Технологии стеклопластика , пытатаюсь освоить.

Автор алабам, 09 Янв. 2013 в 22:38

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

алабам

Вроде еще нет отдельной такой  темы , все разбросано по форуму.
-
В связи с переходом в конфигурацию Хедвей 48*20 АЧ стала проблема размещения аккума.
Решил все поместить в треугольник рамы , ячейки лежа, в стандартных холдерах.
Раму чуть вырезал и переварил.Не влезали.
Вот думаю сваять типа кофра , но не в виде сундука, а покрасивыше немного, с плавными изгибами , панелью показометров  итд.
За основу взял проект ViaLactea , понравился его " авиабак" , но немного изменил формы.
Гипсовый болван уже готов, матрицу пока не снимал, не знаю какую технологию СП применить.
Недавно провел пробное изготовление листа СП (стеклопластика) из старой ( 6 лет) полиэфирной смолы. Метод послойное нанесение ткань-смола - ткань-смола..., не понравилось, много пор, поверхность не ровная, в изделии ее на до будет долго и нудно шпаклевать\ шлифовать, полировать .....

Кроме того, в смоле у меня была даже макушка.
Решил замахнуться на вакуумно-инфузионной метод формовки.
Если это интересно , могу выкладывать все свои опыты\изыскания , если нет ...
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

zap

Конечно-конечно, я тем же собирался заняться, чутка к весне правда, когда пакеты А123 подъедут.
Рассказывайте, чтобы мне повторно на те же грабли не наступать :)

Предлагаю переместить тему в "Наши технологии".

А почему послойный метод не получился? Я видел изделия, изготовленные таким способом, очень качественные. Для набора толщины там использовали картон, пропитанный смолой. Чтобы не было неровностей, планировал использовать очень мало смолы и резиновым шпателем всё лишнее выгонять и разравнивать.

Как-то пробовал жене изготовить манекен для фотографирования самопальной бижутерии, которую она делает. Сам по себе манекен не получился - хуйдожник из меня тот ещё :) - но сама по себе поверхность получилась достаточно хорошая. При том, что использовал не стеклоткань, а кусок обычной довольно грубой ткани типа простыни, в три слоя.
С уважением,
Андрей

Поражаю масштабностью некопмпетентность (ц) из лички

TULSUNDUR

манекен можно сделать просто из плотного (не шарикового) пенопласта голубого или оранжевого.
он отлично пилится/режется ножом и вышкуривается.
затем шпаклевать и красить - ничего в этом нет сложного и нудного...  :ah:
он же не несёт никаких силовых нагрузок.
а вот короб - тот да...
там лучше конечно использовать проверенные временем авиамодельные технологии и материалы...  :exactly:
могу порекомендовать к примеру rcdesign.ru
в частности тут - http://forum.rcdesign.ru/f40/
почитать и посмотреть там много чего по этой тематике есть...  :exactly:
опять скрипит потёртое седло, и ветер холодит стальную раму.
зимой на лисапеде ездить нелегко, но  как-то  это  мне по-барабану...

алабам

#3
Вы наверное видели ужэе готовое изделие , ( шпаклеванное, шлифованное, полированное)
я же говорю о сыром , "только со стапеля".
Если изделие плоско-квадратно-паралельное , тогда можно ( и нужно наверное) использовать картон.Но в выпукловогнутых контурах картон не пркатит, изломы будут.
Выгонять и разравнивать,  :-) вы в смоле будете от пяток и до макушки.
Кроме того , она же текучая, в одном месте выровнял , в другом потекло.
Для того что бы она не текло ее надо смешивать с аэросилом, тогда она будет как пластилин.
Не текучая, тиксотропная.
Но для работы с такой смолой надо быть скульптором, и без права на ошибки , так как по затвердению ( через 1 час) ее уже не вколупнешь.
=
Вот кратко что такое инфуз метод.

Тут полностью статья в журнале  тут
http://hostex.org/dl/7f474b229c
стр 161
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

алабам

Цитата: TULSUNDUR от 09 Янв. 2013 в 23:34
манекен можно сделать просто из плотного (не шарикового) пенопласта голубого или
У меня проще, коробку с имитацией аккума вставил в раму и облепил гипсом на молочном  растворе.
начальный вариант


и вроде конечный, добавил плавных линий и убрал явно лишнее. что еще придумать не знаю,


Выглядет большой, но это место про запас.
А вдруг перейду на 18-20S2P.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

twou

"Хочется сдохнуть как хочется жить"

TULSUNDUR

Цитата: алабам от 10 Янв. 2013 в 00:11
У меня проще, коробку с имитацией аккума вставил в раму и облепил гипсом на молочном  растворе.
я про манекен говорил zap-y...

ну если гипс ПРОЩЕ пенопласта - то тогда конечно почему-бы и нет...   ;-D
просто я на Вашу конструкцию смотрю и не понимаю - ЗАЧЕМ там вовнутрь гипса коробка вставлена...
в чём её сакральный смысл?  :bn:
не разбив гипса - вы её оттуда не выковырите ведь.
а если просто снаружи стеклотканью обляпать - то зачем там вообще она нужна?  %-)
опять скрипит потёртое седло, и ветер холодит стальную раму.
зимой на лисапеде ездить нелегко, но  как-то  это  мне по-барабану...

TULSUNDUR

Цитата: twou от 10 Янв. 2013 в 00:23
Матрица из чего будет сделана?
что-то мне подсказывает, что возможно никакой матрицы там вообще не предполагается, а готовится просто позитивный процесс...
посему у меня и непонятки полные...  %-)
опять скрипит потёртое седло, и ветер холодит стальную раму.
зимой на лисапеде ездить нелегко, но  как-то  это  мне по-барабану...

алабам

Цитата: twou от 10 Янв. 2013 в 00:23
Матрица из чего будет сделана?
из гипса, я с ним хорошо знаком, но  я пока не делаю, так как не знаю получится ли у меня инфузия.
Или придется тупо обклеить этот болван чем нибудь, потом шпаклевать\шлифовать\полироват...и использовать эту скорлупу в качестве готового изделия.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

dDAlexey

Цитата: алабам от 09 Янв. 2013 в 22:38
Метод послойное нанесение ткань-смола - ткань-смола..., не понравилось, много пор, поверхность не ровная, в изделии ее на до будет долго и нудно шпаклевать\ шлифовать, полировать .....
Если ткань нарезать мелкими кусочками, то воздух легко выгоняется. Времени на работу уйдет больше, но не будет пор.

алабам

Цитата: TULSUNDUR от 10 Янв. 2013 в 00:32
Цитата: алабам от 10 Янв. 2013 в 00:11
У меня проще, коробку с имитацией аккума вставил в раму и облепил гипсом на молочном  растворе.
я про манекен говорил zap-y...

