MAC

[serg79]

[user]sacha1m[/user], на каком контролере катаете?

[В.К]

Вопрос возник товарищи - у меня мак кассетного типа и мой петух deore xt цепляет спицы колеса, его получается гнуть надо чтобы исключить цепляние о спицы? или какие-то специальные адаптеры применять?

Цепляние на последней в кассете, когда цепь на самой большой звезде ?
Предположения:
Проверьте не погнут-ли переключатель.
Проверьте не погнут-ли держатель переключателя скоростей (тот небольшой "крючок" к которому прикручен переключатель).
Проверьте не погнут-ли задний правый дропаут, особенно в месте крепежа переключателя скоростей.

Либо таки где-то есть погнутость, либо вам так "свезло" рамой и её задними дропаутами в частности, что не очень дружит под установку "очень широкой втулки" в виде МК, что вряд-ли. 

И для влагоизоляции наносить какой-либо лак на обмотку? Спасибо

Обмоткам влага вообщем-то не страшна, а вот водица на оголённых частям проводов в местах пайки.. Да и вообще вода внутри мотора нежелательна, ибо коррозия не есть хорошо.
Проще и надёжнее не допустить попадание воды внутрь чем защищать внутри отдельные части мотора.

А попасть-то где может не так уж много мест, собственно:
1) Через ось в месте входа провода.
2) Сквозь осевой подшипник в крышках.
3) Через цель между крышками и корпусом.
4) Через отверстия крепления тормозного ротора.

(нижеописанные методы проверены на свой шкуре, на МК то-бишь, в том числе перепротяжка провода была)

Для пункта №1 проникновение воды очень мало, но и тех капель в этом критичном месте желательно исключить, ибо коррозия там совсем не к чему. Лучше это место загерметизировать, притом желательно сразу до начала эксплуатации МК в поездках, для этого герметик наше фсё (желательно безкислотный). Нужно освободить место выхода провода из оси от гаек, и тщательно промазать герметиком не поленившись приподнять провод насколько возможно и по кругу тщательно замазать герметиком под ним возле места выхода из оси, да и до конца оси герметика сунуть под провод лишним не будет (меньше мест для скопления влаги, меньше ржавчины).
Тем-более стоит это сделать, так как есть явная польза, а в случае ремонта требующего перепротяжку провода, застывший герметик не создаёт проблем для извлечения провода (внутрь оси всёравно много не попадёт).
-
Для №2 уже с завода есть частичная влагозащита в виде очень плотных сальников, дополнительно совсем полную влагозащиту сделать сложно но кое что дополнить возможно. Самое действенное и простое это нанести (без фанатизма) густой смазки с обоих сторон подшипника, там центробежные силы малы и смазка пр. вся остаётся там где нанесли.
-
Впрочем вода если и попадает в МК то больше всего через №3, а вот тут вполне возможно сделать 100% влагозащиту. Первая мысль наверное придёт сделать это герметиком, но не рекомендую так как в случае надобности разобрать мотор, будет оооочень сложно отсоединить крышки нехило так приклеивавшиеся герметиком.
Я нашёл вполне действенный способ коий при том совершенно не мешает разборке.
А именно по краям места соединения крышек с корпусом, и на крышку и на корпус к которому прикручивается наносится густая смазка, наносится тоже густым сплошным слоем не перебарщивая но и менее 1,5мм толщиной (на глаз). При скручивании лишняя смазка выдавливается а оставшаяся создаёт на месте соединения отличную герметизацию.
-
Для пункта №4 хоть эти отверстия закрыты болтами крепящими тормозной диск, но по резьбе пусть в небольших количествах но может просачиваться вода. Чтоб это исключить, ну да, опять густая смазка..  Ибо прекрасно герметизирует микро зазор по резьбе и заодно предохраняет от коррозийного "прикипания" болтов в резьбе.

Способы герметизации проверены неоднократными заездами в глубокие лужи по оси, форсированием речек в брод,  ну и несколькими зимними сезонами с соответствующими объёмами влаги на МК..  При разборках на ТО видно что унутрё следов присутствия влаги нет.

Спойлер

оть вчера вечером разобрал мотор перед ремонтом, см. на крышки внутри

Крышки в излишках смазки с шестерен кою разметало внутри мотора, но и сквозь неё хорошо видно что следов коррозии нет в принципе.
Мотору 3года если шо..

