Погибла зарядка киловаттная ...

Автор tmkt, 04 Нояб. 2014 в 01:46

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

DIVAS

Цитата: tmkt от 06 Нояб. 2014 в 23:23
аа я думал все прямоугольные - это феты, а биполярные - круглые такие с тремя ножками треугольником снизу :) раньше только они и существовали вроде
Не, сейчас уже давно всё по-другому. Круглые металлические корпуса намного дороже пластиковых и хуже в плане удобства монтажа, поэтому их уже давно не примеряют в серийной потребительской технике.

А во всеми любимые корпуса ТО-220 (Ваши диодные сборки) и ТО-247 (Ваши транзисторы, те что побольше диодных сборок), а также ещё ряд типовых пластиковых корпусов пакуют всё что не лень - и диоды, и транзисторы, и некоторые микросхемы. Поэтому, не всё то транзистор, у чего три ноги.

Что там с диодными сборками и конденсаторами?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)

tmkt

А можно диоды прозвонить, не выпаивая? Или может так оказаться что обе ноги диода нормально замкнуты через какой-то еще контур?
Просто я прозвонил сейчас те сдвоенные диоды - и звонятся они в обе стороны :( мультиметр был в режиме прозвона - напротив этого режима еще и пиктограммка диода нарисована.

Подробные фото:




эта по клику в большом разрешении 1600х1200 (остальные тоже могу сделать такими):
















и правда - судя по обозначениям - диодный мост!









мои е-байки: 1) лайток передний привод редукторник 250Вт (форсаж до 900Вт), масса 20-30кг, скорость до 60км/ч
2) универсал, ригид, задний МК 1.5кВт (форсаж до 8кВт), масса ~45кг, скорость до 85км/ч
3) розовый телепортатор, задний МК 5кВт (форсаж до 11 кВт), масса 80-90кг, скорость до 115км/ч

DIVAS

Ага, вижу ещё одного погорельца. LM78??, ещё один корпус ТО220 (с металлическим ухом, но не на радиаторе) под кучей тонких проводов. Стабилизатор напряжения для "мозгов", т.е. для операционника. Последние две цифры маркировки на фото не разглядел. Вроде кажется что 05, но не уверен.

Диодные сборки подключены к обмоткам трансформатора, а у них маленькое сопротивление - для мультиметра это тоже самое что замкнуты.
Можно не выпаивать, но отпаять от них обмотки трансформатора  и снять перемычки между их выводами, чтобы к схеме было подключено не более 1 вывода.
Выводы трансформатора к сборкам по воздуху приходят двумя пучками проволоки в двух белых стеклотканевых трубках. Перепутать эти два пучка не бойтесь, они равнозначны.

Вообще, если выпаивание этих сборок вызывает сложности, то я не уверен что Вам есть смысл браться за ремонт... Поскольку выпаивать ещё некоторые компоненты по-любому придётся, а потом ещё надо будет их обратно припаять.

В принципе, единственное чем эта зарядка хороша - это попсовостью деталей, т.е. ремонтопригодностью. Никакой экзотики, всё хоть и затёрто, но угадываемо. Качество исполнения отвратительное, на одностороннем гетинаксе... Фу, ужас. После Emerson'овского трёхкиловаттного блока питания выглядит игрушкой...  :-D


Восьминогая микросхема в высоковольтной части - 99% что-то вроде UC3844 (в моей аналогичной зарядке и многих блоках питания с такой схемой используется UC3844) и транзюки в моей SPP20N60, здесь наверняка аналогичные. В общем, все детали хоть и затёрты, но схема читается легко.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)

Vladigit

Внимательно проанализировав повествование и фото опишу своё видение произошедшего в виде пьесы.
Действующие лица:
зарядник - Топология преобразователя - однотактный прямоход на UC3843(45) без дросселя на выходе. Имеются 3 вторички: 2 силовые, одна - питание вентилятора. Первичка не определена. Транс с подгорелой изолентой, что показывает, что эксплуатировался он в жестком режиме
[user]tmkt[/user] пользователь зарядника
Действие первое.  [user]tmkt[/user] подключает батарею перепутав полярность, через диодные сборки начинает течь ток такого напора, что они пропускают его без просадки напряжения O_O,   коротят, и тут не выдерживает дорожка и испаряется без следа со звуковым эффектом, срабатывая вместо преда,. Выводы вторичных обмоток подключенных на минус(общий) оказываются отсоединёнными от основной схемы.
Действие второе. [user]tmkt[/user] это не пугает и он решает проверить зарядку на работоспособность подключая батарею соблюдая полярность,  через обидевшиеся диодные сборки начинает течь ток в обратном направлении, протекая через силовые вторички, общий вывод вторичек, вторичку питания вентилятора, его стабилизатор и собственно сам вентилятор, от чего тот начинает крутиться. Стабилизатор не в восторге от такого напряжения, но пока молчит :mus:.
Действие третье.  [user]tmkt[/user] решает пойти ещё дальше и подключат батарею напряжение повыше. Напряжение поступившее на стабилизатор обескураживает его и он теряет голову, опять же со звуковым эффектом %-). [user]tmkt[/user] решает прекратить эксперименты и обратиться к спецам :facepalm: :~-(.
Конец.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд

tmkt

одно мне не понятно
почему в дешевых китайских заряднках 250Вт в пластиковом корпусе есть защита от перепутывания полярности подключения батареи
а в такой крутой зарядке - нету  :~-(

Добавлено 07 Нояб. 2014 в 21:14

Цитата: DIVAS от 07 Нояб. 2014 в 02:24
Вообще, если выпаивание этих сборок вызывает сложности, то я не уверен что Вам есть смысл браться за ремонт... Поскольку выпаивать ещё некоторые компоненты по-любому придётся, а потом ещё надо будет их обратно припаять.



а выпаивать нужно мощным паяльником чтоб быстро было?

просто я помучился 40 Ваттным, выпаял вроде, 2 кондера, почти не разогрелись при этом

а вот когда выпаивал два сдвоенных диода - те просто раскалились :(


кондеры прозвонил мультиметром, в режиме прозвонки, там плавно растет показания пока не зашкаливают, то есть кондер заряжается
если после этого поменять местами щупы - то показание становится отрицательным но быстро снова перезаряжается на противоположную полярность, и пока перезаряжается - мультиметр звенит

ну и сохранение заряда - вроде нормально, пару минут ждал - проверил снова щупами - не было этой длительной зарядки значит он заряд удержал
оба кондера 470мкФ, один 220в другой 250в

можно после такой проверки утверждать, что они живы? или надо бОльшим напряжением и с лампочкой?
мои е-байки: 1) лайток передний привод редукторник 250Вт (форсаж до 900Вт), масса 20-30кг, скорость до 60км/ч
2) универсал, ригид, задний МК 1.5кВт (форсаж до 8кВт), масса ~45кг, скорость до 85км/ч
3) розовый телепортатор, задний МК 5кВт (форсаж до 11 кВт), масса 80-90кг, скорость до 115км/ч

tmkt

Цитата: DIVAS от 07 Нояб. 2014 в 02:24

В принципе, единственное чем эта зарядка хороша - это попсовостью деталей, т.е. ремонтопригодностью. Никакой экзотики, всё хоть и затёрто, но угадываемо. Качество исполнения отвратительное, на одностороннем гетинаксе... Фу, ужас. После Emerson'овского трёхкиловаттного блока питания выглядит игрушкой...  :-D


а еще она хороша тем что стоит не дорого, правда доставка в копеечку :( да и бакс подорожал
так что хочу починить, и если получится самому - вообще классно будет 

вот где только детали взять такие же, вроде есть УПС без батареи, может там что-то похожее?
мои е-байки: 1) лайток передний привод редукторник 250Вт (форсаж до 900Вт), масса 20-30кг, скорость до 60км/ч
2) универсал, ригид, задний МК 1.5кВт (форсаж до 8кВт), масса ~45кг, скорость до 85км/ч
3) розовый телепортатор, задний МК 5кВт (форсаж до 11 кВт), масса 80-90кг, скорость до 115км/ч

Vladigit

К сожалению это далеко не крутая зарядка. Чтобы не перегревать детали нужен оловоотсос. А детали можно купить в магазине. Диодная сборка stth6003, стабилизатор 7805, операционик lm324. Ну и первое включение через лампу.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд

DIVAS

Выпаивать лучше чем-нибудь помощнее чем 40 Вт. Только следить чтобы не перегревался.
Впрочем, не в мощности счастье, а в массе жала. Оно должно быть по размеру не с зубочистку, а 6-8мм диаметром. Тогда даже при малой мощности нагревателя теплоёмкости жала будет достаточно для выпаивания массивных деталей.
А если жало размером с зубочистку, то будь он хоть киловатт, паять массивные выводы нормально не будет.

Конденсаторы мультиметром так и должны прозваниваться... Можно и с лампочкой/батареей проверить на всякий случай, но скорее всего они в порядке.