ну если гипс ПРОЩЕ пенопласта - то тогда конечно почему-бы и нет...   ;-D
просто я на Вашу конструкцию смотрю и не понимаю - ЗАЧЕМ там вовнутрь гипса коробка вставлена...
в чём её сакральный смысл?  :bn:
не разбив гипса - вы её оттуда не выковырите ведь.
а если просто снаружи стеклотканью обляпать - то зачем там вообще она нужна?  %-)
Коробка- это копия аккума , просто для наглядности и простоты ее туде вставил.
Коробку естественно я буду выбивать , но после того как сделаю всею работу.
Можно и снаружи стеклотканью обляпать, но такая методе на крайний случай, хочется все же по правилам сделать , для навыка.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

TULSUNDUR

т.е. всё-таки негативный процесс предполагается?
ясно тогда.
там можно будет просто после доведения поверхности до идеала намазать болванку смесью воска и скипидара несколько раз перед заливкой матрицы.
и смотреть чтобы болван из матрицы физически мог быть вынут. там уже колоть не получится. :bw:
и нафик Вам нужен вакуум вообще в принципе? просто матрицу потом изнутри сначала красите, потом выклеиваете стеклотканью, ессесьно тоже сначала разделительный слой намазать надо и высушить хорошенько.  ;-)
и теоретически может получиться...
но я бы всё равно из пенопласта болвана делал.
его можно выкрошить из матрицы даже если он не может быть вынут по причине причудливости формы болвана и отрицательных углах на краях...  :eureka:
опять скрипит потёртое седло, и ветер холодит стальную раму.
зимой на лисапеде ездить нелегко, но  как-то  это  мне по-барабану...

алабам

Цитата: TULSUNDUR от 10 Янв. 2013 в 00:32
ну если гипс ПРОЩЕ пенопласта - то тогда конечно почему-бы и нет...   ;-D
Вы просто не знаете свойства гипса замешанного на молочной воде.
Он твердеет около полу часа, и прочность на равне со школьным  мелом.
Я его спокойно резал вот этим инструментом
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

dDAlexey

Цитата: TULSUNDUR от 10 Янв. 2013 в 00:54
но я бы всё равно из пенопласта болвана делал.
его можно выкрошить из матрицы даже если он не может быть вынут
Пенопласт ацетоном выжигается.  ;-)

zap

Цитата: алабам от 10 Янв. 2013 в 01:02
Вы просто не знаете свойства гипса замешанного на молочной воде.
Он твердеет около полу часа, и прочность на равне со школьным  мелом.
А обклеивать тканью будете прямо на велосипеде?
Или гипсовую болванку каким-то образом предварительно распилите и снимете с лисапеда?
С уважением,
Андрей

Поражаю масштабностью некопмпетентность (ц) из лички

tmkt

Цитата: алабам от 10 Янв. 2013 в 00:11

А вдруг перейду на 18-20S2P.

18s2p уместится в рюкзаке, даже в рюкзачонке :)
а в такой коробас и 18s5p наркотлетами можно распихать
мои е-байки: 1) лайток передний привод редукторник 250Вт (форсаж до 900Вт), масса 20-30кг, скорость до 60км/ч
2) универсал, ригид, задний МК 1.5кВт (форсаж до 8кВт), масса ~45кг, скорость до 85км/ч
3) розовый телепортатор, задний МК 5кВт (форсаж до 11 кВт), масса 80-90кг, скорость до 115км/ч

anatoli_nik

Для полиэфирных смол есть специальные разделительные слои, продаются в основном там же где и смола. Я лично видел как оно делается. Матрицу лучше сделать обратную той что у вас, внутри накладывается слой какой-то шняги (названий не запоминал, т.к. как то не нужно было), она сама выравнивается. Далее разделительный слой. Далее первичный слой будущего изделия (он зеленоватого цвета), и далее смола-стекло-смола и т.д. В итоге получалась ровненькая гладенькая поверхность (зеленая).
Полный привод: 2*1кВт (при 48В);
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км

zap

Есть ли смысл делать матрицу для единичного изделия?
Мне кажется, что нет.
Хочу попробовать сразу получить готовую коробку с пенопластовой болванки.
Правда, снаружи оно получится сильно шероховатое.
Ну и пофигу, зашкурю и покрашу.
Или будет совсем уж позорно выглядеть?
С уважением,
Андрей

Поражаю масштабностью некопмпетентность (ц) из лички

anatoli_nik

Если руки растут там где нужно, после зашкуривания (много шкурки пойдет, стеклоткань твердая) сверху финишной авто шпаклевкой и нулевочкой а далее грунт, краска то д.б. нормально. Просто мной выше описанный процесс занимал 2 смены по 8 часов с перекурами и пивочаепитием, площадь около 3м2 и толщина 8мм, делал один человек, даже шлифовал руками (со второй стороны).
Но для единичного экземпляра ваш вариант, наверное, выгоднее.
Полный привод: 2*1кВт (при 48В);
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км

twou

Цитата: zap от 10 Янв. 2013 в 04:21
Есть ли смысл делать матрицу для единичного изделия?
Мне кажется, что нет.
Хочу попробовать сразу получить готовую коробку с пенопластовой болванки.
Правда, снаружи оно получится сильно шероховатое.
Ну и пофигу, зашкурю и покрашу.
Или будет совсем уж позорно выглядеть?
Нормально будет выглядеть я так крылья делал и еще одно скоро буду делать, сверху автошпатлевка, и терпение трем и трем...
"Хочется сдохнуть как хочется жить"

dDAlexey

Цитата: zap от 10 Янв. 2013 в 04:21
Есть ли смысл делать матрицу для единичного изделия?
Если форма сложная, то лучше и проще сделать ее идеальной из пенопласта и снять матрицу. Меньше мучиться потом придется.

Если форма простая, то имеет смысл сразу обклеить стеклотканью. Вышкурить простую форму не составит ни какого труда.
Для примера, вот такую вот штуку в свое время вышкуривал за вечер. Если под покрас, то пришлось бы подольше повозиться.
Спойлер


Про снятие матрицы могу подсказать следующее. На заготовку наносится кисточкой эпоксидный гелькоут. После высыхания гелькоута (где то около часа), поверхность промазывается разделительным воском. После того как воск подсохнет (минут 10-20), наносится еще один слой гелькоута. И минут через 30 после нанесения гелькоута, можно ложить стеклоткань. После высыхания стеклоткани, матрица и заготовка относительно легко отделяются друг от друга.

zap

Проблема где достать этот гелькоат. У нас в Питере можно купить 5 литров, но мне столько не надо. Да и офис у конторы в часе ходьбы от ближайшего метро... :( Да и стекломат хотя бы 300г/м2 хочется, а то у меня пока только ткань Т13 в наличии.
С уважением,
Андрей

Поражаю масштабностью некопмпетентность (ц) из лички

BM3000

Исходя из моего небольшого опыта могу посоветовать сделать болван из фанеры и двп. Нарисовать в компасе сечения болвана, выпилить их из фанеры, сделать криволинейные поверхности из ДВП. Обмотать болван пищевой стрейч пленкой, и обклеить тканью Т13 на эпоксе. Если работать эпоксидкой то нужены кисточка35-38мм, резиновый шпатель, фен, немного подогреваете, а смола заметно жиже становится. Новые отвердители малотоксичны, практически не пахнут. Потом распилить коросту болгаркой, тонким диском, приформовать детали. Шпатлевать эпоксидкой разведенной с тальком(детской присыпкой). Материал по качеству получится типа стеклотестолита.
Строю электромобиль http://www.drive2.ru/r/selfmade/835707/

dDAlexey

Цитата: zap от 10 Янв. 2013 в 16:08
Проблема где достать этот гелькоат. У нас в Питере можно купить 5 литров, но мне столько не надо.
Теоретически гелькоут можно заменить полиэфирной смолой. Наносится на заготовку тонкий слой полиэфирки кисточкой, получается глянец на который хорошо ляжет слой воска, а дальше уже можно стеклоткань класть. Но это все в теории, как оно на деле получится я не знаю.

