avatar_BattleCruiser

Ремонт DC-DC преобразователя.

Автор BattleCruiser, 25 Авг. 2015 в 22:58

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

BattleCruiser

Сегодня на мой DC-DC преобразователь (http://www.ebay.com/itm/DC-DC-600W-10-60V-to-12-80V-Boost-Converter-Step-up-Module-Car-Power-Supply-/231580658217?hash=item35eb486a29) попали брызги воды, и он перестал работать.
Сгорел предохранитель, но главная проблема не в этом.
При установке нового предохранителя два раза новый предохранитель сразу сгорал при подключении питания, а один раз - не сгорел, но на выходе было 0В. Как только я коснулся предохранителя вольтметром, он сгорел (странный факт, но мб кому-то этот факт что-то подскажет).
На плате не видно ничего подгоревшего, потемневшего:)
Лампочка, сигнализирующая что преобразователь работает, ни разу не зажглась.
Попробовал измерить сопротивление на выходе - вроде бы должна быть бесконечность, но вольтметр показывает 200Ом-5КОм в зависимости от шкалы, установленной на вольтметре.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, то как вы ее решили?

ДмитрийМver2.0

Ну помер он и Вы его не почините сами. Несите в мастерскую или радиолюбителю знакомому, но, имхо, это будет стоить гораздо больше 11$. Следующий покупайте залитого компаундом исполнения, проживёт больше. Есть такое понятие.. климатическое исполнение. Для уличного вела это IP65.
73! Дмитрий, RK3AOR.

BattleCruiser

Спасибо за ответ:) Если знать, какая деталь померла - можно починить и дешевле 11$:) К сожалению, эти преобразователи не защищены, а защищенные стоят на порядок дороже.

DIVAS

[user]BattleCruiser[/user], Если Вы хотите использовать ЭТО на транспорте, то ЭТО необходимо сначала покрыть 2-3 слоями защитного лака , а потом засунуть в нормальный теплопроводный алюминиевый корпус (не забывая про обеспечение теплового контакта корпуса с нужными компонентами) и прикрутить радиатор снаружи этого корпуса, разумеется, не забывая про термопасту. Кроме того, для вибройстойчивости нужно либо залить всё компаундом (неремонтопригодно), либо тщательно приклеить тяжёлые компоненты (конденсаторы) к плате и/или корпусу.
А если будете голую плату возить - она будет при каждом удобном случае дохнуть.

Пытаться ремонтировать своими силами в данном случае бесполезно, ибо
Цитата: BattleCruiser от 25 Авг. 2015 в 22:58вольтметр показывает 200Ом-5КОм
Крайний вариант - отдать на ремонт какому-нибудь знакомому радиолюбителю. Может за пиво починит. Но на всякий случай быть готовым попрощаться с модулем, ибо радиолюбители бывают разные.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)

BattleCruiser

Для начала промыл преобразователь чистой водой, хуже ему уже не будет, а если грязь просто создала контакт там, где его быть не должно, то это может вызывать КЗ.
Этот преобразователь уже с радиатором, но в замкнутом помещении (в сумке) он сильно греется, поэтом и приходится его возить снаружи. Про лак - подумаю, все равно ремонтировать маленькие резисторы не буду, а поменять большие конденсаторы это не помешает.

suso

Из характеристик видно что это повышающий преобразователь, и вопрос 1 зачем Вам нужен был именно повышающий преобразователь?
Схемотехника этого преобразователя примерно такая -
Из этого следует что у вас пробит (или постоянно открыт) силовой полевой транзистор.
Проверьте его на короткое замыкание (сток-исток) и при необходимости замените.
Если силовой транзистор цел - то необходимо проверить управляющие каскады в цепи затвора этого транзистора.
Желаю успеха.
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah

BattleCruiser

Цитата: suso от 26 Авг. 2015 в 11:37
Из характеристик видно что это повышающий преобразователь, и вопрос 1 зачем Вам нужен был именно повышающий преобразователь?
Схемотехника этого преобразователя примерно такая.
Из этого следует что у вас пробит (или постоянно открыт) силовой полевой транзистор.
Проверьте его на короткое замыкание (сток-исток) и при необходимости замените.
Если силовой транзистор цел - то необходимо проверить управляющие каскады в цепи затвора этого транзистора.
Желаю успеха.
Спасибо.
Это повышающий преобразователь. Он мне нужен, чтобы подзаряжать 48В батарейку (которая уже потеряла 50% емкости и поэтому энергии стало сильно не хватать) во время движения от 12В батарейки. Преобразователь настроен на 54В на выходе.
Транзитор проверю, в контроллере транзистор три раза менял, и в выключателе два раза:) Ненадежные они:(

ДмитрийМver2.0

Собственно если хотите починить сначала обозначения на ИС всех перепишите и макросъёмку платы сделайте.. практика показывает что при пробое по причине воды дефектные детали бывают самые разные.. это не по тепловому или КЗ.
73! Дмитрий, RK3AOR.

