается. При этом ток плавно падает но не сильно 0,1-0,2А и так стоит.
Так ездил и заряжал недели две, потом начал переделывать, R6 поставил 3 Om. Начинаю заряжать, ток 1,3А напряжение растет, доходит до 13,34В при этом ток уже 0,7А , а потом ток опять начинает расти, поднимается и напряжение и уже где то при 14,3В ток начинает опять снижаться и где то при 0,2А переходит в буфер (при этом слышно небольшое кипение если ухо приложить), ток был утром 2мА. Отсоединил клемму и снова подключил, ток немного возрастает 20 мА.

Вопрос. Что за эффект был с током, происходит ли у меня добивка  АК или все таки поднять напряжение буфера (шунтировать только один нижний диод, у меня стоят кд522 в цепочке, буфер возрастет до 13,8В, или вместо VD3 два шотки , будет чуть меньше). И небольшое кипение или что там при 14,3В это нормально или снизить до 14,2В?

P.S. Для самоуспокоения купил китайский суточный электромеханический таймер (50грн.) там защелки на колесе по15мин программируются, и перепоял проводок с моторчика на выход.  Теперь набираю сколько надо часов, подвожу колесо и включаю в сеть, по истечении времени обесточит нагрузку и себя.
Редактировать сообщение

[fvaavf77]

Как я понял , нужно заряжать до определённого напряжения (какого?) и проводить добивку импульсами, что в принципе легко реализуемо ( но всё равно же нужно следить за напряжением и при каком-то (каком?) отпускать АКБ.
Хотелось бы услышать ваше мнение коллеги и ваше  Александр С.

[Alex_Soroka]

тут :
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.0.html

ЕСТЬ ВСЕ ОТВЕТЫ 

...А за вопрос "до какого напряжения заряжать?" надо по-моем сразу "минус" ставить ибо это говорит о том что новенький ВООБЩЕ ничего не читал 

[fvaavf77]

Думаю надо делать "качели" с верхним пределом 14,22В чтоб меньше кипело, а нижний 13,15В, у них (6DZM-14) ЭДС  где то 13,03-13,08В показывает, и никакого буфера.
Я в правильном направлении мыслю?
Да, спасибо за совет , ещё раз перечитаю.
P.S. В свою бытность работал на электроподстанции "Победа 500Кв" в службе связи, у меня в обслуживании были две батареи 60В 144Ач для телефонной станции и 24в 288Ач (Югославские) для аппаратуры Вч уплотнения, так я держал 2,25В на банке плотность на максимуме 1,26 и вода практически не уходила и никакого осыпания (корпуса из прозрачного пластика). А еще подстанционный аккумуляторщик Юра Паншин (в добрый час вспомнить) научил методу кадмиевого электрода, (даже где то остался кусочек чистого кадмия) определять состояние положительных и отрицательных пластин.

[Alex_Soroka]

Думаю надо делать "качели" с верхним пределом 14,22В чтоб меньше кипело, а нижний 13,15В, у них (6DZM-14) ЭДС  где то 13,03-13,08В показывает, и никакого буфера.
Я в правильном направлении мыслю?

в правильном.
у AGM аккумов повышенная плотность электролита, так что 13.1В это нормально может быть.
но со временем напруга упадет - так что "нижнее" напряжение качелей делайте регулируемым.

А еще подстанционный аккумуляторщик Юра Паншин (в добрый час вспомнить) научил методу кадмиевого электрода, (даже где то остался кусочек чистого кадмия) определять состояние положительных и отрицательных пластин.

Читаем у меня в статье: https://electrotransport.ru/index.php?topic=2103.msg87908#msg87908