Ремонт мотора QS (Quanshun) V3 205 сломана ось

[Statik]

[user]ttt01[/user], Можете измерить штангелем поточнее одну жилу обмоток?

[ttt01]

Один проводок или пучек?
Раздвоение пластин думаю не я ли при разборке сотворил. Стукнул слегка осью о доску, подшипник вышел из крышки, затем надавил осью, вышел статор. но туда сюда были движения, одним махом не вышло.  хотя не должно было портится, или с завода. я на нем не ездил еще. там герметик цеплял внутри, тормозил, как оказалось  полез смотреть что мешает.

[_claw]

Мне, как токарю, всегда страшно от несоосностей

проблема в том, что китайцы не понимают степень проблемы. на электро там никто не ездит больше 50 км/ч. обороты у колеса при этом не более 500 об/м на 13". на 18" вообще ни о чем. и это при тапке в пол на коротком участке. соответственно, тот дисбаланс, обусловленный неточной проточкой и тп косяками, не очень заметны, да и тестеров у них там нет, одни клоуны...
и неважно, что мотор заявлен, например как 8 kW, и будет разгоняться до 100 км/ч и выше. они просто этого не понимают, как обезьна не поймет теоремы пифагора, а если поймет, то не сможет ее применить. пока не покажешь как, на собственном примере

[Statik]

[user]ttt01[/user], Один проводок пожалуйста.Поточнее.

[Бабай]

проблема в том, что китайцы не понимают степень проблемы.

Я думаю, что грамотные инженеры там есть, но, пока не получат в тыкву (если бы покупатель начал игнорировать продукцию), ничего не изменится.
В России покупатель - терпило.
Например, ему мешают смотреть телевизор, показывая рекламу, а он покупает этот товар, принося прибыль своему врагу.
Было бы здорово, если покупатели были солидарны. Не покупали бы товар и разоряли тех производителей, которые мешают им смотреть телевизор 

[ttt01]

Провод 0.6

[Бабай]

В дальнейшем плане - удаление реборд мотора (куда спицы вставляются для велоободов).

Наконец-то выпал случай свободного станка, чтобы заняться ребордами ротора (которые под спицы).
Если бы я знал заранее, как будут крутиться обе крышки мотора в сборе со статором на имитаторе оси, лучше было бы сделать свой статор, чтобы не видеть того ужаса, с которым китайцы относятся к токарным работам. Не удивительно, что у некоторых пользователей мотор-колёс магниты чиркают по статору, магниты лопаются, отваливаются ...
Конечно, если колесо, через спицы, передаёт все ударные нагрузки от скакания веса водителя по кочкам через пару хиленьких крышек, может быть, и нет ничего удивительного в разрушениях. Но, наверно, значительной части повреждений могло бы и не быть, если бы в их сборках присутствовала допустимые соосности и биения.
То что была возможность вырезать к чёрту подшипниковое гнездо и расточить правую (по ходу движения) крышку мотора так, что в сборке со ступицей несоосности практически нет https://electrotransport.ru/images/4/15wdios_thumb.jpeg, а осевое биение посадочного торца крышки мизерно - усыпило мою бдительность.
Но, по порядку ...
Чтобы срезать ненужные мне спицевые реборды ротора на станке, нужно было создать конструкцию имитирующую ось мотора с подшипниками, между которыми будет нужное расстояние, для размещения ротора между крышек. Как на будущей реальной оси и собрать всё это.
Зажал болванку и предварительно проточил форму.

Начисто проточил поверхности под ступицу. Выступ - как имитатор подшипника и длинный диаметр под внутренний диаметр ступицы. Надел ступицу с крышкой, которые были соединены колёсными болтами, через втулки, имитирующие толщину колёсного диска (красным маркером измазана поверхность для подшипника ступицы)...

Всё было отлично - соосность и биения ...
До этой оправки, с одной установки была изготовлена деталь, которую в модели SW я назвал "статором", хотя она должна имитировать размерную цепочку центральной части статора, распорных втулок и подшипника левой крышки одновременно.
Диаметр этой детали был как подшипник левой крышки, но, сначала, она была заведомо длиннее.

Установил левую крышку, прижал задним центром через проставку, крутанул ... Удивительно, но левая крышка оказалась неплохо выполнена. Несоосность по диаметру мизерная, биения тоже.
Измерил, сколько нужно срезать со "статора" и срезал. Всё чётко и биения и соосность не изменились.

