Приветствую.
Пришли мне балансиры на которые давал ссылку уважаемый Mit!)
Но что то я подзапутался( Как правильно подпаять  эти балансиры к нашей BMS?
Кто разбирается в данной теме, не могли бы на фотке схематично набросать разводку?
В дальнейшем ещё планирую добавить 6 банок, поэтому и покупал сразу пару балансиров для сбороки 12s3p, но т.к. на данный момент пока только 10s3p, подозреваю что с одной платки придётся "убрать" лишнее, для корректной работы, или и так будет работать?

Так правильно?

Подножка.
Приобрёл в Ашане за 150 р. алюминиевую подножку. Высверлил заклёпки и разобрал полностью. Срезал лишние приливы и зашлифовал посадочную площадку на основании. Долго и мучительно (аж 0.5 часа) подгибал и подгонял трубки, чтобы подножка могла складываться – раскладываться в нужное положение. Смазал Литолом, собрал и покрасил в чёрный цвет. По поводу крепления подножки есть важные замечания! Заменить стяжку на болт НЕЛЬЗЯ! Если вставить длинный болт или шпильку М8 и начать затягивать, то либо подножка будет слабо зафиксирована, либо велика опасность сломать щёчки рамы. Я поступил следующим образом: "резиновую" трубку – упор механизма складывания укоротил по длине на высоту гайки М8 (подобрал гайку уменьшенной высоты) и навинтил эту гайку на болт / шпильку с внутренней стороны щёчки рамы, на которую будет крепиться подножка. Смазал основание подножки Моментом и с "хорошим" усилием закрепил подножку. Стягивать с усилием с другой стороны рамы нет необходимости, т.к. стяжка держит на себе "резиновую" втулку и фиксирует щёчки рамы.

Цитата: inetchik от 11 Июль 2018 в 13:18лучше доверить это специалисту, раз платки балансиров, ниединожды, обозваны бээмэсками и нет понятия откуда и куда,

это я действительно напутал из-за своей некомпетентности в этом "вопросе", каюсь) сейчас поправлю...

Цитата: inetchik от 11 Июль 2018 в 14:00Да.
Оставшиеся два канала не мешают, можно не сдувать детальки.

Спасибо, пошёл паять!)

[user]SanRomStaV[/user],

ЦитироватьПриветствую.
Пришли мне балансиры на которые давал ссылку уважаемый Mit!)
Но что то я подзапутался( Как правильно подпаять  эти балансиры к нашей BMS?
Кто разбирается в данной теме, не могли бы на фотке схематично набросать разводку?
В дальнейшем ещё планирую добавить 6 банок, поэтому и покупал сразу пару балансиров для сбороки 12s3p, но т.к. на данный момент пока только 10s3p, подозреваю что с одной платки придётся "убрать" лишнее, для корректной работы, или и так будет работать?

на ютубе много полезной информации
теория
https://m.youtube.com/watch?v=QpO2pQnX-Xg
практика
https://m.youtube.com/watch?v=t66NSCVdiXM
ждем от вас видео по подключению балансира и тестирования балансировочной платы для kugoo s2

[user]inetchik[/user],

Цитата: inetchik от 11 Июль 2018 в 14:10
[user]inwin[/user], Вы же в теме про бмс: https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.msg1392336#msg1392336.

Все остальное есть в соотв. темах и пр.

я то да, если есть какой то вопрос всегда готов поделиться информацией. многим куговодам было бы очень полезна информация конкретно по нашей сборке и ее компонентам, если вам конечно не сложно

Доброго дня всем! Не подскажите где можно приобрести гайки для рулевой. Многие сайты облазил не смог найти?

[user]AlexVik[/user], что за гайка? на 35 которая?

Нижняя или верхние?Верхние,нааколько я знаю,стандартные гайки резьбовых рулевых 1.1/8.
Нижние есть в electrosamokatoff.ru

Цитата: MaF от 11 Июль 2018 в 15:04Нижняя или верхние?Верхние,нааколько я знаю,стандартные гайки резьбовых рулевых 1.1/8.

