Замена гидравлических тормозов на механические.

[Воффка]

У меня Corrd Control. Ему примерно год. Езжу на работу - с работы. Минут по 40 дорога в один конец.
Тормоза гидравлические, на них нет ни каких надписей или знаков. Нонейм какой-то?
Проблемы начались с полгода назад. Стал слабеть передний тормоз. Тормозил не с первого нажатия, затем совсем сдох. Прижимает колодки но очень слабо. Дох он в течении месяца.
Поиски в ютубе как прокачать его ни чего не дали. Не нашёл я там такой тормоз. Пытался сам прокачать. Купил воронку, жидкость. Воронка по резьбе подошла, но самотёка нет даже если ручкой тормоза работать.
Но может я не знаю чего, ни когда этим не занимался.
Неделю назад хана и заднему тормозу пришла. Быстро. За дня три ослаб так, что раз 5-6 нажимать приходится, чтобы тормоз остановил вращение колеса (когда я на веле).
Началась проблема после того, как снимал мотор колесо (менял камеру). Может гидролинию повредил? Не видно потёка.
Вот я и думаю, может заменить гидравлику на механику, с ней то всё понятно.

[Igor63]

 Может показать веломастерам?

[Воффка]

Может показать веломастерам?

Знаете, хочу сам заняться.
Да и рядом нет мастерской с хорошей репутацией (отзывы).

[Татос]

[user]Воффка[/user], воронки может быть не достаточно https://www.youtube.com/watch?v=7OZprvB99HU&t=98s. Если не захотите возиться, велик у вас не болид гоночный, хорошей механики вполне хватит.  Я сам предпочитаю механику, Avid bb7 на всех великах стоит, не дёшево правда. Вполне вменяемо работает. Только на али не покупайте. Там китайский залип, может даже корпус треснуть. Сам там не покупал, читал в отзывах. 

[Воффка]

[user]Татос[/user],
Интересно, не видел этого видео, где можно прокачать снизу. Спасибо!
Снял задний калипер - заклинило поршень. Один поджимает, второй стоит мёртво, сколько не качай.
Но ведь в механике тоже одна колодка неподвижна.

[Татос]

[user]Воффка[/user], преимущественно да, двигается одна колодка. Но есть механика и с двумя подвижными колодками
  https://www.youtube.com/watch?v=o7BzZdtg_wg  При хорошей настройке и одна подвижная колодка работает нормально.

[Татос]

[user]Воффка[/user], я не видел гидравлики с одним подвижным поршнем, но китайцы могут изродить что хочешь.  Тогда со стороны неподвижной колодки должен быть винт для её перемещения.

[Воффка]

[user]Татос[/user],
Нет, оба поршня подвижные. Заклинило видимо когда неаккуратно колесо одевал, надавил ротором. Мотор колесо одевать очень неудобно.
Но сильно я не давил.
Какая-то нежная конструкция у этого калипера. Снял колодки, надавил отвёрткой на заклинивший поршень - заработал, но как-то туго. Отстаёт от исправного.
Качнул пару раз - рабочий поршень просто выпал.(
Думаю надо менять оба тормоза. Прокачивать их, чтобы они потом опять "сдулись" нет охоты.

[PaYAlnik]

я не видел гидравлики с одним подвижным поршнем,

Hayes So1e
Дела давно минувших дней - уже к концу нулевых считались безнадежно устаревшими.

[Татос]

[user]Воффка[/user], то, что поршень выпал,  это нормально. Когда вы снимаете калипер,  нужно вставлять специальную пластину, дабы поршень не выдавило когда рычаг нажимаете.  Просто вы пока не полностью во всём этом разобрались. Механика конечно проще, но тоже свои нюансы есть. Обслуживать любую технику периодически необходимо.  Механика требует точной настройки.  Если решите переходить на неё, дешёвую не покупайте. Комплект не ищите, купите хорошие калиперы а рычаги с выключателями закажете на али. Там их много разных. Вот к примеру https://aliexpress.ru/item/1005001713033890.html?algo_expid=6f1dc560-c385-4d0b-bf4a-640c4ebdfa39-17&algo_pvid=6f1dc560-c385-4d0b-bf4a-640c4ebdfa39&item_id=1005001713033890&sku_id=12000017358302594&spm=a2g0o.search.0.0.41bf14de45IowU  Но вообще если нормально разобраться, с обслуживанием гидравлики тоже проблем нет. Хоршую механику можно посмотреть и на авито. Очень много людей переходят на гидравлику а свою механику в хорошем состоянии продают. Серьёзно сэкономите. Но можно нарваться на копию, многие об этом не пишут. Поэтому новые калиперы там брать не стоит. Вот к примеру там есть комплект bb7 https://www.avito.ru/yalta/velosipedy/tormoza_avid_elixir_5_bb7_code_r_komplekt_mtb_sram_2354139759  Рычаги без выключателей, но на али есть комплекты для их электрофикации с разными разъёмами https://aliexpress.ru/item/32950455549.html?spm=a2g2w.detail.1000060.2.62292e35TrSu6l&_evo_buckets=165609,165598,188871,224373,176818,194275&sku_id=10000000977057276&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.272343.0&scm_id=1007.34525.272343.0&scm-url=1007.34525.272343.0&pvid=de255380-3409-4545-853f-91e59820d998&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.34525.272343.0,pvid:de255380-3409-4545-853f-91e59820d998,tpp_buckets:24525%230%23272343%2347_21387%230%23233228%231&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&tpp_rcmd_bucket_id=272343 Или купить другие рычаги, как писал выше.

[PaYAlnik]

При хорошей настройке и одна подвижная колодка работает нормально.

Только неподвижную колодку нужно периодически подводить вручную по мере износа, да и подвижную - тоже.
Смак гидравлики с открытой системой ещё и в автоподводе колодок. И да, именно из-за него нельзя жамкать ручку при снятом колесе, и тем более - вынутых колодках.

[user]Воффка[/user], то, что один поршень ходит меньше другого - с причиной надо разбираться. Или грязь в канавке с манжетой, или одна из манжет дубовее другой. Кстати, там поршни пластиковые или в виде люминевых стаканчиков?
Есть ещё такой нюанс с дисковыми тормозами на "конверсионных" велосипедах: ось мотор-колеса в тех местах, которые садятся в дропауты толще, чем у стандартной втулки (М12 или даже М14 против М10), из-за этого получается, что ротор дискового тормоза не доходит до своего места на 1 или 2 мм соответственно, колодки начинают свисать краем, давление приходится неравномерно, из-за чего колодки тоже вытираются бороздой по краю ротора, поршни перекашивает, и тогда вполне вероятна течь. А масло, попавшее на колодки - не к добру. По-хорошему, адаптер тормоза для использования с МК должен отличаться немного от стандартного, но китайцы клали на это свой худой азиатский.

