Гирик с нуля своими руками

[samsonovleha]

Друзья приветствую, здесь я покажу вам и поделюсь с вами опытом сбора гирика с нуля своими руками (УЧИТЫВАЯ что по профессии я повар а гирик мое хобби) на что мне потребовалось около двух лет, по большей части время ушло на поиск и сбор хлама мусора и всяческих ломанных деталей от гириков и не только (в нем есть детали даже от холодильника, совсем чуть чуть правда) облазив кучу мусорок и барахолок у меня таки кое что получилось, работу над ним веду по сей день, люблю его очень, сразу прошу прощения на форумах ни когда не сидел, оформлять тему не умею, уж как получиться, фото получилось много, буду выкладывать их по немногу также как и новые мысли, делитесь опытом, всегда рад узнать что-то новое, ниже несколько фото законченого гирика и с чего все начиналось

[samsonovleha]

ребята модераторы или читатели подскажите пожалуйста как создать подрубрики, сполеры кажеться както так, будет много фото на разные темы, электроника проводка аккумуляторы рама колеса и так далее, заранее спасибо

[samsonovleha]

друзья продолжаем модификации, сегодня заменил стабилизаторы на боковушках с базовых китайских 78m05 на отечественные, правда в корпусе 220, пришлось немного подпилить подточить но ведь на то он и кастом) базовые пропускали пол ампера всего, из-за этого сильно грелись (не помогал даже радиатор) и уже после 10-15 минут гонок по бездорожью скидывали частоту что приводило к частичной либо полной потере контроля, с отечественными такого не наблюдалось, не буду врать не идеально но определенно стабильнее это точно, фото приложу и сразу уточню стабы поставил на 1.5 ампера, позже попробую поставить 3 либо 5 амперные но на них цена кусачая, на фото два стаба 78 и два наших подпиленных мною, слева силовик не обращайте внимания случайно влез в кадр, наверное чтоб показать что такое 220 корпус)

[samsonovleha]

ребята да, эти стабилизаторы бомба, сегодня вывел их на радиаторы и наконец получил давно желаемую стабильность даже при самой суровой гонке по бездорожью, напряжение не падает, гироскопы не плывут, чуть позже вечером выложу пару фото своих батарей и развею пару мифов блуждающих по сети про аккумуляторные сборки

[ЭФЭ]

сегодня заменил стабилизаторы на боковушках с базовых китайских 78m05 на отечественные, правда в корпусе 220, пришлось немного подпилить подточить но ведь на то он и кастом) базовые пропускали пол ампера всего, из-за этого сильно грелись (не помогал даже радиатор) и уже после 10-15 минут гонок по бездорожью скидывали частоту что приводило к частичной либо полной потере контроля, с отечественными такого не наблюдалось, не буду врать не идеально но определенно стабильнее это точно, фото приложу и сразу уточню стабы поставил на 1.5 ампера, позже попробую поставить 3 либо 5 амперные

Они у вас что, мотор крутят?
Может следует искать виновника утечки по питанию в цепи микроконтроллера и м/с гироскопа?

[samsonovleha]

Они у вас что, мотор крутят?
Может следует искать виновника утечки по питанию в цепи микроконтроллера и м/с гироскопа?

нет не крутят, нет никаких утечек это тофтология, образно говоря, в двух словах на стабилизатор поступает 14 вольт а на выходе он выдает 5, в корпусе DPAK он просто не в состоянии выводить с нужной скоростью выделяемое тепло, еще раз повторюсь гирик мой гоночный без преувеличения пуляю на нем по лесам и бездорожью свыше 20км в час, другими словами работает он всегда на пределе, поэтому базовый стабилизатор просаживался уже после 5 минут активной гонки, чего не замечено с отечественными стабами в корпусе 220

[samsonovleha]

итак друзья прилагаю фото одной из двух своих батарей и.....  разрушим пару мифов, итак можно ли собирать батареи на новых и бу банках, можно ли использовать банки разных производителей и можно ли собирать батарею на разных ФОРМАТАХ банок, ДА ДА и ДА друзья можно совмещать литий как вам будет угодно, есть пожалуй одно небольшое правило (но ведь из каждого правила есть исключение) при обьединении пары или тройки банок в одну ячейку желательно чтобы сопротивление их было примерно одинаковым, на этом больше никаких правил, на фото видно что 7 банок у меня формата 26650 и 6 обьединены по паре в 3 ячейки, когда собирал батарею смог раздобыть только 7 банок формата 26650 с емкостью 4500mah поэтому было решено поставить 6 сдвоенных 18650 с емкостью примерно 2250mah что в сумме как раз давало искомые 4500mah, батарея трудиться третий сезон без нареканий