Спасибо за скорый ответ! Интересуют именно верхние, а точнее самая верхняя. Я правильно понял что подойдут гайки резьбовых рулевых 1.1/8 от велосипедов?

Цитата: AlexVik от 11 Июль 2018 в 15:16Я правильно понял что подойдут гайки резьбовых рулевых 1.1/8 от велосипедов?

именно так...

Сумочка.
Езжу мало: Сосновка, Бугры, Девяткино, Икея-Парнас. За 2 месяца пробег 2 сотни. Дорога разная: асфальт, гравий, грунтовка, заряда хватает километров на 20. Скоро грибы-ягоды, хочется покататься по окрестностям не на машине, а тихо, на воздухе – на самокате и чтобы аккумулятора хватило, при том что "по городу" 6.6 при моём весе достаточно, следовательно менять встроенный в деку нецелесообразно – нужен дополнительный. Паять лениво да и отношение к продукции Liitokala положительное.
Заказал на Али ru.aliexpress.com/item/Colaier-36V-10AH-bike-electric-car-battery-scooter-high-capacity-lithium-battery-include-the-42v-2a/32822840635.html?spm=a2g0v.search0302.3.44.c41133385liu3O&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_1, за 6500 р. с зарядкой аккумуляторную батарею Liitokala, 10S4P, 10С, 10х18650х2.6 Ач = 10.4 Ач, 70х85х190 мм, 2 кг, пришла через месяц. Подключать решил по-необходимости параллельно штатной.
Батарею герметизировал так-же как штатную: аккумулятор поместил в полиэтиленовый пакет (проверить на целостность), пакет обмотал изолентой для удаления воздуха, скрутку пакета вокруг питающего провода тщательно промазал силиконовым герметиком, далее, обернул аккумулятор 2 мм полипропиленовой прокладкой под ламинат для механической защиты и обмотал всё изолентой для придания "товарного вида".
Разместить аккумулятор решил на трёх стяжках рамы у рулевой стойки. Для начала изготовил основание, на котором будет лежать аккумулятор. Взял пластину из текстолита толщиной 4 мм (можно было фанеру толщиной 6 мм) размером 85х210 мм и прикрепил к ней два алюминиевых уголка "буквой Г" высотой 50 мм для опоры аккумулятора спереди/снизу и снизу. Поверхность пластины и уголков, обращённую к аккумулятору оклеил полипропиленовой прокладкой под ламинат. Запас пластины по высоте сделал для полости для коммутации проводников. Взяв кожу от старой сумки жены сшил сумку "в размер" основания с аккумулятором, снабдив её молнией для плотной фиксации аккумулятора и защёлкой сверху для удобства пользования. Закрепил сумку за основание потайными винтами М6 к стяжкам вместо штатных с круглой шляпкой. Получилась удобная сумочка для: минералки, замочка, зарядки или дополнительного аккумулятора.



Для подключения аккумулятора взял многожильный провод сечением 2.5. Заменил провода от штатного аккумулятора к контроллеру с перепайкой разъёмов и ответвлением от верхнего разъёма к дополнительному аккумулятору. Провод от разъёма к дополнительному аккумулятору проложил под крышкой контроллера. ВНИМАНИЕ! Прокладывая провод под крышкой контроллера небходимо сделать выборки в рёбрах жёсткости крышки. Провода защитил ПВХ трубкой. Для соединения с дополнительным аккумулятором использовал клеммы 6 мм (можно купить в любом магазине автоэлектрики) обязательно с штатными или самодельными защитными чехлами исключающими случайное замыкание контактов наконечников.

Про зарядку. Отключение зарядки (зелёный диод) штатного аккумулятора происходит при 42.0 В (по дисплею 42.2 В), дополнительного при 41.8 В. Подключать дополнительный аккумулятор желательно при полностью заряженных обоих аккумуляторах. В случае разного уровня зарядки произойдёт "выравнивание" аккумуляторов, причём при большой разнице ток "выравнивания" может быть значительным.


P.S. Складыванию и транспортировке сумочка не мешает никак, а вот переноска самоката с установленным в неё дополнительным аккумулятором вызывает другие эмоции, т.к. вес увеличился на 2 кг с лишним.

[user]Василий Петрович[/user], по сумочке зачёт, по разъёмам - незачёт.. замените на XT60

Спасибо Inetchik за совет. Было лениво вскрывать контроллер. Счёл, что крышки контроллера имеют малую площадь и углубление с отверстиями, что способствует герметизации силиконовым герметиком.

[user]Василий Петрович[/user],

ЦитироватьПодключать решил по-необходимости параллельно штатной.
Батарею герметизировал так-же как штатную: аккумулятор поместил в полиэтиленовый пакет (проверить на целостность), пакет обмотал изолентой для удаления воздуха, скрутку пакета вокруг питающего провода тщательно промазал силиконовым герметиком, далее, обернул аккумулятор 2 мм полипропиленовой прокладкой под ламинат для механической защиты и обмотал всё изолентой для придания "товарного вида".
Разместить аккумулятор решил на трёх стяжках рамы у рулевой стойки. Для начала изготовил основание, на котором будет лежать аккумулятор. Взял пластину из текстолита толщиной 4 мм (можно было фанеру толщиной 6 мм) размером 85х210 мм и прикрепил к ней два алюминиевых уголка "буквой Г" высотой 50 мм для опоры аккумулятора спереди/снизу и снизу. Поверхность пластины и уголков, обращённую к аккумулятору оклеил полипропиленовой прокладкой под ламинат. Запас пластины по высоте сделал для полости для коммутации проводников. Взяв кожу от старой сумки жены сшил сумку "в размер" основания с аккумулятором, снабдив её молнией для плотной фиксации аккумулятора и защёлкой сверху для удобства пользования. Закрепил сумку за основание потайными винтами М6 к стяжкам вместо штатных с круглой шляпкой. Получилась удобная сумочка для: минералки, замочка, зарядки или дополнительного аккумулятора.

отличное решение
сумка не мешает складыванию?
в параллели батареи будут 7p 55 ампер
по примерному прогнозу должно хватить на км 70.
ждем тестов.
отдельно штатная батарея;
отдельно внешняя батарея;
батареи подключенные параллельно.
у форумчанина купленная батарея очень малый пробег показывала, по этому протестируйте ее ближайшее время, что бы была возможность, если что открыть спор на али.

Сигнал.
Захотелось сигнал помощнее. Перепробовал пьезо-свиристелки – не понравилось по цене, размерам и относительной сложностью адаптации под 40 В (желательно DC-DC преобразователи). Остановил свой выбор на автомобильных – выбор большой, в гаражах от 0 р., в магазинах от 100 р., но 12 В. Не проблема: развальцевал, разобрал полностью, заменил заклёпки на винты, полиэтиленовые шайбы-прокладки на текстолитовые, размотал катушку – 200 витков, перемотал 600 витков и пропитал лаком "Plastik-71". Собрал сигнал, настроил винтиками на работу в диапазоне 28–42 В. Звук (громкость) сигнала после перемотки не меняется - как был 10 Вт до перемотки, так и остался. Подключать "напрямую" к плате дисплея нельзя – там в качестве ключей для сигнала и фары стоят n-p-n транзисторы 60 В, 60 мА (импульсно 600 мА). Вместо этих транзисторов легко установить (впаять) полевые, например IRLR2905 N-канальный SMD МОП-транзистор за 40 р., 55 В, 36 А, 27 мОм. Разъём к сигналу лучше заменить на более мощный или вобще не использовать, т.к. импульсный ток через сигнал доходит до 10 А, при номинальном 0.25 А. Провода вывел через уже имеющиеся отверстия в корпусе блока дисплея.

[user]Василий Петрович[/user], так вот для чего эти отверстия )))))
ну и как? как гудок автомобиля или по слабее?
как пешеходы реагируют?
у меня такое чувство, что через 10 сообщение на вашем куго будут крылья и реактивный двигатель