[Jones]

[user]Татос[/user],
Нет, оба поршня подвижные. Заклинило видимо когда неаккуратно колесо одевал, надавил ротором. Мотор колесо одевать очень неудобно.
Но сильно я не давил.
Какая-то нежная конструкция у этого калипера. Снял колодки, надавил отвёрткой на заклинивший поршень - заработал, но как-то туго. Отстаёт от исправного.
Качнул пару раз - рабочий поршень просто выпал.(
Думаю надо менять оба тормоза. Прокачивать их, чтобы они потом опять "сдулись" нет охоты.

Даже если заменить гидру на механику с двумя подвижными колодкиами, то даунгрейд будет сразу ощутим. Если думаете, что с механикой меньше возни и все ппоще, то жестоко ошибаетесь. Выравнивание калипера и настпойка натяжения на мезанике сложнее, че  настройка гидравлики и делать подстройку нужно чаще. Если хотите настроить сами, то смотрите ролики "велолаб". Там парень нудно, но доступно объясняет, как что. Прокачивать лучше набором для прокачки, но можно и просто большим шприцем, а стравливать через трубочку от капельницы из аптеки. Раз уж масло все-равно вытекло через выпавший поршень, перед прокачкой продуйте калипер насосом, так чтоб выпали оба поршня, почистите поршни и цилиндры, перед установкой их обратно смажте тем, чем будете заправлять тормоза, вставьте распорку, чтоб поршни были максимально разведены и заправляйте. Обычно заправлять лучше снизу, в калипер, а сливать через отверстие в ручке, так меньше вероятность, что где-то спрячется воздух.
И не порепутайте, чем заправлять, на тормозах должно быть написано, dot или mineral oil. В целом ничего сложного, но с первого раза может что-то пойти не так, так что заготовьте рулон бумажных полотенцев и ветошь.

[Воффка]

то, что поршень выпал,  это нормально.

Это понятно, ведь поршень цилиндрический, без закраины как патрон 7,62/54 изнутри.

Просто вы пока не полностью во всём этом разобрались.

Совершенно с Вами согласен, иначе бы не пришёл сюда за советом.
Лет 30 катался на шоссейниках с u-break. Там проблем с тормозами практически не было. Только меняй колодки, регулируй расстояние по мере их износа и... изредка меняй колёса, что весьма недёшево.

там поршни пластиковые или в виде люминевых стаканчиков?

Стаканчики ляминевые.

И не порепутайте, чем заправлять, на тормозах должно быть написано, dot или mineral oil.

Как я уже писал выше, на тормозах ни чего не написано, ни чего не изображено. Но где-то я узнал, что там минералка.

[Jones]

Как я уже писал выше, на тормозах ни чего не написано, ни чего не изображено. Но где-то я узнал, что там минералка

DOT от минерального масла отличается по консистенции. Если масло, то звправлять можно  не любой "минералкой", а маслом FHM+. Или специальным маслом для тормозов велосипеда, его можно купить в развесовке по 100 ml.

[Воффка]

[user]Jones[/user],
Покупал "Гидравлическое минеральное масло Shimano 100 ml" в магазине Sport resort. Там же и воронку Shimano - подошла по резьбе.

Мысли у меня, что наверное куплю

Вот к примеру там есть комплект bb7 ссылка

Написал продавцу. Надеюсь на мою раму встанут без вопросов? Рама узнаваема, такую видел на многих китайских бюрендах как электро так и обычных великах.

[Татос]

[user]Воффка[/user], проблем с установкой думаю не будет. Я сам недавно для очередного маленького велика там совсем задёшево оригинальные прикупил.https://electrotransport.ru/index.php?msg=2168615

[Jones]

[user]Jones[/user],
Покупал "Гидравлическое минеральное масло Shimano 100 ml" в магазине Sport resort. Там же и воронку Shimano - подошла по резьбе.

Мысли у меня, что наверное куплю Написал продавцу. Надеюсь на мою раму встанут без вопросов? Рама узнаваема, такую видел на многих китайских бюрендах как электро так и обычных великах.

Bb7 - фигня. Дорогая, но фигня  Единственный плюс в сравнении с тормрзами за 2 рубля - это маховички, позволяюще подкрутить колодки без ключей. При замене гидравлики на механику еще придется ручки тормозные покупать с нужным ходом тросика и нужным типом датчика, или датчкик к штатным ручкам Avid. Это иеально намного геморнее, чем прокачать систему или звменить калиперы и прокачать систему.

[PaYAlnik]

Стаканчики ляминевые.

Плохо это, такие тормоза только на электросамокаты (стоячие) ставить. Поршень не должен проводить тепло от колодки к жидкости, а из алюминия теплоизоляция так себе.
Как вариант - на авите находил объяву по продаже частей от тормозилок NUTT, в том числе - калиперов. Это единственные известные мне китайцы с нормальными поршнями (монолитные фенолки), но на али отдельно калиперов нет, а ручки, хоть и добротно сделанные, но со спорной конструкцией датчика.

[Воффка]

Как вариант - на авите находил объяву по продаже частей от тормозилок NUTT

Датчики в ручках это для отключения мотора при торможении?
У моего Corrd Control при торможении мотор не отключается. Может взять готовый комплект:
https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/tormoza_gidravlicheskie_nutt_novye_2106265677?slocation=621576
Только задний. А передний попробовать прокачать. Или заменить на механику. Заодно и сравню.
Тем более, что он в Москве. Получу быстро.
Товарищ с Ялты отправляет почтой России, которая меня однажды нехило ограбила. Не хочу с ней связываться.

[Татос]

[user]Воффка[/user], датчики для отключения мотора. Гидравлика конечно более современный и лучший по работе вариант, но и механику скидывать из употребления нельзя. Тут почти у каждого выработался свой подход и мнения само собой различаются. Так что попробовать на начальном этапе то и то мысль не плохая. Главное что вы готовы сами всё обслуживать и делать, а не волочь при всякой ерунде в мастерскую. В общем пробуйте. Совет конечно может и дурацкий, но своё мнение по этому поводу выработаете. Я хоть и пользовался хорошей авидовской гидравликой и понимаю её преимущества, вернулся к механике. Но это не значит что вам тоже понравится. 

[PaYAlnik]

[user]Воффка[/user], вот про это объявление я говорил.

[Jones]

Corrd Control
Датчики в ручках это для отключения мотора при торможении?
У моего Corrd Control при торможении мотор не отключается. Может взять готовый комплект:
https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/tormoza_gidravlicheskie_nutt_novye_2106265677?slocation=621576
Только задний. А передний попробовать прокачать. Или заменить на механику. Заодно и сравню.
Тем более, что он в Москве. Получу быстро.
Товарищ с Ялты отправляет почтой России, которая меня однажды нехило ограбила. Не хочу с ней связываться.

Логично было бы иметь спереди гидравлику. Раз уже есть воронка и масло, то надо попробовать прокачать. Если калипер неисправен - поставить вместо переднего задний и прокачать. В мастерских за прокачку берут 1000 рублей. Научитесь - сможете сами брать 

У "товарища" avito доставка включена. Так что Вас не будет сильно парить, тиснут тормоза на почте или нет. Главное распаковывайте прямо там под видеозапись. Цена хорошая за такой комплект и Nutt хоть и дешевые, но неплохие тормоза.

