Натуральная кожа как материал для кофра под АКБ

[Север]

Если модераторы сочтут нужным, перенесут содержимое в соответствующий топик, где обсуждаются способы крепления АКБ на электровелосипед. Просто на мое частное имхо, тематика кожи в качестве материала для батарейного кофра заслуживает отдельного внимания. Обоснование - целый ряд достоинств перед многими другими материалами, в числе которых:

1. Доступность (можно купить в интернет-магазинах и в спец. физических швейных).
2. Сравнительно невысокая цена.
3. Легкость материала.
4. Высочайшая прочность (при условии качественной фабричной выделки), позволяющая размещать в кофре тяжелые АКБ.
5. Сравнительная, при некотором навыке, простота работы.
6. Отличная влагостойкость в случае правильной защитной обработки.
7. Возможность надежно загерметизировать швы.
8. "Брутальный" внешний вид, элегантный и дорогой в сравнении с покупными сумками из кордуры.

По-моему немало, и потому очень годно в нашем деле.

Контент темы будет потихоньку пополняться - для тех, кто с кожей никогда не работал, опишу некоторые тонкости и общие алгоритмы этого процесса, и добавлю фото. Заинтересованных приглашаю к обсуждению вопроса. А пока немного фото - сегодня доделал кофр из воротка под свою батку. Получилось офигенно удобно в сравнении с временной заводской сумкой из кордуры, которая хоть и была неплоха, но тесновата для моей АКБ + одновременно не слишком рациональное распределение места под нее. Предваряя вопрос - коленям не мешает абсолютно, цепляться ими тоже не за что, т. к. никаких барашков  и пр. К тому же у меня фетбайк, у него каретка пошире, чем у обычного велосипеда, а внутреннее расстояние между стенками кофра в 120 мм. (при наружном 127, если измерять по самой широкой части - клапану) позволяет при желании разместить утепление и/или боковую амортизацию.









В сравнении с покупной сумкой небо и земля. В "естественных треугольниках" (см. фотку) много места для разъемов и проводов, нет риска их пережать, при желании можно положить что-то не тяжелое в переднюю часть, нр непромокаемый чехол на бокс контроллера или скажем вмонтировать сигналку, даже запасная камера при желании влезет. Или можно добавить ячеек к АКБ (что мне лично впрочем не треба).





Боковины и толщинка сшиты прочным шнуром, пропущенным в заранее просверленные отверстия.  Дополнительное скрепление - четыре П-образных перемычки из нержавейки внутри по углам, прикрытые кожаными щитками, которые также придают жесткости и одновременно препятствуют прожиманию обеих боковых деталей вовнутрь. Все выступающие вовнутрь части крепежной фурнитуры закрыты полумягким материалом, дабы не повредить оболочку АКБ - в качестве этого материала использован битумный скотч, который оказался у меня случайно и неожиданно пригодился.



Им же, кстати, проклеены изнутри все швы - это и герметизация, и доп. укрепление/жесткость. Если после проклейки прогреть этот скотч феном, отодрать его потом получится только с "мясом", притом при нагреве и разглаживании он немного усаживается, и тем самым исключаются непроклей и пустоты вокруг головок заклепок.



Нижняя часть рамки, через которую вставляется батарея, усилена для жесткости алюминиевой полоской на винтиках М3. Также с помощью фигурной пластинки из нержавейки придана жесткость нижнему заднему углу клапана, чтобы не закадрючивался наружу.



Фиксация клапана устроена по принципу оружейных подсумков, типа скажем винтовки Мосина - это надежное и простое решение.







Дополнительно на всякий случай клапан фиксируется маховичком с накаткой. К верхней трубе кофр крепится 2 ремнями из кожи той же толщины, пряжки самодельные луженые. Но основное крепление - болтами М5 к седельной трубе и нижней, причем не хомутами: Инобайк как фет, заточенный под туринг, славен кучей резьбовых бонок, расположенных крайне удачно там и сям на участках рамы.



В итоге кофр удерживается на раме в 6 точках - 4 болта и ремни, плюс доп. притяжка верхним большим и малым боковым клапанами.



