kugoo S3 контроллер под замену

[_Os]

Здравствуйте, после купания вышел из строя контроллер от S3. Похоже сгорел один или 2 ключа. Если брать готовый контроллер с Али есть подводные камни?
Если взять этот например https://aliexpress.ru/item/4000238039362.html?algo_pvid=07c21c28-db87-4a59-a065-da0fffa4d496&af=800424&utm_campaign=800424&aff_platform=aaf&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Faliexpress.ru%2Fwholesale%3FcatId%3D0%26initiative_id%3DAS_20200310070449%26SearchText%3D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%252&dp=3073c76ccbe90c6fb8ff1e5cc1941892&hpx=short1&cv=47843&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=4812495883ae4f24bfb3e96caa42fd17-1583853455423-01360-VnYZvQVf&tmLog=new_Detail_6220&terminal_id=de469e963ca64acfab61ffb278ef910e&utm_source=admitad&utm_content=47843&aff_request_id=4812495883ae4f24bfb3e96caa42fd17-1583853455423-01360-VnYZvQVf
Ну или киньтесь ссылкой если уже обсуждали. Поиском не нашел ((.

[Sonar]

[user]_Os[/user], уже обсуждалось. Нужно брать комплект контроллер дисплея - контроллер мотор-колеса. Высока вероятность того, что купленный контроллер не подойдет по протоколу к контроллеру дисплея.

[inwin]

[user]_Os[/user], может лучше обратиться к [user]moroman[/user]. у него большой опыт в ремонте куг.

[Сергей_1959]

[user]_Os[/user], не обязательно брать стоковый контроллер, если есть место в деке можно установить почти любой 6-тифетовый контроллер, например с дисплеем-курком или вообще без всего, демонтировав ненужный и громоздкий телевизор с руля.

[_Os]

Друзья, спасибо большое в целом понятно. Самокат не мой, коллега попросила посмотреть что с ним и как после катания под дождём.
Я донесу до нее варианты решения данной проблемы. 

[Evgeniy_D]

Мне попался куга С3 с промокшим от дождя контроллером. В изначальном состоянии подключенное к контроллеру мотор-колесо крутилось с сопротивлением даже если выключить самокат и вообще отсоединить батарею. Вроде бы были пробиты и замкнуты 4 мосфета. Я эти 4 заменил (имелись под рукой исправные после эксперимента с другим контроллером) и МК стало вращаться нормально и свободно. Так же выгорел шунт-резистор на 005Ом.

Но я сразу же умудрился подключить батарею перепутав полярность, т.к. подключал через проводки и через утюг. При таком неправильном подключении с батареи шел ток около 1А, дисплей куги не включался.

Заметил оплошность и переподключил батарею правильно, похвалив себя крепким словцом.
На данный момент дисплей включается, горит "ECU" и не реагирует на курок газа даже если крутануть МК.
На дисплее показывает ток 23А (если закоротить выгоревший шунт 005Ом), а если разомкнуть шунт, показывает 84А. При этом по мультиметру реальный ток потребления от батареи в режиме простоя при включенном дисплее 60-70мА. Если крутить МК, то велосипед на дисплее начинает крутить колесики.

Спойлер

Есть шансы починить такой контроллер? Если да, то куда копать? 

[Sonar]

[user]Evgeniy_D[/user], смотрите цепь измерения тока. Либо сдох усилитель (8-миногая микросхема), либо одна из деталей в цепи этого усилителя.

[Evgeniy_D]

смотрите цепь измерения тока. Либо сдох усилитель (8-миногая микросхема), либо одна из деталей в цепи этого усилителя.

Попробую найти новую 8-ми ножку и заменить.
Кстати, во включенном состоянии в простое эта 8-ми ногая микруха (A42S) становится теплой (около 42-45 градусов), а другая микруха многоножка тоже теплая, но похолоднее на ощупь.

[Sonar]

[user]Evgeniy_D[/user], усилитель вообще греться не должен. Кстати это TP358-SR. Найти не просто. Временно можно заменить на OP296, но она чуть хуже по параметрам.

[Evgeniy_D]

усилитель вообще греться не должен. Кстати это TP358-SR. Найти не просто. Временно можно заменить на OP296, но она чуть хуже по параметрам.

Спасибо. Значит она может греться из-за того, что на микруху где-то идет повышенный вольтаж, из-за чего и завышает показания. Попробую  помимо самой микрухи поискать еще и в обвязке.
Так-то визуально контроллер в отличном состоянии, дорожки, плата, все деталюхи.

