[user]jam-yps[/user], да у меня стоит баллон URETHANE CLEAR, полиуретановый лак как раз для плат, но он собака даже с феном отобранным у женского пола сохнет не быстро, его по хорошему надо при сотне градусов часа три сушить или на воздухе 24 часа. Акриловый прозрачный из автомагазина никуда не разбухает на плате, ну если плату не топить на сутки под водой, а вот сохнет в разы быстрее и проще пропаивается. Уретановый я использую для высоковольтных и высокочастотных конструкций, у него диэлектрическая постоянная лишь чуть больше чем у воздуха, после покрытия не оказывает влияния.
Вот слева акриловый, справа полиуретановый:


Ну а СИ так СИ, мне что на СИ писать, что на ассемблере, там десяток команд с настройкой портов. Говорю же если разорвать цепь от делителя который с плюса всего питания, т.е. с батарейных концов и до земли и напругу делит для АЦП с целью измерения напруги на батарее и в разрыв цепи просто вставить свою затычку со своим алгоритмом, то появляется огромная свобода действий, включая и собственные сигналы на те или иные напряжения. Быстродействие там не требуется, так как это питание, а не обратные связи по току или ещё какие, то есть это просто вольтметр и не ошибусь наверно, если скажу что там наверняка вообще по схеме RC цеопчка интегрирующая стоит с частотой среза около 1...10 герц (0.1 сек) как раз что бы помехи не собирать.

Никто зарядник найнбота оне не ковырял на предмет изменения напряжения выходного и порога отсечки на зелёный светодиод?
Померял напряжение, оно выдаёт 61,9 вольта, а должен по уму выдавать 63 или около того, а то банки недозаряженные получаются ведь 15*4,2=63, ну и по току хотелось бы что бы он заканчивал заряд скажем на токе не 120ма, а на токе 60ма, чтобы больше утрамбовывалось, а то получается что там 6-7% ёмкости только по верху недоливает, ну а по низу само колесо явно недозабирает. Хрень какая-то.

Цитата: GIROTRON от 31 Май 2017 в 14:19
Никто зарядник найнбота оне не ковырял на предмет изменения напряжения выходного и порога отсечки на зелёный светодиод?
Померял напряжение, оно выдаёт 61,9 вольта, а должен по уму выдавать 63 или около того, а то банки недозаряженные получаются ведь 15*4,2=63, ну и по току хотелось бы что бы он заканчивал заряд скажем на токе не 120ма, а на токе 60ма, чтобы больше утрамбовывалось, а то получается что там 6-7% ёмкости только по верху недоливает, ну а по низу само колесо явно недозабирает. Хрень какая-то.

я думаю, что не дозаряд сделан специально, вдруг ты захочешь спуститься с крутого длинного склона на 100% заряженной батарее, перезаряд из-за рекуперации будет обеспечен.

[user]inwin[/user], скорее сделано так, потому что знали об отсутствии балансировки и знали что делают дерьмо. Про спуск с горы можно долго рассуждать, вдруг я только с горы и езжу, ну не знаю, живу в абсерватории на горе и вниз в город за продуктами езжу, так что, давайте вообще зарядку сделаем на 50 вольт. Хрень!
Чую придётся найнбот сурово дорабатывать, но это зимой уже. Брать микрохи для БМС, программировать им порог отключения 2.5 вольта по низу и 4.22 по верху, балансировку по 4.2, в самом найнботе или прошивку менять или затычку в разрыв ставить измерительной цепи, чтобы он считал нормальным напряжение до 2,7 вольт, ну и зарядник свой. Может ещё резистор ватт на 100 в пустое пространство корпуса где рама из дюраля который врубается при превышении 4.2 на батарее, на случай если репукперацией сливать надо напругу на зараженной батарее. Но это долгими зимними вечерами.

А пока просто найти резюки в зарадке, которые задают напряжение и ток и подправить эти значения. Я то знаю, что живу не в абсерватории на горе.

[user]GIROTRON[/user], в зарядке есть подстоечный резюк, можете подкрутить желаемое напряжение. Зарядка при зажигании зеленого индикатора продолжается, я это ваттметром контролирую, но он у меня меньше 100ма уже не кажет, поэтому не могу сказать при каком токе он совсем отрубается.

И никто специально напругу в  зарядке не занижал. У меня на одной изначально было 63, а на другой даже чуть выше, я потом в ней уменьшал.

[user]Surf_el[/user], то то и оно, что зарядка отрубается, то есть включается зелёный светодиод, горит минуту или пять минут или типа того и всё гаснет совсем потом, т.е. видать зарядник вообще отрубается.

