Сегодня испытал забавное куго-приключение)
Разменяв третью сотню, самокат решил, что хватит быть паинькой, и надо бы показать фирменный куговский норов , в связи с чем полностью отключился ровно на середине поездки, то есть в самой дальней точке маршрута
Привычно прочерчивая ногой по асфальту восьмикилометровый обратный путь, я неожиданно выяснил, что при наборе скорости более 12 км/ч и удержании кнопки, дисплей включается, показывая при этом напряжение порядка 19В) При увеличении скорости, вольтаж возрастал до 20-21В, в связи с чем родилась дерзкая мысль
Дождавшись самой крутой горки (порядка 10-12% уклона), опять кнопкой включил дисплей, и, набрав накатом скорость 38 км/ч, превысил 'психологически важную отметку' (для бмс)) в 29В, после чего всё заработало в штатном режиме)
Возможно, это первый в истории запуск электросамоката 'с толкача'

[user]mana9er[/user], одна из причин, лента на батарее отваливается. нужно проварить.

Цитата: Oleg.ok от 31 Июль 2018 в 15:43
Ну вот и наш самокат куго2 с пробегом около 500 км сломался. На ровной дороге отвалилась вилка передняя. Ехал ребенок 9 лет. На штоке есть проточка и на нее одевается вилка и две сварочные точки по бокам, а нагрузка именно спереди а не сбоку.  В сервисе сделали. Обработка+сварка.
Так же у нас 2 месяца уже как найнбот s2. Хочу сказать на два порядка выше куге. Едет более уверенно. Я на нем и езжу. Он даже едет по другому более устойчиво даже по плитке , в отличии от куги . Сейчас берем такой же. Куга все же более детский самокат.

Вы к покупке самоката подошли безответственно и купили линбол, куга тут не причём, не нужно грязи )

[user]Oleg.ok[/user], не знаю, что Ninebot, что E-TWOW, что Kugoo... Везде есть косяки, которые бесят.
Ninebot - слишком умный контроллер, курок регулирует фиг знает что..., и очень слабая механика. (250 км до поломки... Рекорд   !)
E-TWOW - китайские пакетики без балансира, фонарь не светит... 600-700 км до проблем по механике
KUGOO - тип "самсунги" без балансира, контроллер так себе, сигналы курков по Tx-Rx я не люблю. Очень слабая проводка. 0,75 мм^2 для 15А это сильно.

Цитата: nicomunet123 от 31 Июль 2018 в 23:19что Ninebot, что E-TWOW, что Kugoo... Везде есть косяки, которые бесят.

но куга - это один большой косяк, и часто - прям сразу. причем наполовину -  механически. кронштейны, оси, втулки (точнее их отсутствие), люфты, дребезг всего, материалы - самая дешевка, руки сборщиков - тоже и т.д.
только прочтя форум, зная что это идешь - можно рисковать. если есть желание и возможности дорабатывать/профилактить своими руками.
возможно когда то, когда куга была кугой... но сейчас - стойкое впечатление, что куга стала подделкой подделки, с самого дна.
имхо.

[user]vip69[/user], механически ранняя Kugoo вполне неплоха. Ну кроме шпильки вместо штока..
У меня особо люфтов страшных не было, и скрипов тоже. Ну или после E-twow не замечаю.
Но я так понимаю, что современные Kugoo делаются в каком-то другом подвале. Просто первые были ну по качеству +/- как E-TWOW... Ну кроме экрана этого и штока заднего амморта.

Цитата: nicomunet123 от 01 Авг. 2018 в 00:27механически ранняя Kugoo вполне неплоха.

возможно... но сейчас...
я пока ходил по живым магазинам, за неделю дважды видел приходящих людей, держащих обломки кронштейнов и спрашивающих продавцов - чо делать и где сервис? дважды! в разных магазах. кронштейны s2. s3 только появились тогда. и вот читая темы - понимаю, что все там не гладко. и раньше было, а сейчас - вообще швах...
я уж не говорю, как на моих глазах менялись (заканчивались предыдущие партии и привозились новые) с МК, на какторых была другая маркировка, а потом - она вообще исчезлаю и все они теперь - 35км на ХХ и 25-27 - под нашрузкой максимум. и стартуют тормозят теперь рывками.
а вот на электрику (не считая дефектных бмс/батарей) - вроде и не слышал особо замечаний. а дисплей - так вообще у куги самый интересный и информативный из всех подобных, имхо. не без недостатков, конечно, но и не сильно кривее остальных.
имхо.