[Sonar]

Значит она может греться из-за того, что на микруху где-то идет повышенный вольтаж, из-за чего и завышает показания.

Не. Скорее всего она вышла из строя из-за высокого напряжения по входу, так как шунт перегорал и на положительный вход пришло приличное напряжение. В покое на 7 выводе усилителя должно быть в районе 350-400 мВ постоянки. Если у вас контроллер мотор-колеса собран на микроконтроллере XC836, то вот мои наблюдения по логике работы устройства: https://electrotransport.ru/index.php?topic=56994.msg1765731#msg1765731

[Evgeniy_D]

В покое на 7 выводе усилителя должно быть в районе 350-400 мВ постоянки.

Согласно этой распиновке замерил между 7-м выходом и общим минусом = 1.19в
Замерял подключив только батарею, без дисплея и МК.

Вот главная микруха

Спойлер

[Sonar]

Согласно этой распиновке замерил между 7-м выходом и общим минусом = 1.19в

Что и требовалось доказать. Сильный уход нуля. 99%, что 358-я под замену, раз она ещё и греется.

[Evgeniy_D]

Что и требовалось доказать. Сильный уход нуля. 99%, что 358-я под замену, раз она ещё и греется.

Ясно. Действительно найти замену оказалось не легко. )  Пока из похожих операционных усилителей по вменяемой цене удалось найти только вот это: https://aliexpress.ru/item/4000506055487.html

[Evgeniy_D]

Сделал еще замеры 7-ноги микрухи с полным подключением к дисплею и МК во включенном состоянии:
с замкнутым шунтом 1.39в
с разомкнутым 4.86в
Соотношение 4.86в к 1.39в полностью соответствует соотношению показаний амперметра на дисплее 84А к 24А.

Еще вопрос, подойдет ли микруха LM358 в таком же корпусе?
LM358 - https://www.chipdip.ru/product/lm358m



В другом электросамокате в контроллере стоит LM317, правда, в трехпиновом корпусе.

[Sonar]

[user]Evgeniy_D[/user], lm358 ставить не желательно, так как у неё верхний предел по напряжению на выходе в районе 3 вольт, что негативно скажется на измерении импульсного тока. К тому же, на сколько помню, скорость нарастания выходного сигнала у неё ниже, что критично для цепи защиты от перетока. Lm317 - это не усилитель, а регулятор напряжения.

[Evgeniy_D]

lm358 ставить не желательно,

Ясно. LM358 хотя бы как-то доступна, а других более подходящих вариантов и аналогов в огромной матушке-России, похоже нету вообще, только с Китая заказывать. Учитывая это, наверное придется рискнуть и поставить LM-ку 

Я тут на днях получил с Китая маленькую козявку 6-ти ногую SMD мосфетик 8205, которой в России тоже не нашлось. Пришло,  впаял все работает - починил платку измерителя емкости аккумов ))

Спойлер

Кстати, симптомы неисправности этой микрушки те же - повышенный нагрев (помимо некорректной работы).

[inetchik]

похоже

есть и было и будет: https://www.chipdip.ru/product1/8003562830

Добавлено 05 Дек 2020 в 16:05
Если очень срочно, то ЕМS рУлит,  , 14-26д:



И 100% не дифицит:

[Evgeniy_D]

[user]inetchik[/user],
Да, но все эти варианты как раз или заказывать из Китая, или в Чип-Дипе месяц ждать (они походу тоже из Китая будут везти ) С неизвестным результатом.


Я решил пока рискнуть купить на пробу то, что можно купить сейчас - LM-ку. Взял 3 разновидности. Вот такую (https://www.chipdip.ru/product/lm358m) уже впаял.


Напряжение на 7-й ноге стало 0.38в. Нагрев есть, но вроде поменьше. Главная микруха тоже немного теплая.
Теперь на дисплее амперы в простое показывают ноль при закороченном шунте. При нажатии курка газа слышен несильный щелчок в МК и загорается "ECU", колесо не запускается. При отпускании курка газа "ECU" потухает и вроде на дисплее все штатно.
Куда копать дальше? Может ли это быть из-за LM-ки? Или виноваты два старых мосфета, которые я не заменил?

