Предлагаю цифровую индивидуальную полуавтомат-зарядку для АКБ

[Alex_Soroka]

[b-b]Новогодняя распродажа остатков![/b-b]

это то что было сделано но "заказчик отказался". ...в "магазин" поэтому я больше не играю...

1) "Версия2" (без "про") - 100у.е. - 1шт.

2) "МикроЗУ" (без Про и радиоканала) - на 5А макс(намотка дросселя более тонкая) - 30у.е. -3шт.

3) ""МикроЗУ" (без Про и радиоканала) - на 10А макс(намотка дросселя более тонкая) - 30у.е. -2шт.

Заказы - в личку.
цена приведена "без учета доставки".
Подробности про ЗУ - на моем сайте. Там-же про доставку.

[Leka]

Спасибо большое. Что-то я сам никак не мог её найти.
Но! Что то я нифига понять не могу:
1. Переполюсовка - это когда подключал акк и клеммы перепутал? Или что-то другое?
2.

Катод VD1 -это выход "+" ЗУ.

На схеме катод VD1 подключен к контату Rel1.
3. "Входная клема +" что подразумевается?
4. Куда идут остальные "концы"?

Зарание благодарю.

Приношу извинения. Спросонок можно и не такое нагородить - перепутал в Вашей схеме контакты реле Р1 и Р2. Ваша схема защиты - аналог моей, разница в управлении реле: транзистор или оптопара. Во второй схеме стабилитрон лишний, следовательно первая проще (а значит надежнее). Диоды в цепи оптопары и светодиода-индикатора переполюсовки совсем не обязательны - светоДИОДЫ ведь, т.е. при обратном напряжении светить не будут.

[sykt]

Катод VD1 -это выход "+" ЗУ.

На схеме катод VD1 подключен к контату Rel1.
3. "Входная клема +" что подразумевается?

Присоединяюсь к вопросу.

А остальные концы идут к аккумулятору. Правый верхний "+", правый нижний "-"

[Fire]

Leka, поясните пожалуйста схему. очень хочется разобраться.

PS И на счёт VD1:
"Катод VD1 -это выход "+" ЗУ."
что Вы всё таки имели ввиду - анод VD1 или катод VD2?

[Leka]

Leka, поясните пожалуйста схему. очень хочется разобраться.

PS И на счёт VD1:
"Катод VD1 -это выход "+" ЗУ."
что Вы всё таки имели ввиду - анод VD1 или катод VD2?

VD1, буферный диод, уже установлен на микроЗУ. Думал, что так понятнее, оказалось - только запутал. Таким образом, выход "+" ЗУ идет на нормально разомкнутые контакты.
Сам рисунок схемы выдран из другого устройства, поэтому есть некоторые неточности. Стрелки справа - это к клеммам акка, только минус батарейки, естественно, подключать нужно не на общий, а на "-" выхода ЗУ.
Реле запитано от входного напряжения, подаваемого на ЗУ (входная клемма "+"). Я запитуюсь от 24-25в, поэтому у меня реле 24-вольтовое, но оно стабильно срабатывает от 17в ( по паспорту, кажется, от 16,5в). При использовании 12-вольтового реле и питании больше 18в в цепь катушки ставим баластный резистор. Есть 18-вольтовые реле (стоят в частности в газовых котлах некоторых производителей), но большой дифицит, делают под приличный заказ и с большой неохотой, по крайней мере у нас. Ну и допустимый коммутируемый ток реле должен превышать максимально используемый зарядный ток. Транзистор стоИт, чтобы не нагружать совсем слабенький акк, иначе подсадив его рискуем, что ЗУ (если это ЗУ Сороки) не увидит акк.
При правильном подсоединении батарейки транзистор открывается, реле срабатывает и акк подключается к ЗУ. Если перепутали - транзистор закрыт обратным напряжением, релюшка почивает, ЗУ спасена. При этом нет разницы, входное питание подано или нет. Базовый резистор защищает транзистор от пробоя (его можно увеличить, в некоторой степени влияет на порог напряжения от акка).В чем, на мой взгляд, преимущество транзистора перед оптопарой: для его открывания достаточно долей милиампера, а для светодиода опто нужно 5-15ма, учитываем наличие баластного резистора в его цепи, так что закисший акк может и не поджечь оптопару.
Если есть еще вопросы - с удовольствием отвечу.