Прицепил к крышке ротор (который с магнитами) и, радостный, забыл крутануть и посмотреть ... 

Возможно, был озадачен пропажей одного из винтов крышки и забылся ...
Поставил левую крышку и поджал задней бабкой "статор" через поджим. Ведь в реальном колесе статор зафиксирован, а левая крышка имеет одну степень свободы, хотя и ограниченную прессовой посадкой.

Включил станок и моему ужасу не было предела. Сборка ходила вправо-влево почти на милиметр!
А реборды для спиц! Мало того, что они били вдоль оси на пару милиметров, но и фазы биений не совпадали со сборкой (биение сборки в одну сторону, а реборды в другую). Я понимаю, что реборды точатся отдельной операцией, но установка детали должна быть?!
Я с ужасом обратил внимание на торец левой крышки, который предназначен для крепления дискового тормоза! Для такого малого диаметра биение было огромно и немедленно было срезано.

Заточил подрезной и упорный резцы, как бритву и понемногу, охлаждая иногда мокрой тряпкой ротор, сначала срезал реборды, а потом проточил до состояния, когда между бывшими ребордами пространство не стало однородным.

Я, конечно, не следователь, по китайским токарным технологиям. Виноват ротор, вернее то - как его изготовили. Версий у меня много, но точно то, что им пофигу на качество.
Успокаивает одно - мой мотор будет передавать только крутящий момент, а нагрузку от кочек будет держать ступица.
Надо ещё разобраться с винтами правой крышки, которая будет передавать крутящий момент.
У велика это делают спицы прямо с ротора, а у меня будут передавать 8 винтов М5. Хотя коэффициент запаса по прочности 8 таких винтов на срез при моменте кручения данного мотора выше 2-х ... Мне кажется маловато ... Наверно перережу на М6 ... Мало ли, что с токами ещё захочется покачать в будущем 
Не забыть бы покрасить ...

[Бабай]

забыл крутануть и посмотреть ...

Не давало мне покоя это упущение.
Вставил в ступицу подшипники, выточил имитатор оси, надел на него сборку ступицы с крышкой и ротором и стал измерять несоосность кольца магнитов относительно оси станка.
Диапазон изменений - около миллиметра, равномерный для каждого магнита. Причём посадочный диаметр крышек (Ф205) имеет гораздо меньшую несоосность.

Возможно, небольшое углубление на внутреннем диаметре ротора под магниты несоосно с посадочными диаметрами крышек. Ещё наблюдается разная толщина клеевого слоя.
Кроме того, магниты наклеяны с торцевым биением.
Чтобы сделать новый ротор, надо оторвать магниты, но боюсь поломать их.
Решил сделать оправку для установки ротора по магнитам, чтобы обточить ротор относительно магнитов. Для этого надо чистить торцы магнитов от клея. Это сделал пластиной победитового резца, как шабером.

Надеюсь, что магниты не лопнут на мягкой оправке 

[Бабай]

Надеюсь, что магниты не лопнут на мягкой оправке

Ради исправления китайских изделий приходится делать кучу подготовительных деталей, которые понадобятся один раз, а потом улетят в помойку.
Мягкую оправку решил делать из фанеры, толщиной 27 мм. Одну деталь она сдюжит по соосностям и биениям. И магниты не повредит. Но неизвестно - будет ли она деформироваться, если её просто прижать к кулачкам.
Поэтому нужна металлическая база по торцу.
Нашёл в закромах диск дюраля. Но у него очень большая дырка. Пришлось расточить начисто, чтобы сделать под это отверстие центрирующую втулку.

От прежних экспериментов осталась калиброванная оправка обточенная под подшипники ступицы и, чтобы потом собрать всё на новой оправке. Выточил центрирующую втулку, используя оправку как калибр и вставил её в диск.

Потом, прижав отпиленную лобзиком фанеру к болванке (2 штуки), обточил предварительный диаметр, чтобы схватить кулачками и расточить под калибр. Обтачивать пришлось резцом "кверх ногами", чтобы стружка не летала по мастерской, а падала вниз на постеленный полиэтилен.


Выточил ось.

Надел на неё опорный диск, прижал его к кулачкам и пропылил торец, чтобы был перпендикулярен оси

Надел и прижал к диску фанеру, нанизав предварительно на пиноль ротор, чтобы подгонять под него диаметры фанеры.

