Как проверить работоспособность ЗУС?

[Серик]

Приветствую всех форумчан!
Кто экранировал шлейф ведущий к дисплею в Устройстве Версия5-Профи?
Если экранировать алюминиевой фольгой, то какие могут возникнуть сложности с припаиванием к минусу ( алюминий плохо паяется? )?
Экранирование шлейфа дисплея медной фольгой - так же экранирует ( зато припаять экран к минусу нет проблем )?
Буду искать медную фольгу .
У меня в начале заряда  сильноразряженного аккумулятора  на дисплее появляются "крокозябры" , далее, когда процесс заряда устанавливается ( после нескольких перезагрузок, AhS теряется ) " крокозябры" более не появляются, и всё идёт нормально.

[open65]

Получил  8 мая с ремонта ЗУv5.  Залудил провода посередине, зажал клеммы.
Поставил на зарядку акк "SRT"50Ач с авто (стоял на охране авто с  26 апреля ,без дозаряда +V12,54 R=0,063 Ома ). Вн. сопр.R=0,06 Ома +V12,4 (по совету Александра добить его КТЦ, потому как в прошлый раз ЗУv5 умерло и успел только подзарядить до +V12,61, а пока он стоял отдохнуть перед КТЦ, на заряде другого акка 12v9 Ач в Зу вышла из строя деталька).
Сначала решил дозарядить"SRT"50Ач, добил на "модах" в режиме STD12v7->20Ач - до  +V12,71 Выключил. Отстоял два часа, поставил на КТЦ  -1R - STD12v7 "мод 0" - с нагрузкой 0,66Ач. Ушел спать. Утром увидел, что накачало 1,5Ач до +V12,4 - дальше заряд вхолостую. Снял. поставил на кипятильник до +V12,7, через три часа добил в моде до +V12,7
В перерывах мерял  мелкие домашние акки от упсов 12v7-9 Ач на сопротивление и способность заряжаться.
09 мая снял акк. с другой машины TOP Car 50Ач - R=0.087  +V12.46 Режим STD12v7Ач. На мод режиме "0"впервые увидел как заливается.  Довел до +V12.8 STD12v20Ач, поставил на два часа отстояться и на КТЦ  STD12v7Ач с нагрузкой 0,66Ач Утром, та же картина, накачало 1,5Ач до +V12,4 - заряд на мод "0"вхолостую. За шесть часов меняя  режимы STD12v7Ач и играясь модами, добил до +V12.8
Сегодня приехал в офис,  собрал сотрудников и объяснил, что внутренне сопротивление здорового аккумулятора должно быть не больше 0,009 Ома.
Дал команду принести новый ящик аккумуляторов. Приносят запечатанный ящик. Аккумуляторы  LogicPower LP12-7.0 Ач произведены 10/2016 +V12.26-12.27
Перемерял весь ящик в режиме STD12v-7Ah.
Замер внутреннего сопротивление у всех в диапазоне от 0,175-0190 Ома, вольтаж: +V12.26-12.27
Заряжаються только короткими сессиями и только в "мод" режиме. Получил улыбки в спину и вопрос:"Может с прибором "не того" или цифра 0,009 Ома не верная?". Промолчал.
Заехал к партнерам на рынок, торгуют аккумуляторами. Попросил пару новых акков, один дешевый и один дорогой для теста. Меряю. Дешевый: 0,0633 Ома. Дорогой 0,0310 Ома. Заряд тоже оба  не подхватывают, только в "мод" режиме. Дальше не стал мучать людей.
1. Понимаю, что устройство работает.
2. Провода чуть больше середины оголил и залудил, не помогает.
3. Проверял на авто акумуляторах с завода 2017 года выпуска.
4. Запитался напрямую от входного автомата, не помогает.
Есть желание найти причину или причины не корректной работы. Помогите пожалуйста.

