Дымный FAQ (Выбор и покупка паяльника - ЧаВо)

[Howk]

Дымный FAQ (Выбор и покупка паяльника - ЧаВо)


Девочка Эрса)


Преамбула. Да собственно, была уже эта паяльная портянка или припойная клюква размещена на одном из форумов. Это нисколько не мануал по пайке литиевых банок или по тому как припаять силовые разьемы пользуясь китайским паяльником из палатки в хухарево. Ибо хорошая пайка это результат опыта, который возникает в следствие многократных попыток сделать лучше чем было, а что до рецептов, то есть техническая документация, да и видео эталонной пайки полно, скажем от "аргус икс" или от Джона Гэммеля или от производителя паяльных станций "Пэйс" - было бы желание.
Эта портянка возникла вследствие созерцания сисадминов на бывшей работе, вынужденных держать парк компьютерной техники и по долгу службы временами лазить в свичи, импульсники и материнки с паяльником, перепаивая конденсаторы и прочая. В роли инструмента выступали и наверное по сей день выступают паяльники ЭПСН, до того обгоревшие и по сей причине выброшенные линейщиками за ненадобностью, что без слез на них смотреть было затруднительно. Попытки заказать станцию предпринималисть, но начинались и заканчивались инвойсом))) В итоге и получилась паяльная портянка как попытка поглядеть вокруг на предмет того что есть вообще в мире паяльников, а есть много интересного, поверьте)

[Howk]

Требования к паяльнику



- Разумная цена.
- Термостабилизация.
- Регулировка температуры.
- Достаточная мощность (60Вт).
- Сменные жала разных профилей.
- Компактность, тонкость, легкость.
- Необгораемое жало (Hakko, Goot, Quick).

Станция или паяльник

Хороший термостабильный паяльник лучше станции за ту же цену. Паяльник компактнее, легче, его проще хранить и легко носить с собой. Однако у станций есть гальваническая развязка от сети (трансформатор), ее не пробьет и не угробит сетевым напряжением схему.

Керамика или нихром



Принципиальной разницы нет. "Керамика" (имеется в виду "пленочный нагреватель") выдает чуть больше мощности и чуть быстрее греется, она долговечнее, работает годами. От малейшего температурного перекоса керамику может расколоть (если жало короче нагревателя).

Отличить "керамику" от нихрома просто. Достаточно посмотреть на торец нагревателя. Керамика гладкая и имеет "ступеньку". У нихрома торец замазан чем-то вроде цемента. Нихром дешевле, не боится механических повреждений, но перегорает за пол года-год (в режиме "нон стоп").

Все китайцы занимаются выпуском копий (подделок) станций японской компании Hakko. Подключить японский керамический нагревательный элемент (Hakko A1321) вместо нихромового китайского без доработки станции не получится.

- Цена. Нагревательный элемент пленочного типа (Hakko) не может стоить в розницу дешевле $10-$15. Отсюда паяльники и станции с регулятором, цена на которые низка, в 90% случаев имеют нихромовый нагреватель.
- Сопротивление. Нагреватель Hakko состоит из двух, находящихся в толще керамической палочки, дорожек. Одна дорожка - это нагревающий элемент. Его сопротивление 2.5-3.5 Ом. Вторая дорожка (термосопротивление/терморезистор/термистор) имеет сопротивление 43-58 Ом.
- Внешний вид. В нихромовом нагревателе с торца можно увидеть следы белого цемента, у японского видны пленочный нагреватель и терморезистор (в виде петляющих змейками дорожек). У керамического нагревателя торец плоский.
- Выводы. В нихромовом нагревателе выводы торчат из торца керамической палочки. В керамическом на боковой поверхности закреплены металлические лепестки, к которым прикреплены токосъемные жилы, иначе сделать не позволяет технология.

Медь или никель




Необгорающее жало. Это медное жало, покрытое тонким слоем никеля. Никель перекрывает доступ к меди, защищая ее. Время работы не ограничено. Чистить от нагара не нужно. Медные жала быстро выгорают, их надо подтачивать, сложно убрать припой.
Медное жало. Прекрасный тепловой контакт, сколько на нагревателе, почти столько и на жале, но растворение меди в припое и необходимость замены конструкции жало-нагреватель примерно раз в год. Это при ежедневной работе около 6 часов.
Любое защитное покрытие ухудшает тепловой контакт с зоной пайки и вынуждает применять физическое усилие для разогрева припоя или повышать температуру жала, чтобы это компенсировать. Аналогичная ситуация с латунным жалом.

Клин или косой клин



По умолчанию паяльник продается с жалом конусного типа, оно подходит для пайки "подачей". Припой подается к месту пайки вместе с жалом паяльника. Встречается жало "игла", это тоже конус, только тонкий. Тонкое сечение "иголки" мгновенно теряет тепло, жало прилипает к плате.
Оптимальное жало «отвертка» или «клин», довольно удобна заточка типа "косой клин". Это тот же конус, кончик которого сточен с одной или с двух сторон, по типу отвертки или медицинской иглы. Обладает отличной теплопроводностью, лучше шириной  2-3мм.

Целюлоза или сетка




Жало следует вытирать о целлюлозную губку (не горит и не плавится), она продается в магазинах косметики. С виду желтая картонка, в воде мгновенно превращается в мокрый, вспененный "кирпич". Еще продают медную сетчатую мочалку для мытья посуды - отличная вещь. Сунул паяльник, а достал сухой и чистый. Можно использовать средства женской гигиены на основе ваты или целюлозы, например, ватные диски или тампоны. Пользоваться менее удобно, но результат ничем не хуже. Зато есть практически везде.

- Бумага. По-старинке - протыкаем жалом бумажный лист. Помогает хорошо, дешево и достуупно. Возьми старую газету и проткни жалом. Все лишнее снимется. Похоже работает туалетная бумага, главное, чтобы в ней не было пластиковой середины.
- Тампон. Покупаем пачку женских тампонов или ватных дисков. Очистил - выкинул. Ветошью тоже хорошо, но многократно не гигиенично. Можно как целюлозную губку - или намочить, или наглицеринить. Тут на любителя.
- Наждачка. Окисел легко снимается, если жало потереть о мелкую шкурку или грубую бумагу с маленьким кусочком канифоли. Например, "единичкой", "нулёвкой". Это в основном для медных жал. Необгорайку вскорости убьет.

Терморегулировка или термостабилизация



Без термостабилизации жало будет перегреваться. Нагрев отвертки в пламени спички или в пламени костра будет примерно одинаковым, до температуры пламени. А мощность нагревателя разная. Регулировать температуру просто: в нужный момент выдернуть отвертку из пламени (отключить нагреватель).
Вопрос перегрева лишь вопрос времени. Если подать на нагреватель номинальное напряжение, перегрев наступит через время "Т", а если подать половинное напряжение (через диод или регулятор мощности), то через время "2Т" (примерно). Только термостабилизация или управляемое отключение нагревателя решит проблему.

Перегрев или недогрев

Не стоит греть паяльник выше 300С, не стоит держать в нагретом виде сухим (без припоя). Покрытие жала окисляется при высокой температуре и перестает смачиваться припоем. Оптимальная температура 250-300 градусов, обычный паяльник, без регулировки, дает 350-400 градусов.