Пс. Добавил пункт 4 про болты крепления тормозного диска.

[Kwaker]

Спасибо за такой развернутый ответ, прям хоть в шапку добавляй темы! с петухом скорее всего все решиться  тем что буду гнуть его, велосипед  средний - куплен в 2013 за 1000 евро, hardtail с хорошими компонентами. Может придется его продавать если не получится породнить задний переклюк.
Еще раз громадное спасибо.

[В.К]

Спасибо за такой развернутый ответ, прям хоть в шапку добавляй темы! с петухом скорее всего все решиться  тем что буду гнуть его, велосипед  средний - куплен в 2013 за 1000 евро, hardtail с хорошими компонентами. Может придется его продавать если не получится породнить задний переклюк.
Еще раз громадное спасибо.

Ну тогда держите ещё ! ))

Ещё из полезных доработок, мне вчера товарищ Илс подсказал такую тему.. Что если покрасить чёрным стенки мотора изнутри, то улучшается теплоотвод, типа через ИК-поглощение на чёрных вместо серебристых стенках корпуса есть прирост % теплоотвода. 
Покраска разумеется должна быть очень тонким слоем, оптимально аэрозольной краской.
Я пока так не пробовал, но Илс утверждает что такой делал апгрэйд на своём МК (на Бафанге и Q100) и отчётливо заметил разницу в пусть на немного (5-7%) но улучшившийся теплоотводе, то-есть как результат меньший нагрев мотора.

[krym2016]

да уже вроде было нечто  подобное.

вот видео из......для раздумий)

[sergey_il]

Это проблема не с фривилом.  А с фазным током , который ваш контроллер вжаривает на старте  за 150A наверняка.   Душите фазные токи раза в два-три .   У вас посадочное место от шпонки и сама шпока как себя чувствуют ?   

Я уже 20 000 разменял на родном фривиле,  вообще никаких проблем .   И то фазный не особо душил.   На 15000 у меня сломало шестерню  из-за люфта на валу фривила.   После того как посадил его на фиксатор вала "Локтайт" ,  Продолжил дальше спокойно катать,  но фазный дополнительно придушил до 50A.    Лежит лифорсовский фривил в запасе, но думаю он не пригодится еще очень долго. Он с виду копия как родной.

В качено 1500 Вт, контроллер infenion 12 + ЦА ручка газа включена в ЦА замкнутым циклом, настроен плавный пуск ограничение пиковых мощностей т.е. если его тупо упереть в гору или песок то его мощность останавливается примерно на 550 Вт если разгонять по асфальту, то плавно доходит до 1500-1800. Юзаю зимой и летом в основном езда по грунтовка. на малых скоростях. за сезон пробег выходит 6000 км. Родной фривейл отходил 10000 км с этим конфигом , что считаю очень хорошим показателям для него,  причем был нового образца с пластмассовой заглушкой. А почму так не повезло с старыми версиями не пойму....

[илс]

[user]sergey_il[/user], Я так понял, что у вас аппарат (4-х колесный веломобиль?) оч. тяжелый.
Для него надо душить и фазный и батарейный.

Все фривилы оч. не любят разгоны тяжелых конфигов. Снижайте фазный, тогда фривил будет вечным.
И ставьте полный привод. Я (недавно) скрестил тяговый редукторник со скоростным ДД. Получил офигительную динамику разгона и хороший КПД на крейсерской. С рекуперацией. 

[sergey_il]

да куда же, еще снижать? 25А батарейного 50А фазного вроде норма....

[Torsus_SD]

Заказывайте ядреный контроллер , а по получению продавайте финик и дисплей от него - если есть. В итоге по деньгам баш на баш, а в ядреном есть токовое управление и мягкий старт - контроллер малыми токами доводит фривилл до зацепления, после чего уже наращивает тягу. Вот тогда фривилл будет вечным и без кастрации динамики. Инфинион бесперспективен, тупой дуболом калечащий механику своим скоростным управлением в виде пинка на старте всей мощщой по фривиллу

[sergey_il]

не совсем понял вас коллега....
Всем управляет Цикланалист! там и плавный старт настроен и токовое управление с замкнутым циклом, и нарастание и пиковый ток, все задержки как положены для редукторника.