[Leka]

Можно и еще проще: берем 12-вольтовое реле и катушку запитываем через диод от акка. ЕСли подключили правильно - реле сработало и подключились к ЗУ, если неправильно - реле не сработало. 12-вольтовые обычно срабатывают уже от 9 вольт, учитываем падение на диоде, получаем порог примерно 9,5в.

[Fire]

VD1, буферный диод, уже установлен на микроЗУ.

Теперь понятно.

Стрелки справа - это к клеммам акка, только минус батарейки, естественно, подключать нужно не на общий, а на "-" выхода ЗУ.

Тогда получается, что катушка реле через транзистор запитывается от: (+) источника и (-) аккумулятора (или отрицательного выхода ЗУ). Не зная как работает МикроЗУ,  не берусь предсказывать последствия, но мне это не нравиться.

В чем, на мой взгляд, преимущество транзистора перед оптопарой: для его открывания достаточно долей милиампера, а для светодиода опто нужно 5-15ма, учитываем наличие баластного резистора в его цепи, так что закисший акк может и не поджечь оптопару.

Тут я с Вами абсолютно согласен – это недостаток. Но поскольку сфера применения МикроЗУ, в моём случае, ограничена стартерными авто аккумуляторами, я думаю это не смертельно.

Во второй схеме стабилитрон лишний, следовательно первая проще (а значит надежнее).

Неее. Стабилитрон там совсем не лишний. Он позволяет «убить двух зайцев» одним своим корпусом :
Первое: Надёжное срабатывание реле при напряжении на АКБ 5-6 Вольт (ниже не целесообразно, но можно).
Второе: Исключает любые броски тока через светодиод оптопары. А значит, продлевает ей жизнь.

Диоды в цепи оптопары и светодиода-индикатора переполюсовки совсем не обязательны - светоДИОДЫ ведь, т.е. при обратном напряжении светить не будут.

Я просто не знаю максимального обратного напряжения на этих светодиодах.

Можно и еще проще: берем 12-вольтовое реле и катушку запитываем через диод от акка. ЕСли подключили правильно - реле сработало и подключились к ЗУ, если неправильно - реле не сработало. 12-вольтовые обычно срабатывают уже от 9 вольт, учитываем падение на диоде, получаем порог примерно 9,5в.

Ещё неизвестно как дополнительная реактивная нагрузка скажется на «Адаптивно-пульсирующем режиме».

[Leka]

Немного не так. Уточняю: только клемма "-" батарейки подключена к выходу "-" ЗУ, а эмиттер именно на общий (входной "минус"), поэтому последствий никаких (проверено).
Соглашусь, что в Вашей схеме стабилитрон оправдан с точки зрения обратного входного для оптопары ( пишут, что макс. для АОУ115 - 2в), но можно вместо него поставить обычный диод, потому что Ваши "зайцы" весьма спорны. Но спорить не хочу - прерогатива Ваша. Ну не понимаю, как стабилитрон способствует надежному срабатыванию реле при 5в на акке. Да и номиналы резисторов по 100ом, на мой взгляд, выбраны не верно. При 14в с батарейки через верхний резистор протекает ток 100ма ( этим видимо и обусловлен выбор 1-ваттного стабилитрона) и на этом резисторе будет выделяться 1ватт тепла. Я бы поставил резистор 0,25W 620ом, убрал второй баластный резистор, а параллельно оптопаре диод, например 1N4148.  Такая схема будет работать и при 5, и при 14,4в. И доплнительный встречный диод точно не нужен. Для светодиода - индикатора обратного подключения встречный диод тоже лучше подключить параллельно светодиоду. То, что я видел для светодиодов, доп. обр. напряжение регламентируется от 2 до 10в.

[Fire]

последствий никаких (проверено).

