Ока с электромотором Камаз

[Stelsrider]

Тема избитая, перетертая и объезженная вдоль и поперек, но как говорится охота пуще неволи.
Так сказать электромобиль Ока с Камазовским стартером на 24 В Ст142 Б. Машинка делалась для периодических покатушек развлекательного характера да и просто для получения опыта.
И так после постройки велосипеда озадачился электромобилем, но все не получалось найти подходящий движок для нормального проекта. А тут на работе уже несколько лет валялся без дела стартер от Камаза. Агрегатоносителем послужила Ока соседа, стоящая без дела не один года, точнее то что осталось от машины.
Вот внутренности стартера, якорь 3-х опорный. Что хорошо, это наличие дополнительной крышки, отделяющей якорь от пендикса, соот-но.




На фотках примеряю подшипники. Диаметр вала в районе щеток 16 мм, там стоит не самый распространенный шариковый подшипник. В районе шлицов диаметр -22 мм, там подшипник попроще и подешевле но достаточно узкий. Там я планировал ставить 2 - но там вал вставл в крышки с перекосом.
Для переточки крышек отдал все токарю. Токарь оставил родной заднюю крышку , предварительно расточив ее и наварил посадочное под подшипник. Передняя крышка стальная, выточили заново. В ней просверлено 8 отверстий по 12 мм для вентиляции. Вот соответственно то, что получилось:

Дальше был обрезан вал. Так же у токоря были изготовления фланцы для муфты соединения. Шлицевые части взяты от обгонной муфты и диска сцепления оки соотвественно. Первоначально мне сделали фланцы из 3 или 4 мм стали. После нескольких прогонов на холостом ходу муфту расколбасило.

Далее опять переделали муфту, взял сталь 6 мм. После этого проблем не было.
Муфта после переделки
Она же на фоне КПП
Параллельно с токаркой начал изготовление переходной плиты. Сначала снял шаблон с кпп на тонкую фанеру, далее наклеивал фанеру на лист 4 мм стали. С мотором сделал еще проще- просто наметил посадочные отверстия отверстия под вал. Все выпиливал электролобзиком и пилкой по металлу. Получилось достаточно быстро.

Готовые части переходной плиты. А так 2 плиты выглядят на месте:
.
Соответственно дальше отклеиваем фанерные шаблоны и приступам к соединению. В итоге расстояние м/у 2-мя частями плиты получилось расстояние около 30 мм, щас не помню уже. Для точного сопряжения 2-х половинок использовал уголок 25 мм. Нарезал небольшими уголками шириной мм 30 и соеденил. Тк оба вала имеют шлицы и муфта не закреплена жестко то соот-но мин расстояние м/у частями плиты колеблется. Поэтому я взял минимально возможное, но так чтобы можно было просунуть пальцы и удобно закреплять плиту к коробке. Муфта от осевого перемещения тоже была ограничена втулками.  Соединял, установив двигатель на коробку и подключил к нему 12 В, дальше приварил уголки к ответной части.



Далее обрезал все лишнее и переходная плита готова.
Также выявился косяк. Двигатель получился правого вращения, а надо левого выходит ,что одна скорость вперед и 2 назад.

[Павел Ходько]

Я на эти грабли уже наступал лет 25 назад,угробил кучу аков, благо я тогда работал аккумуляторщиком,потом купил новый и его через месяц кончил.Можно конечно его перекомутировать,будет немного получше,но я не в кусе подробностей.Тут на форуме есть спецы которые в курсе,может они откликнутся.И всё равно говорят что толку мало.Кстати чем питать собираешся?

[SUP-2101]

Мой опыт переделки стартера:
http://www.oldmoped.in.ua/t260-topic

[deniska_aa]

Я на эти грабли уже наступал лет 25 назад,угробил кучу аков, благо я тогда работал аккумуляторщиком,потом купил новый и его через месяц кончил.Можно конечно его перекомутировать,будет немного получше,но я не в кусе подробностей.Тут на форуме есть спецы которые в курсе,может они откликнутся.И всё равно говорят что толку мало.Кстати чем питать собираешся?

