очередной китаец3 4х4

[абориген]

 Цитата из классика - "еще один зверёк был предан нашим рукам"
входные данные - http://www.mdetstvo.ru/catalog.php?id=8000618
через час после покупки..

Хоттца сделать полный привод и подвеску, но учитывая патологическую алчность рашенцукобарыг будет както-так:
- рам будет "чугун" Люминь и дорого и электродов не достать.
- пружины железий без аммортов
- аккум ЛЖФ 12в 80а/ч  (был в наличии)
- Рулевая с редуктором чтобы увеличить угол поворота руля хотя-бы до 200гр.
- Редукторы пластиковые китайские с движками 45вт. Возможно удастся купить где движки от шурика Интерскол ДУ 13-18 они подходят по шестерёнке (почти) и дурь 300вт.
- Хоцца сделать регулятор отдельный на каждый движок (схема ото ТРО) чтобы не поднимать напряжение батарэки.

Ну а там, как обычно, война план покажет.

[Jeca]

[user]абориген[/user], Или угол поворота, или полный привод. Вместе никак, BMW(С).
Грамотно скопировав ступицу авто, можно без слишком острого руля получить нужный угол. Раньше и цепю  (вело) не брезговали.
Уже не помню где спёр.

Спойлер

Железо не одобряю. Полно алюминиевых профилей. Отлично клепаются.

[абориген]

 Поздно. Этот узел уже готов, на следующей неделе будет приколхожен к раме.



На эскизике так называемая "рулевая рейка" из доводчика. на последнем фото доноры для осевых шарниров и рулевых наконечников (стоят 50р) весит всё вместе около 1-1,2 кг. отчёт по изготовлению позже напишу.

А полный привод элементарно (почти) на каждое колесо свой редуктор и вуаля.
Вариант А из этой темы https://electrotransport.ru/index.php?topic=19360.0

[Jeca]

Не ковырял ещё таких доводчиков. Мотор колесо с редуктором? А фотки есть.

[абориген]

 Итак, как я делал "рулевую рейку" 
Берём самый дешевый (и соответственно маленький) доводчик.
Разбираем, сливаем масло, выкидываем клапана, пружину. Из поршня выбиваем шарик клапана, рассверливаем до 7,5мм нарезаем резьбу М8. Внутрь запрессовываем  кусок ПП трубы 1/2.
Корпус отпиливаем так, чтобы поршень чуть выступал в крайних положениях (первое фото выше) затем коронкой (помойму 35мм) делаем внешнюю проточку под гофрированный пыльник (куплены в отделе грузовиков за 15р) лишний люминь стачиваем напильником.
Там-же в отделе грузовиков покупаем "шарнир тяги акселератора КАМАЗ" 4шт. Из двух делаем осевые шарниры, из оставшихся выйдут рулевые наконечники.
осевой шарнир делаем из двух гаек М8 обычной и длинной, а так-же доработанного шарика от камазовской хрени (спиливаем гайку и прогоняем плашкой М8) В обычной гайке с одной стороны зенкером 90гр делаем углубление, а с другой шаровой фрезой 10мм углубление под шарик хрени, в длинной гайке тоже делаем углубление шаровой фрезой до тех пор, пока шарик там не спрячется (шарик шлифуем шкуркой до 10мм), постоянно контролируем глубину так чтобы при сложении гаек шарик крутился но не болтался вдоль оси. Потом свариваем две гайки и получаем шаровый осевой шарнир с резьбами М8 папа-мама.


Затем отрезаем шпильку М8 нужной длинны, вворачиваем в поршень, подкладываем пару шайб с каждой стороны и накручиваем наши шарниры до упора на шпильку. Чтобы не отвернулись я тупо просверлил длинные гайки вместе со шпилькой и вбил кусочки электрода Ф2.

На квадрат поворотной шестерни идеально подходит головка на 11 (обязательно звёздочка) и прикручивается в штатное отверстие болтиком М5. Головку я несколько отпилил чтобы была пониже.
Удлинитель тяги сделал из забивных анкеров на 10мм (под болт М8) и куска шпильки или болта М8.

Собираем, смазываем графиткой и усё. Регулировка схода развала будет осуществляться как обычно, поворотом рулевого наконечника.

