Перематываю Bafang BFBPM 48V500W 20(12) после перегревов и пробега 1014км...

[Bekjan]

Сравнение обмоток до и после испытаний до 204°С

Лак чутка потемнел.
Похоже пострадала вторая группа обмоток третьей фазы. На обратном стороне все нормально.
Сопротивления между фазами по 151мОм, т.е примерно по  75.5мОм каждая, незначительно больше чем после намотки (70, 72, 72мОм от разъёма фазного до средней точки).

Лак рулит а каптоновый скотч отлично показал себя как изолятор статора (текстолита нет с обоих сторон) и проводник тепла.

Хочется попробовать провести мгтф провода 2.5мм2 (сейчас 1.5мм2) фазные а подводящие провода от контроллера по толще 4-6мм2 (сейчас 1.5мм2) чтобы ещё уменьшить активное сопротивление.

На днях посредник обрадовал, провод qzy-220 по треку начал движение 

[Bekjan]

На 2х2 врядли перейду до следующего сезона как минимум, подумываю всё таки расверлить крышки мотора с обоих сторон для продувки без доплнительных приспособлений.

Например со стороны фривила сделать по кругу отверстия ближе к оси на втягивание воздуха.
Со стороны звездочек как можно дальше от оси - на выдув.
Таким образом, по идее, будет продувка фривила и обмоток 
Дырки конечно прикрыть какими нибудь сеточками чтобы пыль/грязь.капли воды не проходила.
Это пройденные грабли, лучше строить сразу чупасос?

[LeoDron]

Это пройденные грабли, лучше строить сразу чупасос?

я советую маслом залить. быстро просто и довольно эфективно

[Bekjan]

сделать по кругу отверстия ближе к оси на втягивание воздуха.

Вспомнил про пространство между ротором и шестернями, там около 2мм+ толщина ротора с торца миллиметра 3.
Можно, по идее, контактной сваркой сделать парные лопасти для забора воздуха со стороны фривила и шестерен а выдув как раз через обмотку
Добавлено 03 Сен. 2020 в 20:05

маслом залить

В квартире не охота даже ощущать масляной запах, не говоря о масле на ламинате.
Вот как перееду в частный дом то, да, это будет проще.

[Bekjan]

Спустя 8 дней система вернула деньги, продаван даже не отреагировал 
Теперь сортирую еще в профиле по количеству транзакций за 90 дней. Многих отсёк 

Заказал с другого продавца 13.08 приехало 16.09 обошлось в 3047р (2322р + 725р доставка), должно хватить на 7-8 перемоток в 10 витков в 10 проводов косички или около 380-430р за одну перемотку на провод.
Цвет провода совпадает с цветом провода лота

Спойлер

Вес бобины с проводом 2100гр, видимо бобина 100гр весит.
На записке написали 0.51 (лота описание 0.50/0.51/0.53/0.55mm), измерил микрометром с изоляцией - 0.55мм.
Сжёг изоляцию, почистил от нагара, измерил - 0.505мм

Для сравнения стойкости изоляции открытому огню (спичка) взял провод с местного рынка диаметром 0.44мм (с изоляцией)
Выпрямил оба провода, запараллелил на расстоянии ~5мм, поднёс спичку - пыхнула изоляция провода с местного рынка но и через полсекунды пыхнула изоляция "китайца".
Наверное есть более точный (но не гемморный) способ определения насколько хороша изоляция "китайца" (заявлено 220 гр по Цельсию) ?

Вспомнил про TS100, с тонкой регулировкой температуры, просто намотать несколько витков и поджарить, оценить изоляцию после

[LeoDron]

Наверное есть более точный (но не гемморный) способ определения насколько хороша изоляция "китайца" (заявлено 220 гр по Цельсию) ?

1. В печку его, если есть такая  с тер контролем. Для меня это самый простой и правильный способ.
2 Пирометр и плавное  нагревание током. Нужен регулируемый блок питания или дисишкой попробовать.
3. Или по зависимости сопротивления от температуры - пропускать ток и измерять падение напряжения, считать сопротивление, и смотреть температуру.
4. намотать на термистор/термопару и пропускать ток   
5 пока не придумал 

методы 3 и 4 менее точные, чем 1 и 2.

[nefedot]

Например со стороны фривила сделать по кругу отверстия ближе к оси на втягивание воздуха.
Со стороны звездочек как можно дальше от оси - на выдув.

Между внутренней стороной статора (на котором магниты) и катушками у меня зазор около 6мм и в 6 отверстий вставить каки-нибудь крылышки ... возможно увеличится скорость перемешивания воздуха внутри даже замкнутого корпуса и увеличится теплоотдача через стенки.
Но я вот с чем столкнулся. На форуме предлагается во время намотки считать только полные (замкнутые по кругу с одной стороны) витки, а остальное считать просто как переход. Один движок я спалил и перемотал его хоть мне и не понравилось (соберусь с духом перемотаю), но вскрыв второй (первый движок MXUS 500W 48V зуб 17мм, второй н.н. 350W 36V зуб 23мм который от 27А даже не потемнел) увидел, что он намотан точно так же, т.е. 1-ый зуб мотается по часовой стрелке. А ПОЧЕМУ ТАК? Если посмотреть на схему которую я привожу ниже, то если первый зуб мотать против часовой то длина пустых переходов на каждом зубе (фазе) будет одинаковой, а значит и будет равна индуктивность каждого зуба и фазы в целом.
Добавлено 07 Дек 2020 в 20:04

Может так принято мотать из-за каких-то там магнитных полей (не пру в теории) может ещё почему?

[kor]

На форуме предлагается во время намотки считать только полные (замкнутые по кругу с одной стороны) витки, а остальное считать просто как переход.

Считается количество проводников уложенных в паз, во всех пазах оно должно быть одинаковое. Например на картинке в каждом пазу уложено по 12 проводников (так называемая 6ти витковая обмотка).
http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/

[nefedot]

Спасибо! Жёлтый датчик холла может находиться между 18 и 1, 1 и 2, 2 и 3 или я ошибаюсь.

[kor]

Жёлтый датчик холла может находиться между 18 и 1, 1 и 2, 2 и 3 или я ошибаюсь.

Не знаю. Если статор с обмоткой готов, и на него можно установить ротор с магнитми, то можно провести эксперимент: Подавать на 2 вывода из трех постоянный ток (например от лабораторного блока питания с ограничением по току 3-5 А, или например от одного литиевого аккумулятора 3.7в через токоограничивающий резистор 0.5 ...1 Ом (или через автомобильную лампочку дальний/ближний)). Подключать 6 комбинаций: А+  В-,   В+  С-,   С+  А-,   А+  С-,   С+ В-,  В+  А-, в каждой комбинации ротор будет вставать в одно из 6-ти разных положений, при этом над одним из трех предполагаемых мест установки холлов должен получаться стык между магнитами. Этот стык должен появиться над каждым предполагаемым местом установки холлов 2 раза (при 6-ти комбинациях подачи тока)

[nefedot]

Ну ла-а-а-дно, прямо какое-то издевательство бо существуют эти чёртов(ы) мотор(ы) который такие как я додумываются его (их) поджарить, а потом вместо того чтобы пойти и просто купить новый ещё лезут его перематывать. В моём представлении было: существует красивая цветная картинка где можно точно указать где должен находится этот (эти) холы и всё. Я конечно перемотал и оно работает, но как всегда что-то не так. У меня два мотора и пока поразбираюсь с уже перемотанным (скорее всего, нет точно я его перемотаю), а пока в башке всё так ..., может что-то там и уложится со временем т.к. о существовании электромоторов раньше только слышал. но пока... В общем будет чем заняться пеньку.
Спасибо, что тебе отвечая пришлось так много написать. Я думал, что ткнул пальцем в картинку и всё, а оно вообще не зная теории так сложно.

[nefedot]

Вот и ещё кое, что узнал. Заводские выборки под холлы на статоре между 18 и 1, 3 и 4, 6 и 7. По вашей таблице получилось А+В-  3 и 4 (12 и 13), В+С- 6 и 7 ( 15 и 16), С+А-   9 и 10 ( 18 и 1),  А+С-- 9 и 10 ( 18 и 1), С+В- 6 и 7 (15 и 16), В+А- 3 и 4 (12 и 13). При 18 зубьях и 20 магнитах выборки в корпусе именно там где они и есть, но могут находиться и с разворотом на 180 градусов, т.е не 3, а во всех шести случаях подачи напряжений магниты (их разрывы) останавливаются между двумя зубами. Статор размотал и буду проводить для общего развития зксп. намотки в один провод. Перематывал в первый раз и начал наматывать на 1+ провод в косе, в первых зубьях получилось не очень хорошо и я решил мотать 12 витков вместо 13, но плюс 1 провод. Собрал, попробовал прокатиться, но т.к. зима после 35 км/час начало потаскивать.Решил перемотать и сделать этот мотор тяговым, а второй пусть будет летним с 47км/час. На роторе есть 6 отверстий диаметром 12мм попробовал дремелем расфрезеровать края отверстий под углом 45 градусов, но ветер не задул. При родной намотке зазор между катушкой и ротором быз 3,5мм при моей стал 6мм. может туда впихнуть какие-нибудь рёбра. Центробежные рёбра конечно работать не будут, но вот просто наклонные грани может и попробую поставить. За одно вместо датчика холла измерителя скорости попробую на освободившийся белый провод установить филипсовский термодатчик KTY84-130, но т.к. экрана у провода не будет то возможно температуру будет показывать только при остановке. Как-то мне не очень нравится классическая схема намотки где на зуб вверху намотки выходит -0,25 витка на зуб и -0,5 витка на фазу относительно среднего зуба. Попробую намотать так. Да и так выводы кос не будут вместе.