Возможно, токи слишком малы. Транзистор всё равно криво коммутируется.  Но, объективно – Ваша схема лучше (только вместе с комментариями ).
Одно мне не нравиться – когда на 6В от АКБ, транзистор полностью откроется, что будет дальше? С повышением напряжения ток через базу будет расти, и не достигнет ли он критического значения при 14,2В? Если транзистор открывать не полностью, то появиться «дребезг контактов», а это совсем хреново.

спорить не хочу

Жаль. В споре рождается истина.

Ну не понимаю, как стабилитрон способствует надежному срабатыванию реле при 5в на акке.

  Не только способствует надёжному срабатыванию, но исключает любые пульсации в катушке, и следственно исключает «дребезг контактов».
При 6 Вольтах на батарейке, стабилитрон выдаст 4,3В,  светодиод точно загорится открыв динистор.

Да и номиналы резисторов по 100ом, на мой взгляд, выбраны не верно. При 14в с батарейки через верхний резистор протекает ток 100ма ( этим видимо и обусловлен выбор 1-ваттного стабилитрона)

Наоборот. Стабилитрон у меня уже есть. Ток при 14В через верхний резистор будет 130 мА. А какие бы вы поставили номиналы сопротивлений и стабилитрон, учитывая особенности оптопары?

Я бы поставил резистор 0,25W 620ом, убрал второй баластный резистор, а параллельно оптопаре диод, например 1N4148.  Такая схема будет работать и при 5, и при 14,4в.

Скорей всего уже при 8-9В на АКБ динистор не откроется. По справке: Падение напряжения на светодиоде при прямом включении - 2В, ток светодиода для открытия динистора 20 мА(мах 30), при напряжении на динисторе 10В (у меня питание 12). А максимальное напряжение для это динистора 200В, дальше он уже сам откроется.

И доплнительный встречный диод точно не нужен.

Здесь согласен, если стабилитрон не трогать

Для светодиода - индикатора обратного подключения встречный диод тоже лучше подключить параллельно светодиоду.

Чем лучше? Зачем лишняя нагрузка при нормальной работе ЗУ? А по такой схеме светодиоды и на ~220В работают годами.

[Leka]

Да ничего не криво, масса примеров такого включения, в смысле подачи обратного напряжения на базу, как в отечественной, так и зарубежной пром. аппаратуре. Эта схема прошла почти годичную проверку с ЗУ Сороки.
С самого начала я подчеркнул, схема из другого устройства, показан принцип, а номиналы поменять труда не составляет. Я уже не помню сколько у меня в базе стоит - 3к или 10к.

При 6 Вольтах на батарейке, стабилитрон выдаст 4,3В,  светодиод точно загорится открыв динистор.

Свой вариант Вашей схемы я описАл постом выше (620ом ит.д.). А как Вы думаете, без стабилитрона светодиод не загорится? Стаб - это же не генератор напряжения, о оптопара - токовый прибор, т.е. нужно обеспечить ток. Почему же в моем варианте Вашкй схемы при 8в акб не сработает. Считаем: 2в падает на светодиоде, на 620ом приходится 6в, т.е. через оптопару протекпет 10ма. Или Вы считаете, что этого недостаточно для поджига динистора?
По поводу встречного диода на индикаторе. Во-первых, Вы не последовательны: жалко тратить мизер, обводя ток мимо светодиода при правильном подключении и в то же время сжигаете 1,5 Вт на 100 омах. Рассмотрим Ваш вариант при правильном включении АКБ. Диод и светодиод заперты, ток нулевой, падение на резисторе 0в. Значит все напряжение приложено к последовательно соединенным диоду и светодиоду, двум полупроводникам. Помним, что для светодиода доп. обр. напряжение порядка 2в. Вы готовы "поклясться на Библии", что на светодиоде будет не более 2в, а остальное на себя заберет диод?
Я делаю индикацию так: два встречно-параллельных светодиода (красный и зеленый) на один баластный резистор порядка 2к. Светодиоды друг друга и защищают.

[Fire]

Да ничего не криво, масса примеров такого включения, в смысле подачи обратного напряжения на базу

Дело не в напряжении – ток через базу транзистора протекает от (+) АКБ/выхода ЗУ к (-) блока питания.