Самое простое решение, диммер (регулятор мощности), используется для плавного зажигания или гашения света в комнате. Это такая "розетка" с крутилкой. Продается в магазинах свето и электротехники. Стоит около 10у.е. Включается в разрыв одного из проводов питания.

Берем кусок хлопчатобумажной ткани (полотенца), смачиваем водой. Припой бросаем в баночку с канифолью. Несколько раз проводим жалом по влажной ткани, убираем окисел. А затем, пока жало не окислилось, погружаем в канифоль и начинаем топить в канифоли припой.

Канифоль растворяет окислы, припой их залуживает. Вытираем о ткань жало, можно работать. Важно, чтобы температура была не выше 300 градусов, иначе жало обгорит и перестанет смачиваться припоем. Нужен регулятор мощности или диммер, если в паяльнике его нет.

Паяльники российского и украинского изготовления (нагреватели) намотаны честно, на 220В. Поэтому работают с номинальным нагревом при 220В, либо недогреваются. А китайцы спирали не доматывают, поэтому в разрыве провода стоит диод.

Китайское паяльное оборудование из серии "дешево и сердито". Их основной недостаток с применением регулятора мощности недостаток превращается в достоинство. Паяльник 25вт в случае необходимости можно разогреть как 40вт.

При этом следует учесть, что в разрыве одного из проводов питания китайского сетевого паяльника стоит диод, отсекающий половину сетевой синусоиды, а провода играют роль резистора (греются). Провод меняем, диод выбрасываем, добавляем диммер (светорегулятор).

Калибровка паяльника.



Чтобы измерить температуру жала, установите паяльник вертикально жалом вниз на шарик термопары мультиметра, расплавьте каплю припоя диаметром 3-4мм, покрыв термопару и кончик жала паяльника и улучшив теплопередачу. В режиме полной мощности температура жала паяльника составляет 540-550 градусов. В режиме пониженной мощности (через диод) на паяльник подается напряжение с одним полупериодом. В результате температура жала падает до 350-360 градусов. Если есть регулятор мощности (диммер), выставить температуру около 250 градусов.

[Howk]

Техника безопасности
я знаю технику безопасности -
как все свои четыре пальца! -)

Спойлер

Защитные очки. Когда имеешь дело с гибкими ножками, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, припой с нее полетит (возможно, в глаз). Помимо этого есть еще агрессивные жидкости, злые флюсы, электролиты... Во-первых, при пайке от испарений агрессивных флюсов слезятся глаза, а еще можно поймать глазом капельку припоя, ножку детали, стружку. Во-вторых, стоит на секунду зажмурить глаза, и попасть горячим паяльником можно совсем не туда, куда бы этого хотелось.
Какие должны быть очки? Линзы должны быть пластиковые. При прямом попадании в стекло его микро осколки летят в глаз, а пластик вязкий, не допускает появления осколков. Для изготовления линз используют, как правило, поликарбонат. Цена зависит от способности защищать глаз от ультрафиолета (UV400), и от ударопрочности. Ультрафиолет вредит глазам, так как зрачки за тонированными линзами расширяются. Ну а так в среднем можно ориентироваться на 10уе.
Линзы должны прилегать к вискам, быть удлиненными. Оправа только сверху. Это расширяет обзор, и то, что сзади-сбоку легко может спрятаться за оправой. А это опасно, можно пораниться, обжечься или уронить что-нибуль.
Линзы должны быть прозрачные, освещенность в большинстве помещений оставляет желать лучшего. Вечером в темной комнате, в темных очках Вы многого не увидите. К очкам желательно иметь шнурок, иначе они имеют свойство забываться/теряться/давиться. Ну и мешочек, чтобы не пылились понапрасну. Идем в крупный магазин спецодежды. Например, «Восток-Сервис», получается дёшево и сердито. Фирмы: Uvex. 3М. Скажем, "Uvex Супер Джи" ("Uvex Супер Фит") это типа самые легкие защитные очки в мире (18г)! Ну, скажем:

- Uvex «i-vo»
- Uvex «x-one»
- Uvex «x-trend»

- 3M 2720 «Классик»
- 3M 2750 «Премиум»
- 3M 2810 «Супер лайт»

Защитные перчатки.



Причем лучше хорошо дышащие. Не для защиты от холода))). Электричество кусается. Достаточно схватить паяльник за жало, и на ладонях останутся ожоги. Как вы будете умываться? Как вы будете работать на клавиатуре? Как обычно, если оденете перчатки. Подойдут обыкновенные ХБ. Дёшево, рука не так сильно потеет, спасают от легких порезов. Но не совсем удобно, они грубоваты. Лучше подойдут перчатки для барменов/официантов, мастеров маникюра. Эти тоньше и нежнее.

Нужно сунуть руку в перчатку и растопырить пальцы. Если перчатка затрудняет движение, это малый размер перчатки, а это онемение кистей со временем. На запястье обычно находится застежка Velcro (липучка), или резинка, которая фиксирует перчатку на руке. Впрочем, для любителей гламура есть нечто вроде UVEX C500 Foam. Пришел, надел, пошевелил пальцами, в идеале набрал на клавиатуре пару фраз.

http://uvex-safety.ru/
http://solutions.3mrussia.ru/

[Howk]

Blade или лезвия







Раз уж упомянули паяльники, то вспомним и о железяках, которыми изоляцию срезать можно. А это вещь номер два после паяльника, ножом пользуешься почти с такой же частотой как и паяльником. Для гламурных людей ножики "страйдер" или "сидис". Для прагматиков - "ольфа" (с комплектом лезвий той же фирмы). Для небогатых эстетов - одноразовые скальпели со жменей лезвий. Для простых и незамысловатых пользователей - обыкновенные канцелярские ножи (с набором лезвий). Можно изготовить ножик из ножовочного полотна, из мехпилы или напильника, но это на любителя.

[Howk]

Практика или удобство



Во-первых, желательно иметь два паяльника.
Во-вторых, удобных паяльников не так уж и много.
В-третьих, важна конструкция жала, далее рукоятка.

Сама коробка станции, наличие индикаторов, регулировок и обратных связей по большому счету на плавление припоя не влияет, в 80% случаев достаточно простого аналогового регулятора температуры, температура подбирается «на глаз» в зависимости от припоя, флюса, толщины деталей... Смысла приобретать паяльники в составе станций нет, станция стоит как 10 паяльников и ничего кроме банальной регулировки температуры «на глаз» не обеспечивает, простейший симисторный регулятор стоимостью в $1 делает то же самое.



Свойства хороших паяльников: Недорогие. Невесомые. Не толстые. Хорошо лежат в руке и на столе без подставки. Модульный нагревательный элемент, сменные и удобные жала. Но они требуют доработки: смены сетевого провода на тонкий силиконовый (акустический "бескислородный" или что-то вроде "турниджи") и приобретение (изготовление) регулятора мощности. Вместо розетки для паяльника готовый регулятор света (диммер), либо самодельный, собранный, например в корпусе «зарядного устройства сотового телефона», в накладной розетке. Бонусом воткнуть индикаторный светодиод параллельно нагрузке. Сложнее забыть включенный паяльник...

[Howk]

"Обожаю классику..."
© Д. Стэтхэм



Поразмышляем над советскими паяльниками,
над тем, как их готовить как их употреххххх...