свинья тока 20% разряда стабильно держит потом резко теряет емкость

[sans360]

 Ездить можно. Большой холостой ток, сильный нагрев при мощности, с данным стартером, больше трех-пяти киловатт и кпд прядка 40-55%. Особое внимание стоит уделить силе прижима щеток. https://electrotransport.ru/index.php?msg=577334

[Stelsrider]

Мой опыт переделки стартера:
http://www.oldmoped.in.ua/t260-topic

Я читал про Ваш опыт, интересно да и к тому же основательно. Только я нигде не видел, чтобы переделывали 24 В грузовой. Кто-то на форуме помоему высказывал мнение что 24 В более эффективен  и лучше переделывать его.

Продолжу дальше. Масса двигатель+ коробка около 35 кг. Забыл добавить - мотор крепится к плите 6 болтами м6. Больше не позоляет корпус старетра.  После того как был готов силовой агрегат, занялся агрегатоносителем. По другому эту бывшую машину сложно назвать.


У этой тачки присутствовал лишь кузов, подвески с колесами, рулевое управление, сиденье водителя и остальное по мелочи. Стекла были побиты, а целые мы сняли , чтобы не доконать при транспортировке. Несомненным + такого кузова на колесах это малая масса. С двигателем и коробкой выходит 300 кг.  http://www.autosoft.ru/directory/info/vaz/1111/model.html-тут приводится масса агрегатов по частям.
Я докупил коробку и привода колес,  заменил камеры в 2-х колесах. Тормозов в машине тоже не обнаружилось и поэтому заменил полностью задние тормоза и тросы ручника. Со штатными тормозами не стал заморачиваться, сделал лишь ручник.
Под двигатель была сделана опора, на штатные крепления на подрамнике. Т.е сначала установил мотор, а потом уже по месту делал опору.


В щеточной  крышке проделал 2 отверстия диаметром 20 мм, над 2-мя из 4-х пар щеток и прикрепил туда 2 полипропиленовых уголка для организации принудительного охлаждения. В коробку залил декстрон2.
Дальше были установлены аккумуляторы от Камаза 12 В 190 Ач на место переднего пассажира, потому как под капот 2 штуки не помещаются, а назад ставить не стал, чтобы не использовать длиных проводов.
.
Для первого запуска аккумуляторы соединил в параллель на 12 В. Сделал из медной пластины минусовую клемму, а так как минус у старетра на корпусе, то заизолировал крепление стартера к опоре. Провода от сварочника на 50 мм2.
.
Во время 1-ой поездки просто замыкал провод на плюс.
http://www.youtube.com/watch?v=F816vC9mBwQ. Вперед 1 передача а назад 4-ре. Скорость вперед -15 км/ч на задней. Назад на 1-ой 18 км/ч, на второй 25 км/ч, на 3-ей не помню. На 12 В машина трогается и едет на 1-3 передаче. Правда в небольшой подъем  заметно тухнет. К массе машины аккумуляторы добавили 100 Кг. Итого около 400 кг без водителя, со мной где-то 480.

[Stelsrider]

Ездить можно. Большой холостой ток, сильный нагрев при мощности, с данным стартером, больше трех-пяти киловатт и кпд прядка 40-55%. Особое внимание стоит уделить силе прижима щеток. https://electrotransport.ru/index.php?msg=577334

Ну на то и рассчитывал. Забегая вперед скажу и моего стартера ток хх 90-100 А при 12 В. Интересный велик посмотрю обязательно.

[sans360]

 Вам нужно вывести наружу выводы обмотки статора и соответственных щеток и переплюсовать, поменять их местами ( внутри для данной операции мало места). Стартер поменяет вращение.

[Павел Ходько]

  Стартер ГАЗ53 1,5 квт ток при трогании с места 500А при наборе скорости 40км.ч. 180А.Крышки и вентилятор лил и точил сам,обмотки не трогал,проезжал километров по 15 на одной зарядке мотор не перегревался ,по крайней мере не вонял. Аккумулятор ст130.Трансмиссию расчитал на 40км час, пробовал быстрее мотор не тянул и токи сильно высокие.