[samsonovleha]

дополнюсь по поводу батареи, совсем не обязательно собирать батарею в один цельный кусок, у меня только одна батарея цельная вторая состоит уже из 20 банок из которых 16 находятся в одной половине рамы а 4 во второй (в виду жесткой нехватки места, компоновка очень плотная) соединены банки между собой силовым кабелем через шарнир, также прекрасно трудиться данная батарея в паре со второй, ниже фото времен сбора первой батареи

[samsonovleha]

еще пара фоток времен сбора рамы

[samsonovleha]

всем привет ребята, вчера вечером произошел разлом рамы в районе шарнира от сильных перегрузок, ночью я все поправил, сейчас поеду протестирую позже отпишу, при ремонте использовал 4 опорных винта м6 и 4 винта поддержки калибра м4 плюс 100 грамм холодной сварки, сварку использую либо по аллюминию либо по бронзе, они податливы после засыхания и позволяют некоторый излом, думаю это сработает

[kor]

еще раз повторюсь гирик мой гоночный без преувеличения пуляю на нем по лесам и бездорожью свыше 20км в час, другими словами работает он всегда на пределе

Можете сказать какие моторколеса стоят у вас? Какие покрышки, какой наружный диаметр у колес получается? Вроде-бы по фото кажется что у вас колеса 10,5 дюйма.
И разбирали колеса? какой длины магниты в них? Хватает вам их тяги?
И, колея у вас увеличена по сравнению с магазинными гириками?

[samsonovleha]

Можете сказать какие моторколеса стоят у вас? Какие покрышки, какой наружный диаметр у колес получается? Вроде-бы по фото кажется что у вас колеса 10,5 дюйма.
И разбирали колеса? какой длины магниты в них? Хватает вам их тяги?
 И, колея у вас увеличена по сравнению с магазинными гириками?

колеса стоят от бота, как раз сегодня планировал поговорить о них, попозже найду фотки выложу для сравнения, китайский якорь и ботовский там все понятно не вооруженным глазом, базу рамы естественно я расширил примерно на 6-8см для большей устойчивости и маневренности

[samsonovleha]

пара колес мне досталась по дешевке так как у одного из них был сильно погнут вал якоря (предыдущий владелец влетел в столб) и никто не взялся править его кроме меня естественно, в итоге примерно неделю я крутил его по часу в день в разных подручных конструкциях и это сработало, вал поправился, видео приложу кому интересно

[samsonovleha]

ребята всем привет, вчера вечером как и следовало ожидать произошел разлом рамы в районе шарнира НО самое главное что разлом произошел со второй стороны, тоесть сторона которую я уже восстанавливал в порядке а это хорошо ну и по анологии событий ночью я поправил шарнир, надеюсь теперь все будет в норме, так что друзья кто планирует выжимать свой гирик на износ, крепите раму сразу не ждите как я когда это произойдет на ходу ( благо оба раза мой Фрэнки находил какую-то причину чтобы я остановился и только после остановки рама разламывалась, это действительно необычное совпадение) фото до и после

[samsonovleha]

продолжая тему колес, на первом фото мои первые базовые китайские колеса которыми поднебесная снабжает все свои гирики по сей день, даже те которые они называют offroad (широкая шина, размер у них уже 10.5 дюймов) и даже в них стоит якорь на 4 дюйма точно такой же как и в 10 дюймовых колесах, ужасная намотка, слишком толстое сечение провода приводит к НЕ оправданному расходу энергии, до сих пор помню эти ощущения как топишь педальки в пол, энергия летит куда-то в трубу а гирик не едет, к счастью для меня откатав несколько сезонов на таких колесах мне на одном разборе гириков попались колеса от бота которые в корне изменили мое представление о моторах, на втором фото как раз одно из них, тут уже и намотка аккуратная и сечение провода высчитано инженерами, также важная деталь этих колес вольтаж уже 48 вольт в отличии от собрата из поднебесной на 42 вольта, другими словами они работают также без проблем на китайском 36 вольтовом контролере но в щадяще-сберегательном режиме имея на борту огромный потенциал для экспериментов по повышению напряжения, также пропало ощущение что энергия расходуется в пустую, они отрабатывают пожалуй каждый мили-ампер тока и пожалуй главное достоинство этих колес это якорь а он тут уже целых 5 дюймов, подводя итоги по моторам скажу что после того как я поставил ботовские колеса, за пару сезонов мне ни разу не пришла мысль что с колесами что-то не так и стоит их менять а это значит что для гирика они идеальны, это мое личное мнение

[kor]

также пропало ощущение что энергия расходуется в пустую, они отрабатывают пожалуй каждый мили-ампер тока и пожалуй главное достоинство этих колес это якорь а он тут уже целых 5 дюймов,

5дюймов вместо 4-х, поэтоу они моментнее (мощнее) в 1.56раз (квадратичная зависимость от диаметра). Может у них еще и магниты длиннее? Не замеряли?

