Почти минимальный комплект. Какую емкость аккумулятора выбрать.

[колот]

Колот, спасибо за новый график. Этого я не видел, не знал. Он ещё более меня обнадежил. Мои поездки нельзя назвать 4+4. Обычно так: 4 км на работу. На следующий день 4 км домой. Поэтому я и говорю что 50 % подзарядок буду делать на работе. Предполагаю, что при таком режиме смогу вовремя подзаряжать аккумуляторы. А почитав все, что мне посоветовали нацелился на DZM 14ah. В приведенных Вами цитатах подтверждается, что тяговые (DZM) служат довольно долго. Ещё одно обозначение тяговых - GF Y. Их емкость начинается от 14ач. Вот только цену не нашел.
Внешний мотор мне не подходит из-за мороки с ним. А литий буду покупать когда маме велик электрифицировать буду. Ей большое утяжеление не нужно.

Я Приводил цитаты о DZM вовсе не для того, чтобы убедить Вас в покупке именно их.
Здесь ведь, как и везде, нужно посчитать и выбрать оптимальный вариант.
У той же Вольты появились аккумуляторы АГМ по более итересной, чем ДЗМ цене.
Для сравнения
6-DZM14

Номинальное напряжение: 12v
Номинальная ёмкость: 14Ah (при 25 градусах Цельсия и 20 ч. разряде)
Минимально допустимое напряжение: 10.5v
Максимальный ток 10с (140А) – в течение 5 секунд
Вес 4,4 кг.
Размеры: 150мм х 100мм х 100мм
цена: 279 грн.

AGM SF12-14
Основная сфера применения свинцово-кислотных аккумуляторов серий SF, FM, LX, LM и подобных им, - обеспечение бесперебойного питания компьютеров, газовых котлов и аналогичного оборудования, не требующего в процессе эксплуатации аккумуляторов их глубокого разряда. В таком режиме буферные аккумуляторы могут служить до 8 – 9 лет. Главным отличием буферных аккумуляторов от тяговых, - являются более тонкие электроды и малый вес. Данные аккумуляторы могут применяться в электротранспорте, однако с учётом того, что ресурс буферных аккумуляторов серий FM, SF, LX, LM и др., в циклических режимах (заряд-разряд) - меньше, чем у тяговых (серия DZM)

Номинальное напряжение: 12v
-Номинальная ёмкость: 14Ah (при 25 градусах Цельсия)
-Минимально допустимое напряжение: 10.5v
-Максимальный ток 10с (140А) – в течение 5 секунд
-Номинальное количество циклов заряд – разряд при разрядах на 80% ёмкости: 260-300
-Вес 4.05 кг.
-Размеры: 151мм х 98мм х 95мм
цена: 193 грн.

Здесь нужно уточнить, что, когда говорится о буферном режиме, это разряд на 30-40% от ёмкости, с немедленной (после разряда) зарядкой, а циклический режим, это разряд на 70-80% от ёмкости.
Если у Вас разряд не будет (в основном) больше 30% ёмкости, то, возможно, стоит присмотреться ко второму.
Выгоды две: 1. цена меньше на 86 грн. 2. вес меньше на 350 грн.
Разница на 36v батарею: 258 грн. (полтора акка АГМ) и почти килограмм веса.
Потяжелее, но дешевле получится и батарея из АГМ SF12-17  ёмкостью 17 ач (3*209 = 627 грн: разница 210 грн на батарею /стоимость ещё одного аккумулятора/). От неё и ток можно больший взять.
*******
Мороки при установке может и больше,

но преимущества во время эксплуатации стоят того.
1. возможность выбирать передаточное отношение в различных условиях эксплуатации, снижая нагрузки на редуктор. Тем более, что Вам здесь уже писали, что для диаметра колеса 28" двигатель 350 ватт не очень тяговитый и буксировать с ним прицеп можно будет только сжирая батарею.
2. более лёгкий съём колеса при необходимости залатать прокол.
3. В любой момент велосипед можно вернуть в первозданное состояние, а двигатель переставить на другой.
Да и мороки не так уж много, по сравнению с необходимостью перетяжки колеса.
Самое сложное будет, это звёзды.