[Stelsrider]

"Вам нужно вывести наружу выводы обмотки статора и соответственных щеток и переплюсовать, поменять их местами ( внутри для данной операции мало места). Стартер поменяет вращение." - забегая вперед скажу, что я так и сделал.
Следующим вопросом стал вопрос регулирования скорости и коммутации. Из-за огромных токов не стал даже думать о контроллере, ибо его стоимость перекроет с запасом многократно все мои издержки. Решил сделать простую коммутацию на самодельных ключах.  А чтобы совсем не рвать с места переключатель сделал 2-х режимный: 1-й на 12 В, 2-й на 24 В.

Вот так это получилось в железе.

Пришлось конечно повозится с настройкой этой системы и подбором пружин оттягивающих клеммы назад. Пружинку взял от тормозных механизмов жигулей. Чтобы включить на 24 В, надо приложить совсем недетское усилие, если прослабить пружину, то клеммы застрянут на 12 В и полностью не разорвут питание.
Прикупил амперметр с шунтом на 750 А. По рублю за ампер что шунт, что прибор.
https://www.youtube.com/watch?v=4RFQllYBHE0 вот езжу на 24 В, бежит гораздо веселей.
Ток хх на нейтрали - 100 А при 12 В. Напомню пока еще имею вперед лишь одну скорость- заднюю. Соответственно вперед при 12 В -200 А , скорость на прямой 15 км/ч. При 24 В - 180 -200 А, скорость 22-25 км/ч.  В момент коммутации пиковый ток- 350 А . Назад на 1-ой передаче при 12 В -180 А , при 24 В - ток 200 А. Скорости 18 км/ч и 25-28 км/ч соответственно. На 2-ой передаче не помню , но в районе 250 А на обоих напряжениях и скорость в 30 км/ч при 24 В.

[SUP-2101]

Как вариант, неплохобы провернуть щеткодержатель на 90 градусов. Непомню как там реализовано в задней крышке.

[sans360]

 Если токи долговременно будут превышать 0,5С , свинец быстро выдохнется. Для плавного трогания в цепь можно подключать мощную "пружину"реостат, применяется в электротранспорте, а сварщики используют балластником.     

Как вариант, неплохобы провернуть щеткодержатель на 90 градусов. Непомню как там реализовано в задней крышке.

Для реверса меняем полярность обмотки статора.

[SUP-2101]

Для реверса меняем полярность обмотки статора.

А она там полностью сериесная? А то если есть шунтовая, то ее тоже надо подключить наоборот. С толстой медной шиной капец как неудобно работать.
Ё! Дак этоже Верховина на стартере!

[sans360]

Для реверса меняем полярность обмотки статора.

А она там полностью сериесная? А то если есть шунтовая, то ее тоже надо подключить наоборот. С толстой медной шиной капец как неудобно работать.

в камазовских стартерах нет  шунтовых обмоток.

[Stelsrider]

Как вариант, неплохобы провернуть щеткодержатель на 90 градусов. Непомню как там реализовано в задней крышке.

Я вот тоже , честно сказать думал об этом, крутил и так и сяк, хотел даже развернуть, но там проблема в том, что щеткодержатель висит на шине статора и минус питания лежит на задней крышке. Проще было вывести концы обмоток наружу и работать с ними.
Как раз это и был следующим этапом в переделке. Хотел сначала сделать механический реверс ч/з редуктор. Редуктор думал брать с небольшим понижением, с передаточным больше 1 в районе 1,3-1,5, для того, чтобы на 12 В можно было б брать крутые подъемы пердячим паром. В реальности эта затея сулила уж очень большой объем работ и от нее отказался. Соот-но реверсировать решил как и писал выше изменением подключения обмоток статора к якорю.


вот на концах этих шинок и держится щеткодержатель.