KuD1974

Может кому будет интересно-мои пробы на тему стеклопластика
Болван из плотного строительного пенопласта для утепления.
Из 4-5 склеенных слоёв.
Легко шлифуется. :wow:


http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/719130/



http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/719134/


http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/719135/

Перед покрытием стеклотканью (стекломатом) с полиэфиркой надо покрыть клеем ПВА или малярным скотчем + ПВА.
Напрямую полиэфирка съедает пенопласт в момент!

http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/719123/
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!

KuD1974

#25
На первых 2 фото-стекломат уложен вручную-мне не понравилось, т.к. слой получился не ровный, вес довольно большой-особенно когда потом выравнивал автошпаклёвкой.При выравнивании шпаклёвки в некоторых углах сточил до дыр(там был тонкий слой).


http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/719114/


http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/719112/

В другой раз делал из стеклоткани Т13 и использовал аналог вакуумной формовки-вакуумный мешок для белья из FIX PRISE (всё по 37 руб)
Накладывал на болвана  по 4 слоя пропитанных полиэфиркой(больше сразу никак-полиэфирка встаёт) и сразу в пакет и откачивать воздух!
Дальше через 1 час(летом) доставал из пакета, немного шлифовал и накладывал следующие 4 слоя.

http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/719126/

После полного отверждения-вырезал в боковине отверстие где должна быть крышка и выдирал по-немногу пенопласт.
При наличии прослойки из малярного скотча и пва - пенопласт отходит на ура!

http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/719118/
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!

KuD1974

Сравнение коробов из оцинкованого уголка и ручной формовки.

http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/719119/

Слева вакуумная формовка-легче и ровней!

http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/719127/

Проба расположения аккумуляторов.

http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/719128/

Короб в чёрном кожезаменителе.(пока без крышки)

http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/719129/
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!

KuD1974

#27
Но эти вакуумные пакеты не надёжны! :neg:
Которых хватает на 1-2 раза, другие сразу не держат!

Вакуумная формовка :wow: но должна быть нормальная!
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!

Ампервел

Мы с другом тоже мучились, делали этот кофр из стеклоткани. Но нам было проще, на лазерном станке вырезали болванку-матрицу. Текстурой решили сделать наружу, потом я просто покрасил сначало грунтовкой акриловой, а потом черной краской из балончика.
Делали все на улице в халатах, перчатках и респираторах. Оч. вредное это все.

Ампервел


Гриф

На просторах инета встречал замену технологии оклейки стеклотканью на примерно тот же эффект, но более технологичный - распылением стекловолокнистой-эпоксидной субстанции по типу пульверизатора.

Вот бы владеть такой технологией...  :bw:

KuD1974

Цитата: Гриф от 10 Янв. 2013 в 20:20
На просторах инета встречал замену технологии оклейки стеклотканью на примерно тот же эффект, но более технологичный - распылением стекловолокнистой-эпоксидной субстанции по типу пульверизатора.

Вот бы владеть такой технологией...  :bw:
Насколько я знаю-это получается более тяжёлый продукт и самый хрупкий из стеклопластиков.(много смолы и волокна разнонаправлены)
Да ещё и оборудование денег стоит!
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!

Гриф

Цитата: KuD1974 от 10 Янв. 2013 в 20:26Насколько я знаю-это получается более тяжёлый продукт и самый хрупкий из стеклопластиков.(много смолы и волокна разнонаправлены)
Охотно допускаю, что это так. Но уж больно заманчиво для тех изделий, где вес не принципиален, а добиться крепости можно увеличением несколько большей толщиной стенки.

dDAlexey

Цитата: KuD1974 от 10 Янв. 2013 в 20:26
Насколько я знаю-это получается более тяжёлый продукт и самый хрупкий из стеклопластиков.(много смолы и волокна
Продукт не намного тяжелее получается. По поводу того, что он хрупкий вообще смешно звучит. Таким способом корпуса для лодок изготавливают. Так что о хрупкости можно даже не беспокоиться.

Ампервел

Цитата: elettr от 10 Янв. 2013 в 21:49
Цитата: snoag от 10 Янв. 2013 в 20:12
вот что в итоге вышло
козлит скотина наверное безбожно?
При 2600Вт немного козлил, пришлось придушить до 2000Вт. Вес кофра 7кг примерно. Щас нормально, не козлит , дальность немного прибавилась.  :-)  Вся эта эпопея из-за того ,чтоб взади были эти несчастные 200мм хода. Эх, разбить бы пополам батарею и по бокам повесить...

алабам

#35
Во сколько кулибиных по  технологиям СП собралось.А раньше молчали. :-)
Наверное я немного сумбурно начал, много непоняток по какой методе я буду делать свой короб.
Поэтому объясню подробно.
Состоит из двух боковых панелей и верхней крышки выполняющую роль приборно-тумблернорй панели. Крышка будет перекрывать края боковых частей , чтоб вода не затекала.Крепится это все должно на болтиках к раме.
Сам кофр не будет нести никакой силовой нагрузки, он только внешняя облицовка блока аккума. Поэтому большой толщины стенок для ковра не нужно.
   Внутри него , со своим отдельным жестким прочным  креплением к раме,  будет стоять  блок аккумов.
-
Сначала делал копию кофра и приборной панели  в натуральную величину , я лепил из медленно твердеющего гипса с добавлением мела. Облепил блокаккум со всех сторон,  в сформовал приблизительные контуры , после твердения гипса вывел окончательную форму , обрезал излишки и зашлифовал.
В дальнейшем буду снимать слепок .
Слепок будет из трех частей , левый правый для боковых панелей и отдельно для крышкиприборной панели.
Если делать только двумя половинками , то на приборной панели будет стыковочный шов.
А я его не хочу.
Слепок можно снимать или с помощью той же смолы, с добавкой песка мела или муки,  но какая вонь будет стоять и этим еще и дышать надо.
Или же  из гипса, я выбрал именно гипс.
Снятый слепок ( матрица) изнутри заполняется 4мя слоями сухой стеклоткани , укладывается внутрь полиэт. мешка, к мешку подведены 2 штуцера
один по центру матрицы , другой на периферии.
В периферийный штуцер "подается" вакуум, мешок усаживается и плотно  прижимает стеклоткань к матрице.В этот момент в центровой штуцер подается смола, вернее она сама засасывается и расползается по всей поверхности , пропитывая сжатую стеклоткань.
Вот вкратце сам процесс. В описании и понимании сложно , но в работе все просто, главное что бы свищей не было.
Преимущество перед ручной выклейкой огромна, прежде всего я не дышу смолой, ( читал о методе нанесения смолы методом  распыления из краскопульта, мракиужас , автор наверное никогда вживую полиэфирку не видел или это надо делать в противогазе и в поле иначе соседи санстанцию вызовут)
у меня же чистые руки и одежда  и почти нет запаха.Точность , прочность и монолитность заметно выше.
Нет боязни не успеть  и испортить,  ведь время технологической жизни смолы 30 мин всего.
Сегодня провел тест инфузии на стекле .
Цель - тренировка ,навыки работы , определение соотношения смолы\ткани
проверка что  будет если вместо стеклоткани использовать хб ткань,  итд.

Вот мой "крутейший" вакуумный насос ( из сгоревшего  холодильника) , но сосет супер.



Вакуумметр



Укладка вакумпрвода по периферии



Укладка 4ех слоев стеклоткани и 4 слоев хб ткани, для сравнения прочности композитов на соответствующих тканях.Накрытие пленкой со штуцерами , и обклейка пленки скотчем.
(по краям , возле вакумпровода уложены валики для сбора лишней смолы, что бы она не попала в в компрессор.



Начало подачи смолы.



Завершение пропитки тканей смолой.
Видно что по хб ткани смола идет медленнее, но для опыта и этого достаточно.



