Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.

[licwn]

Блок конечно наверное не сам по себе умер, но как видно в целом батарея сильно изношена. И то что остальные блоки идут ровненько это хорошо, тк говорит скорее всего о хороших ячейках изначально и хорошей сборке, но батарея сильно не та что была с новья. В чем причина - вот что не понятно. Ток заряда или какой то другой фактор привел к тому что увеличился импеданс? При тесте бучных батарей мне тоже попадаются странные случаи - ячейки свежие, а внутреннее сопротивление сильно большое и потому на токе 1С они отдают сильно меньше, чем более менее нормальные ячейки. Пока в моем "чарте" плохо "выступили" зеленые самсунги 22А и LG C2 - дата 14й год, емкость вроде на небольших токах есть, а внутренее раза в два больше чем должно. А вот самсунги 26H  с такой проблемой пока вроде бы не попадались.

[илс]

про оторванную - это было адресовано владельцу (он сказал, что емкость упала)

Ну правильно, емкость упала, а точнее пробег. Но я намеренно даю в этой теме подробный отчет, чтобы новички почитали. И производители, при желании.
Написано же было выше, что разбаланса нет, оторванных ячеек тоже.

1) то есть вы хотите сказать, что вы припаяли оторванную банку, зарядили блок до 4.35 вольта , и он отдал на 30% меньше паспортной емкости ? - такое конечно теоретически возможно, но до сегодняшнего дня такого случая не было, чтобы вся батарея ровненькая, а один блок умер через полтора года сам по себе.

Забудьте об оторванной ячейке, это я сделал сам, для замера импеданса.
Заряжал, не блок, а батарею, т.к. меня интересовала картина в целом, а не отдельные блоки.
Насчет 4,35В, зачем вы пишете глупости? Сами же ставите БМСки с порогом 2,9В-4.25В. И снабжаете зарядником на 4,2В.
Хотя, опять же ваша недоработка. Зачем обещать клиенту 21Ач, зная, что там его нет и быть не может. 

В этом смысле, прошу помощь зала. Сколько, на ваш взгляд выдавала новая батарея (13S7P), при заряде до 4,2В и отсечке 2,9В?
Напомню, речь идет вот об этих элементах, которые заявлены на 3000мАч при заряде до 4,35В и отсечке 2,75В:
http://www.meircell.co.il/files/Samsung%20ICR18650-30A.pdf

Судя по моим замерам, в 3-м блоке 7P умерло 2 элемента.
В идеале, их можно и нужно было бы вычислить, но по согласованию с владельцем было решено сделать дешево и быстро.

2) на счет короткой жизни батарей - очень удивлен, на той неделе сделали прозвон по клиентам (трех и двух летней  давности) - у всех все работает отлично, на данный момент только читал про вашу батарею из панасоников, и то на сколько помню, вы ее большими токами заряда мучали(если не ошибаюсь, или рекуперацией), и второй случай Torsus - человек сам написал , что коротнул банку- явно 3 блок, и удивляться, почему он так себя ведет не совсем корректно

С моей ПЕРВОЙ батареей 4-х летней давности, я сам затрудняюсь сказать что произошло.
Емкость она отдает на 80- 85% при оч. серьезной просадке. Думаю, что ее добили большие токи разряда и отсутствие темп. контроля.
Когда стал мониторить темп. и скорректировал ток, было уже поздно, теперь батарея годится только, как добавочная для дальняка или на фонарики...
Судя по всему, с данной баткой - аналогичная история. 
Хотя,... если новая выдавала 18-19Ач, то вроде как все не так плохо... разве нет? 
Вот с фотка с ваттметра, который чуть-чуть завышает емкость:

[andiXT]

В этом смысле, прошу помощь зала. Сколько, на ваш взгляд выдавала новая батарея (13S7P), при заряде до 4,2В и отсечке 2,9В?
Напомню, речь идет вот об этих элементах, которые заявлены на 3000мАч при заряде до 4,35В и отсечке 2,75В:
http://www.meircell.co.il/files/Samsung%20ICR18650-30A.pdf

Да тут все просто. Это почти аналог LG D1, на ней я проводил тесты аймаксом на емкость при разряде током в 1А. Так как до 4.35 он не умеет заряжать, только до 4.2 и разряжает до 3В то фактически это почти повторяет Ваши условия с учетом что в жизни разрядный ток будет выше.
Получилось 2550мАч для новой батареи. Можно списывать +-100мАч на разные факторы, но порядок где-то такой. Получаем 2550 * 7 = 17,8Ач.

