Поменял мосфеты - заработало. После сборки перестало...

[gpowerek]

Друзья!
Перепаял я мосфеты.. все с ними теперь нормально.. включил, проверил - все работает как раньше... стал собирать плату в корпус - отпали несколько проводочков на дисплей.. видимо пока перепаивал транзисторы, те расшевилил и в итоге они отвалились.. уж очень жосткие провода..
Ну, что поделать.. зачистил, пропаял все.. прозвонил - все как надо.. подключаю к самокату - все работает..
Собираю контроллер в корпус, все закручиваю, подключаю - глухо.. как в танке. экран не светится, ничего не происходит..
Да чтож такое.. распечатываю контроллер обратно.. прозваниваю - все как в аптеке.. транзы работают, никаких видимых проблем нет.
Подключаю снова - тишина. 
Звонил-звонил.. все перепроверил.. ну не могу понять в чем причина.. прозвонил все провода от и до.. в дисплее в том числе..
Потом давай замерять питание куда доходит.. в итоге на дисплее 40в есть.. значит должен включаться? Включаю - слышу еле-еле  раз "щелк" в МК... и тут же второй "щелк" там же.. это все при нажатой кнопке включения.. дисплей так и не запустился. отпустил кнопку, покрутил МК - все крутится, все нормально.. нажимаю кнопку вкл снова и раскручиваю МК рукой (чтобы понять как щелчки влияют на МК)... в итоге первый щелчек никак на МК не повлиял, а вот следующий включил тормоз.. и если кнопку вкл продолжать удерживать, то МК так и будет тормозить дальше...
Отпускаю кнопку - МК снова крутится свободно. Дисплей при этом так и не включился.

Подскажите, куда копать.. я уже просто не знаю.. 

решение проблемы
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1655606

[ssilk]

Подключаю хт60 - бабах! половины штекера как не было... я в непонятках.. достал мультиметр.. на батке 40.8в.. на контроллере КЗ..

Оба фета в какой то фазе пробиты навстречу друг другу...
Как вариант - понижайка.
Больше ничего напрямую к батарее не подключено.

[gpowerek]

Оба фета в какой то фазе пробиты навстречу друг другу...
Как вариант - понижайка.
Больше ничего напрямую к батарее не подключено.

один выход - звонить все. а там как получится...
вопрос только в том, как оно сразу не замкнуло то? я же выключал и включал переодически.. ну да, горело "еку".. но даже скорость показывало.. а тут перестало включаться.. и после проливки электроспреем жахнуло в разъеме...

[inwin]

[user]gpowerek[/user], смотрите феты, должны быть пробиты.
не давно куговод менял, поищите.
сделайте макро фото фетов.

[vip69]

Больше ничего напрямую к батарее не подключено.

Кроме возможного кз где то в месте сгиба в районе складывания...

[inwin]

[user]gpowerek[/user], да, проверьте проводку в гусе.

[gpowerek]

Кроме возможного кз где то в месте сгиба в районе складывания...

да, проверьте проводку в гусе.

коротит при попытке подключения над гусем.. т.е. у самого контроллера.. деку проверил - там сухо и закрыл обратно. в гусь приходит 40 вольт, получается проводка в гусе норм.

смотрите феты, должны быть пробиты.
не давно куговод менял, поищите.
сделайте макро фото фетов.

да, буду копать в ту сторону..

[gpowerek]

я правильно понимаю, что желтый синий и зеленый - это фазы МК? на каждую фазу по 2 мосфета? если так, то на желтом мосфеты оба звенят во все стороны.. остальные норм.
внешне ничего не изменилось.. все выглядит целым и свежим.. может ли вода, попав в МК, сжечь мосфеты в контроллере?

ЗЫ. фото для примера от inetchik

[ssilk]

я правильно понимаю, что желтый синий и зеленый - это фазы МК? на каждую фазу по 2 мосфета?

