Прогулочная машинка (для детей и взрослых)

[big17]

Сделал электропривод зеркал 

Сначала закрепил давно задуманную полку под "блоки управления"



Потом просверлил коронкой отверстия, чтобы разъемы зеркал пролезли



Сами зеркала прикрутил



А потом прикрутил "блок управления зеркалами"  а точнее монтажную коробку с решлюшками на универсальной плате, провел провода, подключил джойстик







И заснял все на видео 

[big17]

Добавил дублирующие указатели поворотов )

[big17]

Сделал ручной тормоз. Наконец-то можно спокойно поставить машинку на уклоне, не подкладывая кирпичи или поленья под колеса 

Рычаг тормоза уже давно куплен на разборке (кажется, от пежо 307) - понравился тем, что крепления позволяют закрепить его на плоской поверхности, и сама конструкция простая, без лишних наворотов.



Разместил между сиденьями, втиснул между гофрами. Но вроде как ничего не зацепляется, не мешает. Пришлось снять водительское сидение для монтажа.





Тросики протянул через задний "электроящик". В задней стенке пропустил в те же отверстия, через которые гидравлические шланги пропущены, а в передней стенке пришлось просверлить пёрышком два отверстия. Оболочки тросиков закрепил прямо на стенке ящика с использованием двух увеличенных шайб.





А вот так тросик крепиться к суппорту. Принцип работы довольно простой: рычажок закреплен на небольшой втулочке-винте с крупной резьбой (типа как на червяке). Когда рычажок поворачивается, эта втулочка вкручивается внутрь суппорта и регулировочным винтом механически давит на гидроцилиндр. Регулировка производится винтом с контргайкой. По-началу пришлось немного поломать голову над принципом регулировки, но потом все получилось, и оказалось совсем несложно.





Вот так все выглядит сверху. Кажется тесновато, однако нет — рука удобно ложится на рычаг, не задевает сидения. Удачно совпало: и расстояние между сидений достаточное, и длина тросиков оптимальна, и родной тройничок от ручника подошел к наконечникам на тросиках.







Механизм ручника виден, планирую его потом прикрыть. Можно будет сверху сделать типа ниши под мелочевку (положить бумажник или телефон), тем более сверху есть для этого подходящий кронштейн.

По итогу все получилось отлично! Схватывает очень хорошо. При затянутом ручнике (кстати, усилие затяжки несильное — легче, чем на обычном авто) с места машинку не столкнуть. На любом уклоне будет держать без проблем. На ходу не пробовал, но думаю, на грунтовом покрытии в юз колеса сорвутся.

Еще нужно будет поставить микрик и завести на соответствующий индикатор на приборке. Позже. 

[big17]

Покрутили пятачки (блинчики/пончики) и замерили максималку 

https://www.youtube.com/watch?v=HyY7Pdp4_Vc

По максималке вот что получилось: когда ехал я один — получилось 51-52 км/ч, когда с сыном — 49 км/ч (на видео). На видео разгонялись плавно, сначала тронулись, а где-то с 10 км/ч уже "тапку пол". Если сделать поправку на плавный старт, то цифры будут примерно такими:
до 30 км/ч — 5-6 сек
до 40 км/ч — 8-9 сек
до 50 км/ч — 19-20 сек

Контроллеры у нас - Kelly KLS-H 6022. Т.е. в принципе можно поднять напряжение до 60В, тогда предположу, что максималка будет около 60-65 км/ч.

[TOM]

[user]big17[/user], с такими скоростями лобовое стекло будет не лишним.

[big17]

Мне кажется, уже при скорости выше 30 км/ч оно уж будет полезно - друг-друга из-за ветра не слышно, да такой поток в лицо не очень то приятно. Кстати, у электровелосипедистов и поболее скорости - даже не задумывался, как они спасаются, насколько важна эта тема.
Хотя, горные очки у нас есть )

Про лобовое стекло такие мысли: надо бы его расположить так, чтобы оно было ниже уровня глаз, но отбрасывало бы поток воздуха над головами. Думаю, можно выпилить кусок ДВП и понастраивать его расположение и наклон. И потом уже делать настоящее лобовое.