Окончание полимеризации, трубка подачи смолы пережата, но вакуум еще держим 2 часа.



Ночь будет твердеть окончательно, завтра посмотрим что выйдет.



Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

zap

Не вижу смысла гонять вакуумник всю ночь, минут 10 пока смола не схватится, а потом уже никакие пузыри всё равно не выгонятся.
Я буду на ЭД-20 делать, так что вони не боюсь :)
С уважением,
Андрей

Поражаю масштабностью некопмпетентность (ц) из лички

алабам

Цитата: zap от 11 Янв. 2013 в 00:07
Не вижу смысла гонять вакуумник всю ночь, минут 10 пока смола не схватится, а потом уже никакие пузыри всё равно не выгонятся.
Я буду на ЭД-20 делать, так что вони не боюсь :)
Не, ну зачем всю ночь, вы не так поняли. вернее я не корректно выразился.
Я держал вакум  2 часа после начала гелеобразования.
Как перестала продавливаться пальцем , так и снял вакуум.
Согласен ЭД20 лучше , но она  много дороже.
Новую полиэфирку я купил 5долл за литр.
Старую, 6летнюю,  вообще даром сосед подарил.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

алабам

Снял только что свои композиты со стекла, отделилось без проблем.

 

Толщина стеклокомпозита вышла 2мм , хб-композита 4 мм ( хбшка толстая была,типа армейской портяночной) .
Тканей уложено было в 4 слоя и той и другой.
Обрезал излишки,отрезал стеклокомпозит от хбкомпозита.




Сразу же тест прочности- хб композит ерунда голимая, по прочности аналогично хорошему немецкому листовому ДВП аналогичной толщины.
Пальцами сломал без усилий.
А вот стеклокомпозит пальцами я сломать не смог.
Только прикладываясь и пальцами и ладонями со всей силой, чувствовал что начинает трещать.
Плекс,полиэтилен, полипропилен, поликарбонат, тефлон и рядом не стоят по прочности ( в аналогичной толщине) с ним.
Короче, прочностью доволен как слон. 2 мм толщины вполне достаточно, можно и тоньше делать.
Пузырьки всеж есть, мелкие и не много.
Наверное потому что дешовая смола (с большим количеством растворителя-стирола) под вакуумом  кипела .Нужно давать вакум не -0.9, а -0.4-0.5 атм.
=
Новый тест , максимально приближенный к реальному изделию.\
В качестве модели взял  судок для салатов



снял с него слепок-матрицу , покрыл нитролаком , что бы запечатать мелкие поры в гипсе, нанес восковый разделительный слой ,



к завтра высохнет.
Тогда продолжу.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

vladk

Цитата: алабам от 11 Янв. 2013 в 20:14Пузырьки всеж есть, мелкие и не много.
Наверное потому что дешовая смола (с большим количеством растворителя-стирола) под вакуумом  кипела .Нужно давать вакум не -0.9, а -0.4-0.5 атм
Ёмкость с замешаной смолой под вакуум ставьте, воздух выйдет
когда я предложил оксане она презрительно ушла
промолвив что 肏 стыдно по этим страшным временам

TULSUNDUR

агга...  ;-D
аккурат к тому времени когда смола загустеет...  ;-)
опять скрипит потёртое седло, и ветер холодит стальную раму.
зимой на лисапеде ездить нелегко, но  как-то  это  мне по-барабану...

vladk

#41
Ни у кого не успевает густеть, с чего бы? Я пользуюзсь 15ти и 30тиминутной полиэфиркой, в тёплом (+18град) боксе смола достаточно жидка и 3-5 минут на дегазацию хватает вполне. Для примера: http://fiber-xl.flyboard.ru/topic1162.html?hilit=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8B#p18947

алабам, рекомендую www.fiber-xl.flyboard.ru- там практики в основном, увлеченные, нюансы описывают. А вакуума много не бывает, если пакет держит и не сифонит, то деталь только крепче будет (больше стекла меньше смолы); но конечно не все насосы одинаково хорошо справляются (мне проще, 3кВт и 200л ресивер)
когда я предложил оксане она презрительно ушла
промолвив что 肏 стыдно по этим страшным временам

Nicki

Цитата: алабам от 10 Янв. 2013 в 22:06
Во сколько кулибиных по  технологиям СП собралось.А раньше молчали. :-)

тоже было странно почему нету такой темы. Слежу за темой. Если мои котлеты не влезут в мою бутылку придется тоже мастерить, но уже быстросъем.
донор: Merida Matts 40-MD
АКБ:Li-ion 17s3P Panasonic  NCR18650PF + LiPo 17s1p ZIPPY Compact 5,8Ач
мотор: q100 MAC 10T
контролер: Infineon 306 4110, токи 17/40А
подробнее
CycleAnalyst - FAQ

TULSUNDUR

ну если 3 минуты на дегазацию хватает - то тогда есть смысл...
а вообще при большой площади пропитываемого холста - смола таким макаром успевает от точки подачи до краёв растечься?
не выходит так что деталь потом по центру будет толстая, а по краям почти не пропитана?  :bw:
опять скрипит потёртое седло, и ветер холодит стальную раму.
зимой на лисапеде ездить нелегко, но  как-то  это  мне по-барабану...

vladk

Крупных деталей не делал, не скажу, но думаю квадратный метр 15-минуткой пропитаться успеет. Хотя большие площади выгоднее делать не инфузией, а формовкой- тот же бутерброд с вакуумом, но поверх стекломатов идёт разделитель (пленка с дырочками) и впитывающий ("жертвенный") слой, стеклорогожа/флис/т.п. Процент смоолы в детали выше, пузырьки тоже чаще (роликом хорошо прикатывать приходится)
когда я предложил оксане она презрительно ушла
промолвив что 肏 стыдно по этим страшным временам

алабам

Цитата: vladk от 11 Янв. 2013 в 21:08
Цитата: алабам от 11 Янв. 2013 в 20:14Пузырьки всеж есть, мелкие и не много.
Наверное потому что дешовая смола (с большим количеством растворителя-стирола) под вакуумом  кипела .Нужно давать вакум не -0.9, а -0.4-0.5 атм
Ёмкость с замешаной смолой под вакуум ставьте, воздух выйдет
Пробовал, 3-5 мин ждал, а она все пенится и пенится,надоело, сбросил вакум, пена исчезла, и вроде нет пузырьков.Потом снова дал вакум, и опять пена появилась.
  После таких опытов я сделал вывод - кипит мономер , стирол или еще какая то фигня.