[AlexAi]

Укорачивал шлейф до приемлемого минимума. Затем экранировал цельным куском алюминиевой ленты на клейкой основе (алюминиевый скотч). Поверх экрана раскладывал зачищенный провод оконцованный однопиновым разъёмом (провод которым к материнской плате компьютера подключают кнопки и светодиоды корпуса). Затем малярным скотчем оклеил экранированный шлейф, тем самым прижав провод к экрану шлейфа. + изоляция экранированного шлейфа. Затем разъём провода на штырёк минуса от вентилятора. Всё.
Для особых гурманов есть специальная токопроводящая ткань либо самоклеющаяся медная лента. Или шлейф в трубочку свернуть и в экранирующую оплетку кабелей запихнуть.

[Troy17]

У меня в начале заряда  сильноразряженного аккумулятора  на дисплее появляются "крокозябры" , далее, когда процесс заряда устанавливается ( после нескольких перезагрузок, AhS теряется ) " крокозябры" более не появляются, и всё идёт нормально.

У меня тоже самое на проблемных АКБ

[AlexAi]

1. Понимаю, что устройство работает.
Есть желание найти причину или причины не корректной работы. Помогите пожалуйста.

Если то, что вы написали верно и в ваших действиях нет неумышленных, и потому не описанных ошибок, то устройство НЕ работает. Снимите на видео данный процесс.
Опишите подробнее процесс "Заряжаться можно только короткими сессиями и только в "мод" режиме". В зу 3 вида модуляции. На каких именно идёт заряд?

[open65]

1. Понимаю, что устройство работает.
Есть желание найти причину или причины не корректной работы. Помогите пожалуйста.

Если то, что вы написали верно и в ваших действиях нет неумышленных, и потому не описанных ошибок, то устройство НЕ работает. Снимите на видео данный процесс.
Опишите подробнее процесс "Заряжаться можно только короткими сессиями и только в "мод" режиме". В зу 3 вида модуляции. На каких именно идёт заряд?

Как-то медленно, но заряжает... значит, я думаю, что  ЗУ работает, может я ошибаюсь, но мне не с чем сравнивать.))
С внутренним сопротивлением, тоже "непонятка". Не может же быть такое количество акков с таким высоким сопротивлением, хоть один же мог попасть "здоровый"?
В режиме выбора мод "1" - идет тонкий писк, сессии почти все подхватываются и  заряд льется 0,2-05Ач по 3-6 сек, мод "2" - жужжание и заряд  от 0,5 до 1,5 - 5Ач  - по 4-5 холостых сессий и заряд 2-3 сек.,  иногда длина сессии до 5-6 сек. - у меня он - основной режим. И мод "3"  - мощный заряд от 0,5 до5-6Ач - сессии короткие, заливает только на 6-7 раз после 5-6 пробных.
Сниму видео, выложу, может там будет видно где я косячу.

[elektrik897]

Аккумуляторы  LogicPower LP12-7.0 Ач произведены 10/2017 +V12.26-12.27

АКБ из БУДУЩЕГО?  На мелких АКБ, с клеммой под "папу-маму", половину Rint дают контакты.
Обожмешь его, подключишь, один результат. Отключил - подключил, померил - уже сразу кажет больше. Опять снимай, обжимай. Лучше результат будет под болтовой зажим.

[open65]

Аккумуляторы  LogicPower LP12-7.0 Ач произведены 10/2017 +V12.26-12.27

АКБ из БУДУЩЕГО?  На мелких АКБ, с клеммой под "папу-маму", половину Rint дают контакты.
Обожмешь его, подключишь, один результат. Отключил - подключил, померил - уже сразу кажет больше. Опять снимай, обжимай. Лучше результат будет под болтовой зажим.

Ошибся,  2016 года))
Да, реально значения пляшут.

[open65]

А вот, чем не понравились укороченные провода и  свинцовые клеммы новым аккумуляторам, не понятно. Причем я менял  клеммы местами и  на конце проводов и на половине проводов, разницы в показаниях не заметил.
Хочу поставить такие клеммы 6мм*50Ач под болт, думаю сразу по два провода в одну клемму припаять и  обжать, или лучше на каждый провод по своей клемме на 6мм*20Ач?

[alexey1977]

open65 а Вы не замеряли тестером в момент подачи импульсов на клеммах АКБ должно повышаться напряжение относительно напряжения в паузе... Если этого нет, то и заряда нет.

