Ненормальная плотность электролита, расслоение

[Mozgolom]

ЗУ от Сороки.

[Mozgolom]

Сейчас после почти суток отстоя аккумулятора после последней зарядки плотность по банкам, начиная от минусовой клеммы: 1.17, 1.19, 1.20, 1.19, 1.20, 1.18. Никакими КТЦ и просто зарядками с добивкой плотность поднять не удается. КТЦ проводил с разрядкой до 12В. На авто АКБ крутит вполне себе бодрячком.
Добавлено 30 Янв 2015 в 11:25Да, напряжение на клеммах АКБ 12.95В. В точности показаний мультиметра нет никаких сомнений.

[UDAV]

который при глубоком разряде

Разряд до 12В это глубокий разряд?

НРЦ  12.0в   означает  полный разряд свинцово-кислотного АКБ из 6 банок.    Под нагрузкой 0.1с   о полном разряде говорит напряжение 10.5-10.8в.  Которое поднимается до 12в  при отключении разрядной нагрузки.     Впрочем,  что бы  заставить  реагировать кислоту и кальций,  достаточно разрядить АКБ  и на 30-50%, имхо,  не обязательно сажать в ноль.       Если же сюда добавить  разбаланс по емкости банок, и тот факт что слабая банка "сядет"  и начнет терять кислоту  раньше остальных,  то "убить кальциевый акб" (а точнее самую слабую его банку) можно  гораздо менее глубоким общим разрядом, чем вы можете себе представить...      Лично я кальций предпочитаю  только заряжать.

[Mozgolom]

Итого, тренировать и восстанавливать кальциевые АКБ практически бесполезно? моему АКБ 2 года. Недавно при морозе -20 отказался заводить машину. Я так подозреваю, что вот тогда он и умер. После того, как я занес его в тепло, чуть отогрел и позаряжал пару часов простой зарядкой, он завел авто с полоборота. Но емкость, видимо, безвозвратно утеряна. Если имеет место быть необратимая сульфатация пластин, то корректировка электролита также ничего не даст? Я так понимаю, мне нужно подумывать о новом АКБ. Кто какой посоветует (желательно не кальций). Мне не в лом периодически подливать воду в банки, но главное, чтобы АКБ не так сильно боялся глубоких разрядов и были хоть какие-то шансы его восстановить. А кальциевые батареи какие-то одноразовые. У меня первый Акком прожил 1.5 года и также скропостижно умер одним холодным зимним утром. просто отказался заводить машину. Все попытки его зарядить и реанимировать не увенчались успехом-полный труп. Mutlu silver Calcium вот прожил 2 года. Напряжение борт сети зимой на холодную 14.5. При прогреве 14 В где-то. Летом на жаре да по пробкам может просесть и до 13В. Но я больше езжу по трассе и ниже 13.7 напруга даже летом при такой езде не опускается.

[ivinn]

 Mozgolom, тогда "проверь авто" на предмет токов утечки ....
сильно подозрительно быстро у тебя "дохнут" батарейки

[UDAV]

 Mozgolom,  ищите  стартерные AGM,  но предназначенные для глубких разрядов, на них обычно лодка  нарисована  или что то типа того.  Так же они идут на "гибриды" (иногда эту технологию обозначают "Start-Stop" так и пишут на АКБ).   Т.е. подойдет любая АКБ,  являющаяся одновременно  стартерной и в то же время  изначально  спроектированная производителем для глубоких разрядов.   Обычно это указывается прямо на АКБ.     Чисто стартерные Ca-Ca  -  у них теперь отдельная ниша - чисто крутить стартер, и более ничего. Забытая магнитола или свет в салоне их убивает.

[Steel RAT]

Итого, тренировать и восстанавливать кальциевые АКБ практически бесполезно? моему АКБ 2 года. Недавно при морозе -20 отказался заводить машину. Я так подозреваю, что вот тогда он и умер. После того, как я занес его в тепло, чуть отогрел и позаряжал пару часов простой зарядкой, он завел авто с полоборота. Но емкость, видимо, безвозвратно утеряна. Если имеет место быть необратимая сульфатация пластин, то корректировка электролита также ничего не даст? Я так понимаю, мне нужно подумывать о новом АКБ. Кто какой посоветует (желательно не кальций).

Если вы тонете, надо ремонтировать лодку, а не воду. 
Вам надо уменьшить утечки в машине и чаще на ней ездить. Причем желательно подольше.
Т.е. надо понять причину плохого заряда аккумулятора и её по возможности устранить.

У вас же есть мегамощное ЗУ.
Терять вам уже нечего. Прогоните два-три КТЦ. Посмотрите динамику.
Если батарея необслуживаемая, можно отломать крышку или оторвать наклейку и долить дистиллированной воды.
Может будет достаточно доливки/балансировки/десульфатации, что бы "вернуть" порядка 50% номинальной емкости и ездить еще год-другой.

Не кальциевых АКБ больше нет. Даже AGM.