В открытом положении клапан удерживается так:



Вся фурнитура - не мудрствуя лукаво, из обычных подходящих по виду болтиков М5 и М4 с шайбами и гайками - более чем надежное соединение. Отверстие под провод и разъем подключения к контроллеру сделано в нижней части толщинки, соотв. дождевая вода в него попасть никак не может, а разъем вынуть легко. Вся фурнитура или из нержавейки, или луженая.

О нюансах работы с кожей.

Раскрой нужно производить по шаблонам, вырезанным нр из плотного картона: симметричность парных и зеркальных деталей поможет избежать кривизны геометрии конечного изделия. Разметку производить карандашом, и ни в коем случае не ручкой и не маркером, иначе их следы могут быть заметны даже после окраски. Карандаш нужно брать мягкий, он не оставит рельефных следов, а линия будет хорошо заметна. Резать лучше всего ножом со сменными лезвиями. Линии секторов удобно размечать и прорезать, используя керамическую тарелку подходящего диаметра.  Деревянные линейки и лекала использовать нельзя - при остром ноже это гарантирует порчу как самого инструмента, так и вырезаемой детали.

Для разметки отверстий под шнур или нить используют специальный инструмент - зубчатое колесико с нужным шагом зубцов, но его можно заменить обыкновенной вилкой с зубцами, разведенными на нужное и одинаковое расстояние. Сверлятся отверстия тонким сверлом или маленькой конической алмазной шарошкой с помощью бормашинки - последний способ позволяет избежать торчащих из отверстий волокон кожи. Сверлить шарошкой нужно с 2 сторон, при этом учитывая, сколько раз в данное отверстие будет пропущен шнур: если два-три раза (скажем для закрепления конца шнура) - делать отверстие большего диаметра. Можно использовать конические трубки-насадки, извлеченные из рычажного пробойника для кожи. Также удобно сверлить трубочкой от антенны с заточенным концом: как и во 2 случае, отверстие получается идеальным. Однако трубочки ломкие и быстро завальцовываются, плюс нужно постоянно удалять из них высверленные кожаные "пробки". Отверстия до 3-4 см. в диаметре нужно сверлить вручную, остро заточенной трубкой, подложив под обратную сторону кожаной детали фанерку или т. п., совершая трубкой вращательные движения по и против часовой стрелки - такой способ позволяет получить идеально ровное отверстие без "махров". Перовое сверло можно использовать только в том случае, если далее последует чистовая корректировка отверстия - оно стягивает кожу в одном направлении и морщит ее, отверстие получается неаккуратным.

"Махрявые" края кожаных деталей после шлифовки аккуратно обрабатываются пламенем зажигалки.

Шнур нужно брать с большим запасом - его всегда окажется в обрез. Лучше использовать синтетический, но не слишком тянущийся. После окончания шнуровки его необходимо туго подтянуть в отверстиях, и только потом завязывать закрепляющий узелок, иначе шов будет слабым. Для этого удобно использовать маленький гаечный ключ, которым поддеваются перехлесты строчки между отверстиями. Предыдущий перехлест при этом надежно прижимается и удерживается пальцем другой руки. Кончики закрепляющих узлов обрезаются в 5-7 мм. от узла, и подплавляются зажигалкой. Если шов перед закреплением забыли подтянуть и он получился слабым, не страшно, есть способ это исправить. Берем отрезок шнура длиной 10-15 см., крепко привязываем его к конечному внутреннему перехлесту между двумя последними отверстиями, затем производим подтяжку и закрепляем шнур в соседнем перехлесте с помощью второго узла.

Весьма элегантно выглядит кожаный шнур, но с такой длиной всегда проблемы. Выход - из тонкой, но прочной кожи вырезается круг, а потом разрезается ножницами по спирали. После этого его края обрабатываются так: один конец шнура зажимаем в тиски, и, обернув его сложенным пополам кусочком наждачной бумаги, шлифуем возвратно-поступательными движениями. Второй вариант - привязать один конец шнура к какому-то крюку или т. п. на стене или потолке. Затем шнур пропитывается водой, один его конец крепится к потолку, а к другому привязывается грузик - мокрая кожа весьма податлива, и после высыхания "забудет" о своем спиральном геноме.