[samsonovleha]

5дюймов вместо 4-х, поэтоу они моментнее (мощнее) в 1.56раз (квадратичная зависимость от диаметра). Может у них еще и магниты длиннее? Не замеряли?

честно говоря теперь не представиться возможным первых колес уже нет а идея к стати хорошая, не знаю почему я не померил магниты когда мерил якоря

[samsonovleha]

закончил тесты стабилизаторов о которых писал пару дней назад, так вот моя обьективная оценка, если хотите улучшить стабильность платформы на пиковой скорости и добавить тяги для старта, однозначно рекомендую к установке стабилизаторы 5 вольтовые ОБЯЗАТЕЛЬНО в корпусе то-220 как у меня на фото либо любые другие на ваше усмотрение, я лично руководствовался привлекательной ценой в 50 рублей за каждый,это первый этап и второй этап также ОБЯЗАТЕЛЕН вместе с первым это замена входных конденсаторов на более мощные я поставил как на фото нашел их в какой-то плате, как говориться не сказанно повезло найти такие а точнее на 60 и более вольт, в домашней электронике такие редкость, так вот нужно заменить  2 из 4 родных конденсаторов на что-то типо как на фото, сразу скажу ставить все 4 такой емкости не имеет смысла, проверенно на разных кондерах от низа на повышение, пик достигается примерно на 1000-ках, также общее количество конденсаторов не может быть меньше 4, по две линии на колесо, ребята выполнить оба этапа вместе очень важно потому что они в паре раскрывают потенциал друг у друга, еще два слова про стабилизаторы, те что на фото выше на 1.5 ампера и требуют радиаторного охлаждения, если не хотите морочиться с радиатором ставьте к примеру на 5 ампер но они дорогие, возможно смогут работать без радиатора, не проверял, по стабилизации пока все, следующий шаг по ней будет замена силовых ключей на более скоростные если смогу раздобыть их где нибудь, пока попробую отлить фары и стопари из эпоксидки для пробы,
в дальнейшем из жидкого пластика уже для установки в гирик

[samsonovleha]

ах да, маленький совет,  не используйте платы ТАО, если у вас есть выбор

[samsonovleha]

Может у них еще и магниты длиннее? Не замеряли?

а ведь и правда, магниты это последнее что я никогда не трогал в гирике но где-то читал что они тоже по своему влияют, у вас есть какие-то идеи или может наработки по этому вопросу?

[kor]

магниты это последнее что я никогда не трогал в гирике но где-то читал что они тоже по своему влияют, у вас есть какие-то идеи или может наработки по этому вопросу?

Обычно длина магнитов равна толщине пакета якоря, его наверно измеряли? Если судить по фото где вы правите вал у якоря, то кажется толщина пакета приличная, явно больше чем у 4х дюймовых якорей.
Номинальный момент, тяга, (при прочих равных) прямопропорционален этой длине (толщине пакета).
Навскидку выходит что одно нинеботовское колесо примерно эквивалентно двум китайским.
  Еще на кпд колеса влияет толщина стальных пластин из которых набирается якорь, видел из стали 0.5мм и 0.35мм, чем тоньше тем выше кпд и до бОльших оборотов можно крутить колесо с сохранением хорошего кпд.

[samsonovleha]

друзья по поводу плат пару слов, на фото плата которую использую я уже не первый сезон, обьясню свой выбор, Yiyun tech китайский гигант по производству электроники а это значит что платы штампуються на современных станках и проходят какой никакой контроль качества ( ведь крупный производитель как правило просто не может позволить себе делать не качественно) так вот платы их немного дешевле чем платы ТАО и это имеет обьяснение дело все в том что они решили строить схемы на микроэлектронике но это не значит что они хуже это значит что рабочее напряжение мозгов платы меньше чем у аналогов и как следствие сам размер платы меньше и дешевле в производстве, также лично для меня является большим плюсом этих плат это скорость протектирования а она друзья свыше 20км, да да свыше 20, в тот момент когда на современных платах других производителей протект срабатывает на 14-16км и лично я видел экземпляр с протектом на 12км, хотелось сказать в тот момент производителю " Ребята вы это серьезно? всего лишь 12км? " я развивал пару раз 24км но это очень опасно не советую вам пробовать такие финты, первое мое сильное падение принесло мне трещину стопы на ноге и двух недельную лежку в кровати перед телевизором, платы от ТАО лично мне показались абсолютно не пригодны для комфортной езды, очень грубые, балансир работает как кирпич не давая райдеру ни какого шанса для самостоятельных действий, не смог отьездить на них даже половину сезона, снял убрал в долгий ящик и дал им имя " Платы для транспортировки райдера " не покатушек или гонок а именно для транспортировки) возвращаясь к Yiyun tech добавлю что пожалуй одна их слабая сторона это силовые ключи марки RU6888, господи какже они уже надоели все с этими дешманскими ключами но я до них еще доберусь