[AlexAi]

[user]alexey1977[/user], гениальный совет. Как это мы до такого не додумались.....
Сразу видно, что вы далеки от темы.

[Antoniy]

Думаю, что для правильной интерпретации результатов, при замере внутреннего сопротивления необходимо помнить об ограничениях метода измерения. Мощный аккумулятор даже не заметит малой нагрузки в процессе замера. Но если под нагрузкой в 1..3 Ампера аккумулятор "проседает" без остановки просто с течением времени (ионы не успевают в зону реакции - например, маленький АКБ ёмкостью 7 А*ч  или  разбалансированный+разряженный), то это даст увеличенную разницу напряжений, т.к. цикл измерения (пока идёт нагрузка на АКБ) длится 2 секунды. Соответственно - результат будет выше реального.   Яркий пример - если проваливается ячейка:  замер при 10R = 10,3 В  , замер при 5R//10R = 9,5 В.  За время замера провалилась по напряжению слабая ячейка. Получаем "страшную" цифру в 0,440 Ом.  При заряде, возможно, в первую очередь мешаться будет именно неисправная ячейка. А когда она немного подтянется, сопротивление скачком "упадёт" до, скажем,   0,070 Ом.

По всей видимости, случай с новыми аккумуляторами (чуть выше) из этой серии.

Если есть нужда, метод можно реализовать руками (иметь в виду, что при малой разнице токов нужен очень точный вольтметр и точный амперметр).  Ток i1 - напряжение u1. Ток i2 - напряжение u2. Напряжение меряется на клеммах батареи.  Rвн = ∆u/∆i.

NB: Результат замера при помощи v5 включает также сопротивление проводов и клемм до АКБ. Плюс есть некоторая погрешность измерения напряжения. Тем не менее, если нет ситуации, описанной выше, точности вполне достаточно для оценки состояния АКБ и динамики этого состояния.

[open65]

Поменял"старые" клеммы для упсовых акков, на клеммы автомобильные с поджимом (с импортной авто проводки). Проблему не решило. Всего на 11 Ома упало сопротивление - может надо толстый провод мм4? Как вариант использовать  болтающиеся концы 4мм и на них клеммы посадить и припаять?
Вот видео:  https://youtu.be/yc3g1ZPMrvQ
Моды подбираю моды так, чтобы не забрасывало выше +V14.5 или получаем срыв залива. И чтобы совсем мало не было.
На акках  7-12Ah использую только STD7.
На авто акках подбираю моды с минимальной STD7 на увеличение до STD20, выше режим не даю (акки уставшие и емкость их и до половины не дотягивают. При КТЦ слив был 1,75Ач). и слежу, со временем приходится менять мод на более удачный. Режимом STD мод "0" пользоваться не получается из-за пустого качания, на других модах более эффективнее получается. Вот пытаюсь разобраться в чем причина.
Подключил на клеммы акка мультиметр. В режиме STD мод "0" после 3-10 пустых качков идет закид на 15-18 вольт и естественно срыв, опять качки, заброс, срыв. На модах такого нет. У них четкий диапазон, который растет вверх от 1 до 3 мода, и редко закидывает выше +V14.5. Что-то в моде "0" у меня не так. Жду помощи от Создателя, он сможет разобраться.
Ещё вспомнил, в режиме разряда не всегда показывает значение нагрузки, в основном под конец разряда. Интересно почему?

[tj™]

на вашем видео уже кстати более свежая ревизия прибора. 17 года. у меня 16го. модуляции на моем приборе работают совсем по другому. более менее внятно работает 2я модуляция. внятно я имею в виду что заряжает импульсами. у вас на видео долгие импульсы и у меня короткие единовременные. на 1 и 3 модуляции такого как у вас даже близко нет. сниму видео вечером залью
но так или иначе видно что прибор заряжает и все делает что должен.  единственное на малых токах счетчик залитого в акб врет. например я слил с акб 20Ач, ставлю на зарядку на всю ночь, утром акб заряже и уже в добивке а счетчик показывает 10-12Ач закачанных. В режиме модуляция 2 считает лучше. если оставить на этой модуляции 2. То за ночь зашурует 20-30Ач.
Короче сниму видео чтобы было понятно.