[Sonar]

[user]Evgeniy_D[/user], странно, что ECU тухнет при отпускании газа. Как-то это не типично для этих контроллеров. Обычно если он загорается, то не сбрасывается. пока не выключишь питание. Хорошо бы понять, какая фаза коротит питание. А лучше всего, для начала, подкинуть ток с лабораторного блока питания на шунт. Просто на шунт, без нажатия на газ, и убедиться, что амперметр на дисплее показывает правильно.

[Evgeniy_D]

А лучше всего, для начала, подкинуть ток с лабораторного блока питания на шунт.

А шунта-то штатного на 005Ом нету )) Контроллер изначально попал ко мне с прогоревшим шунтом, я оставшиеся от него половинки с угольками просто отпаял выскреб и выкинул. Пока просто напрямую закорачиваю стальной прищепкой. Может ли такое поведение контроллера быть вызвано полным закорачиванием шунта?
Вообще на контроллере другого моего электросамоката полное закорачивание шунта медной косичкой никакого влияния на работу самоката не оказывало, я даже так ездил какое-то время. 

А чтобы проверить правильность отображения ампеража, нужно изготовить хотя бы какой-то временный аналог на 005Ом из проволоки что-ли.
Завтра наверное еще заменю 2 старых мосфета, которые не менял.

[Sonar]

[user]Evgeniy_D[/user], можно и из проволоки сделать шунт, если у вас имеется миллиомметр. Мультиметр не подойдет. Проволока должна быть достаточного сечения, что бы выдерживала номинальные токи и не нагревалась выше 70-80 градусов. Учтите, что у обычной проволоки при нагреве значительно меняется внутреннее сопротивление. Амперметр получится не точным.

Сейчас, для проверки контроллера на работоспособность, вместо шунта можно просто впаять перемычку и подавать питание с зарядного устройства самоката, а батарею не подключать в целях безопасности проверки. Если есть проблемы - у вас просто сработает защита в зарядном устройстве и не будет фаершоу. Прищепка для закорачивания - вариант не очень, так как контакт может быть плохим и есть риск снова спалить усилитель.

[Evgeniy_D]

[user]Sonar[/user], Попробую сделать шунт из стальной или медной проволоки. Если не ошибаюсь в подсчетах, то медная проволока
диаметром 0.45мм (согласно штангенциркулю) длиной 4.5см даст около 0.005Ом. Завтра попробую сделать эти проверки. И заодно все-таки заменю 2 мосфета, которые не менял.

[inetchik]

[user]Evgeniy_D[/user].
Надо попросить убедительно [user]Sonar[/user]a в ЛС и тогда и шунт и ОУ могут через неделю появиться, .
Добавлено 06 Дек. 2020 в 06:45
[user]Evgeniy_D[/user].
Раз платка плавала, то на ней окислы вероятны. Платка отмыта начисто ?

[Evgeniy_D]

Надо попросить убедительно  Sonara в ЛС и тогда и шунт и ОУ могут через неделю появиться,

Буду иметь в виду )
На платке были окислы в той стороне, где мосфеты, в зоне 1.5 см от мосфетов примерно. Но окислы не сильные, и после очистки все дорожки и элементы вроде в хорошем состоянии. Но наверное какой-то маленький транзюк мог выйти из строя из-за затопления.

[user]Sonar[/user], Сделал шунтик из медной проволоки диаметром 0.4мм 3.8 см.

Спойлер

Подавал на него ток через подобие реостата (что было под рукой) и мультиметр. Амперметр на дисплее переваливал с 0 на 1 когда ток доходил примерно до 1.1А, далее переваливал с 1 до 2 когда ток доходил примерно до 2.2А, ... , переваливал с 4 на 5 когда ток доходил примерно до 5.6А как-то так. Вроде показывает примерно правильно, остальное дело уже за подбором шунта.
Заменил оставшиеся 2 мосфета - ничего не поменялось.
Замерил ток потребления от батареи при выключенном самокате: 4.5-5мА. Если отключить МК, то ток при выключенном самокате снижается до 3.5мА. Это вроде как многовато и ненормально, т.к. за сутки набежит 120мАч, а за 10 дней 1.2Ач улетит.

При отключенном МК при нажатии курка газа маленький четко слышимый щелчок раздается только в самом контроллере.
Кстати, при включении самоката тоже раздается щелчок в МК и загорается "ECU" как будто нажимается курок газа. После нажатия и отпускания курка "ECU" пропадает. При нажатии курка газа мультиметр на мгновение показывает скачок потребления от батареи с 60мА до 90мА.