[TOM]

[user]big17[/user], На мотоцикле я ездил и без обтекателя, и с обтекателем. Могу сказать - со стеклом комфортнее
Чтобы воздушный поток направить выше головы, иногда делают небольшой изгиб стекла в верхней части, как изображено на рисунке Б..
Для открытой конструкции автомобиля принцип будет тот же, что и для мотоцикла. Подробнее можно почитать, например, здесь https://roker.kiev.ua/techinfo/docs/obtekateli/obtekatel-na-mototsikl.html
Картинка оттуда же.

[big17]

О, замечательная статья и картинки.  Следующим летом можно поэкспериментировать.

[big17]

Начал понемногу готовиться к следующему сезону, чуть потратился 

Решил обновить магнитолку и DC-шку, а заодно и LED-лампочки в фары.

Старая магнитолка работала, но как-то не очень нравилась: и экранчик так себе, были замечены подвисания, звук тоже мог бы быть лучше. Решил обновить на магнитолку в том же форм-факторе (чтобы не пришлось переделывать крепления и увеличивать место), но уже покруче: Android-8, 4-ядерный проц, 2Гб + 16Гб памяти, GPS/блюпуп/ви-фи - все есть. Отличный экран IPS - радует глаз ) И еще надеюсь, что будет хорошо ловить радио (активная антенна уже давно заготовлена).





Тут же подключил к домашнему вайфаю, накатил Яндекс-навигатор, закешировал карты (как же в деревне без навигатора  )



Обновил и лампочки в фарах. Сейчас там и так стоят светодиодные лампочки, но если честно - убогие. На простейших светодиодах, куплены на Али за какие-то копейки (по 200 рублей за штуку что-ли). Хотя, когда к концу лета, когда поздно вечером уже совсем темно, света для наших скоростей хватало. Но все равно, хочется даже передвигаясь не так быстро, любоваться и красивыми ночными картинками.
Вобщем, уже ориентировался на более крутые LED-ы, на CREE-диодах. Судя по отзывам на Али, народ такие лампы ставят в настоящие машины (и ведь не бояться полиции  ), причем хвалят, типа "круче чем галоген, но не так круто, как ксенон". Вобщем, поверил отзывам, купил один комплект, теперь убедившись, что лампочки хороши (металл, диоды действительно на CREE-похожи, качественные драйвера), закажу еще один комплект (у меня H7 и на ближнем и на дальнем).





Так вот чтобы эта вся кухня работала, и DC-шку обновил. Сейчас стоит на 10А, новая - на 30.
Выдает стабильные 12,1В. На холостом ходу при 45В жрет 0.07А (то есть 3Вт).
Правда при каждом подключении проскакивает неслабая искра. Причем, даже если отсоединить и тут же заново подключить - опять такая же проскакивает (это без нагрузки на выходе, с нагрузкой не пробовал).
На входном плюсовом проводе - предохранитель на 25А. Будем думать, что заявленные 30А она будет держать (хотя вряд ли я ее загружу такой нагрузкой) 






Чувствую себя транжирой

[CnStuff]

Старая магнитолка работала, но как-то не очень нравилась: и экранчик так себе, были замечены подвисания, звук тоже мог бы быть лучше. Решил обновить на магнитолку в том же форм-факторе (чтобы не пришлось переделывать крепления и увеличивать место), но уже покруче: Android-8, 4-ядерный проц, 2Гб + 16Гб памяти, GPS/блюпуп/ви-фи - все есть. Отличный экран IPS - радует глаз )

можно ссылку на магнитоллу ?