качество поганое видео извиняюсь. но понять режимы и модуляции можно. все производилось в режиме стд 7
https://www.dropbox.com/s/le24id9dnst2j9m/MOV015.3gp?dl=0

[Troy17]

[user]open65[/user], С таким Rint моя В5 работает примерно также. В5 тоже свежая.

[Alex_Soroka]

Как-то медленно, но заряжает... значит, я думаю, что  ЗУ работает, может я ошибаюсь, но мне не с чем сравнивать.))
С внутренним сопротивлением, тоже "непонятка".

На странице Инструкции к Версии5 есть методичка - описано как именно меряется Rвн.
Если нет СИЛЬНОЙ (и меняющейся) просадки напряжения В ПРОЦЕССЕ замера, то всё меряется правильно.
Если есть убитый АКБ который не держит ток в 3-4А, то его параметры "плывут" в процессе замера, от этого, да, могут быть завышенные цифры Rвн. Но это не проблема ЗУ это проблема АКБ который "не держит нагрузку".
Проверить просто: лампа 50Вт (4.4Ампера) на 12в АКБ ставим и туда-же вольтметр - смотрим секунд 10 что происходит: если напряжение упало сразу а потом медленно падает (на глазах изменения в 0.1в "вниз" за пару сек)
то у вас проблемный АКБ.

Ко всему повторю еще раз: Версия5 создавалась НЕ ДЛЯ МЕЛКИХ АКБ, потому гатит ток в импульсах под 150А, что ПЕРЕЖИМАЕТ АКБ вверх(выше 14в) очень быстро, а потому вы и видите "короткие серии" и ЗУ не может поймать и удержать ток заряда, срабатывают программные защиты от перенапряжения на АКБ.
Что делать?
1) укоротить точки включения ваших 7Ач АКБ до 10-15см ОТ ЗУ.
2) не применять режимы по току выше STD 7Ач.
3) проверьте розетку 220в - не должно быть искрения и длинных тонких(менее 2.5мм2) (алюминий???)проводов от розетки до шкафа.

Дайте общее фото как подключен АКБ к ЗУ. (фото стенда) со всеми проводами.

[Alex_Soroka]

Поменял"старые" клеммы для упсовых акков, на клеммы автомобильные с поджимом (с импортной авто проводки)

Посмотрел ваше видео - 
и еще раз приведу фото как человек гонял заряд 50Ач АКБ за три часа до 100% заряда:

Обратите внимание ГДЕ КОНТАКТ С АКБ !
Я не призываю убирать корпус - просто смотрите как он подключил на клеммы АКБ!
у него там всего 15см "по проводу"!
Вы же сделали все наоборот!
вы УДЛИНИЛИ провода заряда вставиви ТОНКИЙ ПРОВОД от конца 50см проводов !!!
Понятно почему ЗУ не может ничего зарядить! 
исправляйте.

По поводу "не такое поведение" и "новая версия прошивки":
я "дату" ту что показывает ЗУ меняю от партии к партии ЗУ, чтобы примерно помнить когда я их сделал.
Сама микропрограмма не менялась, только в прошлом году я "удавил"(ограничил) выдаваемые макс. параметры токов при динамическом управлении FSFA2100 + в схемах ставится PC817A всесто PC817С, что позволило получить "плавный вход" на ток стабилизации.
Больше ничего не менялось.

[open65]

Поменял на более "толстый", провод на 2.5мм для мелких аккумуляторов.
На "0" моде стало чаще подхватывать.  Но не то. Минимальный прогресс, но есть.
Длина до автоклемм остаётся - 25 см.



Завтра укорочу общую длину 4мм проводов до 10-15 см.
На каждый 4 мм. провод поставлю (пропаяю и обожму) клемму на 20Ач~40Ач под болт 6 мм.
Может лучше по два провода по 4мм в одну 50Ач клемму и дополнительно оттуда вывести третий провод длинной 4-5см. для мелких аккумуляторов?