Анатомия ЭПСН. Паяльники ЭПСН состоит из: нагревателя слюдопластового, прямого медного стержня, шнура ШВВП-ВП, длиной 1,5-1,7м. Нагреватель представляет собой трубчатый слюдопластовый каркас, на  который навивается спираль нихромовой проволоки. Спираль защищена диэлектрической оболочкой (три витка слюды). Ручка либо деревянная либо полипропиленовая. Жало из медного прутка диаметрами: Ф4мм (25Вт), 6мм (40, 65Вт), 9мм (80, 100Вт). Аббревиатура:

Т - терморегулятор
ЭП - электропаяльник
И - импульсный нагрев
Н - непрерывный нагрев
Ф - форсированный нагрев
С - сменный паяльный стержень
СН - слюдопластовый нагреватель
Ц - несменный паяльный стержень

Нагреватель может быть нихромовый или керамический. С керамическим нужно обращаться нежно, от попадания воды, неравномерности теплоотвода, падения на пол или изгиба корпуса нагреватель трескается.

Питание ЭПСН ("я-и-диод")




Для регулировки нужны две вещи, выключатель и диод напряжением по обратному току не ниже 250 вольт и током более 0,5 ампера. В выключатель установить диод параллельно контактам. Нагреватель подключен через диод, в этом режиме используется полуволна от "переменки". Выключатель шунтирует диод, вдвое увеличивая мощность.

Тонкость диода последовательно нагревателю в сети переменного тока в следующем: мы как-бы выключаем-выключаем нагреватель через равные промежутки времени (50% времени включено, 50% времени выключено). Этакий примитивный ШИМ. )))

В качестве выключателя можно использовать ртутную колбочку (ртутный концевик) с контактами, шунтирующими диод. Диод и колбочка в ручке паяльника. Ручка ниже жала, контакты разомкнуты, паяльник питается через диод. Жало ниже ручки. Контакты замкнуты, полная мощность.

Какой диод? При диоде на 0,5 ампера и 300 вольт можно включать паяльники до 100вт. Ток можно рассчитать по формуле: Мощность в Ваттах делим на 220Вольт. Получаем Амперы.

для 40  Ватт ток паяльника составит 40Вт/220В=0,18А
для 60  Ватт ток паяльника составит 60Вт/220В=0,27А
для 75  Ватт ток паяльника составит 75Вт/220В=0,34А
для 100Ватт ток паяльника составит 100Вт/220В=0,45А

При питании от сети температура жала 450-500 градусов по Цельсию, на половине синусоиды в районе 270-350 градусов. И это способно работать сутками.

Мини-паяльники




ОАО "МИКРОН" интересен паяльником системы "МЭПСН" (6В/6Вт). Маленькая мощность (6 Вт, 12 Вт, 18 Вт), напряжение 6В, нет вилки, подключается к зажимам блока питания. Но (!) нагревательный элемент соединён с корпусом паяльника (впрочем, так и у "Ersa Minor/Minityp", "Goot Mi-6-6", "ZD20").



"МЭПСН". Малогабаритный паяльник, по размерам смахивает на гелевую шариковую ручку, предназначен для пайки элементов электронной аппаратуры. Вполне подойдет тороидальный трансформатор для галогенок и простейший линейный регулятор (на транзисторе типа КТ817, на стабилизаторе LM317). Большой "бублик" - некрасиво, китайский импульсный трансформатор для галогеновых ламп ("tashibra") стоит около 3уе, ничего не весит. Разбираем. Трансформатор внутри выдает по 1 вольту на каждый виток. Оставим 6 витков, добавим разъем. Мощности хватит.



Goot Mi-6-6V. Это прямой аналог мэпсэна. Для выполнения тонких паяльных работ "MI-6-6V", выпускаемый под японским брендом "Goot". Мощность паяльника в среднем 5Вт. Работает от 6В. Нагревательный элемент из нихрома с изоляцией из керамики. Помещен в металлический стержень, на который плотно надето полое жало. Два типа жал: конус и косой срез. Жало может нагреваться до температуры 440С.

Производители ЭПСН

Спойлер

* ООО "Слюдяная фабрика"
г.Белгород, (Белгородская область, Россия)
http://sfbel.ru/
http://www.sfbel.ru/kitajskij-obman.html
http://sfbel.ru/elektropayalnik-byitovoj-epsn.html

* ОАО "МИКРОН"
г.Великие Луки (Псковская область, Россия)
http://www.mikron.vluki.ru/
http://www.mikron.vluki.ru/?id=payalniki

* ООО «Инженерный Сервис Аквик» (ООО «И.С.А.»)
г.Великие Луки (Псковская область, Россия)
http://isa-luki.ru/
http://isa-luki.ru/pajalniki/

* ОАО "Псковский электротехнический завод" ("ЭЛТЕРМ")
г.Псков (Псковская область, Россия)
http://www.elterm-pskov.ru/
http://www.elterm-pskov.ru/электропаяльники-и-электрощипцы

* ЗПП «НЕОН»
г. Запорожье (Запорожская область, Украина)
http://www.neonzpp.com.ua/
http://www.neonzpp.com.ua/index.php?id=

* "Вертекс-Брест" ОО "БелТИЗ"
г.Брест (Брестская область, Беларусь)
http://www.vertex.brest.by/
http://www.vertex.brest.by/cat/4/elektrobytovye-izdelija

* "Давид-Городокский электромеханический завод" (ДГЭМЗ)
г.Давид-Городок (Брестская область, Беларусь)
http://www.dgemz.by/

- ООО "Завод Москабель" (цех № "9", 1980-90гг.)
г.Москва (Московская область, Россия)
не выпускают уже, хотя кто знает...
http://www.mkm.ru/

Классификация ЭПСН

ЭПСН 25/12
ЭПСН 25/36
ЭПСН 25/220
ЭПСН 40/220
ЭПСН 65/220
ЭПСН 80/220
ЭПСН 100/220

Pro ЭПСН



* Белгород - это классический паяльник с нихромовым нагревателем и медным жалом. Это слюдяная изоляция нагревателя. Это есть в любом хозмаге, "хорошего паяльника должно быть много" )))
* Давид Городок - это классический паяльник с нихромовым нагревателем и медным жалом, только размерами меньше и объемами приятнее. Собственно, этот наиболее удобен.
* Великие Луки - это китайский керамический нагреватель (быстрый разогрев, выше надёжность) и необгорающее жало, впрочем, чаще стоит медь. Весьма неплох.

Керамический ЭПСН




Пластиковая ручка (не греется), все собрано на соединениях типа "клин", тонкий корпус из нержавейки, большой зазор между жалом (Ф4мм) и нагревателем (устранить намоткой фольги на жало), жесткий сетевой шнур. Жилы сетевого провода "шввп" подпаяны к керамической пластине 65х5х1мм, либо обжаты с нихромовыми жилками в изоляции, а подпаян к керамике нихром. Керамическая пластина вставлена в прорезь латунного (алюминиевого) цилиндра, просто, как гвоздь!



Керамика. Тут она подтвержденная. ТКС: холодный 280 ом, горячий 900 ом. Нихром или керамика можно определить по отношению сопротивлений в холодном и в горячем состоянии. Нихром почти не меняет сопротивление (мизерный ТКС). Керамика меняет сопротивление практически в три раза (огромный ТКС).
Керамический нагреватель выполняют печатью тонкодисперсным вольфрамовым порошком на керамической подложке. В дальнейшем подложка накрывается слоем керамики или оборачивается вокруг керамического стержня из оксида алюминия, спекается в пламени водорода при 1500C.
В результате получается нагревательный элемент с высоким сопротивлением изоляции (около 100мом), он может развивать температуру до 700С.