Почему это etwow без балансира?Я вот разобрал счас акб 7S 1 етвова и вижу бмс с балансировочными резисторами,крупными)
Вот с пакетами да,мне,чтобы вынуть акб пришлось отгибать лист дна(

Цитата: MaF от 01 Авг. 2018 в 00:51Почему это etwow без балансира?Я вот разобрал счас акб 7S 1 етвова и вижу бмс с балансировочными резисторами,крупными)

У меня балансир не был распаян. Самокат вроде 2015 года, S2 Eco. И банки начали умирать где-то за месяцев шесть.

Цитата: MaF от 01 Авг. 2018 в 00:51Вот с пакетами да,мне,чтобы вынуть акб пришлось отгибать лист дна(

Это S1 скорее всего, у которого кронштейны приварены, и вообще очень сильно на Oxelo Town 7 похож? Там еще были. Равно как и на еще более ранних S2.

Цитата: vip69 от 01 Авг. 2018 в 00:50я пока ходил по живым магазинам, за неделю дважды видел приходящих людей, держащих обломки кронштейнов и спрашивающих продавцов - чо делать и где сервис? дважды! в разных магазах. кронштейны s2

Мда. На E-TWOW кронштейны (та часть, где контроллер спрятан) эти ломались когда ось лопалась. Это где-то 1000+ км.
Ну и в идеале заменить этот люминевый кронштейн на стальной.

Цитата: vip69 от 01 Авг. 2018 в 00:50а дисплей - так вообще у куги самый интересный и информативный из всех подобных,

Дисплей интересный, но вот качество пластика, качество курков - просто ужас. Я в итоге поставил руль от E-TWOW с электроникой, у которого никакого экрана нет...

---

Добавлено 01 Авг. 2018 в 01:08

---

Цитата: vip69 от 01 Авг. 2018 в 00:50а потом - она вообще исчезлаю и все они теперь - 35км на ХХ и 25-27 - под нашрузкой максимум

Это чтобы падать не было больно из-за лопнувшего кронштейна 

Цитата: Earl от 31 Июль 2018 в 22:17часть восьмигранный пластиковой втулки вываливается вниз

Собрал не правильно.

---

Добавлено 01 Авг. 2018 в 02:02

---

Цитата: vip69 от 01 Авг. 2018 в 00:5025-27 - под нашрузкой максимум

А ограничение скорости меняли? По умолчанию стоит 25км. На своем попробую, вдруг работает.

Доброго времени суток.
Захотелось мне самокат в качестве дополнения к лисапеду,но в основном для езды от ж.д станции до садоводства.
Пехом ходить там 4,5 км,дорога асфальт.
После внимательного вкуривания страниц этой темы (эдак до 250й)понял чтов Питере нормальной куги не купишь...
Почта не вариант,надо самому смотреть аппарат.
Естественно знал что куплю линболку замаскированную под кугу,но это не беда,в принципе мне хватает скорости в городе 20 км\ч.
на наших тротуарах не погоняешь.
За городом конечно не густо-но все равно быстрее чем ногами.
Вообщем обошел 3 точки нет там нормальных куг,все выдают  5иль 8 км  в минус от вольтажа батарейки.
Продаваны не все про батарейку врали ,два честно признались что 6,6 а\ч стоит.Передний аморт у всех стоял колом.
После покупки первое что было сделано это разборка блока в руле и аккуратная заливка лаком всего что можно кроме
кнопок и разьемов.
Второе это разборка и заливка лаком блока контроллера,кстати нам было нормально  где надо намазано теплопроводящей пастой.
Герметизация проводов из него идущих клеем Момент кристалл.
Третье вытаскивание гремящей батарейки (она была по контуру где кончается термоусадка прогермечена типа силикона )
и подкладка под и сверху нее вспененной самоклейки,перед вставлением в деку оберните батарейку ремнем (от старой сумки например)
концы ремня должны смотреть в сторону провода естественно ,после вставления в деку за этот ремень батарею можно будет нормально
вытащить.
Надо иметь знакомого токаря для модернизации заднего и переднего амортизатора.
Разобрал задний амортизатор .....даа такого извращения я еще не видел...
Самый большой косяк аморта это то что болты м8 проходят сквозь деку (хорошо что там кольца стальные)и оба заворачиваются в аллюминиевую
деталь через которую проходит шток .... и это при том что при работе аморта эта деталь должна качаться,так как шток аморта  то-же
качается на оси которая проходит через заднюю вилку.Алюминиевая пыль в резьбе винтов я заметил сразу....
Разбираете задний аморт полностью , на штоке диаметром 8 мм сидит аллюминиевая деталь на резьбе,в ней отверстие куда вставляется
тяга от маятника задней вилки,со стороны резьбы ее надо подрезать на 5 мм,(для компенсации резинки с шайбой) и рассверлив отверстие
куда становиться тяга,завтулить его стальной втулкой(диаметром 10 наружним ,8 внутри длинной ровно как деталь).