Добавлено 25 Фев. 2015 в 22:03

Не ковырял ещё таких доводчиков. Мотор колесо с редуктором? А фотки есть.

Не совсем мотор-колесо, просто к каждому колесу по редуктору приколхожено:

[pchelomor]

Интересное решение в плане рулевой рейки. Если не секрет какой ход, и сколько делает оборотов от "упора до упора"?
Через 15 мин

Судя по этой фото, ход у этой самодельной рейки небольшой получается. И скорее всего руль максимум на 180 гр. будет  поворачиваться. Жаль . Мне нужен ход в 65 мм.

[Алексей Ка]

[user]pchelomor[/user],
Сошки рулевые на поворотных кулаках укороти и будет тебе счастье.

[абориген]

Интересное решение в плане рулевой рейки. Если не секрет какой ход, и сколько делает оборотов от "упора до упора"?

Ход 37мм (до доработки напильником было 32мм)   поворот руля около 200гр.

[pchelomor]

[user]pchelomor[/user],
Сошки рулевые на поворотных кулаках укороти и будет тебе счастье.

Это понятно. Уменьшаешь сошки, увеличивается усилие на руле и наоборот. У меня задача состоит в том, чтобы сделать 1-1,5 оборота от упора до упора, тогда за счет передаточного отношения баранку легче крутить будет. 200 гр, это уже хорошо, но мало.

[Jeca]

[user]pchelomor[/user], Заказать "кастомную" рейку у токаря. Можно без фрезеровки.

[Алексей Ка]

[user]pchelomor[/user],
Судя по фото выше нужно переделать деталь с  именем  ,,клапан,, , т.е. вал рейки - сделать подлиннее и всё будет ок.

[AS2]

[user]Алексей Ка[/user], все не так просто. Максимум, что можно сделать - нарезать пару зубов. Если переделать полностью и сделать длиннее - вся конструкция будет слабой. Надо переделывать корпус. Делать его длиннее.

И еще... Я вчера заглянул в магазин - эти доводчики стоят порядка 1000 - 1600 руб...
ИМХО За эти деньги проще купить с разборки автомобильную рейку и ее переделать.

[Алексей Ка]

[user]AS2[/user],
У автора корпус сильно укорочен для того чтоб использовать родной шток-поршень . Оставить корпус целым , сделать свой шток - длинной 25-30 см , из пробок сделать направляющие- можно даже с сальниками , вполне рабочая конструкция будет. Автомобильная рейка хороша , но даже от мелкого авто её не доработать до такого размера.

Пы.сы. При вытекшем масле доводчики выкидывают , надо просто поискать , лично у себя в магазине два выкидывал в ведро .

[абориген]

Через 15 мин

Судя по этой фото, ход у этой самодельной рейки небольшой получается. И скорее всего руль максимум на 180 гр. будет  поворачиваться. Жаль . Мне нужен ход в 65 мм.

Я брал самый маленький доводчик потому как и он великоват оказался, а на фото стандартный, и если есть доступ к станкам протачивается (рассверливается корпус) и заново делается поршень с зубами и по мои прикидкам запросто можно получить около 100мм.


обратите внимание, даже самый маленький доводчик "великоват" для моей мыльницы.

[Stalker]

Судя по положению рулевых сошек все теже грабли ?
В смысле параллелограм вместо трапеции ?
Если задняя подвеска будет иметь такойже конструктив ..........
То какой смысл , всеравно колеса на неровностях будут вывешиваться .
Используя рейку , передок можно было и независимый рычажный сделать .
Или вот так

[абориген]

Балка что видна на переднем плане будет потом отрезана, а посередине рамы ещё один сайлент блок будет, общий для правой и левой качалки. она нужна только потому что у меня кривые руки и не люблю линейку!  и поэтому проще все углы подгонять пока он цельный (мост) там и Кастор, и Аккерман и прочие развалы.. А задняя балка будет жёсткая, хотя и висит на 4-х сайлентах, она будет обеспечивать поперечную устойчивость. 
то что было в теории:

и то что получилось пока на практике:

[Stalker]

Исходя изфото напрашивается вопрос !
Накой этой мыльнице полный привод ?

[абориген]

Исходя изфото напрашивается вопрос !
Накой этой мыльнице полный привод ?