Интересно следующее:

Сопротивление нагревателя увеличивается с ростом температуры (PTC - Positive Temperature Coefficient) он же положительный ТКС. Cвойство двояко. Во-первых, форсированный нагрев жала по сравнению со скоростью разогрева нихромовых нагревателей. Во-вторых, легкий эффект стабилизации температуры, поскольку сопротивление нагревателя зависит от температуры. Бонусы: "спираль" в толще слоя керамики, она не окисляется, она вряд ли коротнет.

Спойлер

ЭПСН 25х220 с керамическим нагревателем. В холодном состоянии 430 Ом (мощность P=U^2/R=220^2/430=112Вт) в нагретом 1 300 Ом (мощность Р=U^2/R=220^2/1300=37 Вт). Для сравнения: ЭПСН 40х220 с нихромовым нагревателем. В холодном состоянии 1 300 Ом (мощность P=U^2/R=220^2/1 300=37 Вт). При включении ток 0.235А (мощность 220*0.235=52Вт). Через 10 минут ток 0.131А (мощность 220*0.131=29Вт). Вот такой эффект керамики с большим положительным ТКС. Пока нагреватель холодный, сопротивление мало, ток большой, быстрый разогрев жала. По мере прогрева сопротивление керамики растет, мощность падает. При изменении напряжении питания от 180в до 240в температура повышается всего на 5-10С, при интенсивной нагрузке мощность поднимается в полтора-два раза, температура остается относительно стабильной.

Очучения (ЭПСН Великие Луки)




Корпус тонкий, из ручки он вываливается. Жало крепится двумя болтиками в глухой норке и болтается как... в проруби. Из плюсов возможность быстрой смены жала под желаемый материал и профиль, но нужно уплотнение, чтобы не болталось.
Спереди в корпус вставлен латунный или алюминиевый "болт", в него вставляется жало и зажимается болтиками с двух сторон. Сзади до половины "болта" пропил, в него вставлена керамическая пластина нагревателя. Пластина фиксирована в прорези крошащейся ерундой, типа силикатного клея с мелом.
В случае необходимости крепеж можно воспроизвести, смешав силикатный клей с тальком или зубным порошком. В принципе, можно парой капелек и без наполнителя. Покрытие корпуса не воняет и не обугливается, в отличие от китайских паяльных гаджетов. Шввп тонкий и мягкий, но не термостойкий. Рукоятка имеет квадратную гарду - кататься по столу не будет, на колени не прыгнет. В ручке паяльника диод, керамическая пластинка вкушает ровно половину синуса...

Индикатор




Непонятно, холодный паяльник или нет. Собираем индикатор из ультра яркого светодиода (Ф3мм), резистора этак на 300к и диода защиты от обратки кд102. Проверяем полярность батарейкой cr2032 (3в),термоусаживаем, припаиваем выводы из мгтф. Индикатор параллельно нагревателю.
Индикатор наверное можно сделать через "эрзац-трансформатор". Расколоть ферритовое колечко, намотать небольшую обмотку, склеить на проводе на манер токовых клещей. Не проверял, просто идея...

[Howk]

ЭПСН? Goot!



http://www.goot.jp/en/
http://www.goot.jp/en/handakotecat/nichrome/

Goot серии "KS" является аналогом отечественного ЭПСН, только в японском исполнении. В KS используется нихромовый нагревательный элемент с межслойной изоляцией из слюды, правда, жало в отличие от ЭПСН необгораемое, служит в 10 раз дольше медного. Это уже нельзя чистить напильником, тут влажная целлюлозная губка или бронзовая стружка. А мощность от 20 до 100Вт, легко подобрать под конкретный тип работы. Тот же ЭПСН, только надежнее.

Примерно 10уе. У нас будет около 20уе.

GOOT KS-30R (30Вт 220В). Холодный 1 880 ом, горячий 1 920 ом, сопротивление меняется незначительно, потому как нихром. Диаметр жала 4мм. Аналог ЭПСН-25х220. Нагревательный элемент KX-20H. Отзыв: "...Купил Goot KS-60R, мощностью 60вт. Если бы взял 30 ватт, затруднительно было бы паять крупные узлы. Поэтому 60вт. Я решил использовать диод в разрыве цепи нагревателя. Подобрав диод, поставил его параллельно контактам выключателя.
Параллельно диоду через резистор 50-100к подключен светодиод, под который просверлено отверстие в корпусе выключателя. Когда паяльник работает на пониженной мощности, светодиод светится. Чтобы измерить температуру жала, поставил паяльник на шарик термопары, для передачи тепла расплавил каплю припоя на термопаре. В результате на полной мощности температура жала Goot KS-60R 540-545 градусов по Цельсию, в режиме пониженной мощности температура жала 355-360 градусов." http://dadanov.ru/regulyator-payalnika-goot (с)



* круглая рукоятка
http://www.goot.jp/en/handakote/kx-30r/
KX-20R  (4мм)
KX-30R  (4мм)
KX-40R  (4мм)
KX-60R  (6мм)
KX-80R  (6мм)
KX-100R (6мм)



* квадратная рукоятка
http://www.goot.jp/en/handakote/ks-30r/
KS-20R  (4мм)
KS-30R  (4мм)
KS-40R  (4мм)
KS-60R  (6мм)
KS-80R  (6мм)
KS-100R (6мм)

Керамика? Goot!




Ну допустим, денежек у нас немного, но мы хотим... Нихром - фу, эта емкость, слюда крошится, греется долго, его корпус толстый. Хочу стройного, чтобы был мощный, быстро накалялся. При этом был надежный и красивый. Отечественного не хочу. А сколько это будет стоить? Примерно 25-30уе, у нас это около 45-50уе (что-то около 20 уе доставка). Что это может быть?

* паяльник "я-и-диод" TQ-95 ( http://www.goot.jp/en/handakote/tq-95/ )
* пистолет "я-и-диод" TQ-77 ( http://www.goot.jp/en/handakote/tq-77/ )

Следует обратить внимание - температура у этих "гутов" не контролируема и составляет около 450С, что проблематично для чистой пайки по схеме: 60/40/канифоль. Диммер изготавливается либо приобретается самостоятельно. А впрочем...

Диммер? Goot!



GOOT PC-11. У гута есть регулятор мощности. Можно купить паяльник + регулятор. Он есть в вариациях 110/220в. Ну и что еще - регулировка 50-100%. На минимуме это (по сути) диод в разрыве цепи питания. А этого может быть недостаточно, мощная 220в  штука все равно будет слишком горячей (300-350С). Но девайс есть. И закупаться можно по частям...

Термоконтроль? Goot!