[samsonovleha]

Обычно длина магнитов равна толщине пакета якоря, его наверно измеряли? Если судить по фото где вы правите вал у якоря, то кажется толщина пакета приличная, явно больше чем у 4х дюймовых якорей.
 Номинальный момент, тяга, (при прочих равных) прямопропорционален этой длине (толщине пакета).
Навскидку выходит что одно нинеботовское колесо примерно эквивалентно двум китайским.
  Еще на кпд колеса влияет толщина стальных пластин из которых набирается якорь, видел из стали 0.5мм и 0.35мм, чем тоньше тем выше кпд и до бОльших оборотов можно крутить колесо с сохранением хорошего кпд.

ну думаю морочиться пластинами якоря я уже не возьмусь а вот магнитами позже обязательно заморочусь, нужно почитать про них перед сном будет)

[samsonovleha]

друзья не ставьте ни в коем случае конденсаторы те что я рекомендовал пару постов выше, моя ошибка прошу прощения посоветовал толком не протестив, тоесть менять их нужно но на другие я покажу позже, какая конденсаторная сборка у меня стояла до этого сделанная за 10 минут и она оказалась видимо лучшей на данный момент, те что на фото дубовые и абсолютно не годятся для тонкой электроники, гирик стало дергать, сильно увеличился расход топлива про их сглаживание я даже не буду заикаться так как легче сказать про его отсутствие

[samsonovleha]

земляне отвлечемся немного от кастома, поговорим о жизни нашей интересной о наших увлечениях и способностях так сказать) както тут ковырялся я не давно в своем Фрэнки и вспомнил случай как давно работал я в одном премиум ресторане и приезжал к нам зарубежный гастрольный цирк так сказать публику повеселить, сейчас правда уже и не вспомню что за цирк был но навсегда запомнил как их циркач ехал на велосипеде по канату с полным подносом бокалов шампанского и всех угощал) тогда то я и подумал что вестибулярный аппарат человека безграничен для тренировки, собственно к чему я это, если комуто могут показаться мои слова чушью или преувеличением про то что на гирике можно пулять по бездорожью словно на велосипеде или же каком нибудь скейтборде то нет, это абсолютно реально, это мой 7 сезон на гирике и когда я впервые встал на него и было сложно удержаться даже на ровной поверхности, если бы мне сказали тогда что на нем можно месить лесную грязь я бы ни когда в это не поверил)

[Dmitry__]

и когда я впервые встал на него и было сложно удержаться даже на ровной поверхности, если бы мне сказали тогда что на нем можно месить лесную грязь я бы ни когда в это не поверил)

Советую попробовать моноколесо. После него гирик покажется детской забавой
Самый большой косяк гирика - поперечный расколбас широко расставленых колес на неровностях. У моноколеса только одна точка соприкосновения с землей

[samsonovleha]

Советую попробовать моноколесо. После него гирик покажется детской забавой
Самый большой косяк гирика - поперечный расколбас широко расставленых колес на неровностях. У моноколеса только одна точка соприкосновения с землей

Ninebot e+ в наличии, пуляю на нем уже 3ий сезон, оно божественно, но....... гирик мое детище не могу обьяснить свою любовь к нему словами

[samsonovleha]

итак друзья дополнение к теме конденсаторов, снял я те черные тысячники и вернул на место экспресс сборки которые собрал пока пил кофе , ы) на фото две сосиски из термоусадки, внутри каждой по 3 конденсатора таких как на фото те что подлиньше, два положил для наглядности чтобы вы понимали что порой одна и та же емкость несет в себе одинаковые характеристики но разный размер, кто-то скажет что электролит разной вязкости в них, возможно спорить не буду но лично я отдал предпочтение тем что побольше, так как я не просто что-то где-то услышал а проверил их в деле и одни и вторые и пришел к выводу что те что побольше более мягче при езде, но всему есть предел как говориться и вот те что совсем побольше черные это хлам, в итоге у меня стоят на данный момент 4 родных конденсатора и плюс 2 сборки по 3 штуки и того общее 10 единиц по 220 микрофарад соответственно, результат великолепен, ход плавный и мягкий, на старте не дергает, мои BMS а их у меня 2 абсолютно идентичны, это важно если аккумулятора 2 и более, так вот питание они отрубают полностью на 32 вольтах, синии конденсаторы продолжают давать стабильное питание вплоть до просадки в 33 вольта и начиная с 33 и до 32 вольт худо бедно можно  еще прокатить пару километров до дома, те большие черные конденсаторы критично просаживались уже на 35.5 вольтах, езда превращалась в опасное выживание

