V3 Middrive by Stolz

[ferum]

Таким образом при оборотах мотора 360, каденс будет 173... Это на 48 звезде. Зачем педали?

[jazg]

А зачем подрамник? контроллер подвесить?) седло вроде отдельной консолью крепится

[rzaviy]

Таким образом при оборотах мотора 360, каденс будет 173... Это на 48 звезде. Зачем педали?

Педали нужны для более уверенного старта и для помощи мотору,когда редукция будет идти в сторону повышения скорости.
Так как владелец одной из первых МК подвесных систем,прекрасно понимаю как ведёт  себя мотор  при переходе на высшую передачу.
В  конце прошлого года катал без педалей,в силу выхода из строя педального фривила ,в этом переделал на более качественный фривил. :wow:так я заметил,что каденс мотора далеко не дотягивает до ХХ на 7й передаче.
Как раз тут мотор и просит толчка ногами ,буквально на пару сек,чтоб войти в оптимальные обороты.
Ну и вторая задача для педалей-это плавная перекидка передач,прокруткой ногами и паузой в ручке газа.
Цепь и звёзды скажут только "спасибо"

[Stolz]

Таким образом при оборотах мотора 360, каденс будет 173... Это на 48 звезде. Зачем педали?

Для весьма ограниченного числа ситуаций, зато когда такая ситуация наступит, ох как хорошо будет, что педали есть.

А зачем подрамник? контроллер подвесить?) седло вроде отдельной консолью крепится

Хвост для вида, на него можно садиться, закрепить контроллер, может шмурдяк какой доведется перевезти.

" "

Воистину.

[Stolz]

Повыкладываю еще несколько картинок





Регулируемый успокоитель на размер звезды от 22 до 48Т




Вид на ось


Чертежи подготовил, токарю передал.
Начал заниматься стапелем.

[Gen_ri]

Просто класс!
Пожелаю удачи чтобы в наших российский реалиях все это сложилось, а там уже и на конвейер хорошо бы.

[ferum]

[user]Stolz[/user], Проще развернуть МК посадкой под трещетку влево и накрутить фривил, как на циклонах. Скажем на 13 или 14 зубов. Чтобы момента поменьше было.Там как раз по резьбе он под нагрузкой будет закручиваться. Останется один фривил от педалей. И каденс поинтересней будет.

Или просто сингловую звездочку с резьбой накрутить.

Насчет перегрева колеса какие мысли? Я планирую подобную схему, вот думаю закрывать кожухом и дрелить,или оставить открытым без отверстий.

[Stolz]

"_"

Мк так и развернуто резьбой влево, решил не использовать эту резьбу из за ее кривизны, чтоб звездочка не восьмерила. Плюс быстрая разборка и замена без съемника трещетки.
Насчет перегрева и вообще нагрева проверим конечно, хотя мне кажется если держать обороты повыше, то никакого перегрева и не будет.
С каденсом конечно интересный вопрос, но тут смотря какую ведущую звезду на педалях использовать, смотря какое kv у мотора и напряжение батареи, Если звезда там 42 зуба скажем, а батка 36в, то каденс будет в норме и можно будет докручивать ногами на любой передаче сзади.
Допустим я не любитель крутить и тут мне поможет вольтаж побольше и ведущая звезда поменьше, а педали чисто для докатки или на самых высших передачах.
Это можно будет настроить как угодно и под что угодно, играя размерами звезд, подключением обмоток мотора и напряжением батареи.

[ferum]

Кстати по передачам и переключениям. Я использую сзади четыре звездочки с большой разницей, 44-34-22-18. Переклюк с короткой лапкой, посадка чтобы мог закинуть на самую большую звезду. Основных момента два, увеличенный шаг переключателя (расстояние между звездами 5мм) и заваренная задняя трещетка, при переключении сбросил газ и переключился, цепь вращается накатом и плавненько переключается, не надо подкручивать педалями или плавно мотором.

[Stolz]

Посмотрим сколько будет жить трещетка под кассетой на втулке, пусть для начала будет обычная кассета восьмерка, там бОльший ход троса с манетки на одну звезду, в сравнении с 9ск, погрешности настройки не так сильно влияют.
Я довольно справедливо полагаю,  что при сбросе газа инерция МК вполне докрутит обе цепи для переключения.
Представляю это так: полный газ, отпускаем газ и жмем шифтер, снова полный газ.
Конечно это будет работать так, только при идеальной настройке и хорошем состоянии манетки и переключателя.

[DIVAS]

Планируемый мотор киловаттное заднее мк с форсажем до 4х, перекидка sram с короткой лапкой и идеальной настройкой, более мощный мотор цепь порвет боюсь быстро.

На картинке две из многих возможных конфигураций звездочек, скорее всего всё начнется с верхней, это будет означать 2 оборота мотора на 1 оборот колеса в режиме самой пониженной передачи.

Т.е. получается, что основной баланс коэффициентов передачи смещён в сторону повышения, а не понижения?

ИМХО, это не оптимально.
Повышать коэффициент передачи от МК до колеса больше чем 1:0.9..1:1.2 на верхней передаче нет смысла, потому как при форсировании по напряжению в 2 раза и по току в 2-3 раза киловаттное МК как раз достигнет своего предела скорости и одновременно предела крутящего момента, необходимого для преодоления сопротивления воздуха. Нет смысла делать коэффициент передачи 2:1 и более, потому как разогнаться до соответствующих таким оборотам 120км/ч оно не сможет из-за недостаточности крутящего момента (мощности).

А вот добавить тяги на низах, уменьшив коэффициент передачи на нижней передаче, смысл есть всегда - это и бодрость разгона, и работа двигателя в более оптимальном диапазоне мощности/КПД на малых/средних скоростях, и способность легко залезать в крутые горки.

По моим подсчётам Ваша вторая картинка 22/48*22/(11..34) отображает наиболее оптимальный коэффициент передачи для наиболее полного выжимания из киловаттного МК всего что оно может.
И двигатель для этой конструкции нужен из расчёта на скорость порядка 50км/ч при 48В в таком же колесе, тогда при форсировании по напряжению до 21*3.6=75В эта конструкция на верхней передаче поедет около 60-70 км/ч, выжимая максимум из возможностей киловаттного МК.

Больше обороты = больше мощность и выше КПД. Разумеется, до некоторого предела. Причём, от количества витков этот предел мало зависит, т.к. предел эффективной работы на больших скоростях ограничивают не обмотки, а железо статора. На большой частоте переключения фаз сильно растут потери на перемагничивание железа (токи Фуко) и оно начинает греться и тормозить. Наиболее эффективный диапазон форсирования двигателя по напряжению находится в зоне, где скорость максимальна, но потери в железе ещё не очень существенны. Именно в этот диапазон оборотов и нужно загнать двигатель для того чтобы выжать из него максимум.
Форсирование по току приводит к квадратичному росту тепловых потерь в проводах и обмотках и сильному нагреву, поэтому слишком большое форсирование по току в долговременном режиме рискованно, в отличие от форсирования по напряжению.

[ferum]

Я довольно справедливо полагаю,  что при сбросе газа инерция МК вполне докрутит обе цепи для переключения.
Представляю это так: полный газ, отпускаем газ и жмем шифтер, снова полный газ.
Конечно это будет работать так, только при идеальной настройке и хорошем состоянии манетки и переключателя.

Про энерцию колеса я не подумал. Циклон тормозит сразу. Интересненько.

[Stolz]

" _ "

Все что вы написали абсолютно верно и я с этим полностью согласен, хотел бы только немного прокомментировать первую схему.
Конечно, в плане кпд мотора она не полностью оптимальна, но это попытка слегка залезть в область вкручивания педалями с приемлемым каденсом на некоторых скоростях.
Впрочем практически любые звезды можно будет поставить за пару десятков минут и заниматься этим хоть каждый день пока не надоест или резьбу где не сорвешь )

[rzaviy]

[user]Stolz[/user], Хорошая задумка,но не могу понять,зачем много движений.
Я свой аппарат выносил в голове,он схож с вашей системой,он оправдывает себя на все 100.

[ferum]

Небольшой комент по эскизам, весь этот красивый кожух вокруг МК останется на первом же бревне, через которое придется переезжать. Большую звезду защитить рокрингом и пусть будет открыта. Успокоители лепить к основной раме. Само колесо достаточно прочная штука. Грязезащиту продумать попроще. Понятно, что все это картинки, но в эту сторону копать не стоит. На внедорожных мотах снизу замкнутая рама, там можно любую защиту прилепить. Просто, если миддрайв, значит ездить везде! Иначе смысла нету городить   

[Stolz]

[user]Stolz[/user], Хорошая задумка,но не могу понять,зачем много движений.
Я свой аппарат выносил в голове,он схож с вашей системой,он оправдывает себя на все 100.

Не уверен, что правильно понял о каких движениях речь, но если о усложнении, то я просто люблю всё усложнять 

Небольшой комент по эскизам, весь этот красивый кожух вокруг МК останется на первом же бревне, через которое придется переезжать. Большую звезду защитить рокрингом и пусть будет открыта. Успокоители лепить к основной раме. Само колесо достаточно прочная штука. Грязезащиту продумать попроще. Понятно, что все это картинки, но в эту сторону копать не стоит. На внедорожных мотах снизу замкнутая рама, там можно любую защиту прилепить. Просто, если миддрайв, значит ездить везде! Иначе смысла нету городить   

Без кожуха слишком хреновый внешний вид получается, если снизу пускать трубы рамы, вид конечно восстанавливается, но затрудняется съём МК. Пусть останется кожух, при добавлении слоя стекловолокна, сломать его будет уже сложнее.
А так я конечно в курсе, при каких ситуациях его можно сломать и оторвать, впрочем спасибо за напоминание, я еще подумаю над этим 

[ferum]

Можно нижние трубы разъемные сделать. Но все это лишний вес.
Или пластину алюминиевую, изогнутую, как на триал мотах. Она там как элемент жесткости рамы.

[horrorlv]

Для защиты рекомендую сэндвич алюминий и PE пластик или что-то похожее. Алю за камни цепляется, а по пластику соскальзывает, есть очень прочный. Такой сэндвич пробить очень сложно.