Спойлер

http://www.goot.ru/
http://www.goot.jp/en/
http://www.goot.jp/en/handakote/px-201/
http://www.goot.jp/en/handakote/px-501/
http://toolboom.com/ru/Mini-Soldering-Station-GOOT-PX-501AS.php
http://toolboom.com/ru/Temperature-Controlled-Soldering-Iron-GOOT-PX-201.php

Паяльная станция Goot PX-501AS (GOOT PX-251AS). Goot-251AS от Goot-501AS отличается мощностью (Goot-251 это 75Вт, Goot-501 это 85Вт), у Goot-251 паяльник на сантиметр длиннее, у Goot-501 жало 60RT - это копия хакко, а у Goot-251 жало 2-RT длинное, с хакко несовместное. Это жало серии Goot PX-2RT, такое же как и на паяльнике жало Goot PX-201.

Если нужна простая и надежная станция, можно остановить внимание на Goot PX-501AS. Эта станция не смотря на малые размеры, которые обусловлены отсутствием гальванической развязки (трансформатора), это компенсируется высоким сопротивлением изоляции (более 100мОм).

Время нагрева жала - 12 секунд (до 250 градусов) благодаря наличию керамического нагревателя, который выступает в роли датчика температуры, меняя сопротивление в зависимости от нагрева. Мощность нагревателя 85Вт. В комплекте со станцией идёт жало PX-60RT-B.

Базовый блок лёгкий даже с утяжелением. Поэтому утяжелитель откручивается, под него закладываются два тонких магнита от HDD, и прикручивается обратно, к краю стола металлический зажим, на него двусторонним скотчем 3M ещё один магнит от HDD.

Ставится и снимается легко, но двумя руками. Если нужно легче, то магнитов в корпус не добавляем, а крепим магнит от HDD на поверхность стола двусторонним скотчем (клеим), а сам утяжелитель будет фиксировать блок над магнитом.

Паяльник Goot PX-201. Хороший паяльник с термо стабилизацией. Паяльник компактнее, удобнее. В комплекте с паяльником пластиковый чехол, навинчивается на рукоятку и предохраняет керамику. На паяльник надета накладка из пористой резины.



Недостатки. Самый главный - жесткий провод питания. Кабель поменять на мягкий сразу же. Штатное жало не универсально, лучше клин 1.2 или 1.6мм (1.2D 1.6D). GOOT PX-201 во время пайки издал щелчок и перестал работать, сгорел uPC1701c. Проверить D1, R7, напряжение питания МС на C1 - примерно 8в, далее осциллографом импульсы на выводе 6 микросхемы, аналог КА2804. Q1 (симистор) проверить. Видимо проблема в С1701С (NEC uPC1490).

Atten SA-50 (220V 50W)
http://www.attenelectronics.com




Atten AT-SS-50 (SA-50) ценой чуть больше 15 баксов на фирме и около 30-50 в розничной сети. Единственный минус - бесплатной доставки нет! Паяльник имеет регулировку температуры. Греется до 350 градусов за 30 сек. Плата качественная. Изначально пользоваться штатным жалом невозможно, подходят следующие типы: HAKKO (серия 900M), GOOT (серия PX-60RT). Плавит припой на 270 градусах мгновенно. Если шнур заменить, паяльник отличный.




Это копия японской продукции: Hakko FX 600 / Hakko FX 601 ( http://www.hakko.com/english/products/hakko_fx601.html ). У хакки один недостаток - стоимость. Аттен это клон. По виду качественный китай. Грелка керамическая. Жала подобрать не проблема из качественных, не "китайских". Прикупить подставку и мочалку. Провод заменить на торшерный выключатель. Минусов два: заказывать на фирме, думать, как решить с доставкой, чтобы стоимость не кусалась...

[Howk]

Паяльное лего и лудильный винтаж. Вы думаете, пайка это скучно, это черный паяльник, это липкая канифоль и вонючий флюс) А веселенькое есть? Скажем, что есть с этаким забавным дизайном? Ну, веселенькое, в стиле "Лего"? А вот есть польские и английские девайсы, Элвик и Антекс соответсвенно. Польские паяльники на 24 вольта, ну а станцию и так в сеть включают, тут ошибки быть не может. Игра в пайку, ага)))





Паяльник LES-1
Паяльник LERT-24 (регулировка)
Паяльная станция RT-24 (аналог)
Паяльная станция RTC-24 (индикатор)

http://elwik.com.pl/
http://elwik.com.pl/page.php?pid=43&lang=ru





Antex 660TC (станция)
Antex 690SD (станция)

http://www.antex.co.uk/
http://www.antex.co.uk/soldering/soldering-stations/
http://www.antex.co.uk/soldering/power-supplies/650ps/
http://www.antex.co.uk/soldering/standard-soldering-irons/

Какие искорки из палочки, мистер Поттер, сейчас будет волшебство?
Я монтажник, и сейчас будет не волшебство, а короткое замыкание!

- а вот если хочется в стиле "винтаж"?
- а вот есть такой хексакон...






http://www.hexaconelectric.com/

[Howk]

Любителям чтива

Спойлер

http://easyelectronics.ru/racuxa.html
http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
http://easyelectronics.ru/rabota-s-neobgoraemym-zhalom.html

- фирма "хакко" http://www.astena.ru/hakko_firm.html
- фирма "хакко" http://www.astena.ru/hakko_station.html

- фирма эрса http://www.kit-e.ru/articles/market/2012_3_6.php
- фирма эрса http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd/2000_03_82.php



Температура пайки. Оптимальная температура пайки около 50°С выше температуры плавления припоя. Устанавливать температуру на станции следует от 70°С до 100°С выше температуры плавления припоя для обеспечения быстрого восстановления теплового режима. Температура перехода в жидкое состояние и температура, при которой возможна пайка различаются примерно на 10С. Температура плавления свинцового припоя - 183-190С, бессвинцового - 210-240С.

Свинцовый сплав
Sn63/Pb37                               - 183С
Бессвинцовые сплавы
Sn 97/Ag 3.0/Cu 0.5/Ge 0.018 - 219С
Sn 98.5/Ag.1.0/Cu 0.5             - 227С
Sn 97/Ag 3.0/Cu 0.5                - 219С
Sn 97/Ag 4.0/Cu 0.5                - 219С
Sn 96.5/Ag 3.5                         - 221С
Sn 97/Ag 0.05/Cu 0.7/0.025Ni/Ge 0.01 - 228C

Сплав Вуда 65C (олово 12,5%, свинец 25%, висмут 50%, кадмий 12,5%)
Сплав Розе 94C (олово 25%, свинец 25%, висмут 50%)

ПОС-90 222С (олово - 90%, сурьма - 0,15%, свинец остальное)
ПОС-60 190С (олово - 60%, сурьма - 0,8%, свинец остальное)
ПОС-50 222С (олово - 50%, сурьма - 0,8%, свинец остальное)
ПОС-40 235С (олово - 40%, сурьма - 2%, свинец остальное)
ПОС-30 256С (олово - 30%, сурьма - 2%, свинец остальное)
ПОС-18 277С (олово - 18%, сурьма - 2,5%, свинец остальное)
ПОС-4-6 265С (олово - 4%, сурьма - 6%, свинец остальное)

[Howk]

Термостабилизация без термопары







Может ли датчиком температуры быть нагревательный элемент паяльника? Ведь он меняет сопротивление во время нагрева, измеряя сопротивление, можно построить термостабилизатор. Например, в Ersa RDS80, Ersa PTC 70 такой принцип - нагреватель используется в качестве датчика температуры. Аналогичная система и в станциях Goot PX-501/Goot PX-601.