Да, правильно... Именно об этом я и говорил... Один припаян к минусу батареи, второй к плюсу. В нормальном виде они открываются по очереди и подают на колесо то плюс, то минус... А когда оба открыты одновременно, - это бабах, так как они пропускают и плюс и минус в одну точку.
Теперь о причинах: Открыться навстречу они могли из за глюка прошивки, из за паразитной емкости или сопротивления в ногах драйвера (от воды, окислов и т. д.), ну и сами феты внутри представляют из себя сложный пазл из собственно транзисторов, конденсаторов и диодов, мало ли кому чего не понравилось...   Вроде недавно кто то менял на 3205 и все заработало... IRF3205

[gpowerek]

Да, правильно... Именно об этом я и говорил... Один припаян к минусу батареи, второй к плюсу. В нормальном виде они открываются по очереди и подают на колесо то плюс, то минус... А когда оба открыты одновременно, - это бабах, так как они пропускают и плюс и минус в одну точку.
Теперь о причинах: Открыться навстречу они могли из за глюка прошивки, из за паразитной емкости или сопротивления в ногах драйвера (от воды, окислов и т. д.), ну и сами феты внутри представляют из себя сложный пазл из собственно транзисторов, конденсаторов и диодов, мало ли кому чего не понравилось...   Вроде недавно кто то менял на 3205 и все заработало... IRF3205

спасибо тебе, мил человек... а менять лучше все 6 на одинаковые, наверно?
тут у меня еще все усугублено тем, что я лакировал плату, а вчера изрядно полил электроспреем.. и все теперь такое жирное капец.. галошей промыть чтоли да продуть

да и МК с дисплеем тоже вскрою да проверю на предмет воды... раз уж прилип, то все начинать сначала.

[gpowerek]

вот мой контроллер

[gpowerek]

Вскрыл МК


Состояние такое же девственное, как в первый день после покупки.. Воды тут как не бывало.
Сейчас правда обратил внимание на намотку (в первый раз даже не придал этому значения) - корявая, небрежная от руки накрутка.. явно не скоростное колесо.

Получается, вода попавшая в гусь убила мосфеты.. а не колесо, которое плавало по лужам...
Значит надо изолировать гуся.. Или убирать оттуда контроллер.

[gpowerek]

IRF3205

их оказывается много разных с одним наименованием.. и производители разные.. какие выбрать?

1. IRF3205PBF, Транзистор, N-канал 55В 110А [TO-220AB]
Пр-во: IR
Структура: n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В: 55
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А: 110
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on): 0.008 ом при 62a, 10в
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт: 200
Крутизна характеристики, S: 44
Корпус: to220ab

2. IRF3205ZPBF, Транзистор N-канал 60В 160А [TO-220AB]
Пр-во: IR
Структура: n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В: 60
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А: 110
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on): 0.0065 ом при 66a, 10в
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт: 170
Крутизна характеристики, S: 71
Корпус: to220ab

3. AUIRF3205Z, Транзистор, Auto Q101 Nкан 55В 110А [TO-220AB]
Пр-во: IR
Структура: n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В: 55
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А: 110
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on): 0.0065 ом при 66a, 10в
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт: 170
Корпус: to220ab

а есть вообще вот такие:
IRFB4110PBF, Транзистор, N-канал 100В 180А, [TO-220AB]
Пр-во: IR
Структура: n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В: 100
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А: 120
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on): 0.0045 ом при 75a, 10в
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт: 370
Крутизна характеристики, S: 160
Корпус: to220ab

мне кажется 3-й вариант будет лучше, не? сопротивление меньше всего..
есть подобные 3205 от инфинеона.. но они на заказ.. а эти в наличии.
последний вариант даже не знаю для кого.. для теслы наверно))

[tmiaer]

[user]gpowerek[/user], последние как раз-то самые популярные

[gpowerek]

последние как раз-то самые популярные

че то посмотрел на них в магазине и офигел.. они раза в два если не в три больше родных..
в итоге взял

2. IRF3205ZPBF, Транзистор N-канал 60В 160А [TO-220AB]

посмотрим, что получится..