Вот вид из под крышки и это уже после непродолжительной эксплуатации. Несмотря на то, что все говорили про очень уж большой износ щеток это совершенно не так. Их подточило совсем чуть чуть, якорь не покраснел внутри ниче не обгорело  ну может я ездил мало, от силы км 30, но состояние вполне, охлаждения нет. 
Для вывода концов я пропилил 4 паза в задней крышке. По одному пазу для вывода щеток, соедниняемых с шинкой. Еще 2 паза для вывода обмоток. Соотно заизолировал все соединения щетки со  статором, при помощи болтов М5 вывел концы шинок вверх и  там уже все соединил как надо. На фотках должно быть все понятней. 


Мне показалось что после этого стартер стал лучше работать  в обратную сторону, стал меньше шуметь и вибрировать.
Ток хх не поменялся 90-100 на 12 В. Ну не совсем хх конечно, на нейтралке. Вот теперь машинка обрела 4 передачи вперед и 1 назад. Трогался на первых 3-х передачах. На 3-ей ток достигает в момент пуска 500 А при 12 В и медленно падает с разгоном. Дальше решил померять максималку и отогнал своим ходом машину в деревню. Часть пути по асфальту,  остальная полем, да при этом двигаться приходилось в небольшой уклон, несколько градусов но все же. Поездка заняла 5 км , по грунту расход заметно выше асфальтового при 12 В ток всегда превышал 200 А. По асфальту мог упасть и до 170. За эти 5 км батарею высадил с 12,5 до 11,7 В. Под нагрузкой напряжение упало вообще ниже 10 В, где-то 9,9. Несколько раз останавливался для охлаждения мотора.
Теперь надо было проверить максимальную скорость. Видео  с места событий.
https://www.youtube.com/watch?v=aDPUZrbTotk
https://www.youtube.com/watch?v=B1XEk9hKsXM
Максималка составила 45-46 км/ч на 3 -й передаче. Просадка напряжения до 20 В при 350 А при этом. Конечно можно списать на аэродинамику, те ее отсутствие и отсутствия нормального схода развала тк перед совсем задрался ибо движок весит всего 20 кг, но скорее всего как вы уже указывали дело в КПД. Конечно я не использовал 4-ю передачу, тк заканчивался прямик, возможно скорость была бы еще выше. Но я потом проверил -  токи на ней были почти 700 А поэтому больше пары секунд я ее не включал.  При замере максималки я проехл около 10 км по асфальту, перегрел стартер, расплавил одну из клемм аккумулятора, и потом сжег движок. Пришел на следующий день, а у стартера обгорели все проводники на щетках, сгорела изоляция на обмотках, все как после пожара. Пришлось полностью перематывать обгоревшую изоляцию и менять все щетки. Разобрал полностью стартер, все что обгорело перемотал и заизолировал. Я уже было подумал что ему конец, но ниче он работает до сих пор.  Перед зарядкой напряжения на батареях было 12,5 В. По приезду где-то 11,6-11,7.
Конечно я долго себя пинал, что не сделал охлаждения но уж больно чесались руки нормально погонять на машинке.
Последний этап, это организация охлаждения. Вентилятор с кожухом от печки ВАЗ 2109, и 2 патрубка к заранее оставленным отводам на крышке стартера.

Питание беру с клемм мотора, через резистор от печки Ваз 2110. Резистор поставил для того , чтобы мотор не сгорел от 24 В. Сот-но Вентилятор работает пока есть питание на моторе, конечно для нормального охлаждения надо организовать его работу независимо от мотора, но не хочется вносить перекос в разряд одной из батарей.



Машина до сих пор на ходу, периодически выезжаю, ездил последний раз на прошлой неделе. Батареи держат заряд на уровне 12,2 В. При 12,5 начинают кипеть и выше не заряжаются. Если Зарядить на 12,5 до за пару недель заряд все равно упадет до 12,2. Когда я сними начинал работать, они уже херово держали заряд. Стояли всю зиму на Камазе с напряжением 11,6 В.
Была задумка добавить еще 2 батареи, поставить все 4 штуки на задние места а рядом воткнуть кресло пассажира. Думал снизить нагрузку на батареи. Пока не реализовал.     
     

