Перевод дорожного Аиста на электромотор

[Yaroslav]

Не исключено что китайцы такой пайкой укоротили жизни этим банкам. Если лифер так же реагирует на перегрев как и ли-ион, а как видно китайцы заслудить не могли и грели не хило, то боюсь пол батареи не слабо обиделись на такую сборку.

[search_max]

Который раз убеддаюсь что ни в коем случае нельзя покупать у китайцев готовую батарею, напихают внутрь чего попало. Оригинальные хедвеи не зелёные и не салатовые, они синие, как на последнем фото на полу.
Нужно определить что именно греется, соединения или сами ячейки. Если соединения, нужно улучшить контакт или увеличить сечение, если ячейки, уменьшать токи иначе будет им скорая смерть.
Какой ток потребляет контроллер и возвращает с рекуперации?

Нет. Оригинальные Хедвеи 10 Ач зелёные под болт. Просто они перестали их в таком виде выпускать. Уже почти год как. Все специально склады обыскивали и выкупали остатки. Светлозелёные это CBL.
Батарею делали не китайцы, а как видно, хитрожопый белорус-продавец. Просто он тогда единственный кто согласился сделать батарею и отправить почтой с наложенным платежом мне. Спустя пол года появились другие, но это уже слишком поздно.
Думаю что соединение не при чём. А вот сами элементы... Отключу рекуперацию и добавлю педалей. Это пока. Хорошо что я договорился на обмен с доплатой на новую батарею.
А вот какой ток идёт с рекуперации мне и самому интересно, но нечем померять. Смотришь на эти ваттметры и понимаешь что деньги ведь нужны на: вилку, колесо, втулку, каретку и на ваттметр их и так не остаётся. Так что..... По идее рекуперация не должна им вредить. Я в контроллере заменил лишь феты на 4110 и больше ничего не делал. Тем более видно по Хедвеям. Там тишь да благодать. Никаких повреждений обёртки нет вообще. Кроме того когда я покатал специально по горке туда-сюда, то заметил что именно этот конец грелся. Рядом с проводами не грелось, в центре чуть ближе к концу без проводов еле тёплое, а в самом конце противоположном от проводов дико горячо. а ведь там было 2 слоя термоплёнки и утеплитель. Значит эти самые светлозелёные элементы плохо работают. Так что буду нежно её эксплуатировать до самой замены. Зарплата скоро  . Правда, тут хозяйственные траты набегают и получится купить лишь часть батареи. Да я хочу сначала обмен устроить, чтобы я выслал батарею, а мне взамен элементы, а потом недостающие прикупить.

К новым ячейкам предлагает продавец две БМС: на 80А пик 140А за $75 и на 160А пик 280А за $120.
Т.к. я хочу лишь 48в 60А, то следует выбрать первую? Тем более что долговременный ток у ячеек 80А. Контроллер только придётся раскачать. Феты то возьмут. Это как раз для них, а вот вокруг придётся допилить напильником .

[Yaroslav]

[user]search_max[/user], вам нужно меньше верить в сказки и больше думать самому и проверять.

[Yaroslav]

Ваттметр очень нужная штука, особенно если самому заниматься сборкой и модификацией. Без ваттметра нет возможности проконтролировать в допустимом режиме работает батарея или нет, приходится лишь на нагрев ориентироваться. А $15 по сравнению с иными тратами очень скромная сумма, так что рекомендую купить.
Какой ток на контроллере написан?

[Yaroslav]

Т.к. я хочу лишь 48в 60А, то следует выбрать первую? Тем более что долговременный ток у ячеек 80А.

Нужно понимать, что в отношении ноу-нейм батарей, долговременный ток это пустые слова, основную роль играет внутреннее сопротивление ячеек. Чем оно выше, тем ячейки сильнее греются. Если батарея 10-15ач, то длительный ток 80а под очень большими сомнениями. Рекомендую почитать соответствующую ветку, разобраться в процессе а потом покупать, или опять подсунут левак со сказочными характеристиками.

[search_max]

[user]search_max[/user], вам нужно меньше верить в сказки и больше думать самому и проверять.

Это сейчас такие. А раньше были на 10Ah зелёные, а на 15Ah синие.
Типоразмер зелёных 38120. Потом завод прекратил их выпуск и полностью перешёл на типоразмер 40152 и чуть расширил ёмкостную линейку.
Спросите у них на заводе в конце концов.
А наклейку можно наклеить какую угодно. Чтобы "на взгляд" всё было хорошо.

Ваттметр у нас отнюдь не $15 стоит((((. Ибо его нет в продаже совсем.
Контроллер MXUS-й есть в начале темы, 1-я страница.

Спойлер

Добавлено 22 Сен 2017 в 11:34

Т.к. я хочу лишь 48в 60А, то следует выбрать первую? Тем более что долговременный ток у ячеек 80А.

Нужно понимать, что в отношении ноу-нейм батарей, долговременный ток это пустые слова, основную роль играет внутреннее сопротивление ячеек. Чем оно выше, тем ячейки сильнее греются. Если батарея 10-15ач, то длительный ток 80а под очень большими сомнениями. Рекомендую почитать соответствующую ветку, разобраться в процессе а потом покупать, или опять подсунут левак со сказочными характеристиками.

Вы когда-нибудь читаете что вам пишут?? тогда повторю для тех кто в танке:

К новым ячейкам предлагает продавец две БМС: на 80А пик 140А за $75 и на 160А пик 280А за $120.
Т.к. я хочу лишь 48в 60А, то следует выбрать первую? Тем более что долговременный ток у ячеек 80А. Контроллер только придётся раскачать. Феты то возьмут. Это как раз для них, а вот вокруг придётся допилить напильником .

[search_max]

На 25Ah ячейку 80А вполне вероятный ток.
Я для своего проектируемого будущего элетромобиля уже нашёл ячейки на 125Втч/кг  при не помню сколько, но небольшой ёмкости. У Лифа 135Втч/кг (или 138? уже подзабыл чутка. просто на тот момент конкурента не было кроме Li-Po). Так что всё течёт, всё меняется. И вместо аккумуляторов пятого поколения на рынок приходит шестое, а в автомобилестроение седьмое.

[Jeca]

Это сейчас такие. А раньше были на 10Ah зелёные, а на 15Ah синие.
Типоразмер зелёных 38120. Потом завод прекратил их выпуск и полностью перешёл на типоразмер 40152 и чуть расширил ёмкостную линейку.

тут главное что? Убедить себя, авось и остальные поверят.

[edw123]

Это сейчас такие. А раньше были на 10Ah зелёные, а на 15Ah синие.
Типоразмер зелёных 38120. Потом завод прекратил их выпуск и полностью перешёл на типоразмер 40152 и чуть расширил ёмкостную линейку.

тут главное что? Убедить себя, авось и остальные поверят.

Не-е-е-е... Жизнь чрезвычайно многообразна. Ставить себе искусственные блоки в голове - самому себе вредить своей самоуверенностью/ограниченностью. Так что "... и вы тоже правы" (с).

[cjla8ok]

интересный канал по теме дорожного электровела. Алма-Ата.

[search_max]

Я понял что следующий мой вел будет простым типа Форварда, а мотором подвесной типа Циклон.
А на то что мне действительно хочется я должен скопить ибо надо покупать спецраму. А до этого далеко т.к. следующий проект солнечные панели/ветряк.
кстати ещё раз смотрел раскладной Аист. Рама у него сварена газовой сваркой, а не контактной. Плюс мощная труба и получается что он то как раз многое выдержит. Может для мамы его и переделаю. Но это вне планов. Пока же замена вилки, замена батареи. А дом ещё требует ремонта, утепления.... Деньги утекают. Так что это не самая живая тема на форуме )))))).
Сейчас занят приведением в порядок своего принтера на продажу что обеспечит мне стоимость второй части батареи: Epson Stylus Photo R1900. Как продам так сразу батарею и заменю, а из ЗП вилку. Потом уже финансы пойдут только на дом.

Весьма умеренное изложение. Со многим я согласен. Без перегибов. Единственное нет больших подъёмов.
https://www.youtube.com/watch?v=7E1q4Veog98

[search_max]

Кстати про тот самый канал. Это видео критиковальщикам посвящается , особенно первые несколько слов. Плюс комментарии под видео. Прямо в точку про некоторых в этой теме. :
https://www.youtube.com/watch?v=zZqEt4huy2s

[fb03]

Во-первых, всем – здравствуйте Давно читаю форум, не пишу, но вот тут не выдержал:

Но передний дисковый тормоз нужен. Далее буду заводить оба тросика на одну ручку.

пожалуйста, не делайте так... Двухколёсное транспортное средство радикально отличается от четырёхколёсных, в частности Камазиков, при торможении и вообще управлении. Более того, моторизованное двухколёсное транспортное средство сильно отличается в управлении и поведении от оного же на мускульной тяге.

Вкратце, что касается вашей опрометчивой идеи – не имея возможности управлять каждым тормозом отдельно, в первом же повороте более-менее крутом, на более-менее приличной скорости, тормозя передним колесом вы улетите в кювет. То же касается переднего тормоза на рыхлом грунте, снегу и особенно льду. Потому что переднее колесо у вас уйдёт в юз и, в отличие от заноса заднего колеса, когда вел можно выровнять, занос переднего в 99% случаев означает неминуемое падение. Причём, падение гораздо более жёсткое и чреватое, чем при падении с заносом заднего колеса. Не задумывались, почему у мотоциклов заднее колесо обычно толще и с более высоким сцеплением, а у велосипедов, если ставят разные покрышки, то более жирную и зубастую ставят наоборот вперёд?

Что касается вашего утверждения в каком-то посте, что вначале должен схватывать задний, а затем передний тормоз – от неопытности в управлении велосипедом и неумении тормозить. Когда 10 лет назад я купил свой первый вел (не считая советских синглспидов в детстве), я вначале передним не тормозил вообще. Потом стал постепенно делать как вы написали – жать на передний на мгновение позже заднего. А теперь, уже давно, у меня основной тормоз именно передний. И я, как и большинство практикующих велосипедистов, поставь выбор какой тормоз оставить – оставлю именно передний, без заднего в разы проще обойтись. С горочки можно и потихоньку спуститься на переднем, в повороте максимально сбросить скорость, а в условиях городского трафика, когда часты экстренные торможения, только передним и можно остановить вел. Фактически задний используется только на крутых спусках и в тех случаях, что я описал выше, когда торможение передним колесом опасно.

Так что выбросьте идею спаривания тормозов от греха подальше.

[Jeca]

Плюс комментарии под видео. Прямо в точку про некоторых в этой теме. :

Это про кого? Тут много "некоторых" отметелось.
В остальном вам никто не говорил что нельзя из булки хлеба сделать троллейбус.
Вам прелогали не совершать ошибок. Таких как покупка штампованных клещевых тормозов для детских велосипедов. И тем более удлиннять их. Из-за особеностей исполнения их выворачевает.
А что продавцы уговаривают, а где не так? Вот мне давече пытались доказать что для ремонта нужен фрезерный станок. И если бы я на токарном такой ремонт не делал, я бы может быть и поверил.

[search_max]

Так что выбросьте идею спаривания тормозов от греха подальше.

Как то я катался на веле, не на своём, и на скорости в 25 км/ч проверял разнообразные алгоритмы торможения зад-перед. Самый лучший это схватывание заднего тормоза за пару мгновений до переднего, второй схватывание одновременно обоих тормозов. Использование только переднего тормоза постоянно вселяло неуверенность в дальнейшем нормальном пути и возможности перекувыркнутся. Такое ощущение было даже при меньшей скорости.
Можно было бы подумать что есть разница между 4-х и 2-х колёсным транспортом в торможении, но это не так. Законы те же. Прекрасно соответствует пример с прицепом. Так что от спаривания тормозов я не откажусь. На гигантских скоростях я летать не собираюсь, а при движении с горки задний тормоз более желателен. Пружин на моём веле нет, а то бы при попытке использования переднего тормоза перед задним или только переднего ощущение кувырка только усилилось.
На зад я бы поставил более мощную тормозную систему т.к. речь о грузе. Если нагружен вел, то тормоза должны быть реально хорошими.
На счёт же мотоциклов.... Ни разу не ездил.
Но всё равно раньше должно тормозить заднее колесо и потому тормоз там всегда мощный т.к. весь вес и инерция ТС лежит при торможении на нём, а для устойчивости добавляется передний тормоз некоторое время спустя.
Это одни и те же физические законы. Только производители со своими регуляторами торможения сильно забили молодому поколению логику. Достаточно сэмулировать процесс и ясно станет сразу. До всех этих регуляторов тормозная система работала так: задний хватает первым.   Из-за этого задние имели более мощный тормоз - барабанный. А на тех ТС где важна безопасность и сейчас ставят.

Кроме того на форуме есть человек что спаривал тормоза на одну ручку и так ездил. Сейчас он соскочил с электро и купил мотоцикл, но прежде он "летал" на ~80 км/ч и ничего с ним не случилось. правда я не в курсе какое колесо у него первым тормозило или они вместе тормозили.

[edw123]

... раньше должно тормозить заднее колесо и потому тормоз там всегда мощный т.к. весь вес и инерция ТС лежит при торможении на нём, а для устойчивости добавляется передний тормоз некоторое время спустя.
Это одни и те же физические законы. Только производители со своими регуляторами торможения сильно забили молодому поколению логику. Достаточно сэмулировать процесс и ясно станет сразу.

Вот все, абсолютно все автопроизводители и сэмулировали и получили асимметричный Вашему вывод - что делать: у них совсем другая физика. И даже во время тестов на торможение часто вообще отключают задние тормоза, чтобы из  коридора не вылетать.

[Jeca]

https://youtube.com/watch?v=SRM_cb9V3f0
Тот же результат был при езде с прицепом. Меня вместе с велосипедом поднимало. При торможении только задним я шёл юзом, без значительного замедления. Правильней тррмоза на гружёнрм прицепе.

[search_max]

В принципе это всё дилетантские разговоры и споры. Как-то на лансерском форуме подняли этот вопрос и такие баталии... ёпрст... Но вывод один. Сначала задний, потом передний. Регулятор или колдун: сначала чуть перед, потом зад. На старых советских грузовиках эта задержка регулировалась толщиной тормозной трубки. На задние тормоза она была толще. В реальности тут уже вопрос о условиях. Если дело о больших скоростях, то чуть-чуть передними, а потом сразу задними. Причём задержка настолько мала что её сложно достигнуть. На небольших скоростях либо все вместе, либо сначала зад потом перед. Когда у меня в машины стал глючить регулятор, я его выкинул вообще и напрямую связал все трубки. Теперь колёса тормозят все вместе, но усилие на передние больше из-за большего суппорта (у меня Mitsubishi Space Star). Когда был Ниссан универсал, то ещё до продажи мне в нём регулятор выкинули и толщиной трубок отрегулировали что сначала чуть-чуть зад, а потом перед.
Просто у людей с логикой плохо. Найдите автослесоря, водилу грузовых с 50 летним стажем и задайте ему этот вопрос. Если не пошлёт, то ответит ).

Тут ещё вопрос с центром тяжести. Если центр тяжести низкий, а задница тяжёлая, то передком можно тормозить, но подтормаживая задом. Если как у меня, центр тяжести высокий, то тормозить не менее чем вместе. В принципе я и не рассчитывал на большие скорости. Только на тяговое усилие. Потому у меня будет чуть-чуть первым зад, а потом сразу перед.
Производители же иномарок запудрили всем мозги своими регуляторами и ABS. В принципе ABS штука хорошая, но если начнёт глючить...  .
Я пообщался со старыми водилами ещё зилов и они сказали что первым хватает прицеп, потом тягач.
Просто может у тех что вы встречали ТС задержка неверно отрегулирована. кроме того самому нажимая отдельно на передние и задние тормоза не сможешь правильно среагировать т.е. задержка слишком велика и будет не только юз, а всё что угодно.