В любой другой мыльнице или шедевре привод на задние колёса, вся нагрузка (аккумы, пилот) тоже на заднюю ось, и тогда да, полный привод на не нужен, т.к. передняя ось слегка касается поверхности при движении. Поэтому и народ ставит 100-200...1000вт моторы на заднюю ось чтобы двигаться бодро.
Я не зря указал расположение акков, рулёвки и зарядки ПЕРЕД передней осью, чтобы нагрузить её и тем самым распределить нагрузку на колёса и МОЩНОСТЬ требуемую для их вращения, а так-же улучшить управляемость и проходимость по песку и траве (основные места применения)
В моём случае 4 редуктора по 45вт. итого 180вт на всю мыльницу, уже есть 4 движка по 95вт от шуриков, но проблема с шестернёй, точнее её высотой когда решу будет 380вт. и эта дурь будет распределена по всем колёсам
А главное и я, как конструктор, и пилоты потренируются в езде по "говнам" заодно обкатаю схему контроллера на 1 вход и 4 выхода.

белая коробочка - габаритный макет акка из 16 20-ти амперных А123.

[Stalker]

Ну если "гОвна" помесить и конструкторское мастерство отточить , то тогда удачи !

[абориген]

 Итак гадкая мыльница стала приобретать очертания

рам.

рам со скорлупой, опустится ещё на 2-3см.

грёбаный аккерман, из-за которого повис на две недели..

Итого 35.1 кг вместе с колёсами , редукторами, акком, скорлупой и фарами... Думаю после обработки напильником, болгаркой, шкуркой и перфорацией не ответственных несущих профилей 1-1,5 кг сброшу.
Хотя пилоты подросли и весят 17 и 28 кг такими темпами к следующему году на гусеницы переходить придётся.

[абориген]

 О редукторах. Хитрые китайцы, научившись у бюргеров, стали делать более качественные редукторы в плане пластика и толщины осей, но изначально заложили 2 косяка чтобы редуктор не жил долго.
1. вокруг выходной шестерни есть 3 специальных щели для поступления внутрь редуктора песка и пыли:

2. для замены двигателя БЕЗ разборки редуктора предусмотрены две "трубочки" напротив болтов крепления двигателя, и "совершенно случайно" они не доходят до дна и образуют зазор около 1мм для песка и пыли:


Со вторым всё просто - запхал паролона кусок и забыл, то вот с первым я подвисать начал. Либо искать кусочки пластика толщиной равной высоте проёмов, либо сточить бортик по всему периметру и вклеить чё-ниь тонкое и скользкое.

[абориген]

 Колёса блин.
Поскольку несколько лет назад (во времена 1-го китайца) были куплены 4 колёсика на стальных сварных ободах, было решено их и приколхозить, хотя пластиковые легче но не на много.
Проблема известна - ось 12мм а подшипник в ступице 15мм  (под 202-й подшипник) и поскольку подшипника д-Д 12-35мм не бывает а токаря не найти, был сотворён этот калхоз:


состоит из куска внутренней трубки от задней стойки додж-калибер 32-35мм, ножки от мебели (люминь) из леруа, кусочков трубки 18мм (люминь, для внутренней распорки) и двух 201-х подшипников, всё это запресовывается в ступицу обода (туго, в тисках) и прихватывается сваркой.


Чтобы отрезать трубку перпендикулярно оси я использовал труборез роликовый, им-же вальцевал края бутерброда.
На последнем фото видна переходная деталь от редуктора к колесу, делается из 40-й ПП муфты с помощью напильника и ножовки. Эта деталь потом будет наварена на ступицу колеса обычным способом. Перед этим испоганю втулку резцом для максимальной шероховатости.

[toncher]

Блин, всё хорошо, но эти пластиковые редуктора -самое слабое звено. А ПП-переходники нормально к колесу приварятся?

[абориген]

Блин, всё хорошо, но эти пластиковые редуктора -самое слабое звено. А ПП-переходники нормально к колесу приварятся?

Да, редуктора говно, но по сравнению с тем что было раньше.. Но это максимум на 2 сезона, старший в 5 лет уже 125см, а девка 105 в 4 года просто вскоре не влезут.