Вы считаете, что этого недостаточно для поджига динистора?

Это не я так считаю, это справочник так считает.

По поводу встречного диода на индикаторе. Во-первых, Вы не последовательны:

Есть грешок 

Вы готовы "поклясться на Библии", что на светодиоде будет не более 2в, а остальное на себя заберет диод?

Готов поклясться на чём угодно, что совершенно разные светодиоды работали у меня именно так в щитах 220В по 1,5-2 года практически не выключаясь. А схема была взята из какого-то устройства журнала радио.

Я делаю индикацию так: два встречно-параллельных светодиода (красный и зеленый) на один баластный резистор порядка 2к. Светодиоды друг друга и защищают.

Ну вот. А не хотели спорить. Уже второе рац. предложение.
Вариант с двумя светодиодами действительно не плох, главное чтоб рабочий ток светодиодов был примерно равный. А то у красных и зелёных, он бывает сильно отличается. И в итоге один горит, другой еле светит или совсем выгорает.

[Leka]

Готов поклясться на чём угодно, что совершенно разные светодиоды работали у меня именно так в щитах 220В по 1,5-2 года практически не выключаясь. А схема была взята из какого-то устройства журнала радио.

Есть любительский, а есть инженерный подход. Я не настаиваю, что любительский априори плох, ибо сам иногда использую. Другое дело, что вы не имеете гарантий при этом. Так же и в случае последовательно соединенных нелинейных элементов.
По поводу транзистора. Конечно, имеет значение величина тока базы. Для этого и стоит базовый резистор, номинал которого выбирается (рассчитывается) в зависимости от того, что хочется получить с учетом возможностей (параметров) выбранного транзистора. Последнее, что мне попадалось промышленного с таким управлением - это ключ управления двигателем стабилизатора сетевого напряжения TND-500VA.
По току светодиода оптопары. Видимо, Вы неправильно интерпретировали параметр. 20ма - макс. допустимый ток, 30ма - критический. Минимального для поджига я не видел. Думаю, нужно провести следственный эксперимент по нахождению этого параметра. Полагаю, 5ма будет достаточно.
Рацпредложением вариант включения индикаторов не назовешь, схема придумана давно и не мной (или не только мной, уже не помню).

[Fire]

Видимо, Вы неправильно интерпретировали параметр..

Возможно, проэксперементирую - отпишусь.

[Fire]

да. тут можно сделать КТЦ малыми токами и заряжать тоже малыми.
"переформатирование" так сказать.

Хорошо! в выходные сделаю КТЦ малыми токами.Аккум-ор 60 А.ч,не могли-бы Вы подсказать какие токи будут "пооптимальнее" в этом случае.

[b-b]makcim[/b-b], скажите, помог КТЦ Вашему АКБ? Столкнулся с точно такой же проблемой на своём акк. 60 А.ч.
Самое смешное, аккумулятор новый, месяц как из магазина, в первый раз заряжал его не от бортовой  сети автомобиля.
Подробно об экперементе:
Зарядное устройство: МикроЗУ Про
АКБ: Тюменский медведь 6CT-60LA calcium+, плотность непосредственно перед зарядом [b-b]1,22[/b-b]
1.   Принёс с улицы, температура -7, в помещении +23. Час отстоялся, напряжение 13В. Ещё час работал на лампочку 60Вт. За первые пятнадцать минут разряда напряжение упало до 12,25В. В следующие 5 минут напряжение поднялось до 12,31В и продолжало оставаться таким на протяжении часа, после чего, нагрузка была снята. Напряжение ХХ - 12,6В (замерено сразу после отключения нагрузки)
2.   Поставил на зарядку. Ток 6А. Через полчаса началась «добивка» и в это же время заметил слабое кипение с выделением мелких пузырьков газа. Кипение продолжалось всё время зарядки и примерно 30 минут после окончания заряда. Поверх наливных отверстий лежал лист газеты, во всех банках кипение почти равномерно.
3.   «Качели» начались спустя три часа. Напряжение росло до 14,4 (по ЖКИ), затем падало до 13,5. Постепенно нижняя граница напряжения выросла до 13,9, время импульса дозаряда сокращалось. После 5 часов «качелей» нижняя граница [b-b]опустилась до 13,6[/b-b] (30 секунд), а импульсы 14,4В сократились до 5-6 секунд. Так зарядник проработал ещё часов 5.
Общее время заряда – 14 часов. Напряжение после часа отстоя – 13,1В, [b-b]плотность электролита 1,22 (!).[/b-b]После такой зарядки акк. стал крутить стартер заметно бодрее. До зарядки напряжение, при работающем двигателе, ближнем свете, вентиляторе отопителя и указателе поворота падало до 12,2В, теперь 13,1В.