Цитата: vladk от 12 Янв. 2013 в 09:02
Ни у кого не успевает густеть, с чего бы? Я пользуюзсь 15ти и 30тиминутной полиэфиркой, в тёплом (+18град) боксе смола достаточно жидка и 3-5 минут на дегазацию хватает вполне. Для примера:
алабам, рекомендую www.fiber-xl.flyboard.ru- там практики в основном, увлеченные, нюансы описывают. А вакуума много не бывает, если пакет держит и не сифонит, то деталь только крепче будет (больше стекла меньше смолы); но конечно не все насосы одинаково хорошо справляются (мне проще, 3кВт и 200л ресивер)
На видео все же процесс до конца не доведен, сначала оператор сказал достаточно 5ти минут, потом сказал "еще 10 мин надо что бы все вышло" это уже 15 в сумме, а потом бы сказал что еще чуть-чуть-чуть и все пузыри выйдут. и был бы пост TULSUNDUR-а
Цитата: TULSUNDUR от 11 Янв. 2013 в 22:48
агга...  ;-D
аккурат к тому времени когда смола загустеет...  ;-)
За ссылку спасибо, был я там, но так и не нашел где бы было полное и доступное пониманию, описание процесса от начала и до конца.С картинками и объяснениями что и для чего.Наверное плохо искал.
Сайт ничего вроде , но вот такая критика своих же одноплеменников  , заставляет задуматься, -

"""""""""""Блин люди да вы че? какое нах до смешивания?? Весь смысл вакуумирования смолы в том чтобы удалить микропузырьки которые образовались при смешивании :lol: А до смешивания смола как раз имеет КРИСТАЛЬНУЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ И НИКАКИХ ПУЗЫРЬКОВ!
На форуме творицца чтото странное....или это из за наплыва новичков))),вдумайтесь""""""""""""""""""""""""""""

всему ли там можно верить.?
Вот и приходится все самому доходить и ставить опыты.
=
Цитата: vladk от 12 Янв. 2013 в 09:02
но конечно не все насосы одинаково хорошо справляются (мне проще, 3кВт и 200л ресивер)
не понял, зачем такую мощю , у меня головка от компрессора холодильника и движек 200Вт от сломанного похудетеля  за 10 сек дают вакуум в мешке на -0.95атм.
За врема вакумирования (2-3часа) нагрев не выше 40*С.и движка и головки.
Цитата: TULSUNDUR от 12 Янв. 2013 в 11:00
ну если 3 минуты на дегазацию хватает - то тогда есть смысл...
а вообще при большой площади пропитываемого холста - смола таким макаром успевает от точки подачи до краёв растечься?
не выходит так что деталь потом по центру будет толстая, а по краям почти не пропитана?  :bw:
Толщина одинаковая, и зависит только от толщины уложенной ткани.
Вот если образовался перегиб   или складка ткани то в этом месте естессно будет толще.
ну и в углах , если пленка не продавила угол , тоже толще будет.

Цитата: vladk от 12 Янв. 2013 в 15:41
Крупных деталей не делал, не скажу, но думаю квадратный метр 15-минуткой пропитаться успеет. Хотя большие площади выгоднее делать не инфузией, а формовкой- тот же бутерброд с вакуумом, но поверх стекломатов идёт разделитель (пленка с дырочками) и впитывающий ("жертвенный") слой, стеклорогожа/флис/т.п. Процент смоолы в детали выше, пузырьки тоже чаще (роликом хорошо прикатывать приходится)
Ну, это классическая технология, но нужно где то брать эти все "жертвенные ткани" , "подающие сетки" , разделители итд, там много еще всего надо.
Но если получится по простому, то зачем усложнять, буржуев кормить? , так я лучше запасные  Хедвеи куплю.
Да и смолы раза в два-3  больше надо.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

алабам

#46
Продолжение-
Облазил весь базар и не нашел полиэтиленового мешка.
Пришлось клеить 2ухсторонним скотчем  мешок из парниковой пленки.
Взял 200 мкм, чтобы гарантировано не порвать,первый раз все же.



Закрепляем вакуумпровод по периметру матрицы скотчем.



выкладываем стеклоткань , в 2 -3 слоя. в основном куски и обрезки, как попало, ради посмотреть что из этого получится.



матрица в мешке,мешок заклеен тем же скотчем, и подсоединены штуцеры смолы и вакуума.
Вспомнил , что не проложил на матрице  перед вакумпроводом  ткань, в которую бы уходила лишняя смола,но уже поздно.Спешка, нужно на будущее писать подробную инструукцию , что когда и в какой последовательность делать, .



проверка на качество ваккуума. включил насос , 10 сек и -0.95атм.
Пережал вакумтрубку , показания не меняются, все нормально.
Но смущает то что пленка плохо продавила переход по линии дно\боковые стенки, попробовал помочь продавить пальцем , но боюсь порвать пленку.так и оставил.

Замес молы на эл мешалке,около 400-500 об\мин,  достаточно 1-2 мин.



Вакумирование, (забыл сфотать,) но vladk  видео выложил там все видно.
Да, много пузырьков выходит, но видимо  не все.

Запуск смолы,
поначалу думал что смола буде медленно идти, и нужна будет помощь шприца. но как только я подсоеденил шприц со смолой к трубке, смола сама высосалась,втягивая поршень,причем в момент.В дальнейшем трубку отсоеденил от шприца и вставил в банку со смолой.Где то 2-3 мин и все пропиталось, и начало ползти в вакумную трубку к насосу.
около 3 см вакумной  трубки было заполнено слегка булькающей смолой.
Вот где вылез косяк с забытой тканью для сбора лишней смолы.
И кроме того, нужно ставить предохранительную емкость на пути вакуума к насосу.



Полная и окончательная пропитка.



Через час снял ваукуум.



Еще через 2 часа начал ковырять .
На удивление отделилось легко и просто.
Я думал что разщбивать матрицу буду, смола прилипла к гипсу и лаку  только в 2ухместах, видимо там слоя воска не было.Нужно буде в следующий раз покрасить воск в чорный цвет, а матрицу в белый, что бы контролировать толщину и наличие разделительного воскового слоя.



Готовое , обрезанное "изделие",



видны не проливы по углам, причина ясна , пленка недожала ткань к стенкам матрицы.
Надо брать пленку 100 мкм,
А лучше бы резиновую силиконовую , вклеить ее напротив матрицы .
Идеально бы было. Только где взять.




Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

Nicki

а полиэтиленовая пленка не пристает к смоле?
донор: Merida Matts 40-MD
АКБ:Li-ion 17s3P Panasonic  NCR18650PF + LiPo 17s1p ZIPPY Compact 5,8Ач
мотор: q100 MAC 10T
контролер: Infineon 306 4110, токи 17/40А
подробнее
CycleAnalyst - FAQ

алабам

Цитата: Nicki от 12 Янв. 2013 в 19:44
а полиэтиленовая пленка не пристает к смоле?
абсолютно нет.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

vladk

Хм, будет время попробую на эпоксидке чо-нибудь выклеить, может она гуще полиэфирки. А насос и ресивер производственные, своих не имею
когда я предложил оксане она презрительно ушла
промолвив что 肏 стыдно по этим страшным временам

алабам

Цитата: vladk от 12 Янв. 2013 в 23:43
Хм, будет время попробую на эпоксидке чо-нибудь выклеить, может она гуще полиэфирки. А насос и ресивер производственные, своих не имею
Гуще , и намного.
Моя полиэфирка по текучести как свежее подсолнечное масло.
а эпоксидка как густой мед, она растекаться определенно  хуже будет.
но зато у нее время жизни в 5 раз больше.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

Влад

Давным давно в одном далеком городе я занимался тюнингом BMW, конечно не только я, но сути не меняет. В гараже дяди Гены Крокодила, маляра, я резал болгаркой бампер, только что снятый с машины. Хозяина, чтобы не видел такого, домой отправляли заранее ;-D потом приклеивал пенопласт на бампер, придавал ему форму, наждачкой доводил до совершенства и три слоя стеклоткани... потом Крокодил мазал это дело шпатлевкой, шкурил и красил. Хозяин приходил на следующий день и уезжал на крутой тачке B-) А стеклоткань мы даже не обжигали, там слой парафина был, ни о каком вакуумировании речи не было, не было перчаток и респиратора. Но бампера прочные получались. :-) Стоило удовольствие 3000 рублей, из которых мне доставалось 500. потом мне надоело руки отмывать и крошки пенопласта из ушей и носа выковыривать, и я ушел...