но и механику скидывать из употребления нельзя. Тут почти у каждого выработался свой подход и мнения само собой различаются.

Есть ситуации, когда механика предпочтительнее, это глупо отрицать. Иначе бы она не продавалась. Хорошая механика заметно дороже средней гидравлики и её еще заманаешься искать. TRP Spyke, например, раскупают мгновенно в первый же день, несмотря на конскую цену.

[Олег Седой]

А мне сегодня пришло нечто среднее - гидромеханика:
Так-то я всё время на авидах ББ5 юзаю, но вот решил попробовать этот zoom с двумя подвижными колодками.
В лесу летом и в зимних поездках предпочитаю гидравлике механику из-за простоты и надёжности.
Ну и концевики для механики стоят.

[warl0rd]

А не смотрел кстати никто, новые зттошные 4 поршневые, и стоят копейки по сравнению с брендами? https://aliexpress.ru/item/1005003589545319.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.af8e608fRDxAqb&sku_id=12000026398288773
А то попросили че-то порекомндовать. а в наших реалиях хз вообще что рекомендовать)))

[Татос]

У меня тоже вопрос. По поводу такой механики, есть желание попробовать. Если кто покупал,  поделитесь впечатлениями. https://aliexpress.ru/item/1005002592200859.html?spm=a2g2w.detail.1000014.1.17893becE3kGiQ&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299289,224373,176818&sku_id=12000021301901764&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.272343.0&scm_id=1007.34525.272343.0&scm-url=1007.34525.272343.0&pvid=e24b8271-fd1c-4391-91f1-9d07b326d298&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.272343.0,pvid:e24b8271-fd1c-4391-91f1-9d07b326d298,tpp_buckets:24525%230%23272343%2347_21387%230%23270972%230_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23223_4452%234862%2324463%23305_4452%233098%239599%2390_4452%235105%2323438%23533_4452%233564%2316062%23353&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=272343 Цена нормальная, а как в остальном. Не будет ли разваливаться корпус, как на китайских BB7.

[AVGR]

[user]Татос[/user], Я как-то их пробовал, не зашло. Если память не изменяет - какие-то перекосы были, и ещё какая-то хрень.
Гидромеханика как чуть выше [b-b]Олег Седой[/b-b] писал значительно лучше. Правда скрипит от влаги и снега) Но у меня и Deore в таких условиях скрипит)))

[Басарга]

[user]Татос[/user], две двигающиеся  механические колодки пришлось устанавливать на диск 180мм.
На 160 задевает калипер спицы, а на 140 даже не влазит. На самокатах делаем выводы!
Ширину двухколодочного я не помню,  по моему 41мм, марка BiJumbo т.е. нонейм
Нормальный тормоз, ничего плохого сказать не могу, под шимановские колодки.
На мой взгляд, разницы между механическими с двумя двигающимися и одной нет.

[Jones]

На мой взгляд, разницы между механическими с двумя двигающимися и одной нет

Выравниваются проще, как гидравлика. Зазоры регулировать тоже проще. Минус в дуге над калипером, может мешать установке.

[PaYAlnik]

[user]AVGR[/user], расширительного бачка (а с ним - и автоподвода колодок), как я понимаю, нет?

Мне в них нравится то, что отсутствует основной недостаток существующих моделей дисковой механики - не очень линейная передача усилия с тросика на колодку: винт заведомо "не тащит" в этом вопросе.

[erevanych]

как я понимаю, нет?

Так и гидролинии нет   Все масло в калипере - температурные расширения только за счет поршня, которое компенсируется натяжением тросика  на тормозной ручке (хотя еще есть настройка длины толкателя)... Но это теория первая дисковая механика досталась с НХ Х7, на велах были сперва вибрейки а потом гидры, а на Аэрвиллах барабаны и ленточный

Выравниваются проще, как гидравлика.

По Татосовской ссылке регулировки "подводки" колодок нет,
А вот на похожей Нуттовской есть
https://aliexpress.ru/item/33030435933.html

[Jones]

Так и гидролинии нет   Все масло в калипере - температурные расширения только за счет поршня, которое компенсируется натяжением тросика  на тормозной ручке (хотя еще есть настройка длины толкателя)... Но это теория первая дисковая механика досталась с НХ Х7, на велах были сперва вибрейки а потом гидры, а на Аэрвиллах барабаны и ленточный По Татосовской ссылке регулировки "подводки" колодок нет,
А вот на похожей Нуттовской есть
https://aliexpress.ru/item/33030435933.html

Я такие нуты ставил. Норм, не косые, без полукруглых шайб обошелся.. Я не про подводку, а про выставление калипера так, чтоб были равномерные зазоры. На обычной механике это сложно, особенно в поле, а "двухпоршневая" сама выставляется, как надо.

[PaYAlnik]

Так и гидролинии нет

Это не имеет значения. Ну прикрутили мастер-цилиндр прямо на рабочий цилиндр - от этого принцип работы гидравлической части не меняется. Могли сделать хоть открытую систему, хоть закрытую. Расширительный бачок не обязан торчать наружу и располагаться в верхней точке горизонтально. В El Camino  вообще был под хомутом спрятан, и, чтобы снять с него крышку и добраться к мембране, ручку было  необходимо с руля снять.

[erevanych]

ручку было  необходимо с руля снять.

А вот на Магуре, бл..., не было написано, что нельзя прокачивать со снятой ручкой, и что крышка рабочего цилиндра пластиковая....  Так что имейте ввиду МТ2 и МТ4 имеют пластиковые крышки цилиндров, и в снятом положении лопаются даже от небольшого усилия тормозной ручки...  А в остальном они зашли мне в отличие от Авидов и  Шиман...

чтоб были равномерные зазоры.

У новых - конечно, но из-за неравномерности износа колодок, или резьбы "давящих" винтов, гораздо проще сместить одну колодку у Нутта, чем двигать весь калипер, т.к. мне часто попадались велспидисты без мультитула или заплатки на камеру,... хотя избежать манипуляций с калипером не получиться...

[Воффка]

Что-то продавец гидро Nutt не шевелится. Я вчера днём оплатил, он спросил меня, ручка левая или правая, и тишина. Ленится сходить, отправить мне.
Видел недавно у парня тормозные ручки развёрнуты под большой палец. Зимой, в мороз, в перчатках, пальцы мёрзнут, а тут можно варежки одеть, в них, наверное, куда теплее.
Правда не усёк какие тормоза были на велике.

[erevanych]

Видел недавно у парня тормозные ручки развёрнуты

Я видел одного, который велоперчатки надел "наоборот" -гелевыми накладками наверх ...
Ты у какой-нибудь яжматери манто от коляски одолжи и себе на руль такие пошей...Можешь еще хим грелку в аптеке купить

Ленится сходить,

Не факт... Бывает подержат деньги дней тридцать -пятьдесят, а потом просто вернут... Я вот попал: в январе заплатил 6т.р., теперь обещают через 20 дней вернуть деньги если не приедут мои 4шт. , правда теперь денег не хватит и на 1,5....

[Воффка]

Бывает подержат деньги дней тридцать -пятьдесят, а потом просто вернут.