Переходники внутри 38мм, втулка 39,5 мм плюс я её (втуку) хорошенько покоцаю всем чем влезу, чтобы поверхность была максимально шершавая. думаю не отвалится, на крайняк болтиками прикручу.

[AntonSergeevich]

Отлично получается. 4WD тема.
Рано или поздно такое тоже сделаю, но все-таки с алюминиевыми редукторами. в качестве донора уже выбрал - есть китайские rage rover 2-х местный - длина 140см ширина 72 см! - габариты приличные позводят разместить и аккумы и редуктора..

по поводу рейки есть идея взять рейку от ОКИ - она меленькая - всего 30-35см голая. правда вес не как у доводчика.

[абориген]

Отлично получается. 4WD тема.
Рано или поздно такое тоже сделаю, но все-таки с алюминиевыми редукторами. в качестве донора уже выбрал - есть китайские rage rover 2-х местный - длина 140см ширина 72 см! - габариты приличные позводят разместить и аккумы и редуктора..

по поводу рейки есть идея взять рейку от ОКИ - она меленькая - всего 30-35см голая. правда вес не как у доводчика.

что-то типо этого? - http://deti-shop33.ru/goods/Detskij-jelektromobil-dzhip-Joy-Automatic-Land-Rover-205-s-pultom-upravleniya?mod_id=55811657
Это самый "большой мыльница" что смог найти, хотел тоже взять, но смутила 2-х местность, мои паразиты всё равно не влезут. Хотя донор нормальный, и главное не мерседес или бмв.

Рейка от оки была первой мыслью, но вес! поэтому доводчик. лето отъездим, посмотрим насколько он жизнеспособен.

Алюминий варить нечем, а на клёпках...

[абориген]

 Итак, поскольку в связи с весенним обострением у руководителей времени стало совсем мало, то успел пока наварить втулки из ПП на колёса.

и заодно спилил выступающие части с другой стороны.

Хотя попытки оторвать или хотя-бы провернуть этот кАлхоз на колесе ни к чему не привели, всё-же я приколхозил сбоку по одному болтику М4

[AntonSergeevich]

когда уже поедет сие чудо по говнам?
Добавлено 01 Апр. 2015 в 16:22

Отлично получается. 4WD тема.
Рано или поздно такое тоже сделаю, но все-таки с алюминиевыми редукторами. в качестве донора уже выбрал - есть китайские rage rover 2-х местный - длина 140см ширина 72 см! - габариты приличные позводят разместить и аккумы и редуктора..

по поводу рейки есть идея взять рейку от ОКИ - она меленькая - всего 30-35см голая. правда вес не как у доводчика.

что-то типо этого? - http://deti-shop33.ru/goods/Detskij-jelektromobil-dzhip-Joy-Automatic-Land-Rover-205-s-pultom-upravleniya?mod_id=55811657
Это самый "большой мыльница" что смог найти, хотел тоже взять, но смутила 2-х местность, мои паразиты всё равно не влезут. Хотя донор нормальный, и главное не мерседес или бмв.

Рейка от оки была первой мыслью, но вес! поэтому доводчик. лето отъездим, посмотрим насколько он жизнеспособен.

Алюминий варить нечем, а на клёпках...

да именно такой. есть еще типа HAMMER. под днище этого много чего влезет - и подвеска и аккумуляторы и редукторы..

[абориген]

 поедет 30 апреля, независимо не от чего! У старшего днюха.  а нормально поедет незнаю когда, поскольку живу за мкад-ом, для покупки любого транзистора или шестерёнки надо убить весь день..

[абориген]

 Итак поехало! но по порядку.
  Были заделаны щели и отверстия в редукторах. Всё просто и по кАлхозному - щели залил термоклеем "соплями" а в отверстия запхал поролон и тоже соплями..


 

[абориген]

 Затем пошли подкрылки.. точнее они были до покраски чугуния, но не суть.
  Берём вёдра для размешивания шпатлёвки, на 20 и на 30 литров поменьше назад, побольше вперёд. Соответственно ножик, ножовку и строительный фен для формовки..
 