[sans360]

 Как не крути, а стартер это спецдвигатель, крепко форсированный и самое лучшее место для него сбоку ДВС. И главное, я думаю, это не рекордные показатели, а творческий процесс  мастера-конструктора. Во время просмотра первого ролика возникало ощущение, что аппарат вот-вот должен оторваться и пойти на взлет.

[RommT]

Настолько ржавый тарантас аж страшно смотреть! Гоняет весьма резво! Хотя диаметр ротора очень небольшой. И токи хоть и большие, но вполне себе коммутируемые. На низкие напряжения транзисторы очень маленькое сопротивление имеют и не дорогие. Вот с материнской платы компьютера сопротивление 0,9мОм, а irfb4127 18мОм! Полно же всяких моторов на 24-36в которые избегают из-за их низкого напряжения, но неспешно рассекать по полям как тут или на запорожце Владимира вполне пойдёт. Я вот тоже ориентируюсь на <100в чтобы сохранить возможность передвижения без контроллера на всякий случай. Вспоминается "Безумный Макс", вот там при дефиците бензина скорее всего на таких бы и ездили.

[Stelsrider]

Приветствую всех! Посчитал на калькуляторе, что максимальная скорость должна составлять 80 км/ч на 3-ей передаче! А у меня выходит в 2 раза меньше. Поэтому вопрос, что за мощность заявляется в характеристиках, механическая или мощность потребления с батареи?
На автомобилях КАМАЗ устанавливается стартер Ст-142б, который имеет следующие технические характеристики:
- номинальное напряжение — 24 В;
- мощность — 7722 Вт, 10,5 л.с.;
- напряжение, необходимое для включения тягового реле — 8 В;
- минимальная высота щеток — 13 мм (исходная — 19-20 мм);
- давление щеточных пружин — 1,75-2,04 кгс;
- количество оборотов якоря при холостом ходе — 5500-6400 об/мин;
- сила тока холостого хода — до 130 А.
Вот посчитал на калькуляторе:

Не обращая внимания на токи, то получается, что мой моторчик недокручивается. 45 км/ч это всего 2700 об/мин. Есть 2 варианта: стартеру не хватает крутящего момента из-за повышенного сопротивления(трение или аэродинамика) или батарея не выдает тока. Ну в общем могут быть еще варианты кто, что думает.
Romm  я вообще поначалу хотел назвать тему: Ока в стиле Безумного Макса или в таком духе. Да вполне себе резво бегает, на работе катал мужиков, 3-их везет без особого напряга. На короткие поездки вполне подходит. Ездил один раз на обед к теще, 2 км туда и обратно, в жару вообще благодать, недокабриолет без стекол. Можно конечно попробовть сотворить контроллер, тока вот с такими токами надо постараться обеспечить крутые фронта и спады импульсов иначе транзюкам быстро придет капец. После 40 км/ч уже впечатляет, ощущение того, что едешь на полноценном электромобиле. Машина у меня еще стоит и периодически бегает, работу ее на 4-ой передаче я не проверял, поэтому возможно удастся перекрыть рубеж в 50 км/ч.
sans360 - стартер как движок форсирован жутко. У меня помимо стартера еще 2 движка в наличии: Ес 6,5 насосник и ДС 3,6 тяговый. Жаль нет фотки, но можно сравнить по массе:
Дс 3.6 - 3,6 кВт при 1400 об/мин режим S1, масса -80 кг.
EC 6,5  - 6,5 кВт при 2800 об/мин  режим S4, масса - 37 кг.
Стартер Ст142Б -7-8 КВт  при 6000 об/мин (ХХ), режим -?, масса -20 Кг.

[RommT]

http://sdisle.com/node/364 - вот ещё хороший электромобильный калькулятор.
А ес6.5 почему такой лёгкий? На фотографиях он размером с дс3.6, но у него один статор столько весит. Или ес меньше? На kostov-motors.com не нашёл его.