[Mozgolom]

Прогоните два-три КТЦ. Посмотрите динамику.

Прогнал 2 КЦ с разрядом до 12В. Первый КЦ был разрядом током 5А где-то. Второй КЦ делал с разрядным током 0.9А. Все бестолку. Что после первого, что после второго-сразу после заряда плотность проседает на 0.01-0.02. А когда АКБ постоит часов 10, то плотность восстанавливается к значениям, которые были до заряда.

Если батарея необслуживаемая, можно отломать крышку или оторвать наклейку и долить дистиллированной воды.

Доступ к банкам свободный. Уровни по банкам относительно в норме. В любом случае ни в одной нет критического падения уровня с оголением пластин. Смысл в доливке воды, если кислоты и так не хватает? Но куда-то же она делась? Мне на ум приходит только то, что кислота перешла в сульфат свинца (или кальция)  на пластинах и не возвращается обратно в процессе заряда. То есть произошла необратимая сульфатация пластин. Больше кислоте деваться некуда.
А насчет ездить чаще, так не все и всегда зависит от нас. Это исключительно во власти случая. Я же не поеду специально ездить по городу и жечь бензин только для того, чтобы чаще ездить?
Складывается ощущение, что производители специально повсеместно переходят на это кальциевое дерьмо. Таковы глобальные тенденции в мировой экономике-сверхпотребление. Нас вынуждают все чаще и чаще приобретать одни и те же товары. Попользовался пару лет-выкинул и пошел покупать новый. Еще пару лет попользовался-снова выкинул и потопал за новым.
А насчет АКБ с изображением лодки я поищу. Очень интересно...

[Steel RAT]

 Mozgolom,  забейте уже на измерение плотности. Просто считайте, что такого параметра нет.  Кислота никуда не делась, она просто сосредочиталь там, где она больше нужна - внутри конвертов, а снаружи (где вы меряете) там "лишняя" вода, которая в реакциях не участвует.
Ориентируйтесь только по отдаваемой и принимаемой емкости.

Сульфатация в массе обратима.  В отличие от коррозии решеток и отслоения/деградации намазок.

Не хотите жечь бензин - меняйте аккумуляторы.
Уж в Москве то всегда можно найти куда съездить.
Малосурьмянистые аккумуляторы дохли еще быстрее и доливать воду приходилось раз в два-три месяца, а не раз в два-три года.
Да-да, поищите с "лодкой". 

[Дмитрий Шерстнев]

 Mozgolom, покупать новый полюбому)) у вас же есть зус там ведь есть режим потдержания заряда аккумулятора. Если не охота искать утечку(проблемы с электрикой) в авто, то пользуйтесь зарядным, пока машина стоит в гараже.
  И как сказал Steel RAT о плотности забудте! Видел недавно ролик где в конверт, в который вставлены пластины в аккумуляторе, налили воды, снаружи конверт сухой. То если вода не сочится, кислота (как цельное вещество) не пройдет. Только через верх конверта. Скапливается она в конверте, часть в намазках.
 Не расходуйте больше свое время на свой труп....

[serg1971]

 Mozgolom,  ищите  стартерные AGM,  но предназначенные для глубких разрядов, на них обычно лодка  нарисована  или что то типа того.  .

Что то не понял - для лодок на электромоторе? Так это тяговый АКБ. А тяговым (как говорит АВ) большие токи вредны. Или не?

[Mozgolom]

Я вот, что думаю. Не прокипятить ли мне свой подыхающий АКБ один раз? Я его ни разу не кипятил и вообще считаю кипячение последней инстанцией. То есть зарядить его следующим образом: сначала заряжать постоянным током, а затем, когда ток начнет уменьшаться уже в самом конце, повысить напряжение "отсечки" до 16 или даже 16.5В. Электролит есстественно будет кипеть. Так вот зарядка таким способом считается оконченной, когда напряжение на аккумуляторе перестанет расти в течение 2 часов. Такое кипячение однозначно поднимет плотность электролита, потому что кислоту "вымоет" отовсюду и хорошенько перемешает. Затем даем немного отстояться и делаем замер плотности. Это все для того, чтобы оценить, сколько реально "свободной" кислоты присутствует в банках. Например, мы после такого кипячения получили плотность 1.23. Значит, остальная кислота находится в виде нерастворимых сульфатов и можно считать, что ее уже в банках нет и не будет никогда. Следовательно можно произвести корректировку электролита с целью повысить плотность, отталкиваясь от полученных цифр. Как думаете, стоит? Терять-то, в общем-то, уже особо нечего.

[ivinn]

 Mozgolom,  ищите  стартерные AGM,  но предназначенные для глубких разрядов, на них обычно лодка  нарисована  или что то типа того.  .

Что то не понял - для лодок на электромоторе? Так это тяговый АКБ. А тяговым (как говорит АВ) большие токи вредны. Или не?

