Как правильно выбрать свинцовый АКБ в машину?

[Grey Lir]

У меня были:
Мутлу, сдохла от переразряда - начала "разговаривать" - газы выделять - до этого проработала 2 года
Варта блак динамикс, до сих пор стоит - 4 года, были глубокие переразряды.
Варта блу динамикс, до сих пор стоит - 3 года, тоже хлебала горе.
Фирменный митсубиши - 6 лет уже, попал вместе с машиной к нам, что с ним только не было, и переразряд и перезаряд - Стоит!!.

ПС  в семье несколько машин

А так выбирать следует самый качественный, но как его выбрать, никто не знает. Каждый хвалит своё болото.
Цена расползается на 36 месяцев так что особо нечего экономить.

говоря о сроке службы батарей во внимание можно принимать только случаи когда батарея нормально эксплуатировалась, [b-b]и срок службы батарей исчисляется в первую очередь не временем:  [/b-b]
6.5 Требования надежности
     
     6.5.1 Наработка батарей на стенде в режимах и условиях, установленных в настоящем стандарте, должна быть не менее указанной в таблице 9.
     
     6.5.2 Назначенный срок хранения сухозаряженных батарей - 36 мес, если иное не установлено в НД на батареи конкретного типа, при этом срок сохраняемости сухозаряженности должен быть не менее 12 мес.
     
     6.5.3 Средний срок службы батарей с нормальным расходом воды в эксплуатации должен быть не менее 24 мес при наработке транспортного средства в пределах этого срока не более 90 тыс. км пробега или 3000 моточасов, а батарей с уменьшенным расходом воды и  - не менее 48 мес при наработке транспортного средства в пределах этого срока не более 100 тыс. км пробега.
     
     Средний срок службы или наработку батарей в эксплуатации определяют до момента снижения емкости ниже 40% номинальной или снижения продолжительности стартерного режима разряда током 0,6, но при температуре электролита (25±5) °С до конечного напряжения 9,0 В менее 1,5 мин.

[cfm]

Работать нормально будет любая батарея при условии её правильного и своевременного обслуживания, а вот как часто вам придётся производить её обслуживание и сколько она у вас прослужит будет зависеть от того насколько правильным будет её подбор. К примеру: поставить на иномарку, у которой напряжение борт сети 14,5-14,6 и это норма, батарею исполнения N (к ним относятся малосурьмяные) к тому же если она ещё и в такси работает, и пробег за год 50-60 тыс. то батарея врядли протянет более двух лет. так яснее?

Работать то может и будет, а вот как зимой в -30 она себя покажет?
Как правильно выбирать циферки типа 55Ач или там 70Ач или смотреть на максимальный заявленный стартерный ток на АКБ? почему народу не объяснили?

Пардон что значит буква N не подойдет, для каких годов выпуска иномарок? или у нас уже все на новых катаются? знаете какое напряжение на реле регуляторе иномарок прошлых лет? нет а советуете! если уж взялись то будьте любезны полностью и грамотно объяснить что куда и зачем!

Кстати вот в голове крутиться статья журнала ЗР, блин не могу вспомнить год и номер выпуска 
Статья мне запомнилась тем что как раз была посвящена выбору АКБ для авто! Так вот что мне запомнилось из статьи брали несколько именитых производителей в том числе и наших, и описывали методику тестов стартерных токов, методику самого производителя! так вот циферки я не помню могу привести только как пример, прошу не заострять внимание на цифрах! это просто пример!

Например:
Американцы тестируют при -15 крутят стартером 4-5 сек и если напряжение не просело ниже 10,1V присваивают цифру стартерного тока...
Немцы тестируют при -20 крутят стартером 5-7 сек и если напряжение не просело ниже 9,7V присваивают цифру стартерного тока...
Других писать не буду ибо в сравнительном тесте было много производителей из разных стран, но вот циферки у всех были разные как по времени так и по минусовой температуре!