Ну не знаю, там рейтинг у него 20 отзывов и все на 5. Если только друзей просил "накрутить".
Там написано "доставка до 15 марта. Если не вышлет, то запрошу деньги назад. Деньги то не у него, а у Авито.
Блин, ну вот 5 минут назад ни слуху ни духу, а сейчас глянул - выслал!

[PaYAlnik]

крышки цилиндров

Именно цилиндров, не расширительных бачков? о_0
Элькамины, к слову, прокачивались через порт на корпусе без снятия, причем портов было 2, т.к. не было отдельных правых и левых ручек.

[AVGR]

расширительного бачка (а с ним - и автоподвода колодок), как я понимаю, нет?

Нет. Но подводка регулируется для двух колодок одновременно шестигранником под тем местом, где тросик зажимается

[Jones]

У новых - конечно, но из-за неравномерности износа колодок, или резьбы "давящих" винтов, гораздо проще сместить одну колодку у Нутта, чем двигать весь калипер, т.к. мне часто попадались велспидисты без мультитула или заплатки на камеру,... хотя избежать манипуляций с калипером не получиться...

Его не надо двигать по мере износа колодок. Нужно натяжение тросика менять и все. Если изначально поставить калипер ровно, то колодки будут стачиваться равномерно.

[Воффка]

Получил установил.
https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/tormoza_gidravlicheskie_nutt_novye_2106265677?slocation=621576
Завтра поеду на работу.
Датчик не просто спорный а его попросту нет. А у тормозов моего Korrd Control оказывается есть.
Можно будет как-то использовать геркон от старого тормоза а к ручке приделать магнит.
А пока буду жмякать и передний, нерабочий, тормоз.
Чтобы установить ручку тормоза, пришлось снять ручку газа. Старая ручка крепится проще.

[PaYAlnik]

Датчик не просто спорный а его попросту нет.

Так у них разные модели есть, в т.ч. и для обычных велов, какой Вы и выбрали. Есть A5/A5-D для электро велов/скутеров с датчиками.

[Воффка]

какой Вы и выбрали

Я не выбирал. Просто заказал задний тормоз. Продавец спросил, какая ручка, левая или правая. Я ответил что правая. Вот и всё.
Тормозит нормально. Не лучше, ни хуже прежнего, когда тот был исправен.
Хотя нет, прежний почему-то скрипел громко при торможении, Менял ему колодки + отмывал спиртягой ротор - всё равно скрипел. Орешек абсолютно бесшумный.
И ещё. Когда я снял ручку прежнего, под ней было масло. А я задний тормоз не прокачивал.

[erevanych]

Менял ему колодки

Таки мало сами колодки менять  - надо и материал колодок: они там всякие металл, полуметалл и резина....

под ней было масло.

Ну так промыть спиртягой, распереть колодки, и давануть на ручку - посмотреть откель течет... может резинку поменять... В ашане жижа Хай-Гир для гура по 269 руб. за 400мл... ей и прокачать....

[Воффка]

Ну так промыть спиртягой, распереть колодки, и давануть на ручку - посмотреть откель течет... может резинку поменять..

Там давленьице то не набиралось порядочное. Последний раз ехал с дохлым тормозом, так раз 7 надо было нажать, чтобы тормоз только вполсилы схватывал. И тут же давление падало. А с учётом заклинившего цилиндра, так возни было бы много. Поменял тормоз - и хорошо!
А мог тормоз скрипеть из-за проблем с цилиндром в калипере?
Колодки я покупал:
Тормозные колодки M-Wave Organic STP1 SHIMANO / TEKTRO
С ними тормоз скрипел, как и с теми, с которыми вел продавался.

[erevanych]

из-за проблем с цилиндром в калипере?

В приципе да, если он не отходил, то мог цеплять и "петь"... Скрипит все хором, и диск и колодка: если он мягковат, то быстро забивает колодку, и ее уже не смыть, только нождачкой снимать.... И масло не всегда смывается - помогает прокаливание колодок....

и хорошо!

Так учись на снятом чинить прокачивать... и будет еще лучше!

с которыми вел продавался.

Так его с бюджетной резиной(органик) и продают...

[Jones]

M-Wave Organic

Organic схватывают лучше, но быстро стачиваются. Полуметалл более универсальные, а металл  - это уже экзотика в обратную, по сравнению с органикой, сторону и такие колодки жрут диск и поэтому  не  с любым диском совместимы.

[warl0rd]

Полуметалл более универсальные

Да, но и попискивают они как металл почти, так что любителям тишины не пойдут.

[Воффка]

А феродо не используется в колодках? Его для трущихся поверхностей (фрикционы, тормоза) и разрабатывали.

[warl0rd]

А феродо не используется в колодках?

Дык, что-то похожее и используется в органике, только у каждого производителя свое.

[Север]

[user]Воффка[/user], есть определенные нюансы при езде с гидравликой, если езда всесезонная. На днях мне дали хорошую консультацию по этому делу в мастерской. Изначально у меня на фете стояли недорогие Срамы Левел. Работали без проблем лет 5, из которых более 3 вел ездил в педальном варианте. Прошлым летом, уже в электроварианте, задурил задний тормоз, перестал отходить до конца один из поршней. Долго с ним бился, вроде проблема ушла, потом появилась снова. В общем дело было ясное, что нужна хорошая чистка и извлечением поршней и как следствие прокачка, но одновременно не исключалась вероятность замены уплотнений. Некоторые мастерские не любят работать со Срамами потому, что они заправляются ДОТом, который со временем портит уплотнения. И в сезон, по причине большого наплыва клиентов, просто не берутся за ремонт, т. к. замена резинок это скучная возня. А ездить надо. Взял на Авито за недорого комплект гидравлических Шимано. Передний заменить не успел, там оказалась коротковата гидролиния, а задний сразу поставил. Это была уже осень. Сперва все было отлично, зимой началась та же ерунда - неполный отход внутреннего поршня и как следствие трение колодки. Причем шимановский тормоз затирал даже сильнее, чем срамовский. Поставил старый. Т. к. все равно надо было в мастерскую заспицевать новую втулку на промах, обратился там к знакомым. Прокачали тормоз и почистили, все стало нормально.
Вопрос - надолго ли? Шимановские тормоза я тоже взял с собой в мастерскую. И спросил ребят - какие по их мнению мне лучше оставить на велосипеде. Получил ответ: поскольку езда всесезонная, лучше оставить Срам. ДОТ, в теории, быстрее убивает убивает уплотнения, однако Срам лучше защищен от дорожной говнины. Поэтому прокачки требует примерно раз в год. Шимано же (кстати на морозе масло еще и дубеет - есть такое) более толерантны к резинкам, но зато сосут грязь-пыль из воздуха, и их надо прокачивать и чистить в моем случае не меньше 2 раз в год.
Короче говоря, я задумался, надо ли мне оно. Как делать прокачку, я понял, но откровенно сказать совершенно не хочется с этим возиться. Поэтому взял механический Авид, и решил, что поставлю его, как только опять задурит один из тормозов. На другом электро у меня стояли ВВ5 на заднем колесе и ВВ7 на переднем - отличные тормоза, работают ничуть не хуже недорогой гидравлики. А обслуживание проще. Сейчас, при ежедневной езде в любую погоду, просто не вижу никаких радикальных преимуществ у недорогой гидры в сравнении с ними. Эффективность на моих скоростях, 35-37 км/ч, у них одинаковая, а тот факт, что поршни гидры сами выбирают зазор по мере истирания колодок, доводом в ее пользу не считаю. Мне нетрудно изредка поворачивать на пару кликов вручную маховичок и бочонок. Так что если опять задурит задний, поставлю Авид, а потом и передний на него сменю, и эбих оно эль.
Короче новый гидротормоз или старый, думается, если ездишь круглый год, появления того же дефекта в работе - не избежать, к этому надо быть готовым...