Поскольку на ведре есть закраина то делаем а-ля жип, типо как фольксваген поло "внедорожный"  очень хорошо видно на средней фото.
Почему вёдра? мягкая пластмасса, не сыпецца на солнце, а главное черная и с закраиной. Да и стоят по 110р. надо было побольше взять, вёдер, но жаба победила и оставил как есть - с огромными щелями и неровностями.

[абориген]

 Но самый чудовищный калхоз - это рама! 
Мне показалось что она тяжеловата.. и два дня я уничтожал свёрла и ресурс шуриков и дрелей делая перфорацию.. Затем когда мне это совсем надоело, протёр шкуркой, вд-шкой, обжег горелкой, протёр ацетоном и цукокАлхозно покрасил из баллончика, точнее красного не хватило и на балки и рычаги пошла серебрянка..



Вышло брутальненько, главное не гелик в коже.

[абориген]

 Затем были припаяны провода к редукторам 3х1,5мм (шнурки от юпсов, больно мягкие, мне понравились (ай-тишники в трауре)) там - же был "найден" аккум 12в/40ач. 17кг весу, нулес. Для экспериментов самое оно, будет выполнять роль балласта в передней части мыльницы. 
Собираем, грузим аккум, меня (78 кг) вместо руля торцевой ключь.. провод в рку и аля-улю..

И ведь поехало! и швеллер на 16 перехало не запнувшись. И это на штатных движках по 45вт.
Видон конечно ЖЕСТЬ клиренс 75мм по редукторам, до днища 130мм надо либо пружины подрезать, либо как есть оставить - говно месть самое то.

[AntonSergeevich]

Вид с боку давай!!
хорошая рама... наверное надо было просто чугуний брать не 20*20, а 15*15.. не пришлось бы столько сверлить.
какой вес авто без аккума?

[абориген]

Вид с боку давай!!
хорошая рама... наверное надо было просто чугуний брать не 20*20, а 15*15.. не пришлось бы столько сверлить.
какой вес авто без аккума?

1. ща.
2. профиль был 20х20 25х25 и 15х15 первый только в середине рамы, второй по бокам, а из мелкого всё остальное, и разница в весе совсем не большая.
3. без аккума 23кг! ВСЕГО 23 кг.

[абориген]

вид сбоку с акком 17кг

нагруженный железом в 51кг.

Попытка вывесить колёса, препятствие 75мм заднее колесо касается пола. (негружен железом 51кг)


Это черновая сборка для проверки ходов подвески, рулевой, и прочих гаек-сварок. пока ничего оторвать не удалось. схождение кролёс потом сделаю.

[абориген]

 В общем подвеска почти удалась. Передок очень мягкий (когда нагружен акком) а вот зад жестковат, проседает только когда я туда вваливаюсь. всё-таки надо подрезать пружинки или спилить лишнее с "сайлент-блоков" кстати вот они -
сделаны из пары длинных гаек М10 и куска шланга от газовой сварки и болтика М6.
пружины использованы от ЗОНТОВ которыми от дождя укрываются, разобрал несколько и обнаружил достаточно жёсткие и хромированные пружинки, бывают двух видов 70 и 130мм диаметр у всех 11мм (внутри).

[абориген]

 Итак ещё одна тонкость - ВСЕ редукторы, и кятай и гярмани-итали имеют один интересный косяк, в задней части. где проходит ось колеса и она-же ось выходной шестерни сделано углубление Ф30мм и глубиной от 9 до 12мм в зависимости от производителя.
на фото уже вырезанна вставка в это углубление из разделочной доски.. (надо было видеть глаза продавщиц в глобусе, когда я в отделе посуды со штангелем доски выбирал )
И конкретно мои редукторы имели ещё один косяк выходная шестеня выступала над своёй осью, и при сборке могла упираться в торец ступицы.