[илс]

[user]andiXT[/user], Спасибо. Оч. ценный опыт. 
В других темах он обсуждался, по касательной.
Вообще, обидно терять 450мАч с каждой ячейки. Отсюда вопрос, если нет СмартБМС, то какой смысл переплачивать за неиспользованные Ваттчасы?
Казалось бы, в таком щадящем режиме, должен наблюдаться резкий рост увеличения среднего срока службы.
Но в данном случае, даже этого (бонуса) не наблюдается, скорее наоборот. 

Отсюда вывод, который уже звучал в этой и других темах.
При заказе/сборке батарей на электровелов - нельзя ориентироваться на даташиты и на пресловутые 0,5С. Не работает эта формула. 
Путем проб и ошибок, старожилы пришли к выводу, что долговременный ток не должен превышать 0,3С.
Даже если принять емкость=3Ач, то разрядный ток для нового элемента, получается 900мА.
Для батареи=всего 6,3А!
Это для новой.
А для той, в которой импеданс вырос в 2 раза, получается всего 3-5А.
Для средней точки в 47В, безопасная мощность мотора 47х3=140-250Вт. 
Не густо. Похоже надо срочно усиливать липолями или наращивать емкость аналогичными цилиндриками.
Лучше с верхним порогом 4,2В, чтобы не возить неиспользуемый литий на 2-х колесах. 

Что интересно. Заряжал эту батарею током 7А. она не греется.
Разряжал током 8А, греется чуть-чуть (без изоленты и кожуха). А 10А - уже сильно, руке не комфортно. Так что теоретические расчеты хорошо согласуются с практическими. 

[Kullx]

Преимущество D1\30B на самом деле вылезает только если заряжать до 4.35. Но не все этим преимуществом пользуются. Кому-то пороги китайбмс мешают, кто-то сознательно недозаряжает, что бы якобы продлить срок службы.

Если заряжать их до 4.2в, как и обычные ионки - то по емкости они будут равны 26F самсам. Да по сути, они ничем не будут лучше, кроме как мнимым запасом сверх потолка, который все-равно не используется.

Сравнение с http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650comparator.php


По этой причине я отказался от этих ячеек.
Так же отказался от панасов NCR18650B на 3400. У них несмотря на якобы большую емкость - все совсем плохо. Просадка значительно больше - так что при том же токе получается меньше энергии. Реальная емкость близится к 3200. Причем этот буст сверх нормы берется за счет глубокого разряда ниже 3в - следовательно эффективность дополнительного хвостика емкости - околонулевая. Аналогом будет ионка емкостью 2800мач.

[andiXT]

[user]илс[/user], Ну вообще-то, если применить CV в конце разряда (что умеет делать контролер) то думаю еще каких-то 100мАч можно получить. Если же брать 4.35В заряд, то редко когда получается выжать 3000, как правило где-то 2900-2950. Значит недостача около 200-250мАч.
В своей прошлой батарейке 12Ач на D1 на новой получалось выжать 11Ач (чаще 10.8 ), при этом заряжал где-то до 4.28-4.29В и отключение контролера было настроено где-то на 3.15В. Через год (70-80 циклов) уже было где-то 10.5Ач. Так что эти батарейки имеют полное право на жизнь, в случае если таки используется диапазон выше 4.2В.

[илс]

В своей прошлой батарейке 12Ач на D1 на новой получалось выжать 11Ач (чаще 10.8 ), при этом заряжал где-то до 4.28-4.29В и

Уточните пож, как именно заряжали? Без контроля стандартной БМС?

Кстати, касательно Бмс. Стал наращивать провода и столкнулся с любопытным косяком. 
Если присмотреться на фото, то видно, что слева вверху, [b-b]от P-[/b-b] отпаян довольно тонкий провод, который геканз... трататам! выводит на зарядку. 


А толстый справа вверху, там обозначение стерто, идет на силовой минус контроллера.
Я не стал раскручивать БМС и проверять корректность/некорректность обозначений, но считаю, что производитель сборщик сам должен был сделать ПЕРЕМАРКИРОВКУ, если этого не сделали китайцы.
Может поэтому,  Сборщик так  настойчиво хочет сам производить послегарантийный ремонт?
Ая-я-я-яй

[andiXT]

В своей прошлой батарейке 12Ач на D1 на новой получалось выжать 11Ач (чаще 10.8 ), при этом заряжал где-то до 4.28-4.29В и

Уточните пож, как именно заряжали? Без контроля стандартной БМС?