[mayk71]

Возможно, я ошибаюсь. Но если очень упрощенно, то с литиевого аккумулятора в 10ач можно взять примерно столько энергии сколько с DZM 14ah. А с DZM 14ah можно взять столько, сколько с 33-35ач буферных аккумуляторов. При соблюдении определенных условий, конечно.
Имею в виду, что литий разряжаем на 100%, или почти на 100%, ДЗМ на 70%, буферные на 30%.
Как то я использовал стартерный аккумулятор 12В 40ач для питания телевизора через преобразователь. Аккумулятор разряжался на 50-80%. Прослужил несколько месяцев и накрылся медным тазиком.
Насчет показанной Вами схемы монтирования внешнего двигателя. Так вышло, что она мне совершенно не подходит. У меня самодельный грузовой багажник и там же прицепное к тележке. Если монтировать двигатель внутри рамы, то некуда будет аккумуляторы засовывать.
Спасибо, что напомнили о ремонте камеры на мк. Буду ставить камеры с наполнителем. Саморемонтирующиеся.
Стыдно сказать, но что такое перетяжка колеса не знаю. Переспицовывание?

[dgon.iv]

В том то и дело, что для одинакового пробега нужны разной паспортной емкости аккумы разной химии, то есть 500 вт/ч лития это 1000вт/ч свинца при эксплуатации на электротранспорте. А вес для одинакового пробега отличается в 3-4 раза.

[mayk71]

Ещё раз посмотрел на фото электровелика, что Вы показали. Там же мк с колесом 26"!!! И вполне нормально велик смотрится, похоже проблем с этим нет.
Я ведь могу поставить себе тоже мк 26", и не париться по поводу тяги. Хорошо все заранее продумывать!

[колот]

Возможно, я ошибаюсь. Но если очень упрощенно, то с литиевого аккумулятора в 10ач можно взять примерно столько энергии сколько с DZM 14ah. А с DZM 14ah можно взять столько, сколько с 33-35ач буферных аккумуляторов. При соблюдении определенных условий, конечно.

Вот именно: при определённых условиях. Просто у лития ёмкость почти не зависит от величины тока разряда (что о,5С, что 2С).

Имею в виду, что литий разряжаем на 100%, или почти на 100%, ДЗМ на 70%, буферные на 30%.

Ну, литий тоже нельзя разряжать на 100% без последствий для акка. Вся его "долговечность" сойдёт на нет.

Как то я использовал стартерный аккумулятор 12В 40ач для питания телевизора через преобразователь. Аккумулятор разряжался на 50-80%. Прослужил несколько месяцев и накрылся медным тазиком.

Стартерные акки, это совсем другая химия и устройство. Они выдерживают большие пусковые токи, но совсем не любят глубокого разряда (осыпается обмазка электродов). У АГМ и ГЕЛЯ обмазке осыпаться некуда.
Хотя я уже месяц использую на машине акк, который два раза разряжался в 0. Правда он при зарядке стал закипать намного раньше, чем прежде.

Насчет показанной Вами схемы монтирования внешнего двигателя. Так вышло, что она мне совершенно не подходит. У меня самодельный грузовой багажник и там же прицепное к тележке. Если монтировать двигатель внутри рамы, то некуда будет аккумуляторы засовывать.

Так сделайте крепление двигателя прямо к багажнику (и дополнительно к подседельной трубе), если его крепление к велу сделано достаточно прочно.

Стыдно сказать, но что такое перетяжка колеса не знаю. Переспицовывание?

Да.

Ещё раз посмотрел на фото электровелика, что Вы показали. Там же мк с колесом 26"!!! И вполне нормально велик смотрится, похоже проблем с этим нет.
Я ведь могу поставить себе тоже мк 26", и не париться по поводу тяги.

Насчёт тяги пустого вела "париться" не будете, но Вам-то нужно ещё и 150-ти кг прицеп таскать.

[mayk71]

Так сделайте крепление двигателя прямо к багажнику (и дополнительно к подседельной трубе), если его крепление к велу сделано достаточно прочно.

Увы, не прочно. Там сделано немного гибко. Вообще багажник переваривать нужно. Но это другая тема. Не нравится мне идея внешнего движка. Вот поездил когда-то с Д-6 и все. Не хочу внешнего.

    Стыдно сказать, но что такое перетяжка колеса не знаю. Переспицовывание?

Да.

Так я не буду переспицовывать. Выпишу готовое колесо в ободе. Надо будет только камеру с покрышкой натянуть.

[edw123]

... нужно ещё и 150-ти кг прицеп таскать.

Даже заметнее будет вклад от "Задолбался с такой нагрузкой ездить против ветра.", особенно с копной сена: масса сопротивляется при разгоне, а ветер - постоянно.