Итак мне понадобилось:
1. разделочная доска из пластика толщиной 9мм (толще не было)
2. гроверы на 12 обязательно оцинкованные из говнопластелина, продаются во всех супермаркетах.
3. простые шайбы на 12

смысл доработок:

Если этого не сделать то колесо будет давить на выходную шестерню и прижимать её к дну редуктора, что повлечёт за собой трение, нагрев.. капут.
После доработки гайка крепящая колесо на оси была подобрана/подпилена таким образом, чтобы при затяжке она слегка упиралась во внутреннюю обойму внешнего подшипника. Ну а далее это усилие пошло через дистанционную втулку на внутренний подшипник, шайбу из говногровера (гровер выгибаем пассатижами до состояния узкой шайбы), втулку выходной шестерни редуктора, самопальную шайбу из разделочной доски, шайбу и на металлический усилитель редуктора.
При этом шестерня в редукторе свободно болтается на оси и никак не "зажата" 

[абориген]

 Итак, попали в мои колхозные руки пакетики А123.... долго не думая решил их соединить .. БОЛТАМИ 
Берём шинки "О" "РЕ" и им подобные из электромагазинов или ещё где, они бронзовые, с отверстиями, и держат неплохие токи. Но меня насторожили алюминиевые выводы пакетов и медь-содержащие шинки. В бытность электриком очень удивлялся - почему вечно горят скрутки и соединения из разнобойных металлов, вспомнил химию и перестал удивляться. 
Поэтому было решено залудить эти шинки от греха подальше. Поскольку паяльником лень и некрасиво, применил "жидкое олово" шкурим/полируем 0-й и макаем.

Выводы тупо сворачиваем пополам и с помощью приспособы из дверной петли сжимаем, сверлим, и стягиваем шинками. При этом в каждой второй шинке нарезаем резьбу М5 а в ответной рассверливаем отверстия до 5мм

Кстати между выводами соседних банок проложен вспененный полиэтилен для того чтобы банки не сильно деформировались.
Затем сделаю выводы по 6мм2 и обмотаю армированным скотчем. Получится 5 котлет 3,3в/60ач. соединение сделаю уже в подкапотном пространстве.

[абориген]

  Итак сегодня стало ясно что к 30-му не успеть. и главное застрял на самом простом - изготовить печатку методом ЛУТ. всё воскресенье и понедельник истреблял все виды бумаги и принтеров что были в наличии. А самое смешное что идеальные результаты дала мелованная цветная бумага для детей за 37р 10 листов. И тут как всегда вылезли мои чисто кАлхозные проблемы (право-лево, +/-, верх низ.... )
Но 4-х канальный регуль таки заработал:
Заодно фары и стопари спаял в кучу:

типо радиатор на 3-х ваттный светик:

в светотехнике использовано в общей сложности 64 сверхярких светодиода (белых и красных) 2 точечные светодиодные лампочки из хозмага на 12 вольт, и 2 мощных светодиода "стар" 3вт с 15-и градусной оптикой.
Логика работы простая:
Фары включаются при нажатии на педаль газа и 1-2 секунды после отпускания, можно их и выключить выключателем.
  Габариты включаются вместе с включением питания, увеличивают яркость при торможении.
  Задний ход вместе с реверсом.
Стопари горят при отпускании педали газа 1-2 секунды и также увеличивают яркость габариты.

[абориген]

 Корпус собран, платы и релюшки скомпонованы, установлен ваттметр.


Дело за малым, соединить все проводочки.. и не сойти с ума при этом..

Заодно залепил все дыры под днищем пластиковыми листами.

[toncher]

Мне нравится, слежу, жду ходовых испытаний. По моему всё классно, бюджет не подбивали?

[AntonSergeevich]

где испытания?? куда пропал

[абориген]

 переделываю электронику, что хотел не пошло.
+ резко сократилось время на поделки, дача, стройка...

[big17]

...спилить лишнее с "сайлент-блоков" кстати вот они -

сделаны из пары длинных гаек М10 и куска шланга от газовой сварки ...

Шланг! Шланг!!!  А я то думал - из чего сайлент-блоки сделать!!!  Но уже поздно... купил готовые.....

[HECTEPOB]

[user]абориген[/user],
А что хотели по электронике? И что не пошло?

[AntonSergeevich]

переделываю электронику, что хотел не пошло.
+ резко сократилось время на поделки, дача, стройка...

вот задаюсь вопросом ШИМ - а зачем отдельный на каждый двиг? одного мощного на всех не пойдет?! или попарно последовательно переднюю-заднюю ось для работы электродифа..
на не модернизированном китайце заметил, что при повороте на 2-й скорости (двигатели параллельно подключены на 12В ) редукторы больше воют, а значит на них нагрузка идет, ведь колеса вращаются с одинаковой скоростью.. а внешнее колесо идет по большему радиусу..
когда двигатели последовательно - такого нет.