[PaYAlnik]

Получил ответ: поскольку езда всесезонная, лучше оставить Срам. ДОТ, в теории, быстрее убивает убивает уплотнения, однако Срам лучше защищен от дорожной говнины. Поэтому прокачки требует примерно раз в год. Шимано же (кстати на морозе масло еще и дубеет - есть такое) более толерантны к резинкам, но зато сосут грязь-пыль из воздуха, и их надо прокачивать и чистить в моем случае не меньше 2 раз в год.

Просто лицорука.
Скопление мифов в одном месте.
Под масло и гликоль резинки используются разные по составу (NBR и EPDM соответственно), поэтому говорить что одна жижа агрессивнее другой - нелепо.
Защита от грязи в калиперах у всех известных мне моделей велосипедных гидравлических дисковых тормозов одинакова - её нет. Просто нет. Это не авто/мото тормоза, где снаружи щель прикрыта пыльником.
"Грязь-пыль" попадает в жижу, в основном, когда при замене изношенных колодок поршни пихают обратно в калипер без очистки их поверхности. Тут хоть масло, хоть гликоль - один фиг. Больше зависит от состояния конкретного экземпляра. А вот то, что DOT сосет влагу из воздуха - это факт.

[Север]

Защита от грязи в калиперах у всех известных мне моделей велосипедных гидравлических дисковых тормозов одинакова - её нет. Просто нет.

Вам разумеется виднее, чем людям, перебирающим за год десятки велотормозов различного ценового уровня и состояния. Но есть нюанс. Речь шла не о защите калиперов от грязи. А о том, что конкретно шимановские тормоза сосут из воздуха взвеси через ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ, в силу особенностей конструкции оных, обеспечивающей сравнительно слабую защищенность от этого явления.
И касательно уплотнений. Не от одного человека, регулярно занимающегося ремонтом велокомпонентов, слышал этот "миф" насчет уплотнений под ДОТ. Состав материала может быть разным и более живучим в тормозах, работающих на ДОТе, но это не значит, что его агрессивные свойства никак на него не влияют. Просто такие уплотнения живут под ним значительно дольше, чем прожили бы те, которые делаются под масло.

[PaYAlnik]

А о том, что конкретно шимановские тормоза сосут из воздуха взвеси через ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ, в силу особенностей конструкции оных, обеспечивающей сравнительно слабую защищенность от этого явления.

Это касается только ручек двух последних линеек.
Строкеры в этом плане ещё хуже были.
И к типу рабочей жидкости это отношения не имеет.

[Север]

И к типу рабочей жидкости это отношения не имеет.

Так я в одну кучу это и не мешал. Читайте внимательнее. Мухи мухами, котлеты сами по себе. Но Вы же не станете спорить, что ДОТ как жидкость для тормозов агрессивнее масла? Вероятно, конечно, что на очень дорогих тормозах и уплотнения более качественные, чем на линейках начального уровня. Правда вот например Левелы - по уровню не бог весть что, но мне вот спустя 5 лет без какой-либо профилактики, кроме обычной чистки поршней и калипера, замена уплотнений не понадобилось, хватило прокачки. 5 лет ежедневной всесезонки до возникновения необходимости в профилактике кмк очень неплохой срок.
В общем если вернуться к исходному посылу темы... На мой взгляд афоризм "лучше хорошая механика, чем плохая гидравлика" справедлив. Пожалуй хорошая механика лучше даже средненькой гидравлики, тех же Левелов. Интересно, как в плане надежности обстоят дела с реально дорогими велосипедными гидротормозами - защищенность от грязи, надежность уплотнений. Есть ли радикальная разница с середняками?

[Jones]

Срам лучше защищен от дорожной говнины. Поэтому прокачки требует примерно раз в год.

Поэтому ты ездил на них 5 лет без прокачки и все устраивало.

Шимано же (кстати на морозе масло еще и дубеет - есть такое)

При каком морозе дубеет шимановское масло? При минус 50-ти?

и их надо прокачивать и чистить в моем случае не меньше 2 раз в год.

Нет, не надо. При самостоятельной прокачке, даже если её делать нормально, а не по тем неадекватным видосикам, что ты скидывал, есть риск напустить воздуха в систему. Особенно у тех, кто не занимается прокачкой часто и профессионально и на системах, заправляемых через верх. Пока воздух живет в бачке, об этом и не узнать, тормоза работают, все ок. Но стоит велосипед перевернуть, сложить руль или прокатиться с большой тряской, воздух может попасть в линию и тормоза перестают нормально работать. Грязь тут обычно ни причём, особенно если тормоза новые.

но это не значит, что его агрессивные свойства

Это значит, что если дот залить в масляные тормоза, то всё, кирдык. И наоборот тоже, только медленнее.

Эффективность на моих скоростях, 35-37 км/ч, у них одинаковая,

Помнится, когда речь зашла об эффективности, то оказалось, что её у твоих тормозов нет. Кажется речь тогда шла про ненастроенные Sram.

работают ничуть не хуже недорогой гидравлики. А обслуживание проще.

Насчет проще, я бы так не сказал. Уже то, что они будут стоять не с родными ручками может накинуть проблем. И каждый раз после замены колодок руками выравнивать все зазоры тоже удовольствие так себе.  Дорожные говны, опять-таки на тросик влияют сильнее, чем на гидравлику.

Скопление мифов в одном месте.

Часть скопления. Еще была сказка, что веткой может перерубить гидолинию, которую от этого надо прятать в разрезнУю гофру, что в магазине подсунули колодки не той толщины и их пришлось точить ну и т.д. Этот человек - настоящий кладезь таких историй.

[warl0rd]

Интересно, как в плане надежности обстоят дела с реально дорогими велосипедными гидротормозами

У меня m7100 шиманка, не сказать что дорогие, но и не прям дешевые, катаю только парки\скверы, сзади калипер набирает говна очень много за год, масло все становится черным, но ничего не закисает итд, может потому, что поршни - керамика. А вот передний тормоз - чистехонек, и масло как с нуля, даже не требует раз в год ухода.

[Север]

[user]Jones[/user]
Вы вообще кто и откуда? Не помню - я Вас где-то ущемил?

то оказалось

У кого оказалось? В каком-то Вашем сне? Что за бред вообще Вы пишете?