Как вы это прокомментируете? вам что то подобное разъясняли на вашей работе? если да то просветите пожалуйста 

[Grey Lir]

Работать нормально будет любая батарея при условии её правильного и своевременного обслуживания, а вот как часто вам придётся производить её обслуживание и сколько она у вас прослужит будет зависеть от того насколько правильным будет её подбор. К примеру: поставить на иномарку, у которой напряжение борт сети 14,5-14,6 и это норма, батарею исполнения N (к ним относятся малосурьмяные) к тому же если она ещё и в такси работает, и пробег за год 50-60 тыс. то батарея врядли протянет более двух лет. так яснее?

Работать то может и будет, а вот как зимой в -30 она себя покажет?
Как правильно выбирать циферки типа 55Ач или там 70Ач или смотреть на максимальный заявленный стартерный ток на АКБ? почему народу не объяснили?

выбирается батарея по ёмкости и стартерным характеристикам, т.е. ставить на автомобиль батарею меньшей ёмкости и с меньшим заявленным током крайне не рекомендуется, (вообще это азы которые водителю не мешало бы знать) для сведения: в большинстве случаев обычный автомобильный стартер легкового авто с движком до 2 литров при максимальной силе магнитного потока т.е. когда стартер полностью заклинен потребляет 450-550 А, но в этом случае вам уже никакой аккумулятор не поможет.

Пардон что значит буква N не подойдет, для каких годов выпуска иномарок? или у нас уже все на новых катаются? знаете какое напряжение на реле регуляторе иномарок прошлых лет? нет а советуете! если уж взялись то будьте любезны полностью и грамотно объяснить что куда и зачем!

по поводу знаю ли я какое напряжение реле регулятора иномарок прошлых лет. я уже писал что моя работа это проверка и обслуживание гарантийных батарей работа с рекламациями, при проверке гарантийной батареи проверяется и автомобиль в обязательном порядке. и наши клиенты это владельцы абсолютно разных авто начиная от "музейных экспонатов" заканчивая последними моделями иномарок, в среднем в день это 40-50 машин. основываясь на статистических данных собранных за 8 лет работы при том что были проверены уже десятки тысяч если уже не сотни тысяч автомобилей разных лет и разных производителей и были написаны эти рекомендации по подбору батареи

Кстати вот в голове крутиться статья журнала ЗР, блин не могу вспомнить год и номер выпуска 
Статья мне запомнилась тем что как раз была посвящена выбору АКБ для авто! Так вот что мне запомнилось из статьи брали несколько именитых производителей в том числе и наших, и описывали методику тестов стартерных токов, методику самого производителя! так вот циферки я не помню могу привести только как пример, прошу не заострять внимание на цифрах! это просто пример!

Например:
Американцы тестируют при -15 крутят стартером 4-5 сек и если напряжение не просело ниже 10,1V присваивают цифру стартерного тока...
Немцы тестируют при -20 крутят стартером 5-7 сек и если напряжение не просело ниже 9,7V присваивают цифру стартерного тока...
Других писать не буду ибо в сравнительном тесте было много производителей из разных стран, но вот циферки у всех были разные как по времени так и по минусовой температуре!

Как вы это прокомментируете? вам что то подобное разъясняли на вашей работе? если да то просветите пожалуйста 

Величина внутреннего электрического сопротивления аккумуляторной батареи в зависимости от ее типа и условий разряда составляет сотые и тысячные доли Ом. Поэтому на практике пусковые качества стартерной батареи оцениваются величиной тока «холодной прокрутки», которая указана на корпусе или крышке батареи. Существует несколько методик определения тока «холодной прокрутки», которые регламентированы стандартами SAE J537 (США), DIN 43539, часть 2(Германия)(наиболее жёсткая методика испытаний, поэтому ток полученный при испытаниях по этой методике всегда меньше) , и EN600951 (страны Европейского экономического сообщества). Во всех стандартах предусмотрены испытания полностью заряженных батарей при температуре — 18°С (0°F )* в режиме разряда таким максимальным током (ISAE, IDIN или IEN), при котором по истечении определенного времени tP (30 или 10 с) напряжение на выводах 12 вольтовой батареи соответствует нормированному уровню (7,2; 9,0 или 7,5 В). На стартерные батареи отечественного производства распространяется ГОСТ 53165 (введен с декабря 2008 г.), согласно которому ток «холодной прокрутки» указывается в соответствии с требованиями EN60095. Что касается журнала "за рулём", им пора давно обновить базу нормативных документов, всегда смотрю их тесты и к примеру который раз уже в этих тестах участвуют АКБ бош и варта по поводу которых они всегда пишут что страна изготовления не указана на батарее хотя она указана на каждой батарее у нас даже продавцы умеют читать эти маркировки, а эксперты журнала за рулём почему то нет. так же они используют старые методики тестирования а в последних тестах используют вообще свои критерии определения качества, что на мой взгляд не правильно, не все автомобили одинаковы и одинаково используются.
в последнем тесте вообще написано что цитирую " если батарея влезает на свое место и имеет «правильные» выводы, она для автомобиля подойдет." нет это не верно!! почему смотрите эту тему с начала.

[REM]

У меня опыта конечно поменьше, чем у Серого Кардинала, но так ли важно автомобилисту по какому нормативу и где пытали его батарейку?!
Причем, то что написано бывает и на заборе.
Я встречал, пригнанные из страны жёстких тестов, авто у которых Ак на 35Ач при 1,5л  и да заводской.
На авто свинцовый АКБ, как щука там, поэтому если Вы не экстремал по автозвуку, кулингу - лайтингу, - разницу в 10 Ач или 75А (холодной прокрутки) не почувствуете. И положенных ему 4 гофа отслужит при +- 10 АЧ, от рекомендованного производителём.
Отсюда и мысль: невеста должна быть молодой, а в остальном - приживёмся .

[Grey Lir]

У меня опыта конечно поменьше, чем у Серого Кардинала, но так ли важно автомобилисту по какому нормативу и где пытали его батарейку?!
Причем, то что написано бывает и на заборе.
Я встречал, пригнанные из страны жёстких тестов, авто у которых Ак на 35Ач при 1,5л  и да заводской.
На авто свинцовый АКБ, как щука там, поэтому если Вы не экстремал по автозвуку, кулингу - лайтингу, - разницу в 10 Ач или 75А (холодной прокрутки) не почувствуете. И положенных ему 4 гофа отслужит при +- 10 АЧ, от рекомендованного производителём.
Отсюда и мысль: невеста должна быть молодой, а в остальном - приживёмся .

Серого Кардинала??? это о ком???? Lir ни как не переводится)))
да мысль более чем имеет право на жизнь
+/- 10A*h на иномарке с нормальным стартером с планетарным редуктором и хорошим маслом в двигателе да 4 года вполне но больше 90-100тыс км не пробежит в случае если это будет -10A*h это факт. а вот если речь идёт о "жигулёнке" то ай ай ай какие неприятные вещи в первую же зиму происходят при установке батареи меньшей ёмкости. в каталоге бош по подбору акб ёмкость для одного и того же авто импортного производства может быть указана к примеру: 1 рекомендованный 74A*h  2 допустимый 60A*h
автомобилисту вообще мало чего важно, все без исключения хотят только одного поставил и на несколько лет забыл. и 99% после установки АКБ на авто забывают даже название батареи.

[REM]

Про 90-100 согласен на все 100.
Про Жигулёнка - две проблемы - масло("камазовское") и старая прокладка (именно там - между рулём...).
ПыС. "Lir ни как не переводится",но  он асоциируется, с Королём, а поскольку серый, поэтому на обед Сороке.
Однако +1 за тему и 100500 за опыт.

[Skif]

Здравствуйте, форумчане! Стоит вопрос выбора АКБ в машину. Имеется один ньюанс- батарея будет периодически разряжатся более-менее глубоко. Какой тип посоветуете? Есть мнение, что лучше подойдут малосурмянистые. Но опыт эксплуатации прежних лет говорит, что они недолговечные. Как служат современные малосурьмянистые АКБ?

[Alex_Soroka]

Стоит вопрос выбора АКБ в машину. Имеется один ньюанс- батарея будет периодически разряжатся более-менее глубоко. Какой тип посоветуете? Есть мнение, что лучше подойдут малосурмянистые.

да, они более выносливы в вашем случае применения.

Но опыт эксплуатации прежних лет говорит, что они недолговечные

какой именно опыт? ваш? в каких условиях эксплуатации?
какие емкости акб были и какие токи нагрузки?

[Skif]

Стоит вопрос выбора АКБ в машину. Имеется один ньюанс- батарея будет периодически разряжатся более-менее глубоко. Какой тип посоветуете? Есть мнение, что лучше подойдут малосурмянистые.

да, они более выносливы в вашем случае применения.

Немогли бы подробнее, причина выносливости/невыносливости в сульфатации или осыпании пластин?

[Skif]

Но опыт эксплуатации прежних лет говорит, что они недолговечные

какой именно опыт? ваш? в каких условиях эксплуатации?
какие емкости акб были и какие токи нагрузки?

Мой(и не только) опыт обычной эксплуатации на автомобиле. Раньше, лет 10 тому, мало какой аккумулятор выхаживал больше 3-х лет. Сейчас 5 лет не редкость, а то и по 7 лет ходят. Это благодаря кальцию или каким-то другим технологическим причинам?

[METAL]

Что то сумлеваюсь я... Вот как раз раньше(у отца на авто например) аккумы то и ходили по 5-7 лет, а сейчас в магазинах осенью полки с аккумами опустошаются, а у металлоломщиков выростают горы мертвых АКБ двух-трех летней давности.

Почему малосурьмянистые лучше- они выдерживают, почти без последствий для здоровья глубочайшие разряды, после чего нормально заряжаются до полной емкости, кальциевые или же гибриды такого не терпят, они сразу теряют некоторый процент емкости, который из акб можно только импульсами выбить, простым непрерывным зарядом не получится.

Но есть одно НО- кальциевые более выносливы к перезарядам, они меньше разрушаются при кипении(их решетки легированы различными добавками, кроме кальцие еще много всякой гадости пихают). Если же малосурьмянистый постоянно кипятить, то его решетки осыпятся в труху. т.к. они подвержены переформатированию, в кальциевых, как раз сам кальций и препятствует свинцу вступать в раекцию(конечно не на 100% ).

Раньше на авто стояли механические регуляторы напряжения и они кипятьили малосурьмянистые АКБ,а сейчас же ставят гибридники или кальциевые и реле регулятор на 13.8В- тут идут капитальные недозаряды...

[Skif]

Что то сумлеваюсь я... :

А Вы поинтерисуйтесь...

[Skif]

Раньше на авто стояли механические регуляторы напряжения и они кипятьили малосурьмянистые АКБ,а сейчас же ставят гибридники или кальциевые и реле регулятор на 13.8В- тут идут капитальные недозаряды...

Да, получается из одной крайности в другую...Скажу, что при 14В гибриды хорошо себя чувствуют, а Са/Са известно нужно побольше.

[METAL]

Что то сумлеваюсь я... :

А Вы поинтерисуйтесь...

Ну а зачем мне интересоваться, если опыт многих уважаемых коллег(электротранспортников) показывает, что малосурьмянистые проживают гораздо больше при глубоких циклах. Повторю- они больше подвержены рассыпанию (+) решеток из за перезаряда! Но при нынешнем темепе езды(короткими перебежками) скорее присущ недозаряд. смерть батарей при нынешней эксплуатации больше всего вызвана недозарядами, а из за них либо жесткая сульфатация(90% случаев), либо КЗ банки из за, опять таки недозаряда(коробит пластины, пакетики рвуться). В старых же аккумах, в основном смерть была от кз банки из за шлама скопившегося на дне, они имели простой сепаратор, а не пакетиковую технологию, как сейчас.

Делаем выводы...

[Skif]

В старых же аккумах, в основном смерть была от кз банки из за шлама скопившегося на дне, они имели простой сепаратор, а не пакетиковую технологию, как сейчас.

Т.е. нынешние сурмянистые стартерные акб имеют пакетированную технологию? Что за технология?
Кстати, раньше акб имели большой саморазряд. Как с этим в современных именно сурмянистых стартерных?
У меня вопрос заключается в компромисе между выходом из строя от циклирования и "по сроку службы" на автомобиле. Сурмянустые стартерные ведь тоже не предназначены для глубоких разрядов и с каждым циклом осыпаются также как и кальциевые. Гибриды, кстати, заряжаются без проблем. Плотность правда сверху не показывают...Вобщем, с удовольствием бы ознакомился с опытом Ваших коллег (наверно и моих, поскольку самостоятельно сконструировал детский электровел) в этом вопросе.