[HECTEPOB]

Последовательное включение моторов решает проблему воя редукторов, но тогда надо все 4 последовательно включать.
При этом появляется другая проблема: при блокировке одного или более моторов, остальные получают перенапряжение и могут сгореть.
Я это решил как раз отдельным регулятором (имеет выход, на которм напряжение пропорционально току текущему через верхний ключ моста) на каждый двиг и программным выравниванием тока потребления каждого из моторов (есть реализованный контроллер, доступный для повторения).

[абориген]

 Вот по этому я и использовал 4 стабилизатора ТОКА. При питании 16,5в я никак не смогу подать напряжение выше 16в на моторы, да и ток выше номинала тоже.
Проблема в том что все 4 регулятора работают самостоятельно и генераторы в них не синхронизированы и у меня возникла проблема что по отдельности они пашут на ура, а все в месте начинают гореть ключи.. Правда ключи были говно в 220-м корпусе, и похоже ирка их не тянула.
Ща сделал плату под то-247 (IRFP4004 + IR2153) это проверенный вариант на предыдущих китайцах, посмотрим чем закончится. Если опять, то соединю нах все движки параллельно и нихай ревут редукторы. (2 в запасе есть)

[HECTEPOB]

Когда приступал к решению своей задачи, поскольку в электронике не спец, да и ленив по природе,  решил велосипед не изобретать и использовать готовые регуляторы. Выбор пал на китайские регуляторы по ~500 рэ.  Нормальный конструктив с алюминиевым радиатором, сделаны на двух полумостах bts7960b, номинал до 43А до 27В, для управления редукторами более чем достаточно. При управлении с одного контроллера все ШИМ синхронизированы, контроль тока,  как писал ранее тоже есть. Частота ШИМ до 25 кГц,  но я даю 31 (на ардуине так проще всего) и нормально работают.  Вот такие: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Semiconductor-BTS7960B-Stepper-Motor-Driver-43A-H-Bridge-Drive-PWM-For-Arduino/1786784875.html?promotionVersion=1

[AntonSergeevich]

Вот по этому я и использовал 4 стабилизатора ТОКА. При питании 16,5в я никак не смогу подать напряжение выше 16в на моторы, да и ток выше номинала тоже.
Проблема в том что все 4 регулятора работают самостоятельно и генераторы в них не синхронизированы и у меня возникла проблема что по отдельности они пашут на ура, а все в месте начинают гореть ключи.. Правда ключи были говно в 220-м корпусе, и похоже ирка их не тянула.
Ща сделал плату под то-247 (IRFP4004 + IR2153) это проверенный вариант на предыдущих китайцах, посмотрим чем закончится. Если опять, то соединю нах все движки параллельно и нихай ревут редукторы. (2 в запасе есть)

зато проходимость будет выше. еще хороший вариант по осям сделать попарно двигатели или диагонально и на 24в, а по необходимости иметь переключатель в режим блокировки: все 4 двигателя параллельно - но тогда и аккумуляторы надо параллельно в 12В замыкать.

[HECTEPOB]

В моей реализации элементарно добавить "самоблок". Т.е. Если один из моторов например на оси потребляет меньше определенного порога, то на второй добавлять до безопасного максимума.

[абориген]

 Всё-таки оно поехало, уже 2 недели паразиты пытаются уничтожить китайца на даче.. пока безрезультатно.
Проблема снять всё это на видео, что у меня с женой что у всех соседей ни одного планшета/айфона/просто телефона с камерой.. прям человеческая деревня какая-то.
1. Итак первые результаты - нужОн тормоз! в деревне нормально но в городе на площадке никак.. При минимальной нагрузке (53кг, младшая за рулём) выбег 1-1,2м, в траве меньше. При максимальной (113кг я за на руле) выбег до 2-х метров... правда в траве почти колом становится.
2. пружины от зонтиков слишком жёсткие для паразитов надо искать помягше, нарыл в гараже кучу пружин от пневматики будем пробовать.
3. параллельная зарядка не прокатила.. городим калхоз из разъёмов..