[Sonar]

[user]Evgeniy_D[/user], при отключенном мотор-колесе ошибка "ECU" появляется при включении или нажатии на курок газа? Значительная утечка тока при выключенном самокате - это ненормально. Её быть вообще не должно. Во всяком случае уж точно не миллиамперы. Явно что-то не в порядке либо с выходными транзисторами, либо с их драйверами. Хорошо бы глянуть, что творится на затворах выходных транзисторов, когда питание на контроллер подано, но самокат не включен.

[Evgeniy_D]

при отключенном мотор-колесе ошибка "ECU" появляется при включении или нажатии на курок газа?

Да, при отключенном МК все симптомы те же - при включении появляется "ECU" и исчезает после нажал-отпустил "газ". И слабенький щелчок при нажатии курка газа, но только в самом контроллере.

Хоть платка с виду и чистая, но решил еще её почистить, помыл и щеточкой пошоркал. Допускаю, что под брюшками каких-то компонентов сохранились окислы незаметные при внешнем осмотре.

После последней прочистки и сушки в целом только уменьшился ток утечки в выключенном состоянии и теперь он снизился на порядок до 0.4-0.5мА. В принципе это указывает на то, что где-то скрытые окислы все еще могут присутствовать - как их вычищать?
До последней прочистки на крайнем слева (фото) мосфете между истоком и затвором в выключенном состоянии было замечено напряжение 0.07в, в то время, как на остальных фетах там было по нулям.
Вот замеры по мосфетам на данный момент:

Спойлер

[Sonar]

[user]Evgeniy_D[/user], прям чудеса в решете. Все транзисторы закрыты, но ток проходит. Предлагаю выпаять все силовые транзисторы и включить контроллер без них. Ошибка ECU обязана исчезнуть. Потом попарно впаивать транзисторы и смотреть, не появилась ли ошибка снова. То есть впаяли два первых транзистора - включить и проверить на ошибку. Потом следующие два и опять проверить. Это позволит определить какая из фаз работает не корректно и уже смотреть непосредственно на неё.

[ssilk]

слабенький щелчок при нажатии курка газа, но только в самом контроллере.

В контроллере нет ни одного элемента, способного издавать звук. Внимательно поищите в силовых проводах пробой изоляции, потертости там всякие, нездоровые перегибы... У меня как то было такое

Спойлер

Это переходник от батареи к контроллеру, который внутри гуся проходит.

[Sonar]

В контроллере нет ни одного элемента, способного издавать звук.

Как бы это странно не звучало, но на самом деле есть Это керамические конденсаторы. Под действием импульсных токов они хоть и не сильно, но способны работать как пъезоизлучатели.

[Evgeniy_D]

Предлагаю выпаять все силовые транзисторы и включить контроллер без них. Ошибка ECU обязана исчезнуть. Потом попарно впаивать транзисторы и смотреть, не появилась ли ошибка снова.

Наверное завтра буду это делать. А предварительно еще раз (наверное уже 5-й) попробую почистить плату, подумаю какие еще способы есть, чтобы до всяких там закоулков добраться, до куда уже кисти и щетки не пролезают - не отпаивать же все вподряд. )

В контроллере нет ни одного элемента, способного издавать звук. Внимательно поищите в силовых проводах пробой изоляции, потертости там всякие, нездоровые перегибы... У меня как то было такое

Проводка вроде в отличном состоянии, можно сказать там все новое, т.к. сам самокат почти новый, проехал всего 42 км.  )
Думаю, что если бы были замыкания между фазными проводами, то это было бы видно по вращению МК в подключенном и отключенном состоянии. Подключаю батарею к контроллеру напрямую без переходника.
Но то, что при отключенном МК тикает так же и в контроллере - абсолютно точно, специально слушал прижав ухо к контроллеру. В контроллере в углу стоит дроссель и судя по его сопротивлению в 9 Ом, у него там намотано нормально и есть заметная индуктивность. Скорее всего тикает именно он.

[ssilk]

Ну, тут либо я отстал от жизни, либо китайцы уже совсем дерьмо стали выпускать, либо одно из двух...)
Всегда думал, что керамика и индуктивности могут свистеть. У кого то в теме по S2 даже свистели... Но щелкать... Не, раньше трава была зеленее и девки мягче такого не было...)
При желании, я даже смогу сыграть на моторе калинку-малинку, но представить себе кусок схемы, где керамической кондер или дроссель могут щелкать, извините, не могу...) Нет, я таки понимаю, что если дроссель подключить как катушку динамика и подать на него импульс, он может быть и клацнет сердечником, но у нас то он подключен во вполне определенном куске (в понижайке) схемы и там килогерцы...
Я все равно продолжаю думать, что это звук разряда. В момент совпадения некоторых условий какой то из электролитов тихонько бабахает... Разряжается через пленку окисла под ним, которую снаружи не видно.
З.Ы. Самые крупные банки электролитов я бы снес, посмотреть, что под ними и на их нижней стороне.