Далее в детали куда опирается пружина аморта надо выбив пластиковое недоразумение называемое втулкой,рассверлить
отверстие куда входят крепежные болты  до 10 мм и вставить такие-же втулки 10Х8 ,после запрессовки пройти разверткой обе сразу.
Они не должны выступать ни внутрь ни наружу.После по месту изготовить аллюминиевую втулку под шток аморта и посадить
заместо родного пластика.

В  крепежных элементах задней вилки  которые входят в деку самоката   надо в отверстиях 8 мм нарезать резьбу м 10.
Остальные винты (м6 которые)трогать не надо.

Далее  выбить с деки стальные   вставки под 8е болты,будет отверстие ровно 10 мм.Если нет-пройти разверткой.
Дека самоката толщиной 4 мм,еще (точно не помню)миллиметров 8 толщина вставок в которых резалась м 10 резьба,
в итоге вообщем надо замерить обе детали и отнять от этой величины 1 мм.
Берем болты м10 и оставив у головки резьбы столько сколько меряли выше по тексту ,проточить его на диаметр 8 мм
на 13 мм. (сколько длинна втулок в центральной детали столько и точить) лишку отрезать.
Получим то что болты завернувшись в деку-прижмут уши крепления задней вилки и будут осями для центральной детали
которая получит возможность качаться следуя перпендикулярно по отношению к штоку.
От родной пластиковой проставки что вставляется в пружину отрезать 4 мм.и поставить заместо этих миллиметров кусок резинки (у меня 5 мм).
Далее собрать аморт насухо без пружины,покачать вилку убедиться что все ходит как надо.
После собрать уже весь со смазкой в узлах трения.Резинка та что в пружине это мягкий ограничитель при окончании хода
аморта,а та что с противоположной стороны наоборот что-б не стучал он при перепрыгивании через ямки.

Крышка для него вырезана с оцинковки там есть что-то типа маленьких пазов ,она если точно вырезать то встает хорошо и ровно,
фиксация ее ушами заходящими под винты м6 ,герметизация сверху по контуру клеем момент.

Кстати шайбу которая с проивоположной стороны пружины (латунную) желательно приклеить к  аллюминиевой детали,брякает иначе зараза.

Передний аморт.
Тут все сложнее.
Восьмигранную пластиковую  втулку мне с достаточной точностью не сделать,родная после того как я расшевелил ее- моментом
стала сильно люфтить,наверно пластик попался полное г.
Проще расточить трубу до 25 мм.глубиной на 90 мм.и сделать классический вариант.
Естественно родной шток отрезаем.
Там было уже отверстие в которое входил болт ограничителя хода,рассверливаем его до 18 мм и вилка отваливается сама.
Растачиваем рулевую  трубу  ровно до 25мм.
Втулка бронзовая, диаметром 25мм. наружним,юбка 27мм,22 внутри отверстие ,в ней профрезерован шпоночный паз на расстоянии  27 мм от юбки,15 мм длинной,
6 мм.шириной.Длинна втулки 90 мм.

Далее шток делаеться.
Шток диаметром 22 мм.длинной 115,плюс 3 мм.(диаметром как в вилке отверстие) при сборке он входит  в вилку.Отверстие сверху диаметром 20 мм глубиной 30 мм. по центру просверлено
отверстие 5 мм и нарезана резьба м6 глубиной 25 мм. для шпильки ограничителя.Шпилька ограничителя хода  длинной 100 мм,15 мм резьбы с одного конца
и 40 с другого. В нем профрезерован паз длинной 80 мм от верха глубиной 3мм.шириной 6,1 мм.

Шпонка 6х4х15мм.края ее запиливаем по радиусам так что-б входила во втулку.
Вставляем во втулку шток,совмещаем паз на штоке и окно на втулке , на дно канавки ложим прокладку в 0,25мм(2 полоски с листа бумаги).
Вставляем шпонку,видим что она немного выпирает,аккуратно напильником делаете ее выпирающий верх заподлицо со втулкой,
не плоским ,а такого-же радиуса как внешний у втулки.
Размечаете  два отверстия на рулевой трубе так что-б при вставленной втулке они были посередине шпонки,меж отверстиями расстояние 7 мм.
по отношению к шпонке что ограничивает поворот рулевой отверстия должны быть под 180 градусов (то есть напротив нее)
Сверлите отверстия диаметром 2,5 мм.вставляете втулку в сборе со штоком и шпонкой,поворачивая ее совмещаете их со шпонкой и намечаете сверлом отверстия на шпонке.
После разбираем,отверстия в рулевой рассверливаем до 3,3 мм,в шпонке досверливаем  насквозь сверлом 2,5 мм.и нарезаем резьбу м3. 
Ставим на новый шток вилку,шпоночный паз должен смотреть естественно иль назад иль вперед по ходу колеса.Привариваете.
Далее все смазываеться и собирается,под пружинку что внутри не помешает подложить резинку (3 мм у меня)под гайку которая ограничивает ход аморта то-же,что-б не
гремел аморт при крайних положениях.Посколько шпонка не дает вставить пружину,ее вставляем скачала,потом уже ставим шпонку м винтами прикручиваем ее к
рулевой трубе,последним закручиваем гайку которая поджимает втулку.

Что-б нормально законтрить гайки ограничителя хода аморта  желательно одну из них сделать с 14 мм шестигранника,вторую оставить родную,крутить их трубчатыми ключами,
то есть сначала закручиваем 14 гайку,и не вынимая ключа вставляем ключ на 10 (голову) с вложенной гайкой и контрим.

Недостаток есть еще и в том что родной пыльник не держиться на штоке ,и немного коротковат на мой взгляд, для исправления этого я взял резиновую  гофротрубку от шланга противогаза,отрезал 2 сегмента
натянул ее на шток,а меж сегментами отлично вошел низ родного пыльника ,верх его натянут на чашку рулевого подшипника.Не стоит пренебрегать защитой от пыли
и грязи переднего аморта,если на заднем амортизаторе  узел штока  не подвергается боковым нагрузкам и его износ будет не так заметен,то тут при небольшом
износе будет постоянно брякать...
Пока (150 км)в том числе по тротуарной плитке  оба аморта работают нормально.
Электрика.
При настройках в 100 процентов скорость была 25-26 км\ч.
Судя по форуму в основном правильная куга от неправильной отличается только скоростью -значит дело в моторе.
На обеих контроллер ограничивает ток в 14 ампер,соответственно то что виноват он-отпадает.Если только програмно ограничена скорость прошивкой микросхемы .
Сами моторы если и разные то возможно только по железу статора иль типу магнитов -остальное вроде как одинаковое,те-же 30 магнитов и такое-же внешние габариты.
Значит скорей всего дело в моторке,то есть в количестве витков на вольт.
У мотора обмотки соеденены звездой ,то есть присутствует точка где соединяються 3 обмотки.
Что можно зделать для  прибавки скорости ? самое простое соединить обмотки треугольником,благо все ясно и понятно,не отпаивая провода от мотора снимаем кембрики
с них ,обмотки соединенные в общую точку распаиваем ,находим где какая и соединяем треугольником,то есть конец первой соединяете с началом второй,а конец второй
с началом первой.Просто дополнительными проводками соединил .  В настройках у меня выставлено по мощьности 40-60-80 процентов.На родном скорость была
по средней (то есть при свежей батке +пару км,при 32 вольтах -2 км) 11-16-21 км\ч,по жпс проверенная совпадала,по дистанции до работы  и обратно километраж
с лисапедным спидометром так-же совпадал.
С переключенным на треугольник мотором скорость при 100  процентах стала 55 км\ч на холостых,но разгон стал таким вялым что против ветра наверное-бы не тянул
,а так на прямой дорожке  в штиль через 200  метров разгона видел на спидометре 32и оно хотело ускоряться далее.... 
Стало ясно что без перемотки мотора не обойтись.
Рисуем маркером на покрыхе направление  вращения колеса.
Аккуратно раскручиваем все винты который держат крышки, снимаем сначала  одну с них,и зажав ось в тиски потянув за покрышку снимаем  ротор с магнитами,он примагничивается
весьма сильно.Ротор сразу замотайте в стрейч пленку (тряпку итп)он очень любит притягивать стружку итп...
Снимаем крышку вторую.

Рисуем на бумажке схему припайки проводов на датчики ,я в конце соединил их без платы (более виброзащищенная на мой взгляд конструкция).
Так-же рисуем припайку силовых проводов к обмоткам.
Схема намотки у меня такая как на рисунке,если положить мотор так что-б выводы обмоток смотрели вверх.

За виток я считал оборот провода что ложиться сверху зуба (то есть со стороны выводов конца обмоток).
Отпаиваем концы идущие к плате к которой припаяны холлы,предварительно зарисовав какой провод куда идет,после отпаиваете сами датчики от платы.
Ноги датчиков аккуратно подложив под них пруток диаметром 3 мм отгибаете в противоположную  сторону до самого верха статора  так что-б они легли на него.
Далее их трогать не надо,предпочтительнее их конечно вытащить,но я не смог,приклеены наверное хорошо.
Аккуратно размотайте обмотку третьей(в кавычках конечно,но ее видно что она намотана последней)фазы ,считая витки.
У меня получилось 78 витков на фазу при  намотке 7ю проводами  одновременно 0,47 мм диаметром (без лака)с лаком 0,5мм.
Что путем нехитрых вычислений дает максимальный перевариваемый мотором ток при постоянном режиме работы (провод 0,47 равен 0,1735 кв\мм)
умножим на количество проводов 7 штук дает 1,2 кв\мм.сечения,при допустимых токах 10 ампер\кв.мм. провода дает 12 ампер.
И тут китайцы сэкономили,хотя работа самоката при постоянных 12 амперах только в горку если....
Посчитал что мои 20 км\ч при 80 процентах мощьности мне хотелось бы превратить в 25-26 км при тех-же 80 процентах.
То есть 78 (витков на фазу)делим на 20 (км\ч)выходит 3,9 теперь эти 3,9 умножим на 25(желаемая скорость)получим 97,5 отнимем от них 78(количество витков в моторе)
получим 19,5 вот эти витки нам надо вычесть от тех что намотаны на моторе,посколько получается что мотать надо аж 58,5 что затруднительно,округлим до 60 витков на фазу.
На моторе  родная обмотка была распределена так , намотана секциями по 3 зуба если  пронумеровать все зубья попорядку от первого до 27го,то выходит
начало обмотки первой фазы  1-2-3 зуб,далее 10-11-12 зуб,далее 19-20-21 зуб,второй фазы 4-5-6-13-14-15-22-23-24 зуб,третьей фазы 7-8-9-16-17-18-25-26-27 зуб.
Если повернуть статор так что-бы концы обмоток смотрели вверх то первый зуб-мотаеться против часовой стрелки,второй зуб-по часовой стрелке,третий зуб-против часовой.
Количество витков на зубах было неодинаковое,первый зуб-8 витков,второй-10 витков,третий-8 витков.Остальные секции аналогично.
От добра добра не ищут,и наши 60 витков будем так-же мотать,только первый зуб-6 витков,второй-8 витков,третий-6 витков,выходит 20 витков на секцию,секций 3 даст в сумме 60 витков)
Есть только одна загвоздка,там стоят 3 датчика холла,мне их выковырять не удалось,пришлось делать приспособу для намотки.
Руками и держать мотор и укладывать витки неудобно,все-таки 8 проводов сразу мотать надо(компенсация уменьшения количества витков),а тут еще и концы от датчиков,мешаются.
Необязательно мотать сразу по 9 зубов,я мотал по 3 зуба,с последующей спайкой концов обмоток,места  там достаточно для этого.
Необходимо запастись таким-же проводом,фаза в размотанном виде примерно 4,5 метров длинной умножим на 7 получим 31,5 метров провода.
Натягивать провода при намотке надо не по детски,да еще периодически поджимать уже уложенные в паз ,вообщем надо для этого 2 руки,так-что без приспособы не обойтись.
Возможно конечно и прижать ось что не с проводкой в тиски,но надо что-б тиски крутились вокруг оси,у меня таких нет.
В стойку приспособы вставляется ось статора,фиксируется родной гайкой,нижний блин прижимается к столу,верхний крутиться за ручки.

Если мотать по 3 зуба то проще работать с проводами,я смотав с мотора все провода разделил каждую из трех косичек на 3 части,после разделил
на отдельные провода,все их 8 штук по одному перед намоткой каждых 3х зубов правил от оставшихся загибулин.Провода в общем перед намоткой должны быть ровными.
Если мотать сразу 9 зубов соответственно так-же провода смотанные с мотора  надо  править,работать с длинными кусками гораздо труднее чем с короткими поэтому
я и мотал по 3 зуба.
Зачистите концы проводов от лака перед намоткой,скрутите их вместе,оденьте на них кусочек кембрика,это будет знак того что это начало обмотки.
После намотки каждой секции по 3 зуба, аналогично если мотаете  все сразу, проверяйте на замыкание на железо обмотки  которую мотаете ,так-же если вы наматываете
вторую иль третью обмотку проверяйте наматываемую обмотку на коротыш с предыдущей намотанной.Обычной лампочкой с батарейкой от фонарика.
Аккуратно возвращаем ноги натчиков холла на место,плату не припаиваем пока,если ее не хотите припаивать то пропустите по зубам статора где сидят датчики по паре ниток
подложите под ноги по кусочку изоленты и нитками притяните их к обмотке.
Вставляете обратно пластиковые клинья которые не дают обмотке вываливаться.
После намотки всех секций проверяеться так-же  отсутствие замыкания на корпус и между обмотками.
Концы обмоток отрезаете на расстоянии 5 сантиметров от статора направлены оны должны быть парралельно  оси статора.
Зачищаете концы всех проводов  на расстояние 15 мм от откусанного конца,скручиваете так-же как наматывали по 8 штук,пропаиваете зачищенные места.
Надеваете кембрики ,должен быть закрыт кусок проводов от выхода со статора до начала пропаенного места.
Проверяете еще раз на замыкания.
После пропитываете 1 раз лаком,я брал полиуретановый,разбавлял раза в 2 пожиже и капель по 5-7  на каждый зуб капал.
После высыхания концы обмоток (если мотали посекционно)спаиваете  в соответствии с  нумерацией зубов,то есть начало обмоток у нас зуб слева от датчика холла,
конец зуб справа от него.
Изолируете места спаек обмоток и припайки силовых проводов к началам обмоток (я кембрики натянул)подгибаете их вовнутрь статора,в окна.
Ниткой (крепкой хорошей)прижимаете кембрики что закрывают места спаек обмоток к статору нитку поверх статора пропускаете по пластиковым клиньям.
Естественно хорошенько завязываете нитки.

Ставите плату припаиваете ноги датчиков к ней и провода что  отпаивали,так-же приклеиваете прокладку что меж платой и обмоткой и к обмотке и к плате.
Я соеденил навесным монтажем проводами  без платы,фиксировал после эту проводку нитками так-же по верху статора по пластиковым клиньям.
Собираете колесо,крышку что со стороны где нет проводов и само колесо с магнитами (стрелка гуда колесо крутиться должна в ту-же сторону смотреть),винты закручиваете до конца,
и крутите колесико рукой.Конечно будет цепляться за статор ,но это не помешает подключить его к самокату и на самой малой скорости сделать 1 оборот проверив
тем самым что ничего не перепутано.

Заливаете все это дело с нитками и кембриками лаком 2 раза с просушкой меж заливками.
Собираете колесо окончательно.
Получилось у меня что до перемотки я проезжал максимум 25 км до отключения батареи,после перемотки пока максимальная дистанция 22,5 км но напряжение еще было
32 вольта.До отрубания не доезжал.20 км при 80 процентах мощи  проезжаю точно.Батарея 6,6 а\ч.
Максимальная скорость при 100 процентах 31 км\ч в штиль.Ветерок встречный  конечно немного отнимает.
Настройки сейчас стоят такие 40-60-80 процентов.Скорости 12-20-26 км\ч средняя,при полной батареи +2 км,при 32 вольтах -2 км.
В горку что на улице Репищева (мечеть там стоит)при 80 процентах ползет 15-18 км\ч.Вес мой 90 кг.
При температуре +27 на улице мотор не перегревается,градусов до 45-50  нагревается (рука терпит)
Скорость на холостых оборотах при 41,7 вольтах 45 км.
Подвески работают нормально.
Вот вроде и все.
Удачи всем.

Картинки форум как новичку не дает вставить напрямую. Со ссылки удалите скобки что вначале стоят,в альбоме Куго с2 все картинки про переделку самоката.
( https)://yadi.sk/a/kdGRL23X3YUDyx/5b5dff0468c89aec7b246b49

[user]manuk[/user], подробней бы про контроллер и дисплей, в свободное времечко, они протоколом связаны или с холлов курков сигналы напрямую в контроллер м-к ?

Цитата: artemium от 01 Авг. 2018 в 06:02
Картинки форум как новичку не дает вставить напрямую.

Есть куча флудильных тем, где это можно быстро исправить.

Цитата: SanRomStaV от 12 Июль 2018 в 19:085) наконец то....

Просто СУПЕР, как и рессоры и звоночек:

Спойлер

Цитата: Melo от 31 Июль 2018 в 22:59Вы к покупке самоката подошли безответственно и купили линбол, куга тут не причём, не нужно грязи )

Да пусть аля куга или линбол, тут у половины такие.  Специфика и конструкция один в один, да и рама тоже.  Если не на чем пробовать кататься, то и Куга норм, но всеровно она вся очень хлипкая как мне показалась, но покупали ребенку. Сразу заменил  контроллер акб, а потом и сами элементы, сейчас хоть забыли что такое октлючение в дороге. Только когда совсем кончится, а это около 22-23 км. На Найнботе отключение другое, он не вырубает электроннику а тупо не дает работе мотора лишь совсем медленно около 5 км ч  а потом и вовсе его отключает но вся остальное подсветка и электроника работает.  Амортизатор в отличии от Куге рабочий и под чехлом пружина, задний мягче в работе чем на Куге. Едет в разы уверенней.  Прежде чем купить, мы приехали в магазин, где есть тест драйвы в Москве. Дали прокатится на Найнботе и Ксиоме, Куга с их слов очень не надежный и хлийпкий.
Вот и выбрали найнбот, но как уже говорил ребенку куга больше нравится) .  Да и в прокате я не вижу Куг и прочее. Тольки Найнботы и Ксиами,  но в этом году Найнбот все же популярнее и стильнее для города, если кому грязь месить то есть куча мощных самокатов .

Цитата: Oleg.ok от 01 Авг. 2018 в 08:01Амортизатор в отличии от Куге рабочий и под чехлом пружина

Что? Неужели на современных кугах настолько все плохо? У меня на Ninebot ES1 передняя подвеска ну вообще не работает. А на куге - все как по маслу. Но там вроде как фторопластовая кастомная стоит, не знаю...

Es1 походу вобще нет заднего амортизатора не знаю. У нас es2 тут и пред и зад  и доп акб на шток руля купили. До 40 км пробега. 

Цитата: nicomunet123 от 01 Авг. 2018 в 01:06Ну и в идеале заменить этот люминевый кронштейн на стальной.

если мы говорим об одном и том же... это 2 лапки, которые прикручены к деке.  сталь - это конечно идеальный вариант, но... где его найти? тут появился было один самодельщик, но его ценник (сравнимый с ценой "оригинального" кронштейна) показался большим и он как то приутих с изготовлением. но и людей можно понять - платить 3тр за один кронштейн (а что там еще надо прикупить и что еще отвалится...) при цене всей куги от 16... диковато кажется.

Цитата: nicomunet123 от 01 Авг. 2018 в 01:06но вот качество пластика, качество курков - просто ужас.

да пластик то в общем и не так страшен, курки - да, немного непродуманно сделаны и могут выпадать со временем. и конструктивно - вроде мелочь... но, я смотрю на них и зреет мысль - как доделать... хотя, конечно - это не должно быть заботой пользователя почти сразу после покупки.

Цитата: nicomunet123 от 01 Авг. 2018 в 01:06Это чтобы падать не было больно из-за лопнувшего кронштейна

ага, наверное

Цитата: Step78 от 01 Авг. 2018 в 01:59А ограничение скорости меняли?

вы думаете - вы первый и самый самый?

Цитата: Oleg.ok от 01 Авг. 2018 в 08:01
Да пусть аля куга или линбол, тут у половины такие.  Специфика и конструкция один в один, да и рама тоже.  Если не на чем пробовать кататься, то и Куга норм, но всеровно она вся очень хлипкая как мне показалась, но покупали ребенку. Сразу заменил  контроллер акб, а потом и сами элементы, сейчас хоть забыли что такое октлючение в дороге. Только когда совсем кончится, а это около 22-23 км. На Найнботе отключение другое, он не вырубает электроннику а тупо не дает работе мотора лишь совсем медленно около 5 км ч  а потом и вовсе его отключает но вся остальное подсветка и электроника работает.  Амортизатор в отличии от Куге рабочий и под чехлом пружина, задний мягче в работе чем на Куге. Едет в разы уверенней.  Прежде чем купить, мы приехали в магазин, где есть тест драйвы в Москве. Дали прокатится на Найнботе и Ксиоме, Куга с их слов очень не надежный и хлийпкий.
Вот и выбрали найнбот, но как уже говорил ребенку куга больше нравится) .  Да и в прокате я не вижу Куг и прочее. Тольки Найнботы и Ксиами,  но в этом году Найнбот все же популярнее и стильнее для города, если кому грязь месить то есть куча мощных самокатов .

В этом году найнбот стильнее ))))))))  да уж, прийдётся видимо признать это, давненько таких аргументов не видел.

По существу, на дистанции 300 метров прямой моя куга уедет от стильного найнбота метров на 100. Тут и заканчивается их сравнение...

Цитата: inwin от 31 Июль 2018 в 22:33
[user]mana9er[/user], одна из причин, лента на батарее отваливается. нужно проварить.

Недели три назад натолкнулся на свою не работающую бмску от нынешнего аккумулятора. Вспомнил, что некто сообщал о плохо прижатых к радиатору мосфета. БМСку я ещё не успел разобрать, поэтому глянул на неё в профиль. И увидел, что на той своей красной БМСине из четырёх мосфетов не прижаты три, на просвет очень хорошо видна щель. А четвёртый прижат как-то слабовато. Фотки сделал, получились не очень, но щель увидеть вполне можно:



Вот так выглядит эта бмсина - вид сверху (я её пока не разбирал, т.е., так называемая заводская сборка):



Иными словами, она вполне могла сдохнуть из-за перегрева мосфетов. Хотя я не знаю, на сколько сильно они греются: радиатор уж больно маловат, навряд ли поможет с охлаждением. Но если они сгорели, то остаётся только удивляться, каким образом я умудрился накатать на ней 500 километров?