Спасибо!

[kor]

Заводские выборки под холлы на статоре между 18 и 1, 3 и 4, 6 и 7.

То-есть все совпало с первоначальным заводским вариантом . А обмотки у вас соединены Звездой или Треугольником? Магнитов 20шт?
В одну жилу мне кажется мотать нет смысла, лучше не будет а мотать труднее.
Термодатчик можно поставить NTC терморезистор MF58,  на 47...100 кОм при +25С, он в стеклянном корпусе как диод, сопротивление у него очень сильно меняется от температуры и тогда не надо экранированный провод, замер температуры или тестером в режиме измерения сопротивления, или простейшую схему собрать.
Добавлено 10 Дек. 2020 в 20:44

Как-то мне не очень нравится классическая схема намотки где на зуб вверху намотки выходит -0,25 витка на зуб и 0,5 на фазу относительно среднего зуба. Попробую намотать так.

Нет у обмоток никаких 0,5 или 0,25 витков, они просто не работают. Работает только часть проводника обмотки лежащая в пазу. Я бы не стал экспериментировать и мотал  бы как было, по картинке с сайта бавария.

[nefedot]

Нет у обмоток никаких 0,5 или 0,25 витков, они просто не работают. Работает только часть проводника обмотки лежащая в пазу. Я бы не стал экспериментировать и мотал  бы как было, по картинке с сайта бавария.

У-у-у - обломал! Хорошо. Одной проблемой стало меньше и буду мотать так как и мотал. А одним проводом хотел намотать все фазы экспериментально что бы разобраться где в этом случае будет находиться каждый датчик холла и это может уже не актуально. Заводские выборки под датчики там где и получилось по промерам. Сравнил даташиты и у KTY84-130 при температуре 150 градусов сопротивление будет всего около 1300 Ом, они у меня есть, а вот высокоомный уже будет более чувствителен к наводкам и корпуса у них почти одинаковые. У KTY84-130 рабочая до 300 (мало верится), у MF58 до 200 чего тоже достаточно, а вообще-то термометр я уже собрал, проверил, настроил, но ещё не проверял в сборе.

Нижняя плата DC/DC.

[nefedot]

MXUS 500W 48V. Умер от 27 ампер, Зубов 18 магнитов 20.

Хотя н.н. 350W 36V от 27А даже не потемнел.

В первый раз мотал 12х6х0,51, а было 13х5х0,51, уже в пути 0,64 вот им и намотаю 13х5х0,64.

[nefedot]

Можно пожалеть, что сразу не намотал 13 витков, а это выглядело так: И там уже был мной вклеен KTY84-130.


Лак КО-85


Что не так в намотке против часовой, тут начало и конец фазы не будут в одном окне. В чём будет разница кроме вращения в другую сторону и соответственно пока неизвестно где какого цвета будет датчик холла.

[nefedot]

Вот попробовал для пробы намотать проводом 0,6мм в один слой первый зуб против часовой. Всё прекрасно работает, но началом жёлтой фазы будет её конец (если смотреть на классическую схему намотки). Датчики холла стоят как и на классике. Вчера часа два потратил на поиск схемы термометра с микроконтроллером на MF58. Нашёл только одну разработку, но там автор не стал делиться своей разработкой, а только одни слова.

[kor]

Вчера часа два потратил на поиск схемы термометра с микроконтроллером на MF58. Нашёл только одну разработку, но там автор не стал делиться своей разработкой, а только одни слова.

Делаете делитель напряжения, нижнее плече терморезистор, верхнее постоянный резистор номиналом примерно в 2 раза больше чем сопротивление терморезистора при 100С (у 50к терморезистора это 3к кажется, надо в даташите посмотреть). Запитываете от 5в   питания холлов, от этих-же 5 в запитываете контроллер, среднюю точку с резисторов подаете на вход АЦП (через RCцепочку для срезания помех), опорное АЦП делаете равное напряжению питания. Измеряете напряжение и далее можно через таблицу переводить в градусы, или по формуле, в даташите должна быть (там же дана таблица сопротивления при различных температурах). Можно Собрать без процессора, на счетверенном компараторе 339 и индикация 4 светодиода.