Да, именно, без БМС. Сначала думал поездить без контроля и поставить СмартБМС потом. Но лень победила, да и стабильная работа паралелей (проверял раз в несколько недель) сделала свое черное дело, теперь все батареи у мене без БМС

[gekanaz]

Если присмотреться на фото, то видно, что слева вверху, [b-b]от P-[/b-b] отпаян довольно тонкий провод, который геканз... трататам! выводит на зарядку. 


А толстый справа вверху, там обозначение стерто, идет на силовой минус контроллера.
Я не стал раскручивать БМС и проверять корректность/некорректность обозначений, но считаю, что производитель сборщик сам должен был сделать ПЕРЕМАРКИРОВКУ, если этого не сделали китайцы.
Может поэтому,  Сборщик так  настойчиво хочет сам производить послегарантийный ремонт?
Ая-я-я-яй

скажите, а тонкий провод, это сколько квадратных мм ? для меди примерный расчет можно вести - 1 кв.мм на 10А по току
и еще вопрос, а почему вы думаете , что элементы заряжаются до 4.2В ?  я не с проста попросил показать фотку БМС - вид сбоку, чтобы увидеть чипы на нижней плате - эти БМС есть в трех версиях, для ионок 4.2в   для 4.3в и для лифера
а по поводу обозначений - у нас на сайте к этой БМС лежит схема подключения.  а на плате обозначения сделаны для полного варианта симметричной БМС
а на счет настойчивости вы зря, ремонт , тестирование , балансировка это рутина, на которую идет производитель в первую очередь для тех.поддержки , а не для заработка

[ДмитрийМver2.0]

скажите, а тонкий провод, это сколько квадратных мм ? для меди примерный расчет можно вести - 1 кв.мм на 10А по току
......

Распространённое заблуждение с 10 А/кв.мм. Это предельное (!!) значение тока исходя из перегрева в 60 или 80 С относительно окружающей среды в 20 С для ОДИНОЧНОГО, ГОЛОГО, СВОБОДНО висящего провода. Типа троллейбусного. В изоляции и жгуте (совместная прокладка) ток обязан снижаться до 5..6 ампер, в трансформаторе до 3 ампер расчётных доходит, из-за плохого охлаждения.

[Вадим 74]

Сечением 1.5 - 19 ампер
              2.5 - 25
              4    - 32
              6    - 40
              10 - 50
              16 - 63
              25 - 80

[илс]

скажите, а тонкий провод, это сколько квадратных мм ? для меди примерный расчет можно вести - 1 кв.мм на 10А по току
и еще вопрос, а почему вы думаете , что элементы заряжаются до 4.2В ?  я не с проста попросил показать фотку БМС - вид сбоку, чтобы увидеть чипы на нижней плате - эти БМС есть в трех версиях, для ионок 4.2в   для 4.3в и для лифера
а по поводу обозначений - у нас на сайте к этой БМС лежит схема подключения.  а на плате обозначения сделаны для полного варианта симметричной БМС

Ничего не понял. Так БМС симметричная или нет?
Судя по схеме на вашем сайте, несимметричная.
http://li-force.ru/catalog/bms/bms_hp20.html
А если симметричная, то уместно прописать это крупным шрифтом в описании к БМС.

Но подозреваю, что они нефига нессиметричные.
Так как вы сами указываете разные токи/заряда разряда.

ПМСМ, обозначения выводов на плате - это важнейшая характеристика изделия. Ключевой момент качества. Раз вы оптовик, значит имеете возможность общаться с Поставщиком и  заказывать такой товар, на котором выводы -Р и -Ch обозначены корректно.
Видимо вы так привыкли к этим кривым обозначениям, что они вам даже не режут глаз. 
Что дальше? Будете поставлять товар, у которого минус обозначен красным, а плюс - черным?

И это не шутка. Люди уже отписывались о таких приколах со стороны китайцев. 

[gekanaz]

эта БМС не симметричная (разное число ключей)
мы на основе этой платы делаем разные БМС и симметричные и нет, это зависит от параметров заказчика, поэтому плата используется одна  , а результаты разные,
уговорили , будем закрашивать фломастером ,
а если по делу, то сейчас разрабатывается документация , которая будет прикладываться к изделию, там будет все расписано, что как обозначено  , если у вас не симметричная значит вывод Р- используется для зарядки батареи, если симметричная , тогда и заряд и разряд производится чрез один этот вывод.  ведь это всего лишь символ , и что он обозначает нужно смотреть к документации.
а на перепутанный красный и черный провод сам напарывался при ремонте ноутбучной батареи, за счет чего за пару секунд убил контроллер , и кстати, это была батарея ASUS !!!

[mevial]

Если присмотреться на фото, то видно, что слева вверху, [b-b]от P-[/b-b] отпаян довольно тонкий провод, который геканз... трататам! выводит на зарядку. 


А толстый справа вверху, там обозначение стерто, идет на силовой минус контроллера.

Всё тут правильно, т.к. БМС несимметричная, и грузить контроллером 1 фет как-то стрёмно.

[илс]

Всё тут правильно, т.к. БМС несимметричная, и грузить контроллером 1 фет как-то стрёмно.

А что правильно?
Про 1 Фет, это понятно. Непонятно, почему вы решили, что провода подпаяны правильно?
Там проводники с обратной стороны платы. Поэтому нет никакой ясности и гарантии, что тонкий проводок идет именно на одинокий транзик. А толстый - на остальные пять.
С той же степенью уверенности можно утверждать обратное.
Кстати, сверху плата закрыта радиатором. Что только добавляет путаницы с корректным определением точек пайки. 

[TRO]

[user]илс[/user], Любую технику должен ремонтировать спциалист. Ваши наезды с моей точки зрения беспочвенны. Вы таковым специалистом с точки зрения продавца не являетесь. Человек который разбирается в схемотехнике БМС, вполне опеределится с точками подключения при наличии тестера, и никакие надписи его в заблуждение не введут. К тому же есть схема подключения на сайте с которой надо ознакомится в первую очередь, и сделать соответствующие очевидные выводы. И надписи на плате там сделаны не для вас, там может быть написано все что угодно как на заборе. Кстати цвет проводов тоже не пользователя дело, пользователь должен уметь втыкать разъем, который нельзя воткнуть перепутав полярность. Короче, вся эта ваша истерия лишь говорит о вашей квалификации, не можете разобраться самостоятельно, не лезьте, отправте заказчика к специалистам и не очерняйте производителя, пока не будет реальных доказательств что он накосячил с подключением (а он походу не накосячил).

[илс]

Короче, вся эта ваша истерия лишь говорит о вашей квалификации, не можете разобраться самостоятельно, не лезьте, отправте заказчика к специалистам и не очерняйте производителя, пока не будет реальных доказательств что он накосячил с подключением (а он походу не накосячил).

Интересно, производитель для кого делает БМСки? Для себя или для клиентов?
А если для клиентов, то почему не соблюдаются общепризнанные стандарты?
Бмска лифорсом продаются, как в составе батарей, так и в качестве набора сделай сам (DYI).
Да, схема есть. Да, с подключением (в обсуждаемой) батарее косяков нет. Я ведь ранее проверил пороги, все работает.
Означает ли это, что выводы Power и Charge можно обозначать как Charge и Power?
Похоже, с вашей точки зрения (специалиста) - так делать можно.   
Отлично, я ваше мнение услышал, но останусь при своем, любительском. 
При том, что обозначения на платах делаются для тех, кто эти платы ПОКУПАЕТ и ЭКСПЛУАТИРУЕТ.
Покупают люди с разным уровнем квалификации. И конечно, даже специалисты ошибаются на раз, о чем пишет сам Евгений, касательно цвета плюса и минуса.

Зачем вообще таблички М и Ж вешают на двери туалетов? И стараются их не путать?
Казалось бы, зашел в туалет, писсуара нет, значит женский. И наоборот.
Не работает такой подход (даже для специалиста).
Ибо всегда найдется такое заведение, где нет писсуаров, но кабинка (продавцом услуг) позиционируется как мужская.
Уж даже не знаю, как еще показать, что ваша точка зрения (и горячая отповедь неспециалисту) обязательно приведет к конфузу и выглядит как неудачный компромисс со здравым смыслом. 

Спойлер

Смысл моей "истерии" не в очернении Производителя и Поставщика, а в побуждении к изменению существующего порядка вещей в пользу стандартов, спецификаций и здравого смысла. Уж лучше вообще удалить обозначения на плате, чем указывать те, которые потенциально могут привести к ошибке в работе и порче дорогостоящих комплектующих.

[TRO]

[user]илс[/user], Вы еще в телевизор полезте своими шаловливыми ручками и потом на Панасоник иск подайте потому что вам надписи на платах не понравились.
А БМСки продаются не для пользователей, а для сборщиков батарей которые должны отдавать себе отчет в собственной квалификации и уметь прочитать выложенную схему подключения, и если таковой со схемой не ознакомился, то он сам себе злобный буратин. Люди не читающие мануалов и не разбирающиеся в схемотехнике, используя метод научного тыка должны платить за све самообразование палёным железом, это чесно.