Повернул ротор на 180 градусов, чтобы другую фанеру подгонять под другие концы магнитов.
Собрал на оправке сборку из двух фанер, которые вставлены в кольцо магнитов с двух сторон и прижал её к опорному диску.
Ротор оказался сцентрирован относительно оси станка по магнитам, а торцы магнитов сжаты двумя фанерами, одна из который прижата к торцованному опорному диску.

Таким образом стало возможно осторожно начисто обработать внешний диаметр ротора, дурацкую проточку с одной стороны ротора, которая непонятно для чего нужна, и оба торца с одной установки.
Пропылил кулачки и зажал ротор для расточки новых посадочных диаметров крышек. Однако, сила зажатия кулачков упруго деформировала ротор, выпучивая дугу до 5 соток между кулачками. Пришлось запрессовать во внутрь одну из фанер. После этого расточил новые посадки крышек. Расточил до Ф 206, чтобы полностью удалить прежнюю поверхность.

Толщина буртиков крышек, в отверстия которых вставляются винты, в стоке 5мм. Поскольку больших радиальных нагрузок из-за отсутствия спиц не будет, за счёт срезания резцом и уменьшения этой толщины до 3,5-х мм получились новые посадочные выступы крышек Ф206 мм.
Крупную стружку легко удалил пальцами, а более мелкую собрал кусочком оторванного холофайбера. Хотел попробовать ватой, но её не было. Осталось немного очень мелких крупинок.

Отверстия крышек под винты сместились, но они имеют Ф6 под винты М5 и этого хватило, чтобы прикрутить крышки

И сделать новые измерения, которые будут нужны для чистовой обработки оси мотора.

С новыми изменениями деталей мотора, пока, биений нет.

Однако, где-то простыл и придётся страдать от ужаса очередей поликлиники 

[Бабай]

И сделать новые измерения, которые будут нужны для чистовой обработки оси мотора.

Пересчитал размерные цепочки и перерисовал ось.

Чтобы не получился облом оси, как у автора темы, вырезы под дропауты решил делать в массиве металла. К тому же, это позволит использовать не подрезанную плоскостями резьбу и только одну гайку - без контрагайки (предусмотрен другой способ фиксирования).

Сегодня обточил поверхности под подшипники и статор с одной установки,

чтобы собрать мотор без статора и проверить - будет ли у винтов тормозного диска возможность цеплять за кабель, выходящий из оси и повредить его

[Бабай]

Решил сделать вырезы под дропауты с левой стороны оси, так как изменений там уже не будет. При этом задумался - почему под дропауты вырезано так, что ось в этом месте имеет толщину всего 10 мм? ... Может быть соблюдали какой-то баланс между длиной хорд вырезов, которые противостоят крутящему моменту, и силой затягивания гаек, при обрезанных витках резьбы? ... Зачем мне это повторять?

Я не собираюсь ставить колесо в готовый велосипед с готовой шириной дропаутов. Маятник будет самодельный. У оси колеса будут не урезанные резьбы и затягивать гайки я смогу посильнее ...
Главное - добиться, чтобы вырезы получились симметричные относительно всех плоскостей шины ... косвенно, через плоскости диска, который будет сидеть на ступице оси. Диск скорректирован от биений (проточен). Конечно, всё может испортить кривая шина, но от меня будет сделано всё возможное ...

Чтобы получить такую симметрию и, главное, совпадения торцев верхнего и нижнего вырезов, которые должны прилегать к дропаутам одновременно (чтобы вырезы не погнуло при затяжке гаек), решил делать их, поворачивая ось в делительной головке. Это непросто обеспечить при повороте оси на 180 градусов в тисках.

Дропауты маятника я сделал 12 мм ... просто чуть поменьше будет длина хорд. Зато прочность на изгиб по сечениям концентраторов напряжений вырезов, при кручении маятника от боковых ударов в колесо, и прочность на разрыв от более сильного затягивания гаек будет больше 

Хотел нарезать ещё и резьбу резцом (чтобы сила затяжки была строго вдоль оси), но очень много времени потратил на поиск инструментов и много матерился. Наверно, поэтому плохо себя чувствовал 

[YTW200]

Окончание типо шайбы после резьбы убери. А то сам себя перемудришь. Силы затяжки на штатных осях более чем но сделал так сделал.
Однако гайка при затяжке должна упираться в дроп а не в ось. Иначе это не затяжка. И пох тот момент что ты ось стяжным дропом зажмёшь, гайка тоже должна в дроп упираться при затягивании

[Бабай]

Окончание типо шайбы после резьбы убери ...

