Разрыватель цепи питания

crond · 06 Июль 2013 в 09:34

как тип микрика называется? км-1, просто на нём ни чего не написано, а на кнопке в сборе есть надпись.

ra6fnq · 06 Июль 2013 в 09:42

советские назывались микропереключатель МП3 - МП11 - в зависимости от габарита. сейчас импорт купить проще. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=%EC%E8%EA%F0%EE%EF%E5%F0%E5%EA%EB%FE%F7%E0%F2%E5%EB%FC

Nicki · 06 Июль 2013 в 09:43

опередили

zinzet · 06 Июль 2013 в 13:48

подскажите, пожалуйста, какой резистор наилучше ставить в данный вариант для контроллера с макс 27А

алабам · 06 Июль 2013 в 14:25

Я ставил на 27 Ом , с таким резистором скачек тока ограничивается на уровне около 2 А.
Контакты советского микрика ( как на фотке) такой ток держат без проблем.
Если поставите китайский микрик , то гасящий резистор желательно увеличить , 50-60 Ом как раз будет , .

Цитата: twou от 06 Июль 2013 в 08:57
Уж не знаю было, не было, но как вам эта хрень?

Он без цепи искрогашения, и без защиты от КЗ.
Просто мощный тумблер.

zinzet · 06 Июль 2013 в 16:20

а что на счет мощности резистора 27Ом
чем больше тем лучше или есть какой-то оптимальный предел?

алабам · 06 Июль 2013 в 23:27

ставьте такого же размера (мощности).
на испытаниях = при щелкании 10раз подряд ( но с ожиданием полного разряда кандеров ) ,оно слегка разогрелось.
но обычно , никто 10 раз подряд автомат не щелкает при включении эвела.

closer_to_sky · 08 Июль 2013 в 07:07

А смысл ставить низкоомные?
У меня стоит на 100ом - разница напряжений с ним и без всего 5 вольт.

алабам · 08 Июль 2013 в 22:01

Вы не поняли суть явления.
Низкоомность \ высокоомность понятие философское.
Тут важен импульс тока заряда кандера. 1-2 А это вполне нормальный ток как для микрика, так и для кандера.
Вы же , можете ставить хоть на кОмы , я не против.

closer_to_sky · 09 Июль 2013 в 05:46

Дык я про это и пишу - зачем насиловать микрик и резистор токами в 1-2 ампера, когда можно и до 0.5 ампера снизить и будет норм.

алабам · 10 Июль 2013 в 00:29

Цитата: closer_to_sky от 09 Июль 2013 в 05:46
Дык я про это и пишу - зачем насиловать микрик и резистор токами в 1-2 ампера, когда можно и до 0.5 ампера снизить и будет норм.

И опять скажу, вы на понимаете сути проблемы-
Чем больше сопротивление искрогасящего резистора, тем будет медленнее происходить поднятие напруги на кандерах, что приведет к почти такой же искре на силовых контактах при их замыкании , как и без искрог.резистора.
Время пролета замыкания контактов - около 200мс, вот за это время и должны успеть зарядится кандеры, если не успеют ( а в случае "высокоомного " резистора так и будет) ,
то на контактах неизбежна искра, вы этого просто не видите, но она есть.

Цитироватьразница напряжений с ним и без всего 5 вольт.

это вы замерили после заряда кандеров.
А вы замерьте в момент смыкания силовых контактов, вот тогда и поймете о чем я вам толкую.
Все это я подробно и детально изучил на своем автомате почти 2 года назад,
начиная с этого поста
https://electrotransport.ru/index.php?msg=124971

Правда , под ником [user]asdfg[/user], но сути это не меняет.

joseph · 10 Июль 2013 в 01:31

Цитата: алабам от 06 Июль 2013 в 14:25

Если поставите китайский микрик , то гасящий резистор желательно увеличить , 50-60 Ом как раз будет , .
Цитата: twou от 06 Июль 2013 в 08:57
микрик на 5 а подойдет ?
Простите , а что, если не заморачиваться, поставить просто автомат на плюс.провод ? Какие могут быть проблемы ,используя автомат как вкл-выкл?

У меня автомт на заклепках ,как Вы его открывали или у вас на винтах?

ДмитрийМver2.0 · 10 Июль 2013 в 14:16

Автоматы на заклёпках аккуратно рассверливаются тупозаточенным сверлом (лучше на станке) в местах развальцовки заклёпок. Обратно собирать или на длинных винтах/шпильках или на клее ПВХ, при наличии трубки можно завальцевать кернером. По работе регулярно разбираю автоматы под изменение номинала тока (на ввод коттеджей), опыт большой.

алабам · 10 Июль 2013 в 22:57

То же высверливал, только дремелем и фрезой.
Там была тоненькая развальцованная алюм.трубка.
Обратно собирал на длинных винтах-саморезах, на них же и крепеж к кофру.

Цитироватьмикрик на 5 а подойдет ?
Простите , а что, если не заморачиваться, поставить просто автомат на плюс.провод ? Какие могут быть проблемы ,используя автомат как вкл-выкл?

Подойдет, ( если влезет).
Можно и без резистора с микриком , но кандеры за это спасибо не скажут, а скорее наоборот.
А контакты автомата подгорят очень быстро.

chupa · 11 Июль 2013 в 08:15

Предлагаю к рассмотрению решение по рубилову питания взаимствованное у всем ненавистного бионикса.
Суть вот в чем - это плавное рарастание напряжения на шине питания после инициации включения обычной тактовой кнопкой которую можно вывести куда угодно , а само устройство будет находится в сумке с АКБ..
Там при старте системы (кнопкой с пульта а не рубильником) сначала просыпается аккумулятор , далее просыпается контроллер и происходит его опрос. Если все впорядке , плавно нарастает напряжение на шине питания контроллера мотора. Там в моторе тоже есть большие кондеры и резко давать старт нельзя.
Так вот плавное нарастание делатся при помощи ШИМ на ключевом полевике который и рвет шину.
В нашем случае нужен мощный полевик (наверное самый мощный) или управляемый тиристор и микроконтролер который собственно и генерит ШИМ.
Алгоритм такой -
Система выключена , полевик "разомкнут", цепь разомкнута. При нажатии на кнопку питания (обслуживается контроллером) , контроллер просыпается и выдает ШИМ от 0 до 100% скажем за 10 сек. (у бионикса 10 сек) и напряжение плвно нарастае от 0 до мах. По окончании нарастания ШИМ на затворе полевика лог1 , полевик 'замкнут',напряженгие намаксимуме.
Еслит нужно вЫключить - просто жмем еще раз кнопку питания , контроллер дает ло0 на затвор полевика и тот рвет цепь.
Сопротивления полевика в закрытом состоянии мегоомы.
Если нужны гигансткие мощности коммутации можно прменить тведотельное реле http://cxem.net/electric/electric74.php или более дешевые управляемые тиристоры.
Можно добавить фетиша и кнопку питания сделать через радиоканал , а сам коробок спрятать гденить внутри рамы.. Не нужно тянуть провода и вел включит только хозяин. Как бы функция противоугонки.
Есть еще фетишь - RFID считыватель. Платка размером со спич коробок.Тот самый иммобилайзер в авто.
Прогаем свою карточку (чип ) и подносим к считывателю - бах , вел завелся.
Ладно, фетишь в сторону.
Ну вобщем сложность в отличии от рубильника конечно есть. И нет защиты от КЗ. Но есть компактность и легкий вес. Хотя вот опять приведу в пример бионикс.
Там при нарастании напряжения монитрится потребляемый ток. И если кривая нарастания будет гдето "застревать" скажем коротнуло то срабатывает защита , нарастание напряжения отключается и внутри акб наинает пикать зуммер.
Что то подобное можно замутить и в нашем случае в виде устройства с пол спичечного коробка. Там вход - выход и 2 пина на выносную кнопку питания.
Как идея с плавным нарастанием ?
В теории можно таким макаром доработать имеющиеся БМС - там тоже есть полевик и защита. Просто подпаять туда контроллер свой с кнопкой. Будет БМС с функцией плавного старта питания .

Алабам дело говорит. К тому же чем меньше механических контактов в цепи тем лучше. Тем более если ездите зимой и сырую погоду туда будет попадать влага , контактам от этого не хорошо , со временем начнется оисление и на больших токах автомат сразу подохнет. Придется заново мутить микрик в новом автомате и так каждый сезон.

алабам · 12 Июль 2013 в 00:02

[user]chupa[/user], знатно троллите,:)

joseph · 14 Июль 2013 в 18:57

где-то в теме вроде видел ,теперь не найти, на какой из 2 контактов автомата идет провод из батареи ,а на какой от контролера ? есть ли разница ?

crond · 14 Июль 2013 в 19:11

~~от перемены мест слагаемых сумма не меняется~~ там два контакта и это не диод почти без разницы, но если задуматься, то поставив перед собой автомат вертикально и глядя на надписи (название фирмы иготовителя и "ON" "OFF" должно читаться не шиворот на выворот) вверху будет ввод от источника питания, ведь именно этот контакт напрямую выходит в дугогасящую камеру.