[Павел Ходько]

Я мопед рассчитывал на 40км.ч. при 5000об.мин. и у меня всё сходилось.Наверно у тебя масса большая или как ты говоришь косяк в трансмиссии.А на 2 передаче двигатель тоже не набирает 5000 оборотов? Ну и конечно ёмкости маловато.Мне эта тема очень интересна,потому как я планировал тоже ставить КАМЗовский стартер, но не на машину а сделать активный прицеп к автомобилю,простой у меня есть и он сильно тормозит на крутых перевалах и я планировал активировать прицеп в эти моменты а на спуске с перевала включать рекуперацию и заряжать аккумуляторы прицепа,всё равно приходится тормозить на спуске один раз дотормозился что тормоза от перегрева заклинили а так будет польза.А стартерный движок в данном случае хорош тем, что он маленький и лёгкий и не важно что кпд мал, а то что перегревается мне тоже не важно потому как перевал длится гдето 5км. я думаю он не успеет перегреться если вставить ветелятор как я делал на мопеде.Кстати это не верховина а карпаты.А интересно четвёртая передача на ОКЕ прямая?

[RommT]

А интересно четвёртая передача на ОКЕ прямая?

0,9 + ГП 4.1 для 0,75л и 4,56 для 0,65л двигателей. 3 передача 1.21, 1п - 3,6.

[lmvlmv]

- количество оборотов якоря при холостом ходе — 5500-6400 об/мин;
- сила тока холостого хода — до 130 А.

Не обращая внимания на токи, то получается, что мой моторчик недокручивается. 45 км/ч это всего 2700 об/мин. Есть 2 варианта: стартеру не хватает крутящего момента из-за повышенного сопротивления(трение или аэродинамика) или батарея не выдает тока. Ну в общем могут быть еще варианты кто, что думает.

Это электромотор последовательного возбуждения, соответственно намагниченность статора прямо пропорциональна потребляемому току. Соответственно при холостом ходе и токе 130А обороты 5500 - 6400, а при токе 200А 2700 Ну и плюс падение напряжения в проводке при увеличении потребления. Иными словами  - быстрее разогнаться на выбраном моторе и с данным напряжением не выйдет. Поднимайте напряжение.
А лучше всего будет на ДС 3.6 с повышенной до вольт 80 напругой питания.

[Stelsrider]

http://sdisle.com/node/364 - вот ещё хороший электромобильный калькулятор.
А ес6.5 почему такой лёгкий? На фотографиях он размером с дс3.6, но у него один статор столько весит. Или ес меньше? На kostov-motors.com не нашёл его.

Вот жаль не сфоткал сразу 3 движка вместе пока была возможность. ЕС 6.5 нормально так уступает тяговому, наверно раза в 1,5 меньше по диаметру. Вот кстати классная тема ОКа+насосник: http://www.24auto.ru/forum/tuning/topic-156879.html.
А вот в реале  .

[Stelsrider]

Я мопед рассчитывал на 40км.ч. при 5000об.мин. и у меня всё сходилось.Наверно у тебя масса большая или как ты говоришь косяк в трансмиссии.А на 2 передаче двигатель тоже не набирает 5000 оборотов? Ну и конечно ёмкости маловато.Мне эта тема очень интересна,потому как я планировал тоже ставить КАМЗовский стартер, но не на машину а сделать активный прицеп к автомобилю,простой у меня есть и он сильно тормозит на крутых перевалах и я планировал активировать прицеп в эти моменты а на спуске с перевала включать рекуперацию и заряжать аккумуляторы прицепа,всё равно приходится тормозить на спуске один раз дотормозился что тормоза от перегрева заклинили а так будет польза.А стартерный движок в данном случае хорош тем, что он маленький и лёгкий и не важно что кпд мал, а то что перегревается мне тоже не важно потому как перевал длится гдето 5км. я думаю он не успеет перегреться если вставить ветелятор как я делал на мопеде.Кстати это не верховина а карпаты.А интересно четвёртая передача на ОКЕ прямая?

- количество оборотов якоря при холостом ходе — 5500-6400 об/мин;
- сила тока холостого хода — до 130 А.

Не обращая внимания на токи, то получается, что мой моторчик недокручивается. 45 км/ч это всего 2700 об/мин. Есть 2 варианта: стартеру не хватает крутящего момента из-за повышенного сопротивления(трение или аэродинамика) или батарея не выдает тока. Ну в общем могут быть еще варианты кто, что думает.