[tmiaer]

че то посмотрел на них в магазине и офигел.. они раза в два если не в три больше родных..

Всмысле, больше? Корпус тот же - TO-220.
Не те смотрел, значит.

[gpowerek]

Всмысле, больше? Корпус тот же - TO-220.
Не те смотрел, значит.

вот я продавану на это же намекал.. я так и подумал, что он левак достал какой-то вообще не из той оперы

[gpowerek]

Друзья!
Перепаял я мосфеты.. все с ними теперь нормально.. включил, проверил - все работает как раньше... стал собирать плату в корпус - отпали несколько проводочков на дисплей.. видимо пока перепаивал транзисторы, те расшевилил и в итоге они отвалились.. уж очень жосткие провода..
Ну, что поделать.. зачистил, пропаял все.. прозвонил - все как надо.. подключаю к самокату - все работает..
Собираю контроллер в корпус, все закручиваю, подключаю - глухо.. как в танке. экран не светится, ничего не происходит..
Да чтож такое.. распечатываю контроллер обратно.. прозваниваю - все как в аптеке.. транзы работают, никаких видимых проблем нет.
Подключаю снова - тишина. 
Звонил-звонил.. все перепроверил.. ну не могу понять в чем причина.. прозвонил все провода от и до.. в дисплее в том числе..
Потом давай замерять питание куда доходит.. в итоге на дисплее 40в есть.. значит должен включаться? Включаю - слышу еле-еле  раз "щелк" в МК... и тут же второй "щелк" там же.. это все при нажатой кнопке включения.. дисплей так и не запустился. отпустил кнопку, покрутил МК - все крутится, все нормально.. нажимаю кнопку вкл снова и раскручиваю МК рукой (чтобы понять как щелчки влияют на МК)... в итоге первый щелчек никак на МК не повлиял, а вот следующий включил тормоз.. и если кнопку вкл продолжать удерживать, то МК так и будет тормозить дальше...
Отпускаю кнопку - МК снова крутится свободно. Дисплей при этом так и не включился.

Подскажите, куда копать.. я уже просто не знаю..

[vlad-2015]

[user]gpowerek[/user],
Если нет 5 вольт на дисплее при нажатии кнопки включения, то погорел стабилизатор. Если есть малое количество вольтиков, то сгорел STM или драйвер дисплея.

[gpowerek]

на дисплее при нажатии кнопки включения

сделал замер.. на фото именно мой дисплей:

каков приговор? 

[vlad-2015]

Подать +5 вольт на линию, 2-3 ампера... если не заработает, то искать что будет сильно греться... Землю брать с черного проводка с шлейфа.

Схема для самостоятельного поиска неисправности https://electrotransport.ru/images/4/19dxuyy.png

[gpowerek]

Подать +5 вольт на линию, 2-3 ампера... если не заработает, то искать что будет сильно греться... Землю брать с черного проводка с шлейфа.

честно говоря, не пойму, как правильно это реализовать... +5 брать извне или с контроллера? масса же с него..

Схема для самостоятельного поиска неисправности ссылка

это, конечно, сильно.. но я не копенгаген в радиоэлектронике.. я как чукча, что вижу - то пою.. перепаять что-то могу, провода по цветам, дорожки проследить - это могу.. а вот схему уже не осилю..