Обычно, гайки затягивают через шайбы, чтобы не повреждать основную деталь. Так как шайбу, в данном случае, использовать бесполезно - будут изготовлены шайбы-чашки, а "типо шайбы" нужны для соосного их надевания .

Однако гайка при затяжке должна упираться в дроп а не в ось. Иначе это не затяжка.

Кольцевой выступ чашки-шайбы длиннее "типо шайбы" и гайка будет упираться в дроп через этот кольцевой выступ.

К шайбе-чашке приварена Г-образная серьга, которая крепится на дроп по двум отверстиям и будет предохранять её от поворота и дроп от "зевания".
Это у меня такой вариант объединения шайбы и усисилителя дропа 

[YTW200]

Ты много сделал и молодец. Но во многом ты чрезмерно перемудрил ))

[Бабай]

Но во многом ты чрезмерно перемудрил ))

Возможно 
Но мне нравится выдумывать 

[Бабай]

Уму не постижимо!!! ... это я про биения обода.
Вот уже пару недель пытаюсь найти причины жутких биений обода диска при установке на ступицу.
Разнотолщинность секторов литой крышки https://electrotransport.ru/index.php?topic=55576.msg1706995#msg1706995 я решил компенсировать торцеванием этой крышки, приклеив её к ступице двухкомпонентным клеем. Выточил ось и надел на неё ступицу с крышкой. С обратной стороны в ступицу ввернул колёсный болт, в качестве поводка, цепляющегося за один их кулачков патрона. Пропылил торец к которому прилегает привалочная плоскость колёсного диска.

Надо отметить, что привалочная плоскость, реборды и буртики ободов колёсного диска обработаны с одной установки. Теоретически, их отклонения "0".
Оправка - только что выточена под легкопрессовую посадку подшипников ступицы. Торец только что пропылён ... надеваю диск, прикручиваю - бьёт !!!
В бешенстве, отдираю приклеянную крышку мотора, пропыливаю торец ступицы, прикручиваю колёсный диск (уже без крышки мотора) - бьёт !!!
Ставлю индикатор - 0,16 мм ...
16 соток, Карл !!!

Единственное, что теперь приходит в голову - качество подшипников ...
Я хоть и выбирал, специально, подшипники SKF, но теперь-же всё делают в Китае, будь они прокляты!
Придётся, наверно, плюнуть, вытачивать и подкладывать разнотолщинные шайбы к привалочной поверхности, чтобы приблизить биение к "0" 

[Бабай]

Сегодня решил закончить с вращательными частями мотора.
Непонятные торцевые биения колёсного диска, практически не влияют на осевое биение посадочного диаметра правой крышки, которое менее 0,01 мм, а левая крышка имеет свой подшипник.
В результате проточек и изменений посадок крышек к ротору подозревал возможность искажений, которые могут повлиять на биение привалочной плоскости тормозного диска. Поэтому надо собрать мотор без статора, заменив его втулкой, которая имитирует его центральную часть и заново пропылить эту плоскость в сборе. Тогда можно надеяться, что тормозной диск будет вращаться без биений, а исправлением биения колёсного диска можно заняться отдельно.
Вырезы под левый дроп оси торчат острыми кромками. Даже притупив их можно повредить сальник левой крышки при надевании. Поэтому на левой половинке оси проточил заходной конус, как на стоковой оси. В-общем обработал левую половину оси без нарезания резьбы (вдруг за это место ещё хвататься придётся?).
Собрал на оси вращательные части мотора и пропылил торец под тормозной диск.

Теперь надо найти решение установки колёсного диска с минимальными биениями и тогда, сделать измерения для выреза правого дропа оси. Тогда уж и обе резьбы нарежу 

[sov8181]

Собрал на оси вращательные части мотора и пропылил торец под тормозной диск.

Я посадочную плоскость под диск протачивал иначе, так как нет ничего точнее чем вращающийся ротор мотора закреплённый в станок за ось: https://vk.com/topic-168465363_39805917 думаю с посадочным местом под диск можно поступить аналогично, только предварительно выкрутив шпильки из ротора.