Это электромотор последовательного возбуждения, соответственно намагниченность статора прямо пропорциональна потребляемому току. Соответственно при холостом ходе и токе 130А обороты 5500 - 6400, а при токе 200А 2700 Ну и плюс падение напряжения в проводке при увеличении потребления. Иными словами  - быстрее разогнаться на выбраном моторе и с данным напряжением не выйдет. Поднимайте напряжение.
А лучше всего будет на ДС 3.6 с повышенной до вольт 80 напругой питания.

В общем мой косяк. Тока щас внимательно посмотрел и увидел,что 5000-6000 об/мин будут на холостом ходу. А 80 км/ч как раз и буду соотвествовать почти 5000 об/мин на 3 -ей передаче. Но на 2-ой передаче на 24 В машинка не разгоняется выше 35 км/ч, я вот даже и не знаю может мой мотор и на хх не выходит на 5000 об/мин.  На этом калькуляторе у меня сходились параметры на 1-ой передаче при разных напряжениях. Вот на счет повышения напряжения я не уверен, ему и на номинальном напряжении не сладко, а так и подавно сгорит.

[RommT]

Вот кстати классная тема ОКа+насосник: http://www.24auto.ru/forum/tuning/topic-156879.html.

По ссылке очень интересный материал! Крохотный насосник раза в два меньше чем дс3.6 и шлифует со второй! Посмотрел сайт костов-моторса, у них полно движков на 6-7КВт в режиме s2-60 в корпусах 190-220мм, и длиной 33см - как раз то что нужно. Судя по характеристикам ес6.5 с инструкции электропогрузчиков, должен подойти и по размерам и по мощности, но или переделывать в сириесник, или запитывать параллельную обмотку отдельно низким напряжением при разгонах и рекуперации. Дс3.6 туда сувать не советую, места очень мало.

[Stelsrider]

Решил написать в своей теме, а не в теме Владимира, тк заменил схему Владимира на схему LICC и решил не хламить его тему лишними постами. Шунт применил на 100 А, а ограничение выставлено на 133, из схемы удален резистор на 10К в цепи ОС. Силовая анлогична той, что применялась и ранее, диод силовой стоит только на моторе, рядом с ключами диода нет. Конденсатор на 90 мкф висит за контролером. Дрйавер на раскачку мс33151, с параллельными каналами, питание схемы на 12В с силовой батареи.
https://www.youtube.com/watch?v=MTstsdRt9Xc&feature=youtu.be
Первая реально полезная поездка в шиномонтаж (точнее это уже обратная дорога). Подключен кондер, батрейки на хх показывали после вчерашней поездки 12,6 В. 
Начинал движение на 2 передаче, максимум развил 20 км/ч. Токи ампер 50-60. При выезде на основную трассу включил 3-ю, скорость на ней до 30-32 км/ч. Токи в принципе в установившемся режиме 50-60, но если придавить газ, взлетают уже к 70-80 А. То что на видео это уже дорога назад и получается она немного под горку, те назад включал уже 4-ю передачу. токи подлетали до 90-100 А при разгонеи 60 А в установившемся режиме, скорость вверх на 4-ей передаче максимум была 36-37 км/ч, зато назад ехал весело и было наверно все 40 и выше, забыл врубить жпс. На шиномотажке в качестве примера показал мужикам как машина трогается на 3-ей, ниче все нормально, но я на газ сильно не давил. Контролер кстати не сильно греется, руками можно держать, видимо режим полный газ для его благоприятнее. А с конденсатором действительно есть косяк, на подходе к 50 В напряжение перестает расти, раздается как будто шипение(типа горение дуги) зависает на месте, а потом резко подлетает. Газ при этом вжат в пол. 5-ю не пробовал, нет просто места для разгона. В шиномонтажку скатался 2 раза, сначала отввез заказ, потом забрал. Беда конечно в коробке, очень херово переключаются передачи. 2-я выкрутилась, а 3 или 4 не втыкаются из-за чего  тