(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL

[D72]

Подтверждаю!
Я первый раз так попал на покатушках в лесу. Заблокировал колесо с помощью EUC World - типа на противоугонку поставил, и пошёл пешком на скалы. Возвращаюсь, пытаюсь разблокировать - фиг! А уже вечереет, до машины 20 км и интернета нет... Но повезло! Было установлено родное приложение и через него удалось разблокировать. А так бы не представляю что бы делал - тащил бы колесо пешком всю ночь... ЖЭСТЬ!

[hal9000]

Балансировка включается примерно на 4.25В на банке - сбрасывает лишнее в тепло, пока может. Если заряжать быстрой зарядкой при разбежавшихся ячейках - то вряд ли она это сможет и напряжение достигнет 4.3В при котором бмс отрубит вообще весь заряд на обоих сборках. Поэтому для хорошей балансировки я бы рекомендовал раз в пару недель заряжать колесо родной слабой зарядкой и держать на зеленой лампе ещё 5-8часов.

Разве балансировка не работает после отключения зарядки?
Я это представляю немного по другому. Допустим, одна ячейка выбилась "вверх" на 0.1В. Когда она зарядится до 4.25 включится балансировка, и небольшую часть тока отведет на резистор, 40 мА из 1490 мА при штатной зарядке. Она станет заряжаться на 2.7% медленнее. Но все равно зарядится до 4.3В, а другие при этом будут 4.2. Точнее, чуть больше, из-за работы балансировки. После этого БМС отключит зарядку, и держать на ней бессмысленно.
Но балансировочный резистор будет подключен, и отключится только при разрядке до 4.25В. То есть, он "исправит" разницу в 0.05В, если у него будет на это время. По моим расчетам на это потребуется около 15-20 часов.
Два таких цикла зарядки исправят выбившуюся на 0.1В ячейку.

Разве все не так?

[Romault]

В общем не прошло и года, как я решил усилить корпус (создать вечный корпус ) своего Киселя, как свершилось. Решил описать на форуме, а не в телеге, ибо как по мне, лучше сохраняется и легче потом найти. Кому интересно, заходим и смотрим.

Спойлер

Немного предыстории. После покупки и лифта на 3", насмотрелся на кучу фоток с трещинами и т. д. и сразу появилась мысль об усилении корпуса.  Когда решил поехать на старую работу и изготовить пластины из нержи, там ребята сказали, мол нафиг мне париться, они всё закажут на лазерной резке вместе со своим заказом, нарисуй чертёж и останется только забрать)))  Это было в феврале 2020-го.. Потом начались карантии-пандемины и вот в начале декабря пластины были у меня, и мой Кисель намотал уже 6300 км)).



Вот так они выглядели сразу, придумывал я их не имея под рукой разобранного колеса, поэтому местами нужно было доработать, в частности нижнюю часть. Мой вариант усиления предусматривает наличие увеличенных прижимов оси, так как предполагается крепление пластин к верхней части стоек. Хексовые стойки, думаю тоже подойдут. Коротко о сути затеи. У меня просто никогда не получается, поэтому, раз уж полез, то по всем пунктам. Как известно у корпуса две проблемы, это трещины по отверстиям и трещина над нишей стойки. Глядя на варианты усиления от маститых пользователей 18XL, мне категорически не нравилась идея снятия батарей при каждом выкатывании МК, а незакреплённые на корпус пластины казались полумерой. В общем решено. Пластины должны крепиться к корпусу большим количеством винтов, по принципу заклёпочного шва и обязательно быть приклеены, чтоб не могли между собой скользить, для реализации принципа "сэндвич-панели". При изгибе пластины, внешняя к изгибу поверхность растягивается, а внутренняя сжимается, таким образом когда две пластины склеены (стенка корпуса и усилитель), склеенные поверхности работают друг против друга. Такое соединение будет существенно жёстче чем сумма жесткостей на изгиб стенки и усилителя по отдельности. Ладно, похоже я увяз в теории, пора к делу.))
Разбор колеса выявил отсутствие трещин по отверстиям, видимо потому что сразу при лифте были установлены алюминиевые пластины под винты, а вот над нишей стойки уже успели появиться подлые мелкие трещины, что интересно, сковозные только слева, хотя стартую я с правой ноги и боковая нагрузка по идее должна была быстрей сломать правую сторону.



Немного о пластинах. Нержавеющая сталь, толщиной 2 мм. На уровне увеличенных прижимов стойки выполнены три отверстия, на отверстия наварена накладка из той же стали, для увеличения толщины под резьбу. По отверстиям в пластине, как по кондуктору засверлил прижимы, дальше рассверлил отверстия сверлом 5.5 мм, резьбы в прижимах нет. В пластине нарезал резьбу М5. Скажу, то ещё занятие.. То ли метчики сейчас в магазинах откровенное Г.., то ли сталь очень трудная, но не суть, ушло около пяти метчиков на шесть отверстий ))) По месту, болгаркой  доработал пластины. Взвесив их захотелось отрезать побольше. Общая прибавка веса получилась под кило!



Дальше понеслось. В мелких отверстиях пластин нарезал резьбу М4 и используя клей Дондил хорошо приклеил их внутрь корпуса, не забыв предварительно зашершавить поверхности и быстро сжал их через заранее просверленные отверстия в корпусе технологическими винтами с большими шайбами. Да, ещё один важный момент, примеряя стойку в нишу с установленной пластиной, выявил приличный люфт стойки между пластиной и плоскостью корпуса с крепёжными отверстиями, что могло сразу вызвать повреждение корпуса при затяжке винтов. В итоге на сторону корпуса приклеил 5-6 слоёв автомобильной броне-плёнки, доведя люфт до нуля и стойка стала заходить в нишу даже туго, что пришлось даже немного смазать)) Понимаю, что наверное плёнка не лучшее решение, но под рукой больше ничего не нашлось, в общем время покажет.


Тут видно, что край пластины промазал герметиком, чтоб между ней и корпусом не проникала вода.


Дальше пошли пляски с обрезкой винтов в размер, чтоб они не сильно торчали в арку колеса. Всего 48 штук 


Винты естественно из нержавейки, с потайной головкой. Сажал на капельку фиксатора, нанесённого зубочисткой в резьбу в пластине и немного герметика под головку.


Большим сверлом зенковал углубление под головку.


По итогу головки винтов заподлицо с поверхностью крепления батки.


Винты выпирают в арку не более чем на 1 мм, что счёл несущественным и так оставил.


На отверстия над прижимом стойки изготовил накладку в виде алюминиевого уголка 1.5 мм, так же его приклеил, по стыку с корпусом промазал герметом и весь батарейный отсек проклеил броне-плёнкой в один слой с заходом на угол ниши стойки, для дополнительной гидроизоляции. Не сочтите меня за параноика, но так спокойнее)))


Да, ещё момент, изначально подбешивала особенность конструкции колеса, что для выкатывания МК нужно "разрывать пасть" корпусу, чтоб не повредить провода, по этому, учитывая существенное снижение нагрузки на штатное крепление корпуса прорезал сквозной паз, для захода кабелей фаз и холлов. Ну и как не трудно догадаться, по другому теперь вставить стойку в корпус невозможно, она сразу должна заползать туда скользя по пластине и корпусу.


Здесь видны винты во всех отверстиях, это я прижимал пластины на отверстия для их качественной приклейки. Дондил рулит! Оговорюсь, что предварительно проводил испытания разных клеёв на тему стали с пластмассой. Дондил победил!))


Ну дальше сборка и затяжка винтов, и да, как же это приятно, когда ты корпус просто задвигаешь сверху вниз на стойки, и провода спокойно свисают по бокам. В итоге три верхних винта М5 сквозь стойку, без резьбы в прижиме вкручены в пластину, в те самые три отверстия с наварным утолщением, а в нижних двух отверстиях стойки резьба дорезанна насквозь и длинные винты выходят сквозь стойку в арку, там при закручивании, я аккуратно ключиком туда подсовываю гайки из нержи и после затяжки самого винта в стойке, ключом затягиваю гайки, окончательно фиксируя пластину к стойке. Так же гайка хорошо контрит нижний винт, не нужно никаких фиксаторов.


Тут хорошо видны гайки.

Ну а дальше как у всех. Спасибо за внимание, готов ответить на возникшие вопросы.
З.Ы. На одной ноге катал с пристрастием, никакого шуршания, да на трёх дюймах! ))

[B08AH]

В общем не прошло и года, как я решил усилить корпус

Помнится для мсупера делали кастомные корпуса толи из стеклопластика, толи из какого то другого композита, для эльки интересно еще не надумали такие делать?

[Romault]

для эльки интересно еще не надумали такие делать?

Да пытается один товарищ что-то подобное изготовить, но пока всё на стадии экспериментов.

[serg.k]

Озадачился покупкой запасной камеры на KS-18XLv2. Хочу купить с прямым ниппелем, чтобы поставить на него bluetooth датчик давления. Если его поставить на стоковый загнутый, то он цепляет корпус при поворотах (мне так не нравится). Так вот, покрышка у меня 18х2,5, а камеры, в основном, продаются 18х1,95/2,125. Вопрос: ставил ли кто-то такую, и, если да, то как оно в плане надёжности? Я понимаю, что 2,125 раздуется до 2,5, но те, что есть, не просто 2,125, а 1,95/2,125, т.е. уже "подраздутые" на 2,125 и это заставляет сомневаться.

[Romault]

Вопрос: ставил ли кто-то такую, и, если да, то как оно в плане надёжности?

Я уже седьмую тысячу катаю на камере 2.5" с покрышкой 3". Никаких проблем нет.

[718]

поставить на него bluetooth датчик давления

Сорян, если чо, но, имхо, бессмысленная игрушка, если не планируешь ездить там, где набросаны гвозди.

[serg.k]

Я уже седьмую тысячу катаю на камере 2.5" с покрышкой 3"

Интересно, но всё-таки это 18х1,95/2,125 раздута до 3 или 18х2,5 до 3? И, если  18х2,5, то что это за камера?

бессмысленная игрушка, если не планируешь ездить там, где набросаны гвозди

Мне для другого. Я плохо чувствую, когда давление снижается ниже нормы (это с одной стороны), и не охота лишний раз проверять прибором (с другой стороны). А так поставил, и порядок

[Yuri_K]

Мне для другого. Я плохо чувствую, когда давление снижается ниже нормы (это с одной стороны), и не охота лишний раз проверять прибором (с другой стороны). А так поставил, и порядок

какой именно датчик посоветуете? Я тут давно присматриваю

[Dan4]

Взял себе XL, вообще стоит ли с ним сразу из коробки проводить какие-то манипуляции для продления срока службы и сохранения внешнего вида, или и так всё ок? Раньше был Inmotion V8, там я, как минимум, сразу менял заводскую изоляционную ленту под аккумом, чтобы грязь и пыль не забрасывало в аккумуляторный отсек.

[Ripido]

[user]Dan4[/user], промазать педали, накидать консистентной смазки на ось двигателя туда, где подшипник, промазать стык крышки двигателя и обода. Из продвинутого - заказать набор для усиления корпуса в районе стоек, чтобы не треснуло. Заменить винты на нержу, особенно те, что крепят стойки к корпусу и заодно закрутить их на фиксатор, чтобы не закисли.

[Dan4]

промазать стык крышки двигателя и обода.

А вот это чем делать? Той же консистентной смазкой? Какую-то конкретную посоветуете? В остальном вполне логичные советы, спасибо, посмотрю, что из этого будет не лениво сделать.

[Ripido]

[user]Dan4[/user], да, смазкой.. силикот например... хотя можно и не мазать.. сейчас вроде бы с завода крышка посажена на клей и вода не протекает..

[serg.k]

 

с завода крышка посажена на клей

ого-го...    и как её теперь отковыривают?

[Ibif]

как я решил усилить корпус (создать вечный корпус )

Человечище!!! Круто! А наборы можно будет заказывать для усиления? Я хоть киселя и продал, но чем черт не шутит вернуться.

ЗЫ: или может целиком корпус из нержавейки запоганить если есть лазерная резка?

[Romault]

А наборы можно будет заказывать для усиления?

Ну при желании размеры пластин могу дать в виде рисованного чертежа. Заказать в любой лазерной резке можно без проблем. У них как правило и материал в наличии свой бывает.
Добавлено 06 Янв 2021 в 09:48

И, если  18х2,5, то что это за камера?

Стоковая, с завода. Тоже немного переживал, что если её раздует до 3", то будет плохо, но пока всё хорошо. При сезонной переобувке каких либо признаков повреждения камеры не наблюдаю.

[Ripido]

ого-го...    и как её теперь отковыривают?

там синее что-то типа фиксатора резьбы.. и немного.. легко отковыривают, просто влагу она скорее всего не пропустит.