[Torsus_SD]

Хм, разве ЦА способен на что то кроме ограничений фазных и батарейных?

[acyd]

На прямую ни фазный ни батарейный не умеет ограничивать - может только уровень газа.
Но используя ПИД алгоритмы может эмулировать ограничение тока и токовое управление при помощи управления газом. Ручку газа при этом подключать к ЦА, На этом моменте 99% обладателей ЦА забивают(мануал тоже не все читают) и пользуют как есть. 
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17626.18#topmsg
Но эмуляция конечно не сравнится с полноценным железом.

[tmiaer]

[user]Torsus_SD[/user], у него есть два режима управления. В первом он подключается к линии ручки газа через диод и может только просаживать её уровень при необходимости, чтобы ток не вылез за установленный в нём (а не в контроллере) предел.

В другом режиме ручка подключается только к ЦА и используется как задатчик уровня ограничения тока, а ЦА самостоятельно эмулирует сигнал газа в контроллер для реализации этого ограничения. Получается псевдотоковое управление, потому что ток он умеет мерить только батарейный, т.е. по сути это управление мощностью. Для истинного токового управления нужен фазный.

[sacha1m]

да куда же, еще снижать? 25А батарейного 50А фазного вроде норма....

Ну да, этот контроллер у вас создает ложно чувство  торковости в управлении.   Финик в реальности его не умеет.   На первом метре старта происходит 99% убиения фривила и шпонки.  А жопомер  почти не ощущает разницу между 150А и 50A на столь коротком промежутке.     

[илс]

Ну да, этот контроллер у вас создает ложно чувство  торковости в управлении.   Финик в реальности его не умеет.   На первом метре старта происходит 99% убиения фривила и шпонки.  А жопомер  почти не ощущает разницу между 150А и 50A на столь коротком промежутке.   

Это верно. Кроме того, многие недопонимают значение параметра overcurrent detection delay. Его надо ставить в ноль, а не оставлять секунды по умолчанию....

[edw123]

На прямую ни фазный ни батарейный не умеет ограничивать - может только уровень газа.

А какие есть ещё варианты ограничения тока, кроме как шимить выходной ток?
Добавлено 21 Май 2018 в 12:52

Получается псевдотоковое управление, потому что ток он умеет мерить только батарейный, т.е. по сути это управление мощностью. Для истинного токового управления нужен фазный.

Так Инфинеон и сам, вроде как, фазный не измеряет.

[В.К]

В продолжение темы о гидроизоляции мотора, оть вчера вечером разобрал мотор перед ремонтом, см. на крышки внутри.



Крышки в излишках смазки с шестерен кою разметало внутри мотора, но и сквозь неё хорошо видно что следов коррозии нет в принципе.
Мотору 3года если шо.. 
По краям крышки следы смазки, это наносилось для упомянутой гидроизоляции смазкой по пазу этого соединения.

Собственно забыл в упомянуть ещё одно место потенциального проникновения воды внутрь мотора,
4) Через отверстия крепления тормозного ротора.

Для пункта №4 хоть эти отверстия закрыты болтами крепящими тормозной диск, но по резьбе пусть в небольших количествах но может просачиваться вода. Чтоб это исключить, ну да, опять густая смазка..  Ибо прекрасно герметизирует микро зазор по резьбе и заодно предохраняет от коррозийного "прикипания" болтов в резьбе.

Кстати см. на подшипники, как и упоминал некоторое кол-во густой смазки по бокам подшипника с обоих сторон, вполне себе делает его влагостойким при этом смазка от вращения некуда не девается так как центробежные силы в этом месте очень малы. Что и можете наблюдать, смазывал последний раз осенью, зимой не менее активно катаю + вся весна.

Пс. Добавил пункт 4 в пост выше.

(поправил мабило-очепятки  )

[sjaovay]

из полезных доработок..если покрасить чёрным стенки мотора изнутри, то улучшается теплоотвод, типа через ИК-поглощение на чёрных вместо серебристых стенках корпуса есть прирост % теплоотвода. 
Покраска разумеется должна быть очень тонким слоем, оптимально аэрозольной краской.

..такой делал апгрэйд на своём МК (на Бафанге и Q100) и отчётливо заметил разницу в пусть на немного (5-7%) но улучшившийся теплоотводе, то-есть как результат меньший нагрев мотора.