[rzaviy]

[user]mayk71[/user], Скажу вам как художник художнику.
Идея с внешним движком, единственная применимая к вашим задачам.
Варианты есть разные,даже с нулевым переделыванием вашого вела.Вам нужен МОМЕНТ ,а не скорость.
Большенство Эбайкеров (молодых) гоняются за скоростью,пренебрегая мощностью(крутящим моментом).
Внешний движок совмещает и крутящий момент и скорость,как в простой машине.
На багажник ничего городить не надо,есть более оптимальные наборы с высоким крутящим моментом.
Я не зря пошел по принципу усложнения конструкции(в подписи),зато я получил агрегат который не уступает по мощности(крутящему моменту) своим собратьям "в колесе" с более высокими ТТХ.
Ваше дело что ставить,но есть законы физики которые нельзя перепрыгнуть.

[колот]

Увы, не прочно. Там сделано немного гибко. Вообще багажник переваривать нужно. Но это другая тема.

Я вижу, что Вы никак не можете определиться. То вам багажник мешает закрепить двигатель, то багажник нужно переделывать.
А если нужно переделывать, то что мешает установить двигатель? Неужели такие соображения?

Не нравится мне идея внешнего движка. Вот поездил когда-то с Д-6 и все. Не хочу внешнего.

Но здесь вопрос не в том, нравится или не нравится. Есть вопрос целесообразности.
Вот и mayk71 Вам пишет:

Идея с внешним движком, единственная применимая к вашим задачам.
Варианты есть разные, даже с нулевым переделыванием вашого вела.Вам нужен МОМЕНТ ,а не скорость.

Для Вашей цели тягать прицеп в 1,5 центнера, редукторный МК 36в/350вТ не подойдёт, а нужен МК в колесе не менее 800 ватт, а если ещё и против ветра, то все 1000 ватт. А это уже не 36 вольт питания, а, как минимум, 46 вольт, да и при этом напряжении номинальный ток будет большой (около 22а), а это ещё и большая ёмкость акков.
При этом Вы будете "таскать" лишний" вес при обычной езде. То есть, весь год, кроме нескольких поездок.

Так я не буду переспицовывать. Выпишу готовое колесо в ободе. Надо будет только камеру с покрышкой натянуть.

А дальше начнётся сплошной геморой.
Переднее колесо с МК будет пробуксовывать при подсоединении прицепа, значит нужно МК в заднее колесо.
А там  нужно равномерно расширить перья вилки, так как ширина МК больше, чем родной втулки "торпедо".
Купить и установить на МК диск, а на перо вилки крепление для тормозного механизма. Причём это сваркой и хорошим сварщиком, чтобы не прожёг тонкий металл. Или приварить к перьям штырьки для крепления V-брейков. Ведь свою втулку "торпедо" с тормозным барабаном Вы выбросите.
Всунуть в раму уже не 3, а 4 акка.
И это уже будет вовсе не "почти минимальный комплект", который Вы, при Вашем режиме эксплуатации, точно не окупите.
****
А нужно-то всего.
1. сделать дугу, нижние концы которой закрепятся на дропаутах.
2. сделать рамку, в которой закрепится МК.
3. на переднем конце рамки сделать хомут для крепления к подседельной трубе, а задний конец приварить к дуге (и там же приварить шарнир для подсоединения прицепа).
4 сделать блок звёзд на МК и закрепить звезду на втулку заднего колеса.
5 сделать натяжитель цепи, идущей от МК к заднему колесу.
При этом Вы, при снятой батарее, будете ехать на веле как и раньше, не ощущая э.двигателя (в отличии киловатного МК прямого привода).

[mayk71]

Колот, вы очень убедительны. Сеете во мне сомнения. До покупки ещё полгода, успею решить.

[ushva_ap]

Прочитав тему решил поделиться опытом эксплуатации своего Эвела. МК MAXUS редукторник 350в 48в 20А контроллер, задний привод 26" колеса. АКБ свинец от ИБП 12в 9ач х4шт = 52в 9ач. Собрал его перед зимой и проехался не так много как хотелось бы. Разряжал полностью АКБ раза 3-4.. Хватало на 20-25км при средней скорости 25-30 км\ч. Ездил на работу 5км расстояние утром, в обед,вечером и только потом утром заряжал итого за цикл акб около 25км..

[edw123]

Колот, вы очень убедительны. Сеете во мне сомнения. До покупки ещё полгода, успею решить.