[METAL]

Ну емкость у кальциевых падает не столько от осыпания,сколько от самого кальция,он,вроде становится сульфатом т.. гипсом

[METAL]

По пакетикам-это когда каждая пластина вложена в конверт из мелковолокнистого,пропускающего электролит пластика.

[Alex_Soroka]

По пакетикам-это когда каждая пластина вложена в конверт из мелковолокнистого,пропускающего электролит пластика.

...И плотность набивки пластин и пакетиков такова, что современные кальциевые АКБ уже спокойно можно считать КАК ТЕХНОЛОГИИ AGM, не потому что пакеты из стекловаты, а потому что ПЛОТНОСТЬ МЕЖДУ ПЛАСТИН НАБИВКИ ТАКАЯ-ЖЕ, т.е. ЭЛЕКТРОЛИТ НЕ СВОБОДЕН.

А это значит - что [b-b]КИПЯТИТЬ КАЛЬЦИЕВЫЙ АКБ СМЕРТИ ПОДОБНО!!! [/b-b]
Потому что "отваливаться и падать в шлам" там ПРОСТО НЕЧЕМУ, это как кипятить AGM - вы просто разрушаете пузырями газов ПЛОТНО УПАКОВАННЫЕ намазки пластин!

И "прокипятить" САМ ЭТОТ СОВЕТ БЫЛ ВЫДАН 100 ЛЕТ НАЗАД, ПОТОМУ ЧТО ТОГДА АКБ БЫЛИ КЛАССИЧЕСКОГО ВИДА И СУЛЬФАТЫ ПРОСТО КИПЯЧЕНИЕМ ОСЫПАЛИ ВНИЗ БАНОК! ТАМ БЫЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРМАНЫ-ОТСТОЙНИКИ!  И Число ГЛУБОКИХ циклов ТЕХ АКБ было порядка 50-100!
ИМЕННО ПОТОМУ ЧТО "осыпалось лишнее" И ЗА 50-100 ЦИКЛОВ ВСЕ НАМАЗКИ РАЗРУШАЛИСЬ!

[b-b]Прошло 100 лет, технологии шагнули вперед - НО УЧЕБНИКИ НИКТО НЕ ПЕРЕПИСАЛ !!![/b-b]
...вот и появляются в разделе "Источники питания" гаражные спецы по АКБ, которые точно знают, что надо "хорошенько прокипятить" в конце заряда - так им приемом емкость обязательно повысится !


[b-b]НЕУЖЕЛИ НИКТО ИЗ НОВИЧКОВ НИЧЕГО НЕ ЧИТАЕТ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ВООБЩЕ ???

ВАМ ТРУДНО ОСИЛИТЬ ТРИ СТРАНИЦЫ ЭТОЙ ТЕМЫ ???[/b-b]
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.0.html


...просто накипело...
...Одно и тоже... одно и тоже пишу в течении последних двух лет!
НО НИКТО НИЧЕГО НЕ ЧИТАЕТ И ДАЖЕ НЕ ПЫТАЕТСЯ ПОНЯТЬ !
...зато с завидной регулярностью, сюда приходит очередной "гаражный мессия", который точно знает как именно надо прокипятить в конце заряда, и считает своим долгом СПОРИТЬ о предмете в котором он сам ни в зуб ногой!
Поднимите руку - кто из "гаражных аккумуляторщиков", хоть раз держал в руках Учебник под названием "Электрохимическая кинетика"???
Поднимите руку - кто читал раздел Химии - "Свойства оксидов свинца"???

...и еще хватает наглости писать что Сорока тут тиранию в разделе устроил, не дает "высказывать мнения".
Где мнения ??? Рекомендованный "Учебник" и "Наставления по обслуживанию свинцовых АКБ" то не все "угнетенные спорщики" в руках держали...