Если фурнитура изготавливается из болтиков, гайки лучше использовать квадратные, у них менее "технический", не такой функциональный вид. Продаются в магазинах крепежа и метизов. Также можно обточить обычные граненые гайки (надфилем в патроне дрели на резьбовом стержне), сделав их круглыми, и при желании проточить в них шлицы, а потом облудить или оксидировать.

Стебель с головкой для фиксации клапанов "а-ля подсумок" делается из подходящего болтика М5 с 2 шайбами и гайки, головка - из обточенной колпачковой гайки, которую как и любую деталь фурнитуры со снятым цинковым слоем нужно облудить припоем, иначе будет ржаветь. После подгонки длины стебля ее нужно посадить на резьбовой фиксатор.

Язычок самодельной пряжки не должен быть слишком длинным, иначе возникнут проблемы с тугим застегиванием ремня.

На финальном этапе кожаное изделие нужно окрасить и прожировать: это не только декор и защита от воздействия влаги, но и стабилизация, исключающая последствия этого воздействия - растягивание с запоминанием формы, вытяжку отверстий и рассыхание. Существуют специальные краски разных цветов для окраски кожи, но в черный и коричневый светлую кожу можно красить обыкновенной краской для волос. Она двухкомпонентная, и все алгоритмы работы с ней точно те же, которым следуют в соотв. с прилагаемой инструкцией при окрашивании волос. Кстати, этим же способом можно красить и дерево. Перед окрашиванием изделие лучше протереть спиртом или водкой, тогда краска лучше проникнет в кожу, плюс нейтрализуются случайные жировые пятна, снижающие на отдельных участках качество окраски.

При использовании краски для волос нужно выдержать кожу под воздействием двухкомпонентной суспензии не менее 1 часа, после чего удалить ее влажной ветошью, просушить и прожировать. При последней операции можно использовать различные средства, в т. ч. специальные, но вполне достаточно обычного обувного крема или качественного крема для рук в смеси с гуталином или без него. Состав втирается в поверхность кожи мягкой щеткой или губкой круговыми движениями, затем располировывается ветошью. Ни в коем случае нельзя использовать минеральные масла - веретенное, автосинтетику и т. п. - их воздействие на кожу губительно.

[Лодочник_А]

Здорого! ещё бы цену кожи знать, ниток или фурнитуры!
На АЛИ нитки покупать это рулетка,я купил и налетел, как и с иглами, 10шт обошлись 1200р. и на выброс.

[Север]

Здорого! ещё бы цену кожи знать, ниток или фурнитуры!
На АЛИ нитки покупать это рулетка,я купил и налетел, как и с иглами, 10шт обошлись 1200р. и на выброс.

Нитки лучше не надо в любом случае. Я брал просто тонкий шнур в обычном швейном магазине, на разрыв достаточно прочный. В принципе в данном случае, в моем, он был нужен только на 1 этапе работы - скрепить три основных детали, потом все свинчивалось и сшивалось изнутри через нержавеющие П-образные полоски, а АКБ опирается не на дно толщинки, а на раму, так что нагрузки на шнур фактически нет. Цена - какие-то гроши, я взял 10 метров. Фурнитура поскольку из крепежа М4 и М5, тоже не статья расходов. А вот кожица конечно влетела, с пересылом там на 5 с чем-то т. р. вышло, но я взял с некоторым запасом.

Ах да. Исходно кожа была не крашеная, песочного цвета. А красится она - любая - и растишка в т. ч. - очень замечательно обычной краской для волос, это около 150 р. за упаковку в любой "пятерочке". Потом необходимо жировать. Технологии  опишу подробнее в редактуре.

Боле всего порадовал битумный скотч, я о таком и не слышал, пока мне дымоход не начали собирать (крепили растяжки на крыше и герметили ондулин в точках крепления), а потом подарили рулончик. Уже весь почти ушел, увы.

[Лодочник_А]

Так я про цену кожи спрашивал,нитки ладно! она в дм вроде продавалась и куском,ну естественно отходы.
Под разную фурнитуру,ну я слышал так,нужны разные и пресса,ну от тех кто кожей мается...

[Север]

Я могу дать ссылку на магазин, где брал, это знакомый с оружейного форума, живет в Таганроге, но только видимо в личку, чтобы не получилось рекламы. У него дофига разной кожи и в общем умеренно по цене.

[Лодочник_А]

Ну натуральная кожа не может стоит дёшего,+ пересыл, относительно дёшего это размытая я думаю формулировка, ботинки из кожи и то редкость, мало кто знает, но длина скрепляющего максимально по лекалам с колодки стежка,по советским нормативам 2,6мм, а больше шов расползается,ну вода,жара,и естественно тонкая незаметная крепкая нить, такие 34кл машинки давно редкость, а на сумках в продаже крупный стежок толстой нитью,оттого и денег стоит.

[Север]

мало кто знает, но длина скрепляющего максимально по лекалам с колодки стежка,по советским нормативам 2,6мм

Не указана толщина нити, но это в любом случае для тонкой и обуви, которая всегда в "ближайшем приближении" к влаге. Тем не менее я за шнур, площадь давления больше, он не будет резать участок напряжения между отверстиями (хотя качественный вороток или чепрак еще поди продави нитью), ну и жирование нужно производить сразу же по окончании работы.

[askatt]

[user]Север[/user],  Спасибо, с большим интересом прочитал пост! И набрался немало идей..
Подтверждаю, - кожа отличный материал. Приемуществ перед пластиком, фанерой, металлом, тканью и т.п. - масса. Думаю, что непопулярна она потому, что немногие умеют с ней работать. И работа с кожей требует не только знаний "как это делается?", но и довольно много разных специфических инструментов.

Вот лично у меня их нет. Зато у меня (по работе) есть возможности по обклейке разных сложных форм тканями, плёнками и т.п. И есть много листового пластика. И лично мне проще было делать кофр из пластиковых панелей. А их уже я решил обклеить... кожей!
Правда искусственной, но выглядит вполне как кожа )
Отъездил на этом велике https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1078816#msg1078816 уже четыре сезона, кофр выглядит вполне пристойно. Немного потёрся, немного поцарапался, но совсем некритично. Правда я ни разу не падал, но при серъёзном падении любой материал пострадает..

Делюсь лайфхаком: купил водоотталкивающий спрей для обуви, и если надо ехать в сильный дождь, то опрыскиваю кофр снаружи. Вода отскакивает и нечего не промокает. К тому же, после опрыскивания он блестит красиво и пахнет приятно ))

К следующему сезону строю новый вел по этому же принципу: пластиковые панели обклеенные кожей. Но теперь решил усложнить себе задачу, будет многослойный декор, со вставками из карбона... К весне покажу, что получится!

Желаю удачи!
И приношу поздравления, фэт получился супер! 

[Север]

но и довольно много разных специфических инструментов.

В случае с простым "не художественным" изделием типа моего - не особо-то и много. нож с ломучими лезвиями, линейка, угольник, пробойники из подходящих трубочек, большая игла. Даже не знаю что еще. Но очень желательна бормашинка, она позволяет быстро и эффективно обрабатывать края, сверлить не "лохматые" отверстия сразу нужного Ф, т. к. шарошка не раздвигает кожу, а протирает, делать углубления под нить между отверстиями и многое другое.

кофр выглядит вполне пристойно.

Крайне интересное и эстетичное решение, особенно оригинально вышло с "интеграцией" аморта в кофр, кмк такого ни у кого еще не видел. А что за рисунок, похожий на кружевную салфетку, чем делался? Если честно, мне он кажется лишним, не очень подходящим к стилю велосипеда - чисто имхо.

водоотталкивающий спрей для обуви, и если надо ехать в сильный дождь, то опрыскиваю кофр снаружи. Вода отскакивает и нечего не промокает.

Есть еще вариант, я им пользуюсь - в любом "Гамните" продают аэрозольную силиконовую смазку, работает так же, очень хорошо отпихивает воду. Но важно, чтобы не попадала на детали, которые работают под нагрузкой, силиконы приводят к их быстрому износу.

[askatt]

Бормашина есть, да.
Для заглаживания лохмотьев на коже еще паяльник помогает. Если аккуратно провести по краю, он становится гладким. Или тонким жалом отверстия можно делать.
Ну это для таких колхозников как я, у которых даже пробойников нету )

оригинально вышло с "интеграцией" аморта в кофр,

мне нравится, когда всё спрятано. Так более цельная конструкция получается. Сейчас тоже так делаю, чтобы даже рамы велосипедной не видно было.

А что за рисунок,

Это обычным перманентным маркером нарисовано (золотого цвета). За четыре года не слез, хотя сильно побледнел. Рисунок согласен, "не в кассу" немного. Было несколько вариантов в разных стилях... но остальные еще хуже )
Не художник я, к сожалению  (

аэрозольную силиконовую смазку

Да! По сути силикон работает так же как специальные спреи для кожи. Не даёт ей промокать.
А почему он "изнашивает детали под нагрузкой"? Имеется в виду металлические детали?

[Север]

А почему он "изнашивает детали под нагрузкой"? Имеется в виду металлические детали?

Это очень коварная смазка. В т. ч. коварство в самой расфасовке, очень удобно же пшикнуть на цепь, на аморт, а то и во втулки, увлекшись, ливануть под сальники. Между тем примеров того, как силиконы сжирают трущиеся пары - сотни. И это не удивительно, достаточно погуглить основу этих смазок. Это в принципе смазки не для нагруженных пар - я знаю от любителей например аирсофта, что даже пластиковые шестерни в приводах жрутся только в путь. Да, они годятся для дверных автозамков например, но там нет серьезного трения, т. е. нагрузки. И в принципе их тематика - неподвижные эластичные уплотнения, там они идеальны. Но как только нагрузка - все, пипец. Тут на форуме где-то есть фотка пожратых до дыр втулок скольжения сантуровского параллелограмма, абсолютно уверен, что в него пшикали силикон. Мифы про "современные одноразовые цепи, работающие от силы 200 км." ((с) откуда-то с Вяломании) - тоже, уверен, оттуда. Вот на этом ресурсе есть такая тема:
https://forum.guns.ru/forummessage/24/1642021.html
Автор мой хороший знакомый, широко известный в узких кругах человек, у него там полно примеров последствий смазывания нагруженных узлов силиконом, в т. ч. с фото. Если открыть тему в режиме печати и поискать по запросу "силикон", много интересного откроется. Он любителей пшикать повсюду этой хренью называет "секта силиконщиков".

[stels]

Сликон силикону рознь. Также как масло подсолнечное и моторное.
Вопрос не в материале а правильном подборе под условия эксплуатации.

Что до натуральной кожи, таки Да. Красиво, если красиво сделано. А вот по поводу практичности поспорю. Натуральная кожа склонна к размоканию в сырость и потом тянется и дубеет. За ней надо следить, смазывать периодически.
У нас была одно время мода на сиденья (мото) с натуральной кожи, быстро прошла. Кожзам оказался практичнее.

[Лодочник_А]

Что до натуральной кожи, таки Да. Красиво, если красиво сделано. А вот по поводу практичности поспорю. Натуральная кожа склонна к размоканию в сырость и потом тянется и дубеет. За ней надо следить, смазывать периодически.
У нас была одно время мода на сиденья (мото) с натуральной кожи, быстро прошла. Кожзам оказался практичнее.

Да думаю не уследишь,после намокания пузырями будет,волнами такими... для таких вещей кожзам естественно,и подложка под сам материал,смотрится естественно крупный стежок от 6-8мм и толстая нить,от №170 иглы,они и длиной 60 мм, не с обычной промышленной швейной машины, и машина  естественно с тройным продвижением,у меня максимальный стежок 13мм по моему,и №300 игла, подольская 3823кл.Руками шить для разметки можно использовать старую стальную вилку,ей точки набивать, для последующего сверления.
https://www.youtube.com/watch?v=mtGyovs1p8Y
Кожзам прекрасно шьёт наш 22кл,мощная советская машинка,я на "пальтовой" Текстиме обычно шью иногда,у этой модели чуть выше лапка и кроштейн замасливателя нити,она проходит через него и смазывается,но максимальный стежок естественно 5мм стандартный для большинства пром. машинок.

[Север]

Сликон силикону рознь. Также как масло подсолнечное и моторное.

Масло подсолнечное и масло моторное делаются на разных основах. Первое растительное, второе минеральное. И поэтому свойства у них разные. Силикон может различаться агрегатным состоянием, но основа одинаковая. Про кремнеземы в нагруженных механизмах и "смазывающие" свойства песка что-нибудь слышали? Я вот тоже нет.

Натуральная кожа склонна к размоканию в сырость и потом тянется и дубеет.

Трудно поспорить. Как и с тем например, что никогда не знавшая смазки цепь ржавеет и быстро изнашивается, не знавшая защитной обработки вагонка - сереет, коробится и покрывается синевой, охлаждающие контуры, заполненные вместо антифриза водой, замерзают и лопаются на морозе, и так далее. И что? У меня например кофр окрашен и прожирован, иногда располировываю кремом для обуви и брызгаю силиконом, под дождь попадал 150 раз, и с ним все в порядке. Расскажите например бруксоводам, что нельзя ездить на их любимых седлах из-за того, что мы живем не в пустыне... Они там правда со своими культовыми пруфами носятся как голмы с их прелестью, хотя для ухода за шкурой вовсе не нужна "спецыальная" фирменная мазилка, но тут уж фуфект Плацебо свой человек...
Что касаемо кожзама... Все хорошо, но два момента. Поди еще найди кожзам такой толстый, каким бывает чепрак или вороток, соотв. он требует жесткой основы - т. е. не самодостаточен. А второе, нужно еще найти качественный, не облезающий, не лопающийся через полгода эксплуатации. Да и потом, ну никогда эта синтетика не сравнится по прочности и мех. стойкости с хорошо выделанной и правильно обработанной кожей. На ней и царапину зашлифовать не проблема, и на разрыв она тонну выдержит. Лично для меня ее плюсы перевешивают минусы, особенно в сравнении с их пропорцией у кожзама...

[Иван Сусанин]

Кожзам оказался практичнее.

Подтверждаю. На всей мототехнике сам перешиваю сиденья. Сейчас богатый выбор качественного материала.
Может оно и "не по понятиям" но как-то пофиг.
Хотя экип предпочитаю кожаный.

[Север]

У меня на этом фэте недорогое седло, обтянутое кожзамом. Ему года полтора где-то, езжу каждый день. Пока оно оказалось лучше штатного, которым комплектуют Ино Сон, и на котором спустя полгода появился микроразрыв. Вот даже интересно, сколько проживет. Как начнет облезать или что, перетяну натуральной кожей, т. к. седло очень удобное.
По поводу нат. кожи могу лишь повторить. Есть смысл не только озвучивать свой опыт, но и как-то анализировать чужой. А вдруг пригодится? Ибо на то и форум - "круглый стол" по обмену опытом. Вот потому все еще надеюсь, что меня услышат те, у кого с кожей опыт сугубо негативный: при правильной обработке она даст фору по всем пунктам любому кожзаму. Это натуральный материал, как например и дерево, без защиты такие материалы - как улитка без раковины, но подходящая защита радикально меняет картину. Минусы уходят или минимизируются, плюсы остаются.

[Иван Сусанин]

у кого с кожей опыт сугубо негативный

С кожей тоже работаю,и с деревом (акустика, ламповая аппаратура, муз.инструменты) Всякому овощу-свой фрукт. Натурпродукту необходим постоянный уход, или комфортные условия. В случае с мототехникой практичность для меня важнее.

А вдруг пригодится?

Конечно пригодится. -учиться никогда не поздно, и не зазорно.

[Север]

Натурпродукту необходим постоянный уход

Ну какой там особый уход-то. Иногда попшикать тонером, силиконом или протереть кремом (гуталином, очищенным рыбьим жиром и т. п. - чем угодно, кроме минеральных)? Так и велосипедные механизмы тоже вообще уход любят. Не забываем, что кожзам, как любая синтетика, стареет и теряет свою прочность, и тут уж никакой уход не поможет.