Просто Ваши параметры слишком противоречивы. А если попробовать их "облегчить", то вполне можно и вписаться. Например так: трогаться на педалях до 5км/ч- не нужен очень большой момент от двигателя. Скорость не больше 20км/ч - не нужна большая мощность от двигателя и тормоза хватит имеющегося. ТОгда передний мк q128 36в 201рпм пойдёт вполне и практически самый дешёвый мотор.
Добавлено 20 Дек. 2013 в 14:41

... свинец от ИБП 12в 9ач х4шт = 52в 9ач. Хватало на 20-25км при средней скорости 25-30 км\ч....

Педалями помогали или только на моторе? Максимальная скорость во время поездки какая была?

[ushva_ap]

Если ехать и трогаться только на МК то скорость 28-30км\ч а если еще помочь педалями то до 35км\ч. 90% дороги еду по асфальту в полную мощность и это при общем весе около 150кг и температуре -5.

[rzaviy]

 Колот много написал,в основном правильно,но есть неточности.
1  При учстановке внешнего движка считается не столько мощность движка,а крутящий момент Пройдите тему с ЧУПОЙ там всё описано.
2  Акб  никогда не ставится на 36 вольт( у меня никель кобальт,полная зарядка 42 в)
3  Приведу ссылку для движка с минимальной переделкой,без всяких дуг и т.д.http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-002990/ ,что то в этом роде только помощнее.Есть такие помощнее просто лень искать.

[mayk71]

rzaviy, набор, показанный вами заинтересовал меня. Прежде всего ценой. Надо поискать подобное на 36В 350Ватт.
Не понял, что означает: Акб  никогда не ставится на 36 вольт. 3 СА как раз 36 вольт. И если мотор на 36, контроллер на 36 то и ставить нужно 36. Или я чего то не понимаю?

[rzaviy]

rzaviy, набор, показанный вами заинтересовал меня. Прежде всего ценой. Надо поискать подобное на 36В 350Ватт.
Не понял, что означает: Акб  никогда не ставится на 36 вольт. 3 СА как раз 36 вольт. И если мотор на 36, контроллер на 36 то и ставить нужно 36. Или я чего то не понимаю?

Просто производители указывают среднюю точку заряда АКБ, там 10s.
Есть разница между минимальной точкой заряда и махх. В зависимости от элементов которые используются в АКБ
Есть такие моторы на вольте до 450 Ватт,покрайне мере были.
В нэте можна найти и до 1000 Ватт(для вас самый оптимальный вариант) Там разница только в ширине мотора,принцип крепления тот-же,ну и контроллер помощнее.
Добавлено 21 Дек 2013 в 21:42:23
[user]mayk71[/user], Запомните одно ! Электромотор берёт ровно столько в ваттах,сколько ему нужно.Запас по мощности и по потреблению только в ущерб АКБ.Тоесть если АКБ не будет справлятся с потребляемыми токами ,ему прийдёт капец!!.Для себя понял ,что самый оптимальный выбор для АКБ- народные катлеты( литий полимер)
Дёшево и сердито

[edw123]

Запомните одно ! Электромотор берёт ровно столько в ваттах,сколько ему нужно.

Не совсем так. Есть лимитирующее звено. И оно определит общие параметры. Если контролер душит фазный ток, то сколько мотор не проси - больше не получит (и не отдаст), аналогично если батарея проседает или отключается бмс, то мотор тоже ничего не будет определять ни по тяге, ни по скорости. Во многих случаях мотор - лимитирующее звено и тогда всё правильно. Но лимитирующее обычно и самое страдающее пусть лучше автомат отрубится или контролер сгорит, чем мотор.
Поэтому - сбалансированная система из 3х компонентов с ограничениями по наислабейшему компоненту.

Внешний мотор с набором велопередач - всегда наиболее универсальный вариант по тяге и скорости, но и самый муторный по монтажу и обслуге. Если ограничить свои требования, то проще, быстрее и дешевле будет с м-к.
И вообще... много проблем будет с Вашим велосипедом: передачи, тормоза, колёса, ширина вилок... Могу понять - дорого как память, но если объективно - надо другой брать. Если под "тягу", то на 20" колёсах с нормальными тормозами, передачами и лучше с подвеской.

И если мотор на 36, контроллер на 36 то и ставить нужно 36. Или я чего то не понимаю?

Совершенно не обязательно, просто потребуются некоторые действия по состыковке и предупреждению нештатных ситуаций.

[rzaviy]

[user]edw123[/user], Я вас поддерживаю,возможно я упустил некоторые вещи,которые для людей имеющих дело с электротранспортом в порядке вещей.
Спасибо за уточнение!!
И ещё челове должен знать цель применения и от этого начинать подбирать конфиг,учитывая все сильные и слабые стороны.