Детали можно в магазине купить. Стабилизатор хх78хх или какой-нибудь из его многочисленных аналогов есть везде. Нужно только рассмотреть последние две цифры маркировки, а то они на одной фотографии за проводами спрятались, а на другой вне фокуса. Остальные детали ещё надо для начала проверить, чтоб не менять почём зря всё подряд.
Я ещё посмотрю Ваши картинки, прикину что там ещё могло сдохнуть. Раз 78хх взорвался, значит в той стороне платы могло ещё что-то пыхнуть.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)

tmkt

На стабилизаторе маркировка 7815
теперь я пригляделся, да он там вообще расщеплен оказывается! часть корпуса отваливается :(
мои е-байки: 1) лайток передний привод редукторник 250Вт (форсаж до 900Вт), масса 20-30кг, скорость до 60км/ч
2) универсал, ригид, задний МК 1.5кВт (форсаж до 8кВт), масса ~45кг, скорость до 85км/ч
3) розовый телепортатор, задний МК 5кВт (форсаж до 11 кВт), масса 80-90кг, скорость до 115км/ч

TOM

[user]tmkt[/user], 7815 менять однозначно. Как звонятся сдвоенные диоды, с красной изоляцией?

tmkt

Цитата: TOM от 08 Нояб. 2014 в 08:34
[user]tmkt[/user], 7815 менять однозначно. Как звонятся сдвоенные диоды, с красной изоляцией?

звоню так, минусовой (черный) щуп мультиметра прикладываю к центральной ноге - там вроде как минусы диодов
а плюсовой щуп - к крайним

с одной сборкой, показания мультиметра в режиме прозвона ~400 (вроде это Омы), а в противоположном направлении, когда черный щуп ко внешним ногам - бесконечность (мультиметр зашкаливает)

у другой диодной сборки, одна пара ног дает аналогичные показания, а вот другая звонится в обе стороны... это значит именно эта деталь погорела?  :eureka:
мои е-байки: 1) лайток передний привод редукторник 250Вт (форсаж до 900Вт), масса 20-30кг, скорость до 60км/ч
2) универсал, ригид, задний МК 1.5кВт (форсаж до 8кВт), масса ~45кг, скорость до 85км/ч
3) розовый телепортатор, задний МК 5кВт (форсаж до 11 кВт), масса 80-90кг, скорость до 115км/ч

DIVAS

#29
Цитата: tmkt от 08 Нояб. 2014 в 12:48
звоню так, минусовой (черный) щуп мультиметра прикладываю к центральной ноге - там вроде как минусы диодов
а плюсовой щуп - к крайним

с одной сборкой, показания мультиметра в режиме прозвона ~400 (вроде это Омы), а в противоположном направлении, когда черный щуп ко внешним ногам - бесконечность (мультиметр зашкаливает)

у другой диодной сборки, одна пара ног дает аналогичные показания, а вот другая звонится в обе стороны... это значит именно эта деталь погорела?  :eureka:
В режиме проверки диодов это не Омы, а милливольты. 400мВ - хороший показатель, так и должно быть. А в обратную сторону пустота - т.е. показания такие же, как при неподключенных щупах.

Средний-правый и средний-левый должны звониться одинаково в одну сторону. И показания должны быть примерно одинаковые. Если различаются более чем на 10%, то есть вероятность что сборка немного поджарена. Если звонится в обе стороны, то это абсолютно точно значит что диод сдох. Значит, одну сборку точно нужно менять. Но лучше поменять обе, особенно если менять на какие-то другие сборки, а не на такие же.

Есть также вероятность, что LM324 (14-ногая мсх) тоже придётся заменить. Ей тоже вряд ли могла понравиться обратная полярность. Но могла и выжить, т.к. питается не совсем напрямую.

Всё, больше здесь от перепутывания полярности гореть нечему.

Итак, начинайте записывать список компонентов, которые нужно раздобыть:
1. Стабилизатор хх7815 - 1 шт. Первые буквы могут быть любые, они у каждого производителя свои, но смысл от этого не меняется. (стоит копейки, есть везде)
2. Диодная сборка CTL22S - 1 шт (если не такая же, а замена, то лучше менять обе)
3. LM324 - 1 шт. (стоит копейки, есть везде)

Вероятно, именно CTL22S Вы и не найдёте, поэтому есть смысл сразу прикинуть замены.
Вам нужна сборка из двух fast recovery диодов в корпусе ТО220, с общим катодом, на напряжение 150-200В и ток не менее 10А на каждый диод. Если напряжение и/или ток будут больше указанных, это не страшно - всего лишь будет больше запас прочности.
Я отобрал по фильтру примерный список того что Вам подойдёт:
аццки длинная ссылка
Посмотрите, что из этого Вы сможете найти в продаже. Только перед тем как бежать покупать, сначала напишите что нашли, на всякий случай проверим. А то у этих автофильтров всякие косяки бывают...
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)

tmkt

А где в москве искать такие детали? не в хозмаге же?
я только Чип-Дип знаю но знаю также что цены там конские  :facepalm:
мои е-байки: 1) лайток передний привод редукторник 250Вт (форсаж до 900Вт), масса 20-30кг, скорость до 60км/ч
2) универсал, ригид, задний МК 1.5кВт (форсаж до 8кВт), масса ~45кг, скорость до 85км/ч
3) розовый телепортатор, задний МК 5кВт (форсаж до 11 кВт), масса 80-90кг, скорость до 115км/ч

DIVAS

#31
Цитата: tmkt от 08 Нояб. 2014 в 21:27
А где в москве искать такие детали? не в хозмаге же?
я только Чип-Дип знаю но знаю также что цены там конские  :facepalm:
Чип-и-дип я тоже знаю, у нас он тоже есть.
Цены конские, да... Но я думаю, не разоритесь, по крайней мере на LM324 и LM7815 точно:
LM324 (корпус - DIP14, а не SO14!)
LM7815 (корпус - ТО220)
А диодные сборки дорогие, да...
Диодная сборка (тут у них ошибка в типе корпуса, не понятно, ТО220 или ТО247, упоминаются оба. Но, я думаю, при желании Вы сможете запихать ТО247 на место ТО220)
Кстати, если у них покупать через инет-магазин, то цены заметно ниже.

Думаю, кто-нибудь из обитателей Москвы может подсказать, где лучше покупать детали в Москве... Ну или Яндекс. Поискать где купить LM324, а потом пройти по ссылке и искать там диодные сборки. Хорошо если есть автофильтр по параметрам, а то тупо по именам с Digikey их можно очень долго искать.

Я уже и по своему городу забыл что где покупать, т.к. давно ничего не паял... К тому же, у меня уже из старых плат столько всего надёргано, что почти вся простая комплектуха находится в шкафу, в магазины бегать и не надо... :-D
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)

DIVAS

[user]tmkt[/user], Есть ли у Вас какие-нибудь новости по дальнейшему ковырянию зарядки..?
Кроме прочего, есть смысл ещё заглянуть под изоленту трансформатора, посмотреть как там вторичные обмотки.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)

tmkt

Цитата: DIVAS от 08 Нояб. 2014 в 22:31
А диодные сборки дорогие, да...
Диодная сборка (тут у них ошибка в типе корпуса, не понятно, ТО220 или ТО247, упоминаются оба. Но, я думаю, при желании Вы сможете запихать ТО247 на место ТО220)

а такая сборка подойдет? она вроде значительно дешевле, но написано что только 10А, а по вашей ссылке 15А и сильно дороже, интересно этот показатель критичен?
http://www.chipdip.ru/product/vs-20cth03pbf/


Добавлено 14 Янв. 2015 в 02:45

Цитата: DIVAS от 10 Нояб. 2014 в 10:49
[user]tmkt[/user], Есть ли у Вас какие-нибудь новости по дальнейшему ковырянию зарядки..?
Кроме прочего, есть смысл ещё заглянуть под изоленту трансформатора, посмотреть как там вторичные обмотки.

впаял обратно кондеры, теперь хочу прикупить детали и доделать, вдруг получится  :ah:
мои е-байки: 1) лайток передний привод редукторник 250Вт (форсаж до 900Вт), масса 20-30кг, скорость до 60км/ч
2) универсал, ригид, задний МК 1.5кВт (форсаж до 8кВт), масса ~45кг, скорость до 85км/ч
3) розовый телепортатор, задний МК 5кВт (форсаж до 11 кВт), масса 80-90кг, скорость до 115км/ч

DIVAS

Ох, не прошло и полгода... =))

Цитата: tmkt от 14 Янв. 2015 в 02:44
а такая сборка подойдет? она вроде значительно дешевле, но написано что только 10А, а по вашей ссылке 15А и сильно дороже, интересно этот показатель критичен?
http://www.chipdip.ru/product/vs-20cth03pbf/
Ток-то критичен (один из основных параметров), но Вам как раз и нужна сборка на 10А или более. Так что эта как раз подойдёт.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)

tmkt

Цитата: DIVAS от 14 Янв. 2015 в 03:03
Ток-то критичен (один из основных параметров), но Вам как раз и нужна сборка на 10А или более. Так что эта как раз подойдёт.

а что значит сверхбыстрый диод? бывают медленные но дешевле?  :bn:
мои е-байки: 1) лайток передний привод редукторник 250Вт (форсаж до 900Вт), масса 20-30кг, скорость до 60км/ч
2) универсал, ригид, задний МК 1.5кВт (форсаж до 8кВт), масса ~45кг, скорость до 85км/ч
3) розовый телепортатор, задний МК 5кВт (форсаж до 11 кВт), масса 80-90кг, скорость до 115км/ч