ну не читают челы всё, что люди пишут, а потом вопросы и ответ требуют "стучя кулаком по столу"

http://www.inciaku.com/ru/content/karavan-i-lodki

[Alex_Soroka]

целая куча есть "тягово-стартерных"
например Trojan (искать в Гугле)

[serg1971]

 Mozgolom,  ищите  стартерные AGM,  но предназначенные для глубких разрядов, на них обычно лодка  нарисована  или что то типа того.  .

Что то не понял - для лодок на электромоторе? Так это тяговый АКБ. А тяговым (как говорит АВ) большие токи вредны. Или не?

ну не читают челы всё, что люди пишут, а потом вопросы и ответ требуют "стучя кулаком по столу"

http://www.inciaku.com/ru/content/karavan-i-lodki

Да все читаем, думаем, кулаком вообще не стучим.
Разговор про AGM, а вы про заливной АКБ.
Ваша ссылка полезная, но не в тему и вводит других в непонятки.

[vlad7373]

Я вот, что думаю. Не прокипятить ли мне свой подыхающий АКБ один раз? Я его ни разу не кипятил и вообще считаю кипячение последней инстанцией. То есть зарядить его следующим образом: сначала заряжать постоянным током, а затем, когда ток начнет уменьшаться уже в самом конце, повысить напряжение "отсечки" до 16 или даже 16.5В. Электролит есстественно будет кипеть. Так вот зарядка таким способом считается оконченной, когда напряжение на аккумуляторе перестанет расти в течение 2 часов. Такое кипячение однозначно поднимет плотность электролита, потому что кислоту "вымоет" отовсюду и хорошенько перемешает. Затем даем немного отстояться и делаем замер плотности. Это все для того, чтобы оценить, сколько реально "свободной" кислоты присутствует в банках. Например, мы после такого кипячения получили плотность 1.23. Значит, остальная кислота находится в виде нерастворимых сульфатов и можно считать, что ее уже в банках нет и не будет никогда. Следовательно можно произвести корректировку электролита с целью повысить плотность, отталкиваясь от полученных цифр. Как думаете, стоит? Терять-то, в общем-то, уже особо нечего.

Прокипятите конечно. Терять-то уже нечего. Дайте отстояться сутки, меряйте плотность. Кипятите снова, отстой столько же - если плотность по сравнению с предыдущим замером не выросла, можно больше не кипятить.
Нечто подобное я проводил с вартой-стандарт. Плотность выросла, да. Но ни емкость ни ток холодной прокрутки субъективно не стали лучше.
Кислоту доливать только перед сдачей в цветмет.

[ivinn]

Разговор про AGM, а вы про заливной АКБ.
Ваша ссылка полезная, но не в тему и вводит других в непонятки.

 serg1971, данная тема не конкретно о  AGM АКБ
Приведенная ссылка на один из  акумов повышенной надёжности и с символикой "СУДА" (лодочка), что и обсуждалось несколькими сообщения выше.
Этот тип АКБ более надёжен, чем бытовой. И  они есть с форм-фактором корпуса  как обычный автомобильный.
С такими тех. данными:
 - Гибридные пластины, специально усиленные для использования на катерах и автофургонах
 - Специально разработанные пластины и сепараторы
 - Особый состав электролита
 - Высокая пусковая мощность и производительность
 - Максимальный цикл заряд-разряд
 - Максимальная производительность
 - Сверхустойчивость к ударным толчкам и воздействию волн.

 Mozgolom,  .....
Не хотите жечь бензин - меняйте аккумуляторы.
Уж в Москве то всегда можно найти куда съездить.
Малосурьмянистые аккумуляторы дохли еще быстрее и доливать воду приходилось раз в два-три месяца, а не раз в два-три года.
Да-да, поищите с "лодкой". 

 Mozgolom, ....  на них обычно лодка  нарисована  или что то типа того.  Так же они идут на "гибриды" (иногда эту технологию обозначают "Start-Stop" так и пишут на АКБ).   Т.е. подойдет любая АКБ,  являющаяся одновременно  стартерной и в то же время  изначально  спроектированная производителем для глубоких разрядов.   Обычно это указывается прямо на АКБ.     Чисто стартерные Ca-Ca  -  у них теперь отдельная ниша - чисто крутить стартер, и более ничего. Забытая магнитола или свет в салоне их убивает.

....
А насчет АКБ с изображением лодки я поищу. Очень интересно...

инф. для размышления.

[Mozgolom]

Прокипятите конечно. Терять-то уже нечего. Дайте отстояться сутки, меряйте плотность. Кипятите снова, отстой столько же - если плотность по сравнению с предыдущим замером не выросла, можно больше не кипятить.
Нечто подобное я проводил с вартой-стандарт. Плотность выросла, да. Но ни емкость ни ток холодной прокрутки субъективно не стали лучше.
Кислоту доливать только перед сдачей в цветмет.

Смысл вашего посыла в том, что нет смысла поднимать плотность электролита?