[samsonovleha]

друзья всем привет,  на одной барахолке я раздобыл за символическую цену одну фару и один стоп сигнал, думаю по фото понятно что меня в них не устроило а именно не прозрачность, качество пластика думаю даже хуже чем из киндер сюрприза, ну и совсем такая маленькая деталь как наличие всего двух фар из четырех необходимых) так вот на фото уже подсохший готовый пробник, материалы для литья использовал из подручных средств, форму делал из жидких гвоздей ( честно говоря гвозди не годятся для формы)) для финальной отливки думаю буду использовать скульптурный гипс, ну уж очень он дешевый ) в роли компаунда выступила эпоксидная смола вот она в принципе годиться но все таки конечный продукт я намерен отлить из жидкого пластика (как-то покрасивше чтоль он выглядит, видел тут фигурку в одном модельном магазинчике) ну и конечно же смола все-таки колкая в отличии от пластика, да в наше время есть всякие смолы, конкретно этот экземпляр я отлил из податливой смолы, получилось что-то вроде очень грубого куска резины и все же лично мое предпочтение остается за пластиком

[samsonovleha]

ребята я таки разжился силовыми ключами но ведь у меня по легкому ничего не бывает поэтому ключей я смог раздобыть всего 10 из 12 необходимых, ну да ладно после не долгих поисков были найдены еще 2 очень близких аналога, на фото 2 ряда по пять, это абсолютно идентичные мосфеты марки 100N8F6, два нижних мосфета это 110N8F6 и вот уже греется паяльник и готовлюсь я выпаивать ключи из платы гирика открываю даташит на 110 зная уже заранее что в 100 сопротивление затвора равно 0.009ом вижу что в этих сопротивление 0.065ом, стоп игра!) теперь пара правил придуманных не мной но кому-то чувствую пригодиться, в электротранспорте должны стоять мосфеты с одинаковой скоростью затвора [b-b]([/b-b] какие именно лучше с более быстрым затвором или с более медленным пока сказать наверняка не могу но в дальнейшем обязательно протестирую различные виды и поделюсь с вами инфой, самому интересно и к стати в данный момент я буду снимать более быстрые и ставить на замену им более медленные НО.... стоят какбы быстрые но если учесть что ребята из поднебесной любят приврать то проверить честность информации по их мосфетам не представляеться возможным кроме как проверить все на деле чем собственно я и занялся, так вот те что будут установлены более медленные но они по чесноку от фирмы ST, даже пластины охлаждения выглядят и ощущаются качественнее нежели китайские [b-b])[/b-b], еще одно из правил если допустим у вас выбило 1 ключ а 11 рабочие то меняться на аналоги все равно должна пара так как мотор 3 фазный по 2 мосфета на каждую фазу, если говорить еще точнее то если меняется пробитый на точно такой же то можно поменять один если на аналоги то пара, в двух словах обьясню почему скорость затвора должна быть у всех силовиков одинаковая, бесколлекторный мотор состоит из количества катушек кратное трем, говоря простыми словами включаются 2 мосфета подают ток на обмотки якоря, расположенных друг на против друга, начинается вращение, далее они отключаются так как якорь находится уже на следующей паре катушек в этот момент включаются два других мосфета дают импульс тока и отключаются и так до бесконечности, теперь представьте сколько раз сработает затвор пока вы проедете 10 метров? очень много, поэтому силовики с разным затвором либо не будут работать вообще, либо езда будет как я люблю, на выживание))  завтра попробую найти аналоги, протестирую и уже дам обьективную информацию

[samsonovleha]