[makcim]

да. тут можно сделать КТЦ малыми токами и заряжать тоже малыми.
"переформатирование" так сказать.

Хорошо! в выходные сделаю КТЦ малыми токами.Аккум-ор 60 А.ч,не могли-бы Вы подсказать какие токи будут "пооптимальнее" в этом случае.

[b-b]makcim[/b-b], скажите, помог КТЦ Вашему АКБ? Столкнулся с точно такой же проблемой на своём акк. 60 А.ч.
Самое смешное, аккумулятор новый, месяц как из магазина, в первый раз заряжал его не от бортовой  сети автомобиля.
Подробно об экперементе:.....

Решил написать небольшой отчет об использовании ЗУ.
Итак:ЗУ версия 2(без ПРО)
подопытный: MUTLU  12B  60Ah  480A(EAN)  Mega calcium.(необслуживаемая)
акк-ру более 4х лет ,точно не помнит даже хазяин ,отдавший мне акб для опытов.Использовался нерегулярно,1-2 раза в неделю,а иногда и реже:со слов хазяина.Но зимой после поездки снимался с авто и хранился(до следующей поездки) в отапливаемом помещении.Пробеги во время поездок 10-40 км.Последние 1.5 года,когда перестал нормально заводить авто,перед поездкой подзаряжался в течении 1-2х часов самодельным "кипятильником".Когда и эти "танцы"перестали помогать ,был приобретен новый АКБ,а этот "подготовлен"для поездки в Турцию(на переплавку)Если-бы не "попался"я.(все со слов  хазяина)
Принес аккум.домой- измерил напряжение-на клеммах 10.08.ткнул  :bn:наугад в одну банку ареометр-1.10. :be:В остальные посмотреть почему-то не удосужился.поленился  наверное,а зря . Как оказалось впоследствие эта банка была "переполюсована".Для чистоты эксперимента необходимо проверять все.Ну ниче,урок на будущее  :bf:Включил ЗУ в сеть, выставил режим AUTO ,и оставил заряжаться. Через 17 часов -режим Dobivka -1-2 сек.сек10-15 отстой.Выключил ЗУ,дал отстояться пару часов. Напр.-12.86.Меряю плотность- в пяти банках 1.21-1.22.,а в одной(той самой)1.10 :be:Понял-"переполюсация".Вердикт-делать КТЦ.Поставил разряжаться лампочкой от поворотников(21 вт)- ток немного меньше 2х Амп.Через 14 часов(приблизит.)на клеммах 10.8.Включаю ЗУ на 2.5А -заряжается почти сутки.Напряжение после отстоя приблиз 12.9в.,плотность-в пяти банках 1.25-1.26.,а в одной(той самой)1.14 .Радуюсь.Решил_еще один КТЦ...И тут получилось чтото непонятное Ставлю на разряд той-же нагрузкой ,Случайно,через четыре часа смотрю(хотя по "расщетам"должно пройти не менее 15ти)-на аккуме 10.08в. .Включаю заряд -через 15час. напряж прибл.-12.9.Плотность в четырех банках 1.27-1.28. в одной(той самой)1.20 ,в "шестой"-1.10 (снова переполюсация?? :be:так быстро??? )....После всего было сделано еще пару КТЦ -ток 1.5А.,и гдето 5-6 раз включал Dobivka,с перерывами по 4-5часов на "отстой".После всех этих "танцев с бубном"вокруг этого АКБ напряж после пару час.отстоя-около 13в.,плотность:в двух банках 1.31 еще в двух-1.30 ,в одной(той самой)1.27.,в "шестой"1.20.Вчера поставил этот аккум на авто-запуск:завелась.глушу и завожу еще-завелась.глушу и с третьей попытки не заводится. Делаю выдержку в несколько мин. четвертая попытка-завелась.глушу,и пятая попытка .Напряжение во время "идевательств" проседает ниже 10 В.Снимаю акк.с авто ,заношу в гараж,мин через 10 меряю напругу.,на клеммах-12.88в. :be:Результат обнадеживает,понятно что "шестую"банку еще "лечить и лечить".Продолжаю "танцы с бубном".(продолжаю Dobivku током 1.5А)
Вот такой получился у меня Эксперемент.