Gunner

Всем здравствуйте! Пытаюсь починить сгоревшую в результате кз популярную повышайку с Али. Вроде бы, ничего сложного там нет, но почему-то не работает...
Что мы имеем? Заменил ШИМ-контроллер сгоревший тл494 на новый, потом еще раз на новый(лежал в запасе), транзистор B772, силовой ключ подкинул рабочий. Обвел на фото. Опорное напряжение есть, питание тоже На затворе ключа либо 0, либо он полностью открыт и ток тупо накоротко идёт через ключ, т.е. ШИМ всё равно не работает...  :-( Обвязку ШИМа проверил, всё целое, вроде. Резисторы в номинале, конденсаторы не звонятся. Можно ли еще что-то понять без осциллографа?



AlexS4

#9
ну так надо на 494 смотреть чем она занята и почему. если с нею какието непонятости после дэйташиита - есть великолепнейший дизайнгайд http://www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf?&ts=1590077665432
берем лабораторный источник cv=15V cc=0.2A
проверяем на 494  Vcc (там целый преобразователь со входа) если там около 14v - ок, если нет - проверяем входной fet и степдаун.
если ок идем дальше: Vrf , генерацию, выход,
если на выходах импульсы - смотрим драйверные транзисторы и затвор, если ок - силовую дорожку к истоку.
если нет импульсов на выходах 494  - смотрим цепочки к входам компараторов, и что творится на фидбэк ноге (4).


если без осциллоскопа - выходные импульсы можно обнаружить в ac-only или через самодельный СR фильтр если авометр не умеет.  драйвер фет можно в статике проверить  (только оторвать индуктивность на время такого теста заменив ее резистором ~100) если драйвер ок - посмотреть переменку на стоке с этим резистором. еще можно частоту генерации временно понизить до звуковой допаяв конденсатор(только дроссель оторвать!),  и на слух как доктор стетоскопом))  или сделать осциллоскоп из звукового входа в компьютерчике.

там на входе фет - скорее всего он не открывается почемуто или оборван, c лабораторным источником вполне безопасно его коротнуть на время диагностики.

Gunner

Подключил питание с ЛБП 15в. На выходах ТЛ494, которые идут на затворы вольтметр в режиме пост.тока показывает 11,4в. Ну и соответсвенно на затворе силового ключа те же 11 вольт постоянки, он открыт постоянно, насколько я понимаю, и кз получается. Если приходит ошибка на ТЛ, ключ закрыт, как и положено. Это что-то с генерацией? Попробую сделать, как советуете:
Цитата: AlexS4 от 05 Авг. 2020 в 18:47если без осциллоскопа - выходные импульсы можно обнаружить в ac-only или через самодельный СR фильтр если авометр не умеет.  драйвер фет можно в статике проверить  (только оторвать индуктивность на время такого теста заменив ее резистором ~100) если драйвер ок - посмотреть переменку на стоке с этим резистором. еще можно частоту генерации временно понизить до звуковой допаяв конденсатор(только дроссель оторвать!),  и на слух как доктор стетоскопом))  или сделать осциллоскоп из звукового входа в компьютерчике.

AlexS4

я не помню точно как там, вроде выходные транзисторы 494 соединены параллельно (2 импульса за 1 период 494)  или только 1 используется, потом это идет на драйвер из среднемощных таранзисторов, потом на затвор фета, который дроссель накачивает так?

но anw выходные транзисторы 494 не должны быть долго открыты, это точно. там максимум сколькото тактов генератора и потом выключение даже если фидбэк на разгон (низкое на 3 ноге, кстати оно должно быть низким). возможно генератор. да. но там только rc вроде снаружи, мож при перепайке коротнуло. если генерации нет на (5) и rc в порядке  - вероятно 494 убивает чтото... попробовать поднять напряжение входа скажем до 25V, проверить что  питпние 494 остается ~11..16V. 

еще очвероятный вариант что пробит открывающий транзистор драйвера. или при перепайке закорочен b-c  или e-c напр.