Дорожные говны, опять-таки на тросик влияют сильнее, чем на гидравлику.

Правильно было бы написать так: В ТЕОРИИ, дорожные говны ДОЛЖНЫ влиять... и т. д. На практике - совершенно не влияют. По крайней мере так, чтобы это было ощутимо. Ну если в эти говна не по шейку вместе с велосипедом погружаться. И если раз в столетие очищать рубашку и смазывать тросик...

Уже то, что они будут стоять не с родными ручками

У кого? Я например к Авиду и ручку приобрел авидовскую. Опять какие-то сны или очередные теории?

И каждый раз после замены колодок руками выравнивать все зазоры тоже удовольствие так себе.

Бедняжка. И как Вы двери открываете, если они не автоматические. Тоже наверное плачете - сколько возни, усилий... А так-то вообще для полноценного человека это не проблема. Болты ослабляются, с обеих сторон от основания калипера есть полусферические шайбы и ответные сухарики. При зажатой ручке тормоза эта схема позволяет легко и быстро выставить нужное положение. Но повторю, это полноценному человеку. Конкретно Вам, соотв., механика пожалуй не подойдет...

Это значит, что если дот залить в масляные тормоза, то всё, кирдык. И наоборот тоже, только медленнее.

Спасибо, кэп. А если тушить костер бензином, он не погаснет. Не забудьте известить об этом участников туристических форумов - уверен, это известие для них будет столь же бесценным, сколь и это Ваше для меня...
Добавлено 17 Мар 2022 в 00:24

сзади калипер набирает говна очень много за год, масло все становится черным, но ничего не закисает итд, может потому, что поршни - керамика. А вот передний тормоз - чистехонек, и масло как с нуля, даже не требует раз в год ухода.

Да, у меня то же самое. Передний Левел работает без проблем, ничего с ним делать не приходилось. Видимо задний калипер всегда закидывает больше.

[Север]

может потому, что поршни - керамика.

У моих Левелов поршни алюминиевые, у Шиман, один из которых покатал зиму - вообще пластик. И там и там дурковали внутренние поршни. Сняв калипер, наблюдал такую картину - наружный при нажатии на ручку движется равномерно, внутренний слегка перекашивается и выходит на какой-то миллиметр наверное, когда наружный уже вышел наполовину.

[Jones]

У кого оказалось? В каком-то Вашем сне? Что за бред вообще Вы пишете?

Провалы в памяти - это плохо. Даже если ты о них не помнишь.

И там и там дурковали внутренние поршни.

Каков хозяин, таковы и поршни.

внутренний слегка перекашивается

Какая отменная наблюдательность.  Кибернетический глаз позволяет увидеть микронный перекос? Ненагруженные поршни могут ходить не одинаково. Они, бывает, даже из разных материалов сделаны. Если на них будет усилие со стороны колодок, то ситуация изменится. Для проверки с вынутыми колодками нужно использовать специальную вставку, иначе поршень уйдет за свое крайнее положение и нарушится герметичность, что ты у себя и "наблюдал", выдавив поршень наполовину.

У кого? Я например к Авиду и ручку приобрел авидовскую.

Авидовская без датчика. Ну или мне с датчиком не попадалась.  А те, что продавались с датчиком, имели меньший ход тросика, чем нужно для BB7.

Правильно было бы написать так: В ТЕОРИИ, дорожные говны ДОЛЖНЫ влиять... и т. д. На практике - совершенно не влияют.

Да, точно. Чистят и смазывают тросики только теоретики. Практики качают пальцы и им все равно.

А так-то вообще для полноценного человека это не проблема.

Это потеря времени.  Для полноценного человека потеря времени - проблема.  При зажатой ручке выставляется тормоз с двумя подвижными колодками, а не с одной. Ездить с шаркающими тормозами, как ты  - это тоже нехорошо.

[Север]

[user]Jones[/user]
С Вами явно что-то не так. Весна вроде еще толком не началась... Вы, простите, не из завязавших? Поведение очень похоже. Да не помню я Вас. Успокойтесь... Может и было что, но охота мне каждого неадеквата запоминать. В рунетике же на вас никакой памяти не хватит...
Насчет гофры кстати вообще не понял, что плохого или глупого в защите ею гидролиний. Большой необходимости в этом конечно нет, если не падаешь каждые 10 минут как тот слоненок, а сами линии проложены правильно, т. е. максимально под защитой рамы. Но скажем собираясь в велопоход или т. п., какие-то участки риска можно было бы дополнительно защитить пластиковой гофрой минимального сечения. Ее "сложная" геометрия, та, что обеспечивает ей гибкость, может сработать аналогично пассивной защите на авто. Когда буферу вовсе не обязательно, и даже нельзя быть сделанным из молибдена, чтобы смягчить удар. Собственно и провода в нее внутри зданий убирают в т. ч. и с той же целью - защита от случайных мех. повреждений. Уровень опасности в случае повреждения электрокабеля несколько выше, чем в случае повреждения гидролинии, и тем не менее ее там используют...
Насчет установки калипера с подвижными/неподвижными колодками - опять же, спасибо, кэп. Ну просто подняли веки. Да только никто ведь и не предлагает при установке мех. тормоза ограничиваться только зажатием колодок на роторе и затяжкой после этого болтов. Упомянутая выше манипуляция позволяет прежде всего грубо, начерно выставить калипер параллельно ротору. Далее уже следует подстройка более тонкая, путем его минимального, но контролируемого смещения - поперек рамы, параллельно ротору - в нужную сторону. Вы возьмите себе на заметку, может пригодиться...

[Jones]

Далее уже следует подстройка более тонкая, путем его минимального, но контролируемого

Я тебе уже много раз говорил и, наверно стОит повторить, раз с памятью такие косяки  - не давай советов в том, в чём сам не разбираешься даже на уровне новичка и все будет ок. Менять гидравлику на механику можно, но не по причине, что не смог настроить гидравлику.

[erevanych]

Менять гидравлику на механику можно,

А можно поменять масло в гидравлике, которое с завода в шимановских диорах стынет при около нулевой температуре.... На моих аливио это менее заметно, т.к. они моложе на три года, но уже работают хуже старых диоров у жены... конечно разные манера и дальность езды, но то, что качество велокомпонентнов в средней категории снизилось - это факт...

[PaYAlnik]

Вы вообще кто и откуда? Не помню - я Вас где-то ущемил?

Вы на форуме. Смысл формата форума - что любой мимокрокодил, которому есть есть что сказать по затронутой теме, имеет право высказаться.

Но повторю, это полноценному человеку. Конкретно Вам, соотв., механика пожалуй не подойдет...

Полегче на поворотах. За подобные формулировки даже на Кочке можно получить читательский билет на неделю, а там контингент отбитый весьма в силу направления.

Да, точно. Чистят и смазывают тросики только теоретики. Практики качают пальцы и им все равно.

Чистить - да, смазывать - опционально, и только при наличии уплотнительных колечек в наконечниках рубашек! Полированные тросы из нержи в тефлоновом лайнере без смазки скользят замечательно, и смазка там зачастую только во вред - во-первых, в силу ненулевой вязкости, сама смазка сопротивления добавляет, а при попадании пыли внутрь образуется абразивная паста.
Добавлено 17 Март 2022 в 09:52

А можно поменять масло в гидравлике, которое с завода в шимановских диорах стынет при около нулевой температуре....

Если оно перестало быть прозрачным или стало бесцветным/совсем-бледно-розовым - то даже не "можно", а, скорее, "нужно".
В фирменную жЫжу замешан индикатор, который теряет окраску по мере накопления влаги в масле. Да, масло может втягивать воду, хоть и понемногу.

[Jones]

Полированные тросы из нержи в тефлоновом лайнере без смазки скользят замечательно,

Можно ссылочку на такой трос? Я не знаю, по каким ключевым словам искать.
Добавлено 17 Март 2022 в 10:05

А можно поменять масло в гидравлике, которое с завода в шимановских диорах стынет при около нулевой температуре...

Не должно оно стынуть при нуле. Полный аналог этого масла заправляется в гидравлику механизмов, работающих на крайнем Севере. В нем может кристаллизоваться вода. Вода может попасть например из бутылки с маслом, даже если бутылка после покупки и первого использования стояла долго распечатанной, но  закрытой.

[PaYAlnik]

Я не знаю, по каким ключевым словам искать.

'stainless polished shifter cable'
Кстати, слово 'polished' может отсутствовать в названии, но, по факту, тросик будет гладкий, как моножила у аудиофила. В общем-то, почти всё, что хоть немного выше всякого BBB, будет достаточно гладким.

Сам пользую Shimano SP41 на обоих пепелацах. Несмотря на то, что удочки имеют специальную смазку для тросиков, свои держу сухими, и проблем нет.

[Воффка]

Вчера утром ехал на работу, тормознул и почувствовал, что тормозит как-то неравномерно. Как будто ротор кривой.
Вечером даже несильное торможение давало такой эффект. Даже со звуком.
Свинтил дома калипер, вытащил колодки - нормально. Чуть заметно равномерно потёрлись. Но передний винт очень туго идёт по резьбе. Г-образным шестигранником закрутить до конца ну очень тяжко. Крутил шуруповёртом.
Взял метчик М6 с 2-я рисками (получистовой?), прогнал резьбу с циатимом - стало нормально заворачиваться. Слегка туговато, но это и хорошо. Сегодня ехал на работу, проблем с тормозом не было.
Думаю, что просто недотянул винт, оттого и бренчать начал калипер. Вероятно китаязы тоже нормально не докрутили из-за тугости, оттого в старом калипере заклинило поршень.

[Jones]

Крутил шуруповёртом.

Там все люминь, кроме винтов.  Так что лучше не усердствовать с затяжкой. Ладно если резьба в адаптере скушается, его хоть можно недорого купить. А если в раме? Лучше (было)  попытаться понять, из за чего туго идет в то же место, откуда винт был вывернут.  Хорошо, если это из за фиксатора резьбы, а не из за перекоса. Металл-то мягкий.

[Воффка]

Лучше (было)  попытаться понять, из за чего туго идет в то же место, откуда винт был вывернут.  Хорошо, если это из за фиксатора резьбы, а не из за перекоса. Металл-то мягкий.

Что за фиксатор резьбы? Это то, что на винт нанесено? Типа клея.
Винты, свинченные с тугого и с нормального посадочного места, сравнивал. Ни чем не отличаются , кроме как тот, что с тугого, клей более размазан, что-ли. Перекоса явно не было.  Похоже китаязы резьбу недорезали. Туго шла с самого верха. Дорезал её я смазанным (чтобы резьба была чище, ровнее) метчиком.
Ну поезжу, посмотрю как дальше будет. Надеюсь, что будет норм.
Насчёт резьбы немного не в тему. Торможу я как-то летом перед переходом а руль возьми и крутанись. Я чуть через руль не перелетел, хорошо, что скорость была небольшой. Велу тогда было с пару месяцев после покупки. Оказалось винтики, что на выносе крепят руль, ослабли. Подтянул, поехал дальше. Через месяц та же история. Но я просто проверял, как держится в выносе руль. Оказалось винты смазаны маслом и без того легко в резьбу вворачиваются. Обезжирил как винты, так и отверстия в выносе. Теперь проверяю их изредка - держатся.

[Jones]

Что за фиксатор резьбы? Это то, что на винт нанесено? Типа клея.
Винты, свинченные с тугого и с нормального посадочного места, сравнивал. Ни чем не отличаются , кроме как тот, что с тугого, клей более размазан, что-ли

Да. Он размягчается при нагревании, можно отчистить и перед вкручиванием снова намазать. Сохнет он долго, так что успеется все настроить и подогнать, как надо. Продается там же, где и весь крепёжь. Надо брать синий. Красный приклеивает намертво, без строительного фена потом не открутишь.

[PaYAlnik]

можно отчистить и перед вкручиванием снова намазать.

Если он одним пятном лежит - счищать не нужно. Это "многоразовый", который наносится сильно заранее и полностью никогда не каменеет, в отличие от тех, что продаются во флакончиках.

[Воффка]

Вот такой набор заказал на Авито. Передний буду прокачивать.
https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/nabor_dlya_prokachki_tormozov_shimano_sram_i_dr_2301142912  ФОТО 2-4 2200 р.
Стрёмно ездить с одним тормозом. Спускаешься с моста , в конце резкий поворот и высокий бордюр. И машины. Думаешь, а вдруг тормоз сдох

[Воффка]

Попытался прокачать по способу шприц снизу. Облом-с. Тормозуха не течёт вверх, как и не текла вниз, даже если шприцом загонять.
Масло потекло из под пластиковой крышечки ручки тормоза, в воронку ни как не хотело поступать. Снял крышечку, вынул резиновую мембрану. Сфотал:

Отверстие есть, но масло в него не идёт. Пытался дунуть в воронку - воздух ни капельки не проходит. Брак? Засориться то, вроде как, не чем.

[PaYAlnik]

Если ручка не нажата, жидкость должна свободно проходить в бачок/из бачка.
При открученной от ручки гидролинии ручка свободно продувается?

[Воффка]

При открученной от ручки гидролинии ручка свободно продувается?

Гидролинию не отключал, но видно, что жидкость свободно выходит из отверстия, что по центру снизу бачка. Иначе бы она не потекла из под пластиковой крышки.
А вот в отверстие, что сверху фото, которое, по идее, должно сообщаться с отверстием, в которое воронка закручивается, жидкость не проходит. Оно и не продувается.
Не продувается, ну и фиг бы с ним. Из ванночки шприцом высасывал жидкость по мере её заполнения. Пока пузырьки не перестали идти.
Прокачал! Завтра проверю насколько хорошо будет тормозить.
И на сколько хватит этой прокачки. Интересно, как воздух попадает в систему?

[Keksus]

Интересно, как воздух попадает в систему?