[Electros]

Друзья!
Перепаял я мосфеты.. все с ними теперь нормально.. включил, проверил - все работает как раньше... стал собирать плату в корпус - отпали несколько проводочков на дисплей.. видимо пока перепаивал транзисторы, те расшевилил и в итоге они отвалились.. уж очень жосткие провода..
Ну, что поделать.. зачистил, пропаял все.. прозвонил - все как надо.. подключаю к самокату - все работает..
Собираю контроллер в корпус, все закручиваю, подключаю - глухо.. как в танке. экран не светится, ничего не происходит..
Да чтож такое.. распечатываю контроллер обратно.. прозваниваю - все как в аптеке.. транзы работают, никаких видимых проблем нет.
Подключаю снова - тишина. 
Звонил-звонил.. все перепроверил.. ну не могу понять в чем причина.. прозвонил все провода от и до.. в дисплее в том числе..
Потом давай замерять питание куда доходит.. в итоге на дисплее 40в есть.. значит должен включаться? Включаю - слышу еле-еле  раз "щелк" в МК... и тут же второй "щелк" там же.. это все при нажатой кнопке включения.. дисплей так и не запустился. отпустил кнопку, покрутил МК - все крутится, все нормально.. нажимаю кнопку вкл снова и раскручиваю МК рукой (чтобы понять как щелчки влияют на МК)... в итоге первый щелчек никак на МК не повлиял, а вот следующий включил тормоз.. и если кнопку вкл продолжать удерживать, то МК так и будет тормозить дальше...
Отпускаю кнопку - МК снова крутится свободно. Дисплей при этом так и не включился.

Подскажите, куда копать.. я уже просто не знаю..

У меня была в точности такая же ситуация: торможение и щелчки при нажатии на пуск. Проблема была в черном проводке, который перетёрся об отверстие на выходе из рулевой колонки в контроллер дисплея. Спаял - всё заработало, замотал изолетной и нитью с обмазкой лаком  для прочности.

[gpowerek]

У меня была в точности такая же ситуация: торможение и щелчки при нажатии на пуск. Проблема была в черном проводке, который перетёрся об отверстие на выходе из рулевой колонки в контроллер дисплея. Спаял - всё заработало, замотал изолетной и нитью с обмазкой лаком  для прочности.

Спасибо, попробую проверить.

[gpowerek]

нет, проверил еще на несколько раз всю проводку - все звенит как надо.. включаться не включается. 
запитать +5 пока не получается..

[gpowerek]

Попробовал разобраться в схеме и прозвонить всю плату дисплея...
вот что имеем:

при этом на контроллере при нажатой кнопке вместо +5в имеем +22в:


Явно где-то что-то не так.. вопрос, где?

[Electros]

Попробовал разобраться в схеме и прозвонить всю плату дисплея...
вот что имеем:

при этом на контроллере при нажатой кнопке вместо +5в имеем +22в:


Явно где-то что-то не так.. вопрос, где?

Не накрылся ли у вас контроллер?

[Sonar]

[user]gpowerek[/user], померьте напряжение на нижнем и верхнем выводе R6 при нажатой кнопке.

[vlad-2015]

[user]gpowerek[/user],
1. Нажмите кнопку и подержите минуту. Проверьте, есть ли на плате нагревшийся элемент. Если есть, то его под замену.
2. Замкните правую ногу Q1 с выводом F1 (или красный и синий провод). Если не включится дисплей, то скорее всего сдох STM8.

[gpowerek]

gpowerek, померьте напряжение на нижнем и верхнем выводе R6 при нажатой кнопке.

gpowerek,
1. Нажмите кнопку и подержите минуту. Проверьте, есть ли на плате нагревшийся элемент. Если есть, то его под замену.
2. Замкните правую ногу Q1 с выводом F1 (или красный и синий провод). Если не включится дисплей, то скорее всего сдох STM8.

Спасибо за помощь! Завтра все опробую и сообщу... к сожалению, нет возможности уединиться с техникой, чтоб никому не мешать...

[gpowerek]

[user]Electros[/user] оказался прав! масса потерялась.. а нашел я ее на входе от МК в контроллер.. те провода прозвонить невскрывая МК проблематично, щупы в штекер не лезут... но я нашел обрыв именно там... конечно от контроллера в дисплей все прозванивалось, поэтому и не мог найти проблему.
Теперь все работает отлично! Завтра поеду на работу на самокате! 
[user]Sonar[/user], [user]vlad-2015[/user], вам большое спасибо за участие и помощь! 