В нихромовых нагревателях ситуация немного иная. Сопротивление нагревателя ЭПСН-25 (нихром): холодная спираль = 1350 Ом, нагретая = 1380 Ом, разница 2%. Но она есть. У нихрома при нагреве на 300С  сопротивление увеличится на 4% - вроде как про термостабилизацию можно забыть. С другой стороны, изменения сопротивления около 5% вполне достаточно для регулировки.

Есть паяльник "Колибри", производства нпо "Старт". Там нет термопар. Стабилизатор температуры без термодатчика, на основе слежения за сопротивлением обмотки нагревателя. Погрешность около 11 градусов. Хотя температура выставляется положением переменного резистора, так что погрешность может быть и больше ( http://www.startatom.ru/ru/ ), ( http://www.startatom.ru/ru/production/malogabaritniy_payalnik_kolibri/ ).

Двухпроводая схема подключения нагревателя применяется серьезными брендами, у ERSA часть инструментов подключается двумя проводами, часть тремя. Три провода - это термодатчик, термопара или резистивный. Два провода - температура определяется путем измерения сопротивления нагревателя, он выступает в роли термосопротивления.

Двухпроводная схема проще (проще конструкция нагревателя и жала), дешевле, кабель в полтора раза тоньше, но не дает точности управления, двухпроводная схема применяется в случае, если точный температурный контроль не нужен, а тонкий и гибкий кабель важен

Китайцы в дешевых станциях не применяют двухпроводную схему, хоть она и проще. Скорее всего потому, что она требует точного соблюдения параметров при изготовлении нагревателей, поскольку нагреватель служит датчиком. А может быть просто потому что копируют более распространенную схему, например, Хакко.





Терморегулятор - в вилке. "Терморегулятор для паяльника собран по схеме моста, отслеживающего температуру жала паяльника (по сопротивлению нагревателя) и поддерживает ее на заданном уровне. Малые габариты позволили "вписать" в вилку.
Для измерения температуры жала паяльника испольуется мост, образованный резисторами R2-R6. Резистор R3 - нагреватель паяльника. При включении температура нагревателя невысока, сопротивление мало, мост разбалансирован, симистор открыт. По мере нагрева сопротивление увеличивается, пока не достигнет заданной с помощью R6 величины. Мост становится сбалансированным, симистор закрывается". © Александр Черномырдин.




Радиолюбитель 2005 №1 ( http://www.radioliga.com/RL_2005/rl-2005-01.djvu )
Радиолюбитель 2006 №1 ( http://www.radioliga.com/RL_2006/rl-2006-01.djvu )

http://chav1961.narod.ru/
http://chav1961.narod.ru/radio/workplace/payal_6v/index.html
http://chav1961.narod.ru/radio/workplace/payal_6v_2/index.html
http://www.chav1961.narod.ru/radio/workplace/payal_vil/index.html

Спойлер

Терморегулятор - сопротивление нагревателя. "Схема задумана ограничивать температуру нагревателя. Безразлично, какое напряжение прикладывается к нагревателю. Перегрелся - отключился. Остыл - включился. Тиристор должен работать на чистом пульсирующем напряжении.





В этих вариантах используется сбалансированная мостовая схема с компаратором либо на транзисторах, либо на микросхеме. Паяльник включен в одно плечо моста, а в другом плече - резистор с номиналом в соответствии с требуемой температурой.

В каждом полупериоде, пока выпрямленное напряжение не достигло постоянного за счет того, что мост запитан от вторичного источника, происходит измерение. Если нагреватель "холодный", через оптрон течет ток, тиристор открывается, пропускает полупериод выпрямленного напряжения сети.
Если нагреватель "перегрет", ничего не происходит, ожидается следующий полупериод. Диод VD4 защищает вход компаратора от высокого напряжения при открытом симисторе. Диод VD5 служит для сохранения симметрии моста. С оптосимистором получается красивее.

Вместо неонки для индикации можно использовать светодиод, но тогда резистор R3 придется уменьшить в 10 раз, на нем будет рассеиваться около 1 ватта, горячо. Можно применить косвенную индикацию - поставить светодиод последовательно со светодиодом оптрона, но мпульсы короткие - не наглядно.

Поскольку в форсированном режиме ("F") напряжение с моста вторичного источника суммируется с основным и должно оставаться пульсирующим, необходим диод VD3 (предотвращает разряд С1). Если не использовать режим "F", он не нужен.

Температура поддерживается равной заданному значению переменным резистором R6 (R8 во втором варианте). Можно его откалибровать для конкретного паяльника и ориентироваться по положению ручки. Если регулировку температуры производить с помощью R10 (уменьшив номинал раз в 10), то балансировку опрерационного усилителя (R7) можно исключить. Для повышения точности работы схемы напряжение питания моста и компаратора можно поднять - поставить стабилитрон на большее напряжение (два последовательно) и увеличить емкости С1, С2.
При питании измерительного моста напряжением 12-15В, разница 0,1% составит 12-15 милливольт, что для операционников не проблема (для температурного диапазона 20гр., точность разбаланса моста может быть 0,3 милливольта).

Измерение балансировки моста происходит в короткие промежутки времени вблизи перехода через 0 каждого полупериода сетевого напряжения, а после открывания тиристора (симистора) происходит полный разбаланс моста. Принципиальный недостаток: при пробое тиристора, сразу сдохнет оптрон. Обычно более "стабильная" схема имеет опто развязку или же тиристорм управляют при помощи трансформатора, что бы ремонт обходился только заменой тиристора, а не платы.

Практика показала, что для конкретного нагревателя его сопротивление с точностью соответствует температуре. Подобная схема могла бы использоваться с фенами для стабилизации температуры. Это может оказаться даже более эффективным, чем для паяльников, так как инерционность работы очень низкая". © you_go http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=28654

[Howk]

Конденсаторный паяльник)))


"Сделать сложно - очень просто,
сделать просто - очень сложно"
© Шпагин









Действительно, были низковольтные паяльники системы ЭПСН (40х40 - слюдяной и 25х36 керамический), и была с ними магическая коробочка. А что было в той коробочке? "Устройство добавочное П223" - предназначено для питания паяльника типа ПСН-25 напряжением 36В от сети напряжением 220В. Номинальное напряжение на входе устройства 220В. Номинальное напряжение на выходе устройства 36В. Добавочное устройство состоит из конденсатора МБГО емкостью 10мкф напряжением 400В и шунтирующего его разрядного резистора типа МЛТ-0,5 100ком, все это вместе в пластмассовом корпусе...

Если увеличивать ёмкость конденсатора, увеличивается напряжение. Увеличить емкость можно добавив конденсатор параллельно имеющемуся, с напряжением не менее 400В и емкостью такой, какая нужна. Напряжение нужно измерять под нагрузкой, так как включённый последовательно конденсатор незамкнутой цепи даст на выходе 220В. Резистор нужен для разрядки конденсатора (чтобы устройство не брыкалось) после отключается от сети.

Паяльники с керамическим нагревателем практически не создают ток утечки через проходную емкость при работе от сети переменного тока 220В с использованием гасящего конденсатора 10мкФ, при наличии гальванической связи с сетью. А вот слюда "кусается". Малый вес и габариты П223 были удобны, когда телемастерам приходилось паять в полевых условиях, в квартире у клиента. Увы, сейчас ремонт модульно-узловой...