Обычно, ручка "сопливит" или "потеет" - через манжеты поршня происходит завоздушивание (лечится заменой манжет или подмоткой фумки под них). Прокачиваю так (100% способ) - снимаю калипер, вставляю распорку между колодками, поднимаю выше ручки, откручиваю винт на калипере, плотно вставляю шприц без поршня, наливаю жижу в него и размеренно качаю ручкой тормоза до полного исчезновения пузырьков воздуха.
P.S. на носик шприца для уплотнения можно применить термоусадку.

[Воффка]

Я думаю, что в моём случае, когда в ручке отверстие для прокачки отсутствует, поступили как я, то есть оставили в расширительном бачке жижу, одели резиновую мембрану. Естественно там остался и воздух. Постепенно он засасывался поршнем. Значит мне, в скором времени, придётся повторять прокачу. Надеюсь, на пару месяцев хватит. )
Ну теперь то я знаю как это делать.
Жижу то можно повторно использовать? Она, с виду, чистая, без видимой взвеси, осадка.

[PaYAlnik]

У старых Шиман, к примеру, которые прокачивались именно со снятием крышки и мембраны бачка (порта на таких не было), форма самой мембраны такая, что, когда её кидаешь на заполненный до краев бачок, воздуха под ней не остается.
Если вход порта прокачки не сообщается с полостью бачка - это НЕ нормально. Либо засорилось, либо узкоглазые изначально где-то канал недосверлили.

[erevanych]

либо узкоглазые изначально где-то канал недосверлили.

А может там тупо прокладка стоит которая не пускает воздух при откручивании заглушки? И она "прожимается" носиком "прокачивающего" устройства шприца или воронки... В лупу посмотри и аккуратно понажимай не острым...

[PaYAlnik]

А может там тупо прокладка стоит которая не пускает воздух при откручивании заглушки?

Обратный клапан, что ли? Слишком сложно и не нужно.

[Jones]

Обратный клапан, что ли? Слишком сложно и не нужно.

Мне попадался такой шимановский калипер. Модель сейчас уже не вспомню, но что-то из недорогого. Может и ручки были с таким же клапаном, что, кстати  более логично при заправке.

[PaYAlnik]

более логично при заправке.

Тормоза - не тот узел, который нужно ежедневно "заправлять". Нормальные, во всяком случае.
Тем более, что ничего, кроме дополнительных проблем, "клапан" не даст.

[Jones]

Тормоза - не тот узел, который нужно ежедневно "заправлять". Нормальные, во всяком случае.
Тем более, что ничего, кроме дополнительных проблем, "клапан" не даст.

Теоретически (я таких ручек пока не встречал) это позволило бы прокачивать тормоза за несколько итераций без попадания воздуха в систему.  На калипере-то они поставили клапан.

[PaYAlnik]

[user]Jones[/user], самая надежная метода - у Авидов, по ней с успехом прокачивалось всё, что попадало в руки. Но жижу через оба порта нужно гонять в обоих направлениях.
А поверх обратного клапана всё равно придется ставить пробки, чем убивается любой выигрыш.
Воздушный пузырь при "итерациях" как раз проще убрать, если перед вкачиванием жижи внутрь сначала всосать немного, чтобы пузырек ушел в шприц.Клапан этого не даст сделать.
И, даже если такое было на одной модели шиман (хотя я такие не только не встречал, но и не слышал), неспроста, наверное, это решение осталось только на ней? От удачных решений не отказываются.

[Воффка]

Надо глянуть на снятый задний тормоз, если там тоже запор, то значит там, скорее всего, клапан.
В общем прокачанный тормоз в первый день поездки показал себя более слабым, чем задний Nutt. И жутко скрипучим.
Вечером отцентровал его, на утро он был куда сильнее прежнего и меньше скрипел.
Но беда. Один винт крепежа калипера прокручивался - сорвана резьба в вилке. У винта загажена резьба алюминием. Винт заменил на другой, с чуть большим диаметром резьбы (~0,05 мм) и длиннее на см. Затянул слегка.
Интересно, где собирали велик? Скорее всего магазин получает его в разобранном виде.

[Jones]

Jones, самая надежная метода - у Авидов,

Ч о за метода и почему она для Авидов?  У меня сейчас  xod. Порт снизу, порт сверху. С разной резьбой. Какой-то инструкции к ним не было, прокачивал просто вдавливая из шприца масло снизу. В верхнем порту стакан с  клапаном, типа как в бачке унитаза, из набора для прокачки. Клапан вставляю перед тем, как открутить этот стакан. Воздух из линии выбиваю щелбанами Ну и жидкости уходит где-то полтора объема от полной заправки. Вроде надежный метод. Однако я не веломастер, может есть способ лучше? У авидов жидкость сверху высасывается из ручки что ли?

[PaYAlnik]

Ч о за метода и почему она для Авидов?

https://www.ttsy.ru/files/-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
Пузыри в линии - вообще не проблема, когда проливаешь снизу вверх, их все в бачок выдувает.
Развра... Возвратно-поступательные движения поршнем позволяют вытащить любые заблудившиеся пузырьки из калипера + помогает снизить аэрацию (количество растворенного воздуха - очень противная вещь).

Разумеется, для тормозов, имеющих серьезные отличия, приходится адаптировать. Например, для старых шиман без порта и магуры с безрезьбовым портом на ручке, последний этап не выполняется вообще (да и не нужен, в силу расположения перепускных отверстий).

На многих Авидах такая методика вынуждена и безальтернативна в силу того, что у них вход гидролинии и порт прокачки расположены на одной стороне калипера, но и на других тормозах получаются результаты, как минимум, не хуже, чем по "родной" методике.

[kam4atka]

У компании тектро есть хорошая гидравлика с гирконами, что на правую рукоять, что на левую, езжу с ними уже порядка 4 лет, меняю только колодки, вес велосипеда с райдером примерно 160 кг, скорость с которой езжу средняя - 50, за 3 месяца колодки стираются в ноль, но тормозят изумительно до конца

[Воффка]

Ффсё, сдулся передний тормоз. И прокачка не помогла. Поршни в калипере не шевелятся, сколько ни качай. При прокачке снизу вверх сначала пошла чёрная тормозуха, потом нормальная розовая.
Покупаю механику на Авито. Правда калиперы белого цвета а велик чёрный))).

[Воффка]

Тормоза почти оказались новые! Колодки ну совсем мизер как тёртые.
Прикрепил магнитик к рычагу калипера а геркон к статической его части. Получился тормоз с концевиком.

[Jones]

Тормоза почти оказались новые! Колодки ну совсем мизер как тёртые.

А чего такой стрёмный способ крепления тросика?

[Воффка]

А чего такой стрёмный способ крепления тросика?

Абсолютно нормальный, как у всех. Под винтик с шайбой. Просто я прикрепил магнитик стяжкой к рычагу калипера, прямо по тросику.
Оказалось, что тормозные колодки Nutt совсем не такие, какие у меня были со старыми нонейм тормозами. (Shimano BR-M465/475/495/515/525)
Была пара новых, пришлось обтачивать чтобы в Nutt поставить. Но нормально заработали.
На натсовских написано OM314.
Что это за колодки, где их искать, может подскажет кто?