[inwin]

[user]ssilk[/user],

Но щелкать...

у меня щелкает, при включении, в районе контроллера.

[Evgeniy_D]

Сделал еще одну прочистку. Прямо окунул всю платку в кислоту из Ашана "Нейтрализатор ржавчины" и подержал в ней некоторое время. Потом долго промывал под сильной струей воды из-под крана, зажав пальцем кран, чтобы струя была очень мощная. Просушил и 2кВт феном и на батарее отопления потом еще полежала. Основная проблема не ушла, только снизился ток утечки в выключенном состоянии до приемлемого уровня 0.2мА.
Как будет время займусь попарным выпаиванием мосфетов.


[user]ssilk[/user], Ну там не то, чтобы щелчок, правильнее сказать слышен такой негромкий "тик". В МК он уже щелчок более ощутимый. Большие конденсаторы посмотрел - они чистые, там видно без выпаивания, т.к. можно их наклонить и повернуть.
Что именно там тикает - не знаю, могу высказывать только догадки.

[PaWill]

у меня тоже тикало перед тем как сжег контроллер МК, раньше не замечал

[inetchik]

Электролиты сохнут в контроллерах, мож они и тикать от этого начинают.
Добавлено 08 Дек. 2020 в 15:41
Надо их выпаивать и ёмкость сверять.

[Aleson]

Здравствуйте! Вопрос возможно не по теме но я не знаю куда писать.
В общем переделал cugoo s3 под 48 вольт и забыл убрать шунт со старой переделки контроллера.
На 36в батарее пиковый ток был 18 ампер при 40 вольтах (700вт примерно)
Контроллеру и так было не легко а сейчас с аккумулятором в 48в пиковое значение достигает 1000вт. Думаете контроллер выживет? Что первее сгорит?

[Night Fury]

[user]Aleson[/user], у меня не первый год живут

[Metamorf]

Тоже 2 сезона откатал, 13S, 39А  на два контроллера, считай 1000вт на контроллер.

[Aleson]

Здравствуйте! В общем по неосторожности спалил xc836, начал моргать спидометр, после того как переставил с платы донора эту микросхему начал гореть ECU и ток 80 ампер. Поменял с того-же донора микросхему 8-ногую и теперь опять мигает спидометр. Без микросхемы просто горит ECU и ничего не происходит, но xc836 точно рабочая. В чем может быть проблема?

[Aleson]

Помощь уже не нужна.
Поставил новую lm 358m за место старой микрухи и колесо начало вращаться) Надеюсь мой комментарий кому-то поможет.

[Сергей34]

Здравствуйте,купил самокат без контроллера и дисплея,собрал батарею,заказал комплект дисплей и контроллер подключил он пикнув включился но на ручку газа не реагировал,выключил и всё больше он не включается.разобрал контроллер и увидел следы ремонта спор на Али открыл.возможно ли самому отремонтировать контроллер?

[Sonar]

возможно ли самому отремонтировать контроллер?

Если есть мультиметр и опыт в ремонте подобных устройств - то возможно и да, если не сдох микроконтроллер.

[Сергей34]

Мультиметр имеется, паяльник тоже,опыт в пайке небольшой есть.С чего нужно начинать проверку?

[Sonar]

[user]Сергей34[/user], с проверки наличия всех необходимых напряжений для старта работы контроллеров (батарейное силовое, питание драйверов, логической части). В том числе проверить наличие напряжения на кнопке включения. Но самое главное - убедиться в отсутствии КЗ в силовой части контроллера и пробитых мосфетов.

[Сергей34]

Проверяя мосфеты на плате обнаружил к. з на одном из них,выпаял мосфет к. з осталось

[Сергей34]

Купил ещё один такой контроллер,самокат включился но на ручку газа нет реакции

[inwin]

[user]Сергей34[/user],
Эту тему по альтернативной электронике смотрели?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=61856.0

[Сергей34]

Нашел решение!дело было в большом резисторе не пропайка,пропал всё заработало...