LSBW

Из крабона ака carbon fiber :) уже делали велик, вот тред с ЕС: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=24253

Парень ставил клип как он на нем прыгал с 3-х метрового обрыва.

Я тоже подбирал оснастку сделать свою крабоновую раму, но потом подвернулась железная готовая рама за копейки, см. мою подпись внизу, поэтому пока отложено.
Но как разбогатею, точно склею себе :)
НАдо примерно 600 на вакуум и прочая, и 400 на углепластик и смолу.
Но я отвлекся.













Я с этим парнем общался по почте, он сказал что углеткань была самая дешевая и толстая, им в универе Боинг подарил.
В критических местах много слоев сделано,  до 10 мм толщиной получилось.
Кстате, даже на этом байке заднюю подвеску они точили из люминия, хотя я видел МТБ с крабоновой задней вилкой



Но в последствии, он с друзьями забросил крабон, говорит что очень много ручной работы.
Сейчас они делают железные рамы на заказ, 1600 убитых енотов.

https://www.phasorcycles.com/

Удачи!


twou

#53
Вроде как нельзя постить одно и тоже в двух местах? https://electrotransport.ru/index.php/topic,15367.msg250653.html#new
"Хочется сдохнуть как хочется жить"

Andrey0479

Цитата: zap от 10 Янв. 2013 в 04:21
Есть ли смысл делать матрицу для единичного изделия?
Мне кажется, что нет.
Хочу попробовать сразу получить готовую коробку с пенопластовой болванки.
Правда, снаружи оно получится сильно шероховатое.
Ну и пофигу, зашкурю и покрашу.
Или будет совсем уж позорно выглядеть?
Встречал на просторах инета способ при котором болванку из "импортного" пенопласта, с очень плотной структурой, покрывали алюминиевой фольгой (разглаживая резиновым шпателем) - поверхность получалась довольно гладкой и отделялась болванка без особых проблем :eureka:

Abez

Тоже хочу освоить процесс вакуумной инжекции. До сих пор использовал ручное формование и очень хочется освоить и другие способы. 
Интересно посмотреть на ваш опыт.
Видео хоть и рекламное но хорошо описывает процесс вакуумной инжекции, от создания матрицы до готовой детали:
How to Make a Carbon Fiber Car Bonnet/Hood - Part 1/3
How to Make a Carbon Fiber Car Bonnet/Hood - Part 2/3
How to Make a Carbon Fiber Car Bonnet/Hood - Part 3/3

алабам

Работа с карбоном ,  да еще что бы без покраски , без шлифовки, что бы  текстуру не испортить , это высший пилотаж.
Сразу , с наскока так не получится.По себе сужу. :-)
=
Дошлифовал гипсовую модель своего кофра, как мог.
Мелкие поры все равно остались, решил их тупо закрасить, нитрокраской, и только ею.



Сделал окантовку краев будущей матрицы пластилином, и попытался подобрать краситель для воско-бензиновой разделительной эмульсии , что бы видеть по степени окраски, толщину слоя восковой эмульсии.
Неудачно, в бензине ничего из бытовых красителей не растворяется.
Включая пасту из стержней, фломастеры, красители для тканей итд.
Нанес из пульвера, на глаз , в 3 слоя. Вроде нормально получилось.



Все готово для гипсовки.
Но читая форумы , видел совершенно противоречивые высказывания по поводу что происходит с гипсом при твердении.
Одни говорят гипс расширяется, другие - дает усадку, третьи- не изменяет свои размеры.
Поэтому провел тест на усадку гипса затворенного на лимонной кислоте .



Колбаска проложена по всей длине матрицы , так что бы захватить желобок и скос.
Именно в этих местах будет видны краевые щели в случае расширения  или усадки.
Но все нормально , никаких щелей я не обнаружил, во всяком случае для таких размеров матрицы.





Слепок отошел без проблем.

И наконец "полная гипсовка  " долгоиграющим гипсом, замешал в 6литровойкастрюле дрелью, 5 кг , провакумировал, и за 20 мин намазал, слой около 2 см толщиной.



Завтра снимать буду.


Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

twou

Я в соляропрафин добавлял сурик чуть-чуть, получался рыженький такой цвет.
"Хочется сдохнуть как хочется жить"

алабам

я тоже пигментный краситель пробовал,пылевидный уголь.
Не подошло,он быстро на дно оседает, сурик наверное тоже оседать будет, он тяжелый.
Нужен именно растворимый краситель.
Но похоже и без него нормально получилось.
Матрица сошла почти без усилий.



Чем неудобен гипс, так это для продолжения работы  ждать долго пока он высохнет, зато в мастерской экологически чисто .
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

zap

Многовато каверн на поверхности.
Будете шпатлевать?
С уважением,
Андрей

Поражаю масштабностью некопмпетентность (ц) из лички

алабам

Заливка гипса была без опалубки, гипс был консистенции сметаны, поэтому коегде каверны-поры , залью их  воском.
Если делать с опалубкой и жидким гипсом то каверн почти нет, только опалубка в моем случае трудно выполнима.
Границы матрицы по карандашной линии будут срезаны.Она с запасом делалась.
Выпуклости-горбики на матрице срежу или сошлофую , это     легче и быстрее чем шпаклевать и шлифовать модель.
Но это все на сухом гипсе, с сырым неудобно работать, шкурка забивается.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

PeaceHaver

А енто все связано с профдеятельностью или чисто хобби? С нуля можно нормально научиться что-то делать?

алабам

пока не сезон покатушек,  очередное хобби , что еще зимой делать?
а заодно и кофр для аккумов сделаю.
Освоить все это профессионально?  - зачем , у меня совершенно другой профиль.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

алабам

Продолжение темы
Гипсовая матрица  почти неделю  сохла ( до чистого звука звона гипса) , долго , зато не воняет.
Дальше уже отработанная технология,сошлифовка мелких неровностей, создание фиксаторов для вакумпровода ,



  покраска , заливка воском пор и трещин , нанесение воскового разделительного слоя,



Паковка в мешок , проверка вакуума



Пуск смолы , полимеризация



Обрезка зацепов и фиксаторов ткани



Извлечение из матрицы



Готовое изделие ( еще сырое, необработанное )



А дальше всем уже и так известно- создание ретенционно-адгезиной поверхности для нанесения  шпаклевка ( кое где есть непроливы ) шлифовка, покраска , приделывание по месту.
Делал в 2 слоя стеклоткани  плотностью 550 г\мкв. ,которая была "приватизирована"  с какой то трубы на заброшенном киевском мотозаводе.
Вес боковинки 350 г.  , но это без шпаклевки, с ней будет около 400 , наверное.
Думаю в 1 кг всего кофра уложусь.
Вот вкратце что хотел показать, ничего сложного, для первого раза сойдет.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

turbo

алабам отличная тема и результат :bravo:
Главный вопрос, как планируете скреплять половинки между собой и как закреплять их на раме, будет ли быстрый доступ к внутренностям?
И у короба будет несущая функция( т.е. аккумулятор будет держаться за счет короба?) или будет как  декоративная оболочка?
Контроллер и все провода будут внутри? Если да то планируется доп. охлаждение?