коллеги приветствую, сегодня по утру поставил я 10 ключей из 12, сейчас пробегусь по магазинам попробую раздобыть 2 недостающих а пока немного полезной информации по их замене, даже не пытайтесь выпаивать ключи из платы это приводит к отслаиванию дорожек так как они запрессованы силой на заводе в плату станком, как делал лично я, срезаем их бокорезами, канифолим хорошенечко пеньки что остались на плате и потом вооружившись обычным паяльником (даже 40 ватт подойдет) и горстью зубочисток удаляете каждый пенек, зубочисток понадобиться реально горсть, ломаются горят, я вымочил их в воде не на долго перед началом работ, старайтесь не перегревать сильно мосфеты они этого не больно любят ( от сильного и частого перегрева затвор теряет сопротивление ), до легкого жжения палец допустимо ( ну знаете когда хватаешься пальцами за мочку уха))) )  на фото вы можете заметить что для недостающих 2 ключей участки расположены через один это потому что все мосфеты работают в паре и монтируются в плату через один

[ЭФЭ]

"Вроде" ноги паяютя [b-b]после[/b-b] установки всех транзисторов на радиатор.

[samsonovleha]

"Вроде" ноги паяютя после установки всех транзисторов на радиатор.

именно так но у меня своеобразная модификация материнской платы, мосфеты не прижимаются каждый индивидуально а все разм сквозь материнку

[samsonovleha]

друзья ну чтож, пробежав по нескольким магазинам единственное что я смог найти со скорость затвора 0.009ом оказались irf4310 в корпусе D2PAK ( поверить не могу, 100 вольт 100 ампер в корпусе для навесного монтажа) да еще блин по 100 рублей за штуку)) ну да ладно, благо дело модификация моей материнки позволяет установку транзисторов как в корпусе то-220 так и D2PAK, так-как к плите охлаждения они прижимаются не каждый индивидуально а общей кучей 6-ю винтами прямо сквозь материнскую плату ( лично мне очень удобно для модификаций)на фото видно выглядят они забавно среди чужих будто башню им снесли)) но как говориться не важно как главное результат, Фрэнки мой завелся с ними сразу без всяких капризов и даже мы уже с ветерком прошли первый тест по шоссе около 18 км, ребят результат обьяснить сложно тут нужно любить свою машину, чувствовать все его капризы чтобы понимать поменялось ли что-то или нет, и да поменялось, ход стал мягче, уменьшилась тряска, в критичной ситуации кажется он пытается теперь максимально тянуть платформу на выравнивание и обусловлено это тем что мосфеты эти хоть и медленнее по характеристикам чем те что стояли до этого но они фирменные, работают как надо и хорошо держат глубокие пиковые перегрузки, любите свой транспорт и он отплатит той же монетой, проверенно

[samsonovleha]

друзья всем привет, вчера вечером я вернулся из трехдневной поездки на гирике по лесам и селам подмосковья, проехал за эти три дня я на своем Фрэнки около 120км, все прошло на отлично в том числе крайняя модификация замена силовых ключей, гирик ни разу не подвел но вот какие мысли я привез из леса)) пару раз за время поездки моросил мелкий дождь, абсолютно не критично но пришло время сделать гидроизоляцию электроники подумал я, прикупив по пути домой лак по имени Plastik 71 за символические 90 рублей, именно этим я сегодня и займусь а пока один не большой хак по ремонту

[samsonovleha]

если у вас после долгой поездки при слезании с платформы гирик начинает истерить и прыгать делаем следующее, как на фото пропаиваем сначала все фотопары потом проходим одну или две нижние грани пары термоклеем ( у меня клей на фото черного цвета, просто нет у меня термопистолета поэтому клей я плавлю паяльником, подгорает порой но суть одна)) ) также у вас скорее всего эти фотопары будут по две на каждой из двух боковых плат гироскопов, не путайтесь это просто у меня они вынесены на отдельные платки в виду моей модификации рамы, после того как пройдетесь клеем по всем 4 фотопарам делаете следующее, на следующем фото вы видите резиновые заслонки, именно они при постановке ноги на платформу прерывают невидимый луч фотопары и дают команду компьютеру что на платформу встал райдер, так вот нужно подрезать длину каждой заслонки буквально на 1мм, ! ребята это важно ! на 1мм не больше, попробую обьяснить, эти заслонки выполнены из резины но из той резины что в кавычках, настоящая резина имеет эффект памяти чего не скажешь про синтетическую резину как-раз ту из которой сделаны эти заслонки, так вот при схождении райдера с платформы резина должна моментально по эффекту памяти поднять заслонку из фотопары, луч должен восстановиться и дать команду компьютеру отключить силовой контроллер но ввиду того что резина полиуретановая она не может моментально принять ту форму в которой она отливалась, для этого ей требуется некоторое время, именно поэтому гирик прыгает и пытается ехать думая что райдер все еще на платформе

[samsonovleha]