В общем жопа полная, но дети в восторге! что и требовалось доказать.

[big17]

В общем жопа полная, но дети в восторге! что и требовалось доказать.

А если бы все сразу было замечательно? Все равно начал бы что-нить придумывать: где бы улучшить, чтобы еще прикрутить
Детям нужен результат, а нам - процесс! 

[Alex_mac]

При парралельное включении колеса летят.  И радиус поворота гигантский. Надо как то регулировать.

[абориген]

 Итак небольшой фототчёт: 


использование по назначению:




Добавлено 20 Июль 2015 в 23:38
паркуемся..

регулируем токи моторчиков.

под капотом ахтунг.


Две блондинки за рулём..

[абориген]

 В целом жить будет, но не долго.. За 2 недели так и не смогли убить, это плюс.
Погнули ось колеса, оторвали руль, раскрутилась рулевая тяга это минус.
Весь периметр в царапинах и трещинах  причём блондинка водит гораздо лучше чем старший лось.. Зато наконец-то можно ездить ПО ЛУЖАМ!! я за 40 лет забыл какое это счастье.
При поставке на испытания ток двигателей был ограничен 4А (16,5в) исходил из того что мощность двигателя 45 вт, кпд 70% бортовое 16,5в поэтому поставил 4А оказалось маловато, горки более 15гр не берёт, куст малины не ломает и главное почему-то греются моторы..
Поставил 6А и пошла жара - лужи, грязь, трава, ненавистный куст малины... паразиты в восторге, моторы не греются, я в трауре - надо в митино переться за моторчиками от шурика, мощщи 4х45 вт явно недостаточно для уверенной парковки на крыльце, возможно 4х85 будет получше да и скорость вырастет вдвое. Сейчас около 6 км/ч правда эти 6кмч и по дороге и по траве и по песку разницы нет.

Аккум. Либо я в танке, либо с математикой туго, 5 банок А123 20ач дают 16,5в в течении недели, то есть 2,3в на банку, это нормально?
При токе 20А просадка 0,1в это нормально? хотя надо учесть что мне лень было выпаивать шунт из ваттметра и я протянул к нему 6мм провода около 60см.

Схэм и остальное позже, если интересно кому.

видео настолько ужасно что выкладывать лень. Фото травы которую топтали:

Кстати после грязи полезно ездить по вечерней росе, очень хорошо отмывается машин.

[абориген]

 Пара видео с танкодрома полигона по уничтожению китайцев..

Депарковка
http://my.mail.ru/mail/wildelectric/video/_myvideo/11.html
Цирк уехал, клоуны остались. Зато прекратились побоища за очерёдность езды
http://my.mail.ru/mail/wildelectric/video/_myvideo/10.html

[pchelomor]

Выезд с парковки зачетный А вообще складывается впечатление что дети знают только 2 положения педали газа. Нужно учить. Мне тоже стоило не малых усилий чтобы надрессировать своего,  зато теперь трогаемся плавно и тормозим правой ногой

[абориген]

 У них и есть 2 положения, педаль штатная (выключатель)

[pchelomor]

У них и есть 2 положения, педаль штатная (выключатель)

[big17]

Итак небольшой фототчёт: 

Боке как у советского Гелиоса 50мм. Нет? 

Хотя нет, больше на длиннофокусник похоже ) Tamron 18-270?

[абориген]

Tamron 18-270

он самый + зеркалка никон

[big17]

Tamron 18-270

он самый + зеркалка никон

А я ленюсь на зеркалку этапы строительства фиксировать - на телефон щелкаю  . А надо бы!

[Pilot1983]

Классный проект!!!! Очень понравилось, что то подобное обдумываю, надеюсь как сезон стройки кончиться займусь своим проектом и обязательно создам свою тему. Удачи в ваших проектах и задумках.

[qwertyqwerty]

Господа, объясните пожалуйста зачем синхронизировать шим на всех контроллерах и главное - почему горят ключи, если по одному работает?

[HECTEPOB]

[user]qwertyqwerty[/user],
Ток, потребляемый мотором, контроллером контролируется?
У ключей запас по току какой?
Управляете ключами напрямую с МК или через драйвер?
Электродифференциал в контроллере реализован?

[Alex_mac]

и тут этот чудак насерил