алабам

Цитата: elettr от 20 Янв. 2013 в 21:17
чувствуется энтузиазм к работе, переходите на серийное производство и начинайте принимать заказы ;-)
Очень надеюсь, что его   "энтузиазм"  хватит до конца проекта. :-)

Цитата: turbo от 20 Янв. 2013 в 23:53
алабам отличная тема и результат :bravo:
Главный вопрос, как планируете скреплять половинки между собой и как закреплять их на раме, будет ли быстрый доступ к внутренностям?
И у короба будет несущая функция( т.е. аккумулятор будет держаться за счет короба?) или будет как  декоративная оболочка?
Контроллер и все провода будут внутри? Если да то планируется доп. охлаждение?
Как нибудь скручу.
Делалось все впопыхах, без детальной предварительной проработки.
Нагрузка на него минимальна, удержать самого себя.
Аккум жестко закреплен на раме.
Провода и контроллеры очень хотелось бы спрятать внутрь, дырочек для охлаждения можно насверлить.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

PeaceHaver

Крепить проще же на болт с гайкой, а внутрь стеклопластика, еще на стадии изготовления, влепить направляющих трубок. Вопрос только насколько это удобно будет, но это вроде самый простой вариант.

twou

Получилось очень достойно, пробовали на упругость, как вообще с прочностью? просто некоторые смолы бывают очень хрупкие.
"Хочется сдохнуть как хочется жить"

Abez

Можно использовать не просто как декларативные панели, а две половинке соединить между собой смолой + стеклоткань, сделать окна для доступа. Добавить внутри перегородок, чтоб нагрузка от аккумуляторной батареи передавалась на раму.

алабам

Цитата: PeaceHaver от 22 Янв. 2013 в 11:47
Крепить проще же на болт с гайкой, а внутрь стеклопластика, еще на стадии изготовления, влепить направляющих трубок. Вопрос только насколько это удобно будет, но это вроде самый простой вариант.
Ага, я это тоже понял , но после того. :-)
Цитата: twou от 22 Янв. 2013 в 12:17
Получилось очень достойно, пробовали на упругость, как вообще с прочностью? просто некоторые смолы бывают очень хрупкие.
Сама чисто смола , отлита в виде пластинки аналогичной толщины ( 1.5-2мм)  совершенно не годится для подобных поделок. Хрупкая как стекло. И не прочная.
Пробовал с пластификатором, ( дибутилфталат), немного лучше, но всеравно не то.
Вот тесты на удар молотком моей первой отливки , бил с приличной силой плоской частью молотка, молоток просто отскакивает.
Перевернул молоток острием , пробил ,  но коробочка цела, просто с проломленным дном стала.



На макроснимке видно расслоение стеклоткани в пределах пролома.





в остальном, ни где  никаких трещин , вся целая.

И залатать " пробоину" в кофре ( тфу-тфу) труда не составит.
Цитата: Abez от 22 Янв. 2013 в 21:14
Можно использовать не просто как декларативные панели, а две половинке соединить между собой смолой + стеклоткань, сделать окна для доступа. Добавить внутри перегородок, чтоб нагрузка от аккумуляторной батареи передавалась на раму.
Если половинки склеить меж собой  то  снимать как? разве только распилить.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

Abez

Цитата: алабам от 22 Янв. 2013 в 21:59
Цитата: Abez от 22 Янв. 2013 в 21:14
Можно использовать не просто как декларативные панели, а две половинке соединить между собой смолой + стеклоткань, сделать окна для доступа. Добавить внутри перегородок, чтоб нагрузка от аккумуляторной батареи передавалась на раму.
Если половинки склеить меж собой  то  снимать как? разве только распилить.
Снимать не надо, намертво прикрепить к раме, чтоб стало одним целым, только люк или люки сделать для доступа к всему что внутри.

twou

Цитата: алабам от 22 Янв. 2013 в 21:59

Цитата: twou от 22 Янв. 2013 в 12:17
Получилось очень достойно, пробовали на упругость, как вообще с прочностью? просто некоторые смолы бывают очень хрупкие.
Сама чисто смола , отлита в виде пластинки аналогичной толщины ( 1.5-2мм)  совершенно не годится для подобных поделок. Хрупкая как стекло. И не прочная.
Пробовал с пластификатором, ( дибутилфталат), немного лучше, но всеравно не то.
Вот тесты на удар молотком моей первой отливки , бил с приличной силой плоской частью молотка, молоток просто отскакивает.
Перевернул молоток острием , пробил ,  но коробочка цела, просто с проломленным дном стала
На макроснимке видно расслоение стеклоткани в пределах пролома.
в остальном, ни где  никаких трещин , вся целая.
И залатать " пробоину" в кофре ( тфу-тфу) труда не составит.

Очень хороший результат, теперь я спокоен :-)
"Хочется сдохнуть как хочется жить"

dyadya_sasha58

 Для начала пытаемся понять что приобрели!  Берем 2 одноразовых шприца 10 к 1 (20мл/2мл) (пробы по 1гр смолы) меняем пропорции и смотрим  что из этого получилось = самая светлая отливка которая не пачкает руки (не липнет) та правильная

dyadya_sasha58

Дальше сепараторы!  Самый лучший  это восковая мастика для паркета! в подогретом состоянии (водяная баня) атас! Мастичим форму!
ПЕРЧАТКИ!ВЫТЯЖКА!
первый слой стеклоткань мелкая! она тянется
  второй слой стеклодерюга порезанная кусочками
   третий слой стеклоткань кусочками
и т.д. и.т.п

алабам

Цитата: dyadya_sasha58 от 16 Март 2013 в 19:16
Для начала пытаемся понять что приобрели!  Берем 2 одноразовых шприца 10 к 1 (20мл/2мл) (пробы по 1гр смолы) меняем пропорции и смотрим  что из этого получилось = самая светлая отливка которая не пачкает руки (не липнет) та правильная
Все правильно, так и делал, только соотношение 1к100.Полиэфирка.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

Grawer

Всем привет!
Я вот тоже задумался над изготовлением деталей из стеклопластика. Форму хочется красивую с плавными изгибами и со сложными технологиями вакуумной  формовки пластика, фрезеровкой матриц и отрисовкой модели в 3д связываться не охото. Можно, доступно, но для одной детели, которая может еще не раз будет переделана - лениво.
Делаться будет обтекатель на батарейный отсек. Несущей нагрузки на него не будет. Деталь больше декоративная. А под ней обычный колхоз из скотча и стрейча.
Думаю делать так. Когда все примотаю и размещу на раме, и определюсь с местами крепления деталей обтекателя, склею грубую форму из пластика ПВХ вспененного (есть куча обрезков разной толщины) так я получу основные плоскости. Потом сниму эту форму с велика, приклею куски пенопласта или просто напеню монтажной пеной. Срежу пену, чтобы получить все изгибы и фаски и тд. Потом наверное нужно будет зашпаклевать, зашкурить и сделать модельку гладкой.
Оклеивать планирую просто сверху, накладывая слоями ткань, промазывая эпоксидкой и разравнивая "чем-то" (тут еще нужно почитать). Вакуумная эжекция и негативные матрицы - это все конечно клево и наверняка качество будет выше. Но вот так сразу это кажется сложным, вакуумного насоса своего у меня нет. Гипсовые формы и остальную оснастку заводить ради одной двух работ тоже кажется излишним. Ну и сейчас свободного времени у меня больше чем денег, поэтому все, по возможности своими руками.
В местах крепления к раме думаю использовать закладные элементы, между слоями ткани. Пока представляю их себе как какие-то шайбочки, через которые потом пройдут винты.
Про сложности вышкуривания и доведения поверхности до гладкого состояния я уже понял, но пока это кажется допустимым.
Есть несколько вопросов, если кто знает подскажите пожалуйста.
Подойдет ли самая простая эпоксидка типа ЭДП, со строительного рынка?
Какую взять ткань, стекловолокно или еще какую-нибудь другую?
Какой толщины?
Сколько нужно накладывать слоев, для обеспечения нормальной жесткости?
Нужно ли просушивать каждый слой отдельно, или какие паузы нужно делать в промежутках между накладыванием нового слоя?
Как лучше клеить, полотном или полосами?
Нужно ли дополнительно усиливать места крепления к раме, больше ткани, заливка этого места смолой с цементом?