итак коллеги по поводу лака дела обстоят следующим образом, нанес я пару слоев лака на платы и понял что лак слишком текучий, ( грубо говоря вода ) мажешь кистью а он просто струйкой бежит по плате)) по фото видно что появился блеск после высыхания но при визуальном осмотре я пришел к выводу что для надежной защиты электроники придется положить десяток слоев, было решено просто оставить бутыль с лаком в открытом состоянии до завтрашнего дня, для так сказать естественного усыхания до более густой консистенции, также завтра планирую вмонтировать в плату 6 мощных конденсаторов вместо 4 штатных, они более крупные чем базовые поэтому придется искать на плате и сверлить новые посадочные места, потом покажу вам как сделать это проще всего ( пока еще сам не придумал ) доброй ночи

[samsonovleha]

ребята всем привет, вчера вечером я отлил из бутылки немного лака ( примерно 30мл ) в пластиковую широкую посудину для усыхания и сегодня спустя сутки лак усох своим ходом примерно вдвое, консистенция приблизилась к питьевому киселю, сейчас положил первый слой на плату разница конечно со вчерашним небо и земля ( вчера лак стекал как вода ) вот в такой консистенции пару слоев будет достаточно как рекомендует производитель лака, от себя все-же хочу добавить если вы в состоянии потратить на лак больше чем 90 рублей как это сделал я ( это не жадность, просто я нищий конструктор ) то берите лак спрей, он гораздо удобнее в плане того что не у каждого дома найдется кисть из конского волоса достаточно мягкая и эластичная чтобы промазать каждую детальку на плате, ну и как говорил вчера, сегодня я таки раздобыл и вмонтировал в плату не хилый патронтаж конденсаторов Jamicon, убрав 4 штатных 220 микрофарадных кондера  на их место я врезал 6 более мощных и более крупных, 4 из них грубо говоря заняли старые площадки под небольшим креном а вот для 5го и 6го пришлось сверлить новые отверстия и переносить все 4 входных резистора немного в сторону но все вроде встало не плохо, завтра как обычно я все протестирую и дам вам обьективную оценку, также завтра вечером я вновь еду в трехдневное турне уже километров за 300 от москвы, возможно там удастся проверить устойчивость электроники к воде но честно говоря не очень бы хотелось)))

[samsonovleha]

друзья важное дополнение по аккумуляторным сборкам, если вы собираете батарею из б.у элементов то BMS должна быть с балансиром! мои бмс-ки без балансира но я в ручном режиме провожу балансировку батарей примерно раз в неделю ( мой гирик всегда открыт по большей части, постоянно кипит работа над ним ) поэтому если вы хотите собрать батарею и забыть про нее, необходима бмс-ка с балансировкой, сегодня я обнаружил что за прошедшую неделю одна из ячеек в одной из батарей разбалансилась от других на 0.5 вольта, обьясню доступным языком ( зная как это важно для начинающих моделистов ) зарядка батареи отключается при достижении любой из 10 ячеек напряжения в 4.2 вольта, допустим через месяц одна из ячеек разбалансилась от других на 2 вольта, теперь ваша батарея заряжается всего лишь на 40 вольт от 42 необходимых но гирик продолжает заводиться и ехать но уже меньшее расстояние, еще через месяц уставшая ячейка теряет 1-1.5 вольта, вы подключаете зарядное устройство а оно говорит мол батарея полная а гирик не включается, но нет, 9 ячеек действительно полные а 10ая мертвая, в итоге нехватка напряжения и как следствие отказ запуска электроники, так вот ребят BMS с балансиром лишает этих проблем так как даже если одна или две ячейки в батарее начинают капризничать и проседать то балансир снимает по немногу напряжения со всех остальных ячеек и поддерживает жизнь в тех что подустали, таким образом даже если через год простоя батарея просядет то просядет она равномерно вся оставив таким образом право на жизнь всей батарее

[samsonovleha]