Что-то странное, у меня на обоих зарядках зеленый индикатор по окончании заряда горит постоянно и не гаснет сколько не жди. У вас похоже бмс отрубается, вроде вы писали, что разбаланса ячеек нет, тогда это странно

Цитата: GIROTRON от 31 Май 2017 в 20:40
...горит минуту или пять минут или типа того и всё гаснет совсем потом, т.е. видать зарядник вообще отрубается.

Вот это странно. Из двух зарядников для One, у меня оба продолжают гореть зелёным, по меньшей мере несколько часов.

[user]Surf_el[/user], опередил

Надо будет замер произвести своих зарядных.

Цитата: GIROTRON от 31 Май 2017 в 20:40
[user]Surf_el[/user], то то и оно, что зарядка отрубается, то есть включается зелёный светодиод, горит минуту или пять минут или типа того и всё гаснет совсем потом, т.е. видать зарядник вообще отрубается.

Три зарядки, и ни на одной не отрубается

Цитата: GIROTRON от 31 Май 2017 в 20:40
[user]Surf_el[/user], то то и оно, что зарядка отрубается, то есть включается зелёный светодиод, горит минуту или пять минут или типа того и всё гаснет совсем потом, т.е. видать зарядник вообще отрубается.

очень странно, что то в зарядке не исправно. у меня зарядка все время зеленым горит или отключенная от колеса или когда колесо заряжено.

Вот такая зарядка:

Ничего неисправного там не вижу. Батарею заряжает, причём до того как не перейдёт в режим удержания напряжения, т.е. не зажжет зелёный светодиод, как зажжет зелёный, так работает минут около 5 (точно не измерял время, потому как ставишь на зарядку, горит красный, потом зелёный, потом смотришь всё погасло) и потом отрубается.
Ладно, буду сдувать пыль с осциллографа и мучать.
От колеса отключенным включаешь, то горит зелёным. Сколько - по времери горит не замерял. Вот сейчас воткну и замерю.
Напругу подкрутил, спасибо там действительно подстроечник.
Схема вся элементарная на первый взгляд, пороги реализованы на LM358 управление светодиодом на 1 транзисторе, ну и выпрямление на 1 шоттке трёхногой у который 2 ноги тупо впараллель.

---------- добавлено спустя 10 минут ----------
5 минут 51 секунда посветило зелёным и погасило светодиод зелёный. Просто лежащее не подключенное к колесу.
Сейчас цепанул к колесу, пока светит красным, т.к. поднял напругу и оно соответственно пока ток топит.
Зажжет зелёный ещё раз замерю время. Если замер времени +/- одинаковый то это уже не неисправность наверно.

---------- добавлено спустя полтора часа ----------
Глюк зарядника однозначно.
Напряжение достигает близкого к установленному, на несколько минут (от 1 до 6) зажигается зелёный светодиод, затем гаснет и зелёный светодиод, хотя зарядник продолжает поддерживать установленное напряжение на выходе.
Похоже при неком, достаточно малом вытекающем токе зарядник просто вообще гасит светодиоды.
Бред и глюк.
На днях срисую схему с этим LM358 и посмотрю что они там начудили.

Цитата: GIROTRON от 31 Май 2017 в 15:18чтобы он считал нормальным напряжение до 2,7 вольт

категорически не рекомендую
просадка стандартной батки при нагрузке 20А, как раз около 0,5-0,7В на ячейку и именно из этого все производители видимо и исходят, делая 3,2В на ячейку = 0% заряда.
Обычно в БМС защита стоит на 2.7В+/-

---

Добавлено 01 Июнь 2017 в 01:14

---

Цитата: inwin от 31 Май 2017 в 14:42
я думаю, что не дозаряд сделан специально, вдруг ты захочешь спуститься с крутого длинного склона на 100% заряженной батарее, перезаряд из-за рекуперации будет обеспечен.

Заблуждаешся.
При перезаряде (пусть как пример от рекуперации), контроллер и так не даст райдеру нормально ехать. В то же время, для контроллера есть не большой запас по вольтам, прежде чем он начнет ругаться на перезаряд (около 1-2В вроде).

Цитата: GIROTRON от 31 Май 2017 в 21:15
На днях срисую схему с этим LM358 и посмотрю что они там начудили.

в случае если будут какие нибудь комментарии и возникнет желание ими поделиться, если не затруднит , то можно оставить в теме про [b-b]Зарядные устройства для моноколес[/b-b], ну или продублировать и тут и там

Цитата: GIROTRON от 31 Май 2017 в 21:15
Вот такая зарядка:

Ничего неисправного там не вижу. Батарею заряжает, причём до того как не перейдёт в режим удержания напряжения, т.е. не зажжет зелёный светодиод, как зажжет зелёный, так работает минут около 5 (точно не измерял время, потому как ставишь на зарядку, горит красный, потом зелёный, потом смотришь всё погасло) и потом отрубается.
Ладно, буду сдувать пыль с осциллографа и мучать.
От колеса отключенным включаешь, то горит зелёным. Сколько - по времери горит не замерял. Вот сейчас воткну и замерю.
Напругу подкрутил, спасибо там действительно подстроечник.
Схема вся элементарная на первый взгляд, пороги реализованы на LM358 управление светодиодом на 1 транзисторе, ну и выпрямление на 1 шоттке трёхногой у который 2 ноги тупо впараллель.

---------- добавлено спустя 10 минут ----------
5 минут 51 секунда посветило зелёным и погасило светодиод зелёный. Просто лежащее не подключенное к колесу.
Сейчас цепанул к колесу, пока светит красным, т.к. поднял напругу и оно соответственно пока ток топит.
Зажжет зелёный ещё раз замерю время. Если замер времени +/- одинаковый то это уже не неисправность наверно.

---------- добавлено спустя полтора часа ----------
Глюк зарядника однозначно.
Напряжение достигает близкого к установленному, на несколько минут (от 1 до 6) зажигается зелёный светодиод, затем гаснет и зелёный светодиод, хотя зарядник продолжает поддерживать установленное напряжение на выходе.
Похоже при неком, достаточно малом вытекающем токе зарядник просто вообще гасит светодиоды.
Бред и глюк.
На днях срисую схему с этим LM358 и посмотрю что они там начудили.

у меня не горит светодиод, когда только вилка не включена в розетку.
раз уж ты так глюбоко копнул, напиши,
1. нужно ли охлаждение для данного блока питания.
2. какая максимальная температура при зарядке колеса
3. часто на улице заряжаю под солнцем, в жару, какие будут рекомендации по и так сильному нагреву?

у меня зарядник очень сильно греется, градусов до 50. критично ли это для зарядки? но 2 года работает без проблем.

на самокате у блока питания есть охлаждающий куллер. греется не сильно, чуть теплый. под конец, то включается, то выключается куллер. видимо идет снижение повышение тока для заряда.

[user]beev[/user], здраствуйте скажите пожалуста как где сделать аккомулятор или починить ?

[user]LEE4ER[/user], хорошо, как срисую кусок схемы по низковольной части, так с фотками платы выложу в указанной теме.

Ну а что до 2.7 вольта, то как я и написал, это только если: "Брать микрохи для БМС, программировать им порог отключения 2.5" и если я такое делать буду, то там у меня явно поселятся аккумуляторы VTC6 или HG2, там таких просадок от 10А быть не должно, да и скорее всего БМС у меня не будет отключать по нижнему порогу, а только пикать будет. Но это долгой зимой проект городить, вымеряться так, чтобы всё уложилось на плату в габариты текущей БМС, а то места в колесе лишнего много, но не в батарейном отсеке, там всё впритык.

Цитата: pekoff от 01 Июнь 2017 в 09:14
[user]beev[/user], здраствуйте скажите пожалуста как где сделать аккомулятор или починить ?

В этой теме было несколько сообщений по ремонту и изготовлению батареи для ninebot.
Я ремонтировал и изготавливпл самостоятельно, но если самостоятельно не получается и нет опыта, то на форуме есть опытные товарищи, которые могут это сделать, о чем здесь уже писалось. Попробуйте написать им в кличку.

Если кому интересна схема зарядника найнботов оне, низковольтной части, то выложил как и приказал [user]LEE4ER[/user], вот здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=34944.msg1099250#msg1099250

[user]inwin[/user], особой нужды в охлаждении для данного блока я не вижу, там пустого места много, так что даже есть где воздуху циркулировать, правда настораживает немного, что в силовой части, в высоковольтной, стоят 2 мосфета. Казлы не могли поставить 1 но позлее. Из того, что я увидел ничего критического, зарядное устройство работало уже не один раз но нигде следов перегрева я не обнаружил, так что могу сказать, что тепловой режим там в норме и для снижения ESR и распределения тепла с тех же конденсаторов казлы всё же навтыкали там кучу конденсаторов в параллель а не один, так что думаю и с этим проблем нет. Конденсаторы стоят далеко от радиаторов, есть воздушная прослойка. Радиатора 2 один для диодного моста и мосфетов, второй для диода шоттки выпрямительного.
Вообще, учитывая что внутри импульсный блок питания, то и рекомендации обычные для такой электроники: в работе не давать греться выше 95 градусов и не морозить ниже -30, хотя кондёры там до 105 градусов но не надо лезть за пределы.