Заранее благодарен за ответы.

Vino39

#76
я например на пробу сначала "тестовый образец" заламинировал в полиэфирке (хочу вакумом делать насос заказал) взял 2 слоя ткани 100г/м(кажись) и 2 слоя стекломата(300 г/м кажись) потом еще 1 ткани той же пропитал все за раз (образец 10*10 см) высушилось без ускорителя только на батарее и то немного липнет(( толщина- 1,8-2мм жесткость норм пальцами одной руки гнется с немалым усилием мне на декор- хватит.
Балван делаю из пенопласта экструдированного и пены его буду шпаклевать автошпаклевкой и шкурить потом воском и инфузией(возможно слоев ткани/мата будет больше)

по вопросу
Цитата: Grawer от 16 Апр. 2013 в 07:09
Подойдет ли самая простая эпоксидка типа ЭДП, со строительного рынка?
помоему все используют ЭД-20 с отвердителем пэпа или тэта а ткань- самую дешевую какую найдете просто надо будет слоев побольше если тонкая будет

чем больше стекла в готовом изделии тем оно прочнее (смолы - хрупче)
так что усиливать только тканью(набором толщины/распорками/уголками)
про просушку слоев не скажу- чтобы обжать иногда вакуум используют(выдавить лишнюю смолу плотнее обжать)кто то делает послойно- больше не получается- вставать начинает- потом не выдавиш лишнюю- результат-больше смолы-хуже прочность

алабам

#77
ЦитироватьКакую взять ткань, стекловолокно или еще какую-нибудь другую?
Только стекловолокно, если есть лишние деньги , можно углеволокно или базальтовое.
но ни вкоем случае не хб , синтетику или еще что то.
Я пробовал, прочность никакая.

ЦитироватьКакой толщины?
Цитировать
Чем тоньше - тем проще с ней работать, но нужно больше слоев.
Я использовал ткань плотностью около 500 г \ м.кв.
ЦитироватьСколько нужно накладывать слоев, для обеспечения нормальной жесткости?
Нужно ли просушивать каждый слой отдельно, или какие паузы нужно делать в промежутках между накладыванием нового слоя?
Как лучше клеить, полотном или полосами?
Нужно ли дополнительно усиливать места крепления к раме, больше ткани, заливка этого места смолой с цементом?
полотном - если поверхность без сильных изгибов, а вот на изгибах лучше кусочками, что бы меньше комкалась.
Смола с цементом нивкакое сравнение по прочности со волокном не идет.
Лучше уж проложить больше слоев, чем цемент мешать.

=====


Продолжение опытов ,
решил делать широкие крылья по [user]Abez-у[/user],  только на ободе , а не на заспицованном колесе, мне так проще.

Сначала обматываем колесо по всему периметру стрейчевой пленкой для продуктов,
с  целью не заляпать колесо смолой.
Потом, для необходимого зазора между покрышкой и  крылом ,  одеваем трубу из вспененого полипропилена вн диам 45 мм , внешний 65 мм , применяется для теплоизоляции железных водопр. труб, продается на стройрынке.
Трубу можно даже шире брать .



Тоже обматываем пленкой.
Режим стеклоткань, смолим , накладываем на колесо , опять пленка, и по верх скотч.
В первом заходе у меня 2 слоя ткани .



Потом шкурим , выравниваем поверхность ( шипы в гала контре выпирали сильно)
и кладем еще один слой.


Обрезаем,



И почти готово.



Теперь прошпаклевать зашлифовать и покрасить.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

LW6600

Отлично получилось! +1
Если б ещё прикатать спецроликом -
шпаклаевать меньше.

Grawer

Тоже думаю по этой технологии крыло делать. Главное что и ширину любую можно сделать и борта опустить настолько насколько захочешь. Ну и длинна произвольная.
Пошел читать тему с начала, выяснять какая ткань и какая смола нужны.

max_x_20

Kingsong 18a 1400 W/h
Kingsong 18 1450 W/h с контроллером вектор

max_x_20

Kingsong 18a 1400 W/h
Kingsong 18 1450 W/h с контроллером вектор

acyd

На хоббикинге видел такую вещь:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10756__3K_Carbon_Fiber_and_Kevlar_29_Cloth_180g_m2_1mtr_.html
маньяки могут себе пуленепробиваемые крылья и кофр замонстрячить :wow:

L29Ah

Цитата: алабам от 10 Янв. 2013 в 22:06

Где взять такие няшные штуцеры? // чот гуглятся за совершенно дикие деньги только

max_x_20

Цитата: L29Ah от 15 Май 2016 в 21:23
Цитата: алабам от 10 Янв. 2013 в 22:06

Где взять такие няшные штуцеры? // чот гуглятся за совершенно дикие деньги только
на форуме нашем у коллег закажите, токарные изделия не очень дорогие то..
Kingsong 18a 1400 W/h
Kingsong 18 1450 W/h с контроллером вектор

алабам

В связи с выходом в практически негодность моего багажника -чемоданчика ,




решил сделать настоящий бокс под предметы перевозки.
Да и на будущее , на чеботарскую раму будет.
Готовые китайские багажники по ряду причин не подходят, размеры не те , форма не та ...
да цена кусюча.
Был изготовлен макет из пенопласто-гипса в натуральную величину



Снята матрица с коробчатой части и изготовлена собственно сама коробка.



Фотика не было , поэтому процесс не снимал.
Сейчас фот есть , могу снимать процесс изготовления крышки багажника , выкладывать и комментировать при потребности.
Если конечно это кого то интересует.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

max_x_20

Тоже на днях занимался матрицированием.. Использовал гелькоут матричный и стекловуаль, следующий этап-набор толщины стекломатом...




Kingsong 18a 1400 W/h
Kingsong 18 1450 W/h с контроллером вектор

алабам

Приветствую коллегу по цеху :-)
Похоже , теперь тут будут два фотоотчета , мой - типа из подручных материалов и ваш - из правильных магазинных и правильной технологии.
Я только за.
Сам все дохожу методом тыка , хочется видеть как правильно.

[user]max_x_20[/user], а кая толщина матрицы у вас получилась?
Не покоробит ли ее при вакумировании?
Где покупали гелькоут и почем?

Цитата: max_x_20 от 07 Дек. 2016 в 11:30
следующий этап-набор толщины стекломатом...

В смысле, вы еще будете утолщать матрицу?
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Кроха 3 кВт ,Хедвей 19s2p

max_x_20

#88
Пока что толщина матрицы всего лишь 1.5мм канечно буду наращивать слой, для того чтоб ее не повело потом..
Покупал все тут http://composit-stroy.ru/
Очень хороший магазин, рекомендую! Брал два вида гелькоутов, матричный и общего назначения по 1 кг. стекломат 300-й 5 метров,  по 5 литров полиэфирной смолы одна для общего назначения другая матричная, разделительный воск 1 банка,  стекловуаль 10метров, паста колеровочная для придания цвета изделию (добавляется в гелькоут) , прикаточный валик и отвердители для смод и гелькоута.


https://www.youtube.com/watch?v=tScmOiKjMMU
Kingsong 18a 1400 W/h
Kingsong 18 1450 W/h с контроллером вектор