[Fire]

Вот это ценный эксперимент. (у меня нулевой опыт). Правда, мы с Вами немного не в той теме
У меня есть похожий аккумулятор, правда на зарядном токе 2А напряжение вообще не поднялось выше 13,6. А после заряда на 5А напряжение ХХ упало с 12,6 до 10,7В  . Плотность в не рабочей банке (она не кипит вообще, хотя другие довольно активно) ниже чувствительности моего ориометра (1,19).
makcim, а после того как у Вас плотность в рабочих банках стала 1,3 Вы её в норму не приводили? водички в них не доливали?

[мсмк]

да. тут можно сделать КТЦ малыми токами и заряжать тоже малыми.
"переформатирование" так сказать.

Хорошо! в выходные сделаю КТЦ малыми токами.Аккум-ор 60 А.ч,не могли-бы Вы подсказать какие токи будут "пооптимальнее" в этом случае.

[b-b]makcim[/b-b], скажите, помог КТЦ Вашему АКБ? Столкнулся с точно такой же проблемой на своём акк. 60 А.ч.
Самое смешное, аккумулятор новый, месяц как из магазина, в первый раз заряжал его не от бортовой  сети автомобиля.
Подробно об экперементе:
Зарядное устройство: МикроЗУ Про
АКБ: Тюменский медведь 6CT-60LA calcium+, плотность непосредственно перед зарядом [b-b]1,22[/b-b]
1.   Принёс с улицы, температура -7, в помещении +23. Час отстоялся, напряжение 13В. Ещё час работал на лампочку 60Вт. За первые пятнадцать минут разряда напряжение упало до 12,25В. В следующие 5 минут напряжение поднялось до 12,31В и продолжало оставаться таким на протяжении часа, после чего, нагрузка была снята. Напряжение ХХ - 12,6В (замерено сразу после отключения нагрузки)
2.   Поставил на зарядку. Ток 6А. Через полчаса началась «добивка» и в это же время заметил слабое кипение с выделением мелких пузырьков газа. Кипение продолжалось всё время зарядки и примерно 30 минут после окончания заряда. Поверх наливных отверстий лежал лист газеты, во всех банках кипение почти равномерно.
3.   «Качели» начались спустя три часа. Напряжение росло до 14,4 (по ЖКИ), затем падало до 13,5. Постепенно нижняя граница напряжения выросла до 13,9, время импульса дозаряда сокращалось. После 5 часов «качелей» нижняя граница [b-b]опустилась до 13,6[/b-b] (30 секунд), а импульсы 14,4В сократились до 5-6 секунд. Так зарядник проработал ещё часов 5.
Общее время заряда – 14 часов. Напряжение после часа отстоя – 13,1В, [b-b]плотность электролита 1,22 (!).[/b-b]После такой зарядки акк. стал крутить стартер заметно бодрее. До зарядки напряжение, при работающем двигателе, ближнем свете, вентиляторе отопителя и указателе поворота падало до 12,2В, теперь 13,1В.

Напряжение при раб двигателе не должно падать ниже 14 В!Идеально,если 14.4 летом и 14.8 зимой для кальциевых АКБ.

[makcim]

Идеально,если 14.4 летом и 14.8 зимой для кальциевых АКБ.

14.8в-это уже кипение,а кипение для кальциевых АКБ очень и очень губительно.даже в небольших(казалось-бы )порциях.имеется неприятный опыт .Мне кажется 14.4в это самый верхний предел.