Ну а в целом, мне не нравится сама идея потенциальных 220В на жале паяльника, тем более, если "синус" там внезапно. Во-первых, "синус" "кусает" плату. Во-вторых, "синус" "кусает" нас, а это больно. http://easyelectronics.ru/kondensatornoe-pitanie.html

[Howk]

Меня почти соблазнили!
Но эта вероятность брака...
заставила меня одуматься
.




Индукционка. В индукционных станциях нет нагревателя в общепринятом смысле (в виде раскаленной спирали нихромовой проволоки, в виде керамической палочки. Нагревателем служит металлическое жало паяльника, вокруг которого намотана катушка-индуктор.

Паяльная станция преобразует синусоидальное напряжение сети 220в с частотой 50Гц в прямоугольное 36В и с частотой около 400кГц. Мощность, передаваемая от станции паяльнику, на 80% передается жалу, включенному как трансформатор с закороченной вторичной обмоткой.

Оставшиеся 15-20% мощности тоже не пропадают, а разогревают обмотку снаружи жала по "классической" схеме. Термостабилизация осуществляется термопарой. При достижении установленной температуры подвод энергии к катушке прекращается. В таких паяльниках нагревается только жало, что позволяет сделать паяльник легким и тонким.

Паяльные станции начального уровня, из тех, что реально прижились на производстве либо в ремонтных мастерских, достаточно продуманные. Здесь раньше лидировали японцы (hakko), а теперь хороший китай (quick).

QUICK-202    ESD   /USD 109/ http://toolboom.com/ru/Induction-Lead-Free-Soldering-Station-QUICK-202-ESD.php
QUICK-202D ESD   /USD 122/ http://toolboom.com/ru/Induction-Lead-Free-Soldering-Station-QUICK-202D-ESD.php

Quick 202    http://kip-expert.by/p2208850-induktsionnaya-payalnaya-stantsiya.html
Quick 303    http://kip-expert.by/p2208790-tsifrovaya-induktsionnaya-payalnaya.html

QUICK303 ESD   http://www.quick-global.ru/1-lead-free-soldering-2.html
QUICK202 ESD   http://www.quick-global.ru/1-lead-free-soldering-2d.html

- обзор   http://we.easyelectronics.ru/Tools/indukcionnaya-stanciya-quick-202d.html
- теория   http://nppkurai.ru/information/induktsionnyinagrev
- теория   http://www.prl.ru/about/theory/the-physics-of-the-induction-heating/

Самый главный баг - плавающий. Дело не в браке жала (кз термопары), что бывает. А в том, что реакция на этот брак самой станции немного непредсказуема. Станция может отрубиться с ошибкой ("обрыв"). А может и нет. В этом случае "мозги" станции, не получая никакой информации о температуре жала, будут считать, что она комнатная и вкачивать и вкачивать мощность в катушку. А она не в картридже, а торчит из рукоятки, в нее вставляется жало с термопарой.

В итоге, у Вас есть что-то около 15 секунд на то, чтобы понять, что-то не так. По запаху, по фиолетовому отливу, или еще как-нибудь. Спустя полтора десятка секунд из торца вашего друга пойдет дым. А может и нет. Тут не угадаешь. Что касается термопрофилей. Достаточно взять листок с нужными температурами для каждого из жал и приклеить на станцию. Такая вот температуррная коррекция вместо термопрофилей. Перед калибровкой сбрасывать до 100С.

Для калибровки измеряем мультиметром с термопарой температуру в капельке припоя, а лучше около штатной термопары. Разница будет (ну, к примеру +/-20С). Потом нажимаем "звездочку", удерживаем, жмем на остальные 2 кнопки. На индикаторе загорится надпись калибровки. Выставляем температуру по показаниям мультиметра. В подставке стоит 4 ходовых жала, но стоят вертикально, что эстетично но не практично, впрочем у термалтроникса-меткала-окей точно так же. Если надо сменить жало, то резиновой прихваткой выдергиваем жало из паяльника, и в подставку, а новое рукой в паяльник, 10 секунд и нагрето до плавления припоя.

Перед включением проверить сопротивление термопары (!) - оно должно быть в районе 2 Ом (1-2,5). Если меньше 0,5-0,6 Ом - КЗ термопары, станция начинает вкачивать мощность в катушку, жало перегревается, раскаляется до красна и на этом катушке нагревателя скорее всего alles. А на дисплее будет 36,6-39))) Как вариант можно проверить термо ЭДС. Вместо 45мкВ/градус станция получает 0мкВ/градус и высвечивает стартовую температуру. Ставим мультиметр в режим измерения напряжения (нам нужны микровольты), греем кончик жала и смотрим на показания. Должно быть около 12.2мВ на 300 градусах. Но, соблазнительная штучка! )))

[Howk]

Косяк. Жало такое. Смахивает на сапожный нож системы "косяк", только толстое. Тип "К" у Goot (PX-2RT-5K) и тип "К" у Hakko (900M-T-K). Универсальное жало, довольно массивное для выпайки крупных деталей (мосфетов), можно пропаивать сразу ряд выводов (soic), ну а кончиком паяются первая и последня ножки, фиксируя элемент на плате.

Аналогичным образом может быть заточено медное жало, в этом случае вначале формируется клиновидный профиль ("отвертка"), а затем рабочая грань затачивается под необходимым углом. "Нож" удобен тем, что легко задать площадь контакта с паяемой поверхностью - поворотом инструмента без смены наконечника. Кончиком - мелочь, плоскостью - полигоны.

Например, кончиком удобно прихватывать угловые ножки QFP, а затем «лезвием» пропаивать ряды выводов. В случае выпайки мосфета необходимо нанести флюс, а затем прижать "лезвие ножа" к полигону, к которому припаян мосфет, и вся блямба припоя будет равномерно прогреваться.

Нет необходимости держать включенными два паяльника (две станции) на столе или возиться со сменой горячих жал. Для работы с SMD среднего размера (0805-1206, SOT23/323, SOIC) нужен либо небольшой "нож" 3-4мм ("К"), или 1.6-2мм клин ("D").

Почти такой же универсальностью обладает жало типа "косой клин" или "срезанный цилиндр" ("C"). Для работы по принципу "микроволна" 2C, а вот для удаления излишков припоя нужно толще, 4-5С. Для обеспечения теплопередачи на место пайки надо наносить флюс-пасту или флюс, перегревать жало - неправильно (!)

[Howk]

Adjust Soldering Iron (паяльник с регулировкой)
YIHUA 947-V 60W Electric Adjustable Soldering Iron







Ну а если денег всего 10-20 долларов, купрумофобия, и желание более-менее нормальной пайки? Можно глянуть в сторону регулируемых китаем паяльников без имени, просто "паяльник регулируемый". Но (!) паяльник должен быть на 220 вольт (очень часто они на 110, китайцы часто путают), можно морально приготовиться...

Китайский паяльник с регулятором температуры. Hakko тип жал "900" подходят. Паяльник имеет пластиковый корпус, также резиновую муфту типа паяльников паяльных станций. На рукоятке пластиковый диск со шкалой температуры. Паяльник регулирует температуру, но не стабилизирует ее - в рукоятке простой диммер (регулятор мощности).