[gpowerek]

Приехал на работу. В поведении самоката ничего не поменялось, все как и прежде.. феты свое дело делают нормально. Потерянную массу я конечно сам виноват, задергал плату пока перепаивал транзы, вот и поотваливалось все вокруг.. Но правды ради стоит отметить отвратительное качество пайки у китайцев и совершенно хреновые провода - жосткие и ломкие.
Будет возможность - перепаяю все на нормальные и окуну в лак. Пока не стал этого делать, не до того пока.
Но саморемонт удался, хоть и не без приключений. 

[gpowerek]

после непродолжительной эксплуатации с момента ремонта симптом повторился..
достал контроллер, прозвонил - опять транзюк сдох... на этот раз в ед. экзепляре.. хорошо, с прошлой пайки один запасной оставался.. я его быстро махнул и вернул на место..
откатал весь день вечером на зарядку ставить, а она не видит самокат.. я почесал репу - неужели опять оторвалось что-то в контроллере, пока транз перепаивал?
открываю крышку контроллера и мне хлопок и кз прям в руку..  плюсовой провод отвалился от разъема для зарядки.. а там соплей на нем намазано, какой-то клей непонятный.. в общем, зачистил, запаял и заизолировал. Теперь все нормально, зарядка работает, самокат не пострадал)))

[elektronic71]

[user]gpowerek[/user], Здравствуйте, случилась такая-же беда, сгорели транзисторы. Подскажите как ведут себя IRF3205ZPBF до настоящего времени? Цена его немного смущает 50руб. А IRFB4110PBF стоят 200руб. да их и нет только предзаказ. Если IRF3205ZPBF хорошо работают - буду покупать их.

[inetchik]

Если аккум штатный, и нету планов его увеличивать по напряжению свыше 42-х Вольт в заряженном состоянии и, если нет проблем с контроллером М-К при
торможении ("перезаряд"), то 3205 вполне годнЫ:

[mana9er]

Друзья, подскажите, пожалуйста.
Сгорел контроллер, заменены все мосфеты на одинаковые (IRFB3607), а также кондёр 100 мкФ (стрельнул). Ситуация не поменялась, при включении ошибка ECU и отсутствие реакции на газ. Как его можно ещё подиагностировать?

[inetchik]

Контроллеров, видов 5. Об котором вопрос ?

[Sonar]

[user]mana9er[/user], логично предположить, что кроме мосфетов сгорел один или несколько элементов в цепях драйверов. Что бы выяснить какой из драйверов вышел из строя - предложу идею с поочередным, попарным впаиванием выходных транзисторов. То есть впаяли два первых транзистора - попробовали включить самокат. Только включать лучше от блока зарядки, а не от аккумулятора. Так будет безопаснее. Если включается без проблем - впаиваете еще два. И так до полной сборки. Так же проверьте состояние самого шунта (смд резистор 5 мОм). Возможно он подгорел и требует замены.

[mana9er]

Контроллеров, видов 5. Об котором вопрос ?

Старый от s2, без разъёма стоп-сигнала, st027a-4-890-800a eabs, выдающий 14 А

[user]Sonar[/user], шунт проверю, спасибо. Я правильно понял, что контроллер должен не падать в ошибку даже с одной рабочей фазой на МК?

[Sonar]

Я правильно понял, что контроллер должен не падать в ошибку даже с одной рабочей фазой на МК?

Да. При подачи питания на контроллер МК, он попарно, один раз открывает мосфеты на очень короткое время. Если в одной из комбинации происходит КЗ по питанию (большой всплеск напряжения на шунте) - тут же срабатывает защита от перетока и контроллер более не пытается управлять транзисторами, заодно зажигая ошибку "ECU" на дисплее.