[big17]

можно ссылку на магнитоллу ?

https://ru.aliexpress.com/item/Ownice-K1-Android-8-1-gps-2G-DVD-2-Din/32885174785.html
Добавлено 04 Апр. 2019 в 23:47
В преддверии сезона буду готовить железяки для переделки передней подвески и рулевого, т.к. текущий вариант гремит и болтается. Пальцы рулевых наконечников ходят в сошках, на рулевой рейке с одной стороны рассыпалась пластиковая вставка - болтается.
Намучался я с б/у-шными рейками с авито, то уже третья, а закаждую отдавал 500-700 рублей. Надо было сразу новую купить, она стоит около 3 т.р.
Также закажу у токарей втулки под рулевые наконечники, чтобы не в сошке сверлить дыру, а приварить втулку, в которой палец будет сидеть без люфтинки. И сайленты спереди будут такие же, как сзади, чтобы ничего не задевало. Еще есть мысль усилить передние амортизаторы, заменить мотоциклетные на аморты от кабин грузовиков, они похожи по размерам, но более упругие. 

[big17]

Свершилось! Получил таки данные из контроллера и увидел их в "мониторе порта" Arduino!
Мучился с двумя вариантами CAN-Bus-шилдов, и кучей библиотек, и наконец-то все заработало. Увидел циферки по "педальке газа", показатели температуры контроллера, обороты, токи, напряжение, положение рычага реверса и т.д!
Остается дело за малым - вывести это все на дисплей в наглядной форме, а также подключить второй контроллер к этой же ардуинке.

[big17]

Сделал 12-вольтовую батарейку.
Планирую от нее запитывать сигнализацию, ваттметр и магнитолу, чтобы настройки не слетали.
К сожалению, ваттметр без питания не сохраняет показатели, и хотя можно его питать от силовой батареи, но мне хочется, чтобы контактор полностью отключал ее. А т.к. у шунтовой части ваттметра есть возможность внешнего питания (10-30В), то я решил посадить это все на доп.батарейку. Сигналку туда же и магнитолу.

Аккумулятор собирал из ячеек 18650 старых ноутбучных аккумуляторов. Купил за символическую сумму мешок этих аккумуляторов у знакомого, который занимается ремонтом ноутбуков, и целый день из расковыривал, вытаскивал ячейки. Затем неделю с помощью imax-а тестировал на емкость и внутреннее сопротивление. Исходя из габаритов, решил, что будет достаточно аккумулятора в конфигурации 3s15p. Т.е. получилась бы емкость около 30Ач (примерно 350 Вт*ч). Отобрал 45 самых лучших ячеек, рассортировал на 3 группы по внутреннему сопротивлению, и с помощью фиксаторов собрал в один блок. Затем стянул все термоскотчем и выровнял все ячейки по заряду.



Из толстого медного провода сделал основные "магистрали", а к ним тонкими проводами припаял сами ячейки.
BMS-ка вполе обычная на 3S. Рассчитана 10А, есть и балансировка и защита от перегруза и КЗ. Пороги срабатывания — от 2,50 до 4,25В.



После подключения BMS сделал три проверочных цикла заряда-разряда. Для заряда использовал зарядное устройство для Li-Ion 3s с режимом CC-CV. Зарядка оказалось очень неплохой — уверенно выдавала 2,9А и не сильно грелась. На зарядном есть индикатор — при зарядке горит красным, по завершению — зеленым. Разряжал обычной бытовой галогенной 35-ваттной лампочкой на 12В. При такой нагрузке ток был 2,6А. Кстати, процесс довольно длительный, емкость аккумулятора получилась 30Ач. Мне кажется, с моими ожидаемыми токами нагрузки за все лето потребуется только пару раз зарядить аккумулятор ))

С ящиком особо ничего не придумывал, просто выпилил из толстой фанеры панельки в размер, стянул мебельными шурупами и покрасил краской-спреем.



Потом мне захотелось встроить ваттметр в верхнюю крышку. Ваттметр TF01N заказывал с Али в бескорпусном варианте. Корпус решил сделать сам и распечатать на 3D-принтере. Все аккуратно замерил, смоделировал в Компасе и распечатал. С первого раза получились идеальные размеры!
Кстати, TF01N оказался каким-то кастрированный - из настроек была только емкость и верхнее и нижнее напряжение, и все.