Нагреватель сопротивлением 500 Ом, нихром. Регулятор мощности на симисторе (BT134-600E) в корпусе SOT-82 (600В, ток 4А). На плате светодиод, по яркости можно приблизительно судить о температуре.
Внутри простой тиристорный диммер, но все слеплено достаточно аккуратно. На минимуме температура примерно 280-285С. Есть богатый опыт по модернизации этих паяльников впаиванием дополнительного конденсатора и тем самым изменением пределов регулировки, чтоб не перегревался. Но тюнинг диммера это уже другая история. (с) http://serzh.pp.ua/review/obzor-payalnika-s-termoregulyatorom

Апгрэйд китайца с диммером




- заменить конденсатор
- заменить жала тип "900"
- прорезать щели в кожухе
- заменить шнур (с выключателем)

Дорабатывают паяльник установкой дополнительного конденсатора, иначе при установке регулятора на минимум паяльник стремится набрать температуру 400 градусов. Вполне вероятно, что китайцы устанавливают нагреватель, рассчитанный на 110 вольт. Чтобы понизить температуру паяльника, нужно увеличить емкость конденсатора, параллельно к штатному припаиваем на длинных ножках 47n (473). Параллельное добавление 47n даст возможность понизить температуру нагревателя.
Можно не подключать еще один конденсатор, а увеличить номинал штатного конденсатора, после замены конденсатора 100нФ (0,1мкФ) 100В на конденсатор 180нФ (0,18мкФ) и напряжением более 100В температура снизится. Конденсатор можно заменить на другой, большей ёмкости (если дополнительный не лезет в рукоятку). Шнур стоит заменить на "шнур торшера" с проходным выключателем, он более толстый, с нормальной вилкой. Не нужно постоянно дергать вилку, достаточно щелкнуть выключателем. Светодиодный индикатор имеется, так что забыть включенным не должны.
Далее нужно в кожухе нагревателя проделать вентиляционные отверстия. Уменьшится теплопередача от нагревателя к рукоятке, кожух нагревателя станет более холодным - пластиковая рукоятка не будет так греться, работать станет приятнее. Можно пропилить щели фрезой дремеля, а можно просверлить сквозные отверстия попарно перпендикулярно. Станет не так жарко. Остается найти или сделать хорошие жала типа "900", и успех будет зависеть от расходников.

[i]

10 лет назад купил на работу ERSA I-con2.
Паяльник маленький и легкий, но мощность 150Вт. Есть терморегулирование и "просыпание" от движения. Разогрев от комнатной температуры до 360^оС за 17сек. Если долго не трогаешь, сначала начинает "дремать", снижая температуру до 200^оС, потом отключается. Можно вообще не заморачиваться, утром включил - вечером обесточил. Как только в руки взял - он или еще горячий или станет горячим пока соображаешь куда ткнуть.
Удобно, что расстояние от пальцев до места пайки всего 5см.
Любимое жало "микроволна", это что то типа ложечки.
Все в паяльнике хорошо, кроме цены.
Домой купил подешевле, но тоже ERSA, на 80Вт.

[Dmitry__]

Для меня все паяльники и станции умерли, когда появились дешевые жала T12 от братьев кЕтайцев. Жало T12 - это уже готовый паяльник, стоят по 250р уже у нас, нагревается до рабочей температуры за 10 сек! Ассортимент огромный. Есть наборы DIY. Есть контроллеры с открытыми прошивками. Контроллеры на атмегах8, stm32 и.т.д.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/48519.html
https://mysku.ru/blog/china-stores/40868.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/48118.html
https://mysku.ru/blog/taobao/45851.html
Знаменитый TS100, след. модификация жал T12(открытый проект)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=144180

[Howk]

Эрса хорошая машина, с традициями. Примерно того же типа и тоже немец Веллер, говорят местами даже удобнее. Что до т12, то обожествлять не стоит, это таки изначально проект то ли хакки то ли гута, который с распространением ютуба и алиэкспресса то бишь китов (наборов) массово пошел в народ. А так это обычное картриджное жало с малой тепловой инерцией и быстрым откликом, они ближе всего к индукционкам. Хорошие индукционки стоимостью огого, т12 дешево. Поэтому и популярно. Смысл этой конструкции очень тонкий и легкий паяльник, который тонким жалом способен паять полигоны или силовые детали, за счет постоянного вливания мощности. Ну а почему бы и нет)
Добавлено 15 Май 2019 в 19:11
Паяльная станция YIHUA 908+ (65Вт аналоговый регулятор)
Паяльная станция YIHUA 908D (65Вт цифровой индикатор)
Стоимость станций на алиэкспрессе примерно $35

посмотреть на станцию

https://www.youtube.com/watch?v=ghRNiDbRGDE

Сопротивление нагревателя   215 Ом
Сопротивление термопары      51 Ом

- жала серии 900M-T
- разогрев до 270С за 32 секунды
- управление через симистор с опторазвязкой
- датчик движения включает спящий режим через 10 мин бездействия
- мозги 8-битный микроконтроллер Samsung S3F94C4EZZ-DK94 в 20DIP

Вначале станция потребляет 58 ватт, с нагревом потребление падает до 30 ватт (200С). Спящий режим, через 10 минут бездействия паяльник переходит в режим ожидания, поддерживая температуру 200 градусов. Стоит дотронуться до ручки и температура поднимается до заданной. Гальваноразвязки нету (!) С плюсиком (YIHUA 908+) - это обыкновенный паяльник с симисторным регулятором мощности (диммером) без обратной связи.  Про станцию с цифровым градусником ничего определенного сказать нельзя, тут может быть много вариантов. Зато дешево. Сразу менять штатные жала на качественные, а дальше практика покажет.

[Howk]

Паяльная станция Quick 236 ESD

Спойлер

https://www.youtube.com/watch?v=kqlXGdk2KMw

Паяльная станция QUICK-236 ESD - это классическая паяльная станция с возможностью пайки/демонтажа бессвинцовым припоем, с возможностью выбора различных температурных режимов, с традиционной системой нагрева (керамический нагревательный элемент), с классическими жалами "900", с мощностью 90Вт, с регулировкой температур  80-480°C и точностью стабилизации тепературы ±2°C от производителя Quick Electronic.

Это как раз для тех парней, у кого нету достаточного числа банкнот на индукционку, но качество доступных китайских "элементов" уже не устраивает, хочется иметь пусть и простой, но качественный инструмент. Такой была станция Hakko FX-888, но ее уже не найти. В девичестве была неплохой Лаки-936D, но время берет свое, и это уже "бабушка". А вот квик, если это именно квик, даже на дешевых станциях пока держит качество. Увы, подделок все больше и больше.

Собственно пожелать можно что? Запасной паяльник, это и надежнее и удобнее (у квика свой собственный разъем, если снабдить каждый паяльник своим жалом, то можно просто их переставлять). Медные жала - да, они деградируют, но зато получше теплопередача, и можно извлекать танталы на бессвинце именно что на 280С. Медные жала можно заказывать на али, а можно делать самостоятельно, из трубки и провода (прутка), спаивая тугоплавким припоем и обдирая в патроне дрели.

мощность 90Вт
гистерезис +-2С
длина шнура 1,2м
температура 80~480С
нагреватель керамика
размер 160х105х125мм
напряжение нагревателя 28в

жала

медь (самопал)
900М (hakko)
960 (quick)
PX-60RT (goot)