ребята всем привет, хотел подытожить проблему вибрации гирика при вставании на него или же при слезании с него, как я писал выше нужно подрезать на 1мм заслонки фотопары, после чего проблема исчезает но также я писал что критично важно подрезать не больше 1мм, естественно рука дрогнула и рубанул я примерно 1.5мм и вот во что это вылилось, вибрация как и ожидалось пропала но теперь на большой скорости по бездорожью бывает так что пролетаешь по кочке и от удара о нее на долю секунды обе ноги немного отрываются от платформы, так как заслонка теперь слишком короткая она успевает за долю секунды выскочить из прерывателя фотопары больше чем это нужно, это происходит так быстро что ты не можешь ни заметить этого ни проконтролировать это, но.... это успевает и заметить и проконтролировать компьютер и думая что на платформе нет райдера на сотую долю секунды отключает силовой контролер моторов а потом вновь включает а это друзья уже может быть чревато падением) естественно решение я нашел, в местном магазине прикупил вот такие самоклеящиеся пластиковые заглушки, толщина их примерно 0.5мм что дает возможность варьировать высоту заслонки наклеивая на педаль одну либо же две заглушки ( в зависимости от того на сколько вы промазали при подрезании заслонки ) думаю по фото ясно куда необходимо клеить заглушки а вообще друзья чтобы наверняка избежать всех этих неприятностей, просто поставьте заслонки из ! НАСТОЯЩЕЙ РЕЗИНЫ ! но таких сейчас как говорится днем с огнем не сыщиш, как я уже писал ранее только у настоящей резины правильный эффект памяти, только она может годами быстро и правильно возвращаться в исходную форму а как собственно отличить резину от полиуретана я попробую вам подсказать в двух правилах, на третьем фото мои заслонки и конечно же они полиуретановые, правило первое обратите внимание под ногтем на заслонке виден блеск отражения от настольной лампы, с резиной такое исключено, правило второе, ниже под пальцем можно заметить в месте где заслонка переходит в сферу, при ее вытягивании изгиб белеет, такого также не может быть с настоящей резиной, удачных вам поисков, редбул флюгтаг близко)

[samsonovleha]

друзья всем бонжур, месяц я был в отпуске в одном из не больших городков нашей не обьятной россии матушки в котором как собственно и в других маленьких городах нашей страны ооочень плохие дороги, если быть точным лучше говорить об их отсутствии нежели о состоянии, 2019 год на дворе а ровно асфальтированные проезжая часть и тротуар прилегающий к ней находятся лишь на центральной улице города протяженностью несколько километров, остальные прилегающие и пересекающие улицы словно после бомбежки, глубина ям в старом асфальте достигает 15см, есть даже велодорога в половину тротуара но там где нарисован велосипед на асфальте там бы трактор нарисовать думал я, ну да ладно, в самом деле как не смешно но это дороги моей мечты а именно мечта моего гирика, ведь изначально я и проектировал его как внедорожник поэтому он был там в своей стихии собственно говоря, только вот уже на первой неделе этого прекрасного бездорожья рама снова разломилась, естественно я не собирался сдаваться и в буквальном смысле слова в течении трех дней найдя все необходимое я провел грубо говоря кустарный ремонт на коленке, это сработало я успешно откатал весь отпуск проехав на нем около 750 км и вот к какому выводу я пришел вернувшись домой, рама моя сделана и сварена и частей силумина других китайских рам, все разломы а их было три за все время эксплуатации рамы происходили Не в местах моей сварки а на заводских участках что говорит о том китайский силумин абсолютно не годиться для гонок и больших нагрузок, итак следующая моя задача обстоит так, буду пробовать связаться с каким-то заводом по литью металлов и просить на заказ по размерам отлить ультра прочную утолщенную раму, также по планам колеса на новой раме будут увеличенного калибра думаю до 12 дюймов но это уже будет совсем другая история)

[Shadow_ru]

все разломы а их было три за все время эксплуатации рамы происходили Не в местах моей сварки а на заводских участках что говорит о том китайский силумин абсолютно не годиться для гонок и больших нагрузок

Я часто читаю и слышу - "мои швы не рвутся, только рядом, лучше чем завод:". Cварка вызывает разупрочнение вокруг и раваться будет именно в разупрочненных местах. Отжиг делали ? Силумин же крупнозернистость набирает вдоль шва.

[samsonovleha]

все разломы а их было три за все время эксплуатации рамы происходили Не в местах моей сварки а на заводских участках что говорит о том китайский силумин абсолютно не годиться для гонок и больших нагрузок
Я часто читаю и слышу - "мои швы не рвутся, только рядом, лучше чем завод:". Cварка вызывает разупрочнение вокруг и раваться будет именно в разупрочненных местах. Отжиг делали ? Силумин же крупнозернистость набирает вдоль шва.

Сейчас уж и не вспомню уточнял ли я раньше или нет но сварку использую исключительно ХОЛОДНУЮ! как ни странно но в домашних условиях это лучший способ крепления металл-металл, ну естественно при содействии болтов и пластин, сварку использую чаще всего по бронзе она дает необходимую податливость при изломе рамы на больших нагрузках, в редких случаях по алюминию

[samsonovleha]

но сварку использую исключительно ХОЛОДНУЮ!
Тоесть на основе эпоксидки? Не свариваете а склеиваете получается?

Ну я бы не назвал это клеем, этот "клей" при застывании не бьется молотком))