Gunner

[user]AlexS4[/user], вы оказались правы. :-) Пробит один из открывающих транзисторов драйвера) Причём я его прозванивал...видимо, невнимательно. А тут решил их оба выпаять на всякий случай. Один пробитый К-Э. А второй, который я заменял на новый, у него обрыв между Б-Э образовался. :bn: В общем, как куплю замену, отпишусь) Благодарю вас и огромный плюс в карму! :dance:

Gunner

Решил я переделать данный девайс на более высокое выходное напряжение и наступил на невидимые грабли... :facepalm:

Заводская компоновка выходной части ДСшки: Конденсаторы на 100в(3 шт по 470 мкФ), Шоттки на 100в, ключ на 125в. Всё работало отлично)
Моя переделка: Конденсаторы поставил на 200в -2шт(общая емкость стала 660 мкФ, т.е. в два раза меньше), Шоттки на 200в, ключ на 200в.

А теперь самое непонятное для меня. Uвх=58в. Выкручиваю Uвых на 170в, включаю небольшую нагрузку-всё отлично работает.
Включаю нагрузку в районе 800Вт, хлопок, ключ пробивается, а с ним и что-то из обвязки... Уже два ключа так уговорил( В качестве нагрузки использовал фен)
Что я сделал НЕ так и почему новая схема не работает нормально?  :sorry: Дроссель старый остался.

AlexS4

[user]Gunner[/user], первое что в голову приходит - насыщается дроссель.  эт какая модель с 1 кольцом или бутерброд как на фото?   надо пилу смотреть  входного тока *  и _постепенно_ увеличивать нагрузку(можно напряжение на чайнике плавно поднимать), как только у пилы начнут появляться заострения на зубах - сразу прекращать.    а источник не проседал точно?? 
если нет осциллоскопа - можно по температуре транзистора только тогда еще намного плавнее надо и отслеживать температуру чемто обьективнее пальца))

*напр  падение между - вход конденсатора  и истоком  или впаять в разрыв длинный медный проводок если чувствительности не хватает.
а если у осциллоскопа много бит и хороший и хорошо откалиброванный делитель  то просто смотреть нижнюю полку импульса напряжения на стоке и как тока  конец нижней полки начнет закругляться - значит это оно...

Gunner

[user]AlexS4[/user], Два кольца:

Первый раз подключил к мощному БП на 28а. После того, как ключ сгорел, увидел на ваттметре, что ток был 32а в пике, т.е. просадка была 100%.
Во второй раз подключил к аккумулятору. Он может и просел вольт до 45, точно не могу сказать.
Да, похоже, что ушёл в насыщение...

Хмм, а если подключать амперметр на вход и как только ток начнёт нелинейно расти, выключать? Это же аналог медной проволки(хотя проволочка имеет своё сопротивление)....
Второй вопрос: если уменьшить кол-во витков дросселя, ток насыщения вырастет и Дсшка будет хорошо на больших токах работать, по идее?

AlexS4

#16
простым амперметром трудно определить началось уже насыщение или нет, неточность расчетов непозволит, уже будет огромный импульсный ток а средний будет еще вполне близко к пропорции.

нене, уменьшать витки бессмысленно не изменяя ничего другого, он же насыщается из-за того что tl464 по обратной связи видит что на выходе не хватает мощности и пытается накачать в дроссель энергии больше чем дроссель может накопить, тут нужно либо увеличивать частоту преобразования, либо размеры дросселя (сердечника) желательно примерно сохранив индуктивность или немного увеличив ее (в предположении что проблема в насыщении и таймаут отсечки слишком велик для нынешней индуктивности).

частоту крайне сложно, практически все прийдется менять, чтоб вдвое поднять частоту и не сильно потерять кпд;
я не знаю какие там колечки и индуктивность, можно померить индуктивность и посчитать какой феррит а потом намотать на 4 таких же колечках ~70% витков    или взять несколько Ш-сердечников от atx блоков  или чегото похожего...  но боюсь следующим препетствием будет коммутационная мощность на фете (нужен будет более быстрый), потом драйверу нехватит мощщи(скорости) и т д, вобщем это непросто может оказаться.

кстати сейчас возможно дело не в насыщении а именно в коммутационной мощности, с ростом напряжения вдвое и транзистор должен вдвое быстрее запираться.   надо фронт напряжения стока посмотреть и посчитать какой тепловой импульс получается.

вобщем только осциллоскоп может помочь чтоб наугад не действовать.

Gunner

[user]AlexS4[/user], благодарю за развёрнтуый ответ и поправки! :exactly: Есть о чём подумать...даа, без осцилла сложновато спрогнозировать, соглашусь...