Затем вклеил получившуюся конструкцию в фанерную крышку, снизу крышки прикрепил шунт, развел провода и вывел два запараллеленных хвоста наружу. Два — для того, чтобы подзаряжать не отключая от нагрузки. Ну и вот, итоговый результат.







Были сомнения насчет того, что ящик глухой, без вентиляции, да еще и в качестве уплотнителей у меня изолон проложен, но акк при 3А нагрузке нисколько не нагрелся (0.2А на элемент), а ожидаемая нагрузка у меня вообще мизерная - миллиамперы будут. На крайняк - можно с боков насверлить отверстий.

[vampire]

знатно все! красиво

[big17]

Сдохло 6 ячеек... ушли в ноль... Точной причины пока не могу назвать, но предполагаю, что виновата BMS-ка (пока еще не точно). BMS-ка т mr.Dream. На самой BMS-ке не горят светодиоды как раз на тех каналах, на которых сдохли ячейки. Три канала: 1, 14 и 15-ый. Хотя индикаторы должны бы отсвечивать низкое напряжение (медленно мигать), а сама BMS должна разорвать цепь питания (в моем случае отрубился бы контактор), однако ничего такого не произошло: три канала почти в ноль, а BMS-ка продолжает держать замкнутым ключ управления - прозванивал. Короче, я подозреваю, что в ней что-то взглюкнуло, и она высадила ячейки на соответствующих каналах.
Версию с укатыванием всего аккумулятора отбрасываем, т.к. в этом случае все ячейки были бы разряжены примерно одинаково, однако на остальных вполне рабочее напряжение 3.2В, причем разброс между ячейками — не более 0.1В.
Версия с бракованными ячейками тоже не годится — крайне маловероятно, что сразу в один день часть ячеек вдруг решила мирно сдохнуть.
Еще за несколько дней до этого я случайно коротнул батарею, когда разбирался со спидометром (забыл переключить щупы на мультиметре с токового шунта на измерение напряжения). Но коротнул через предохранитель на 5А, который тут же сгорел. Но чот я сомневаюсь, что из-за такого коротыша может BMS сдохнуть... Хотя... Когда я только-только ставил ее первый раз - у меня не стояло диода на управляющей катушке контактора. И при размыкании проходил импульс напряжения, который сбросил два канала. По инструкции от mr.Dream-а я их заново запрограммировал, все нормально работало с тех пор... Может и сейчас похожая ситуация?

Проверять BMS-ку планирую так: когда получу новые ячейки, попробую в разрыв балансирного провода подключить амперметр и посмотреть ток утечки, если он есть. Если все подтвердится — нафиг такую BMS... А других версий у меня пока нет...

[Санек84]

Очень жаль батарею. Возможно перед подключением каждого последующего контакта к бмс, можно проверить через мультиметр в режиме амперметра, если утечки нет, тогда уже подключать к бмс.

[big17]

Очень жаль батарею. Возможно перед подключением каждого последующего контакта к бмс, можно проверить через мультиметр в режиме амперметра, если утечки нет, тогда уже подключать к бмс.

Да, так и планирую сделать. Буквально сегодня заменил дохлые ячейки, но т.к. все выходные лил дождь, не получилось проверить старую BMS-ку, и не осталось времени на переход на новую BMS (от Романтика)

[big17]

Так и не могу добраться до монтажа новой BMS-ки... то дождь идет, то спину сорвал....

Начали посещать мысли о повышении батарейки с 48 до 60В...
Если конкретно то:
- снизятся токи и нагревы
- увеличиться емкость батареи (получается на 20%)
- увеличится максималка (сейчас 48-49 км/ч, значит будет около 60 км/ч)

Контроллеры: келли 6022, так что их менять не нужно... BMS-ка - конфигурируемая, тоже не проблема.
DC-шки тоже в диапазоне 36-80В работают. Только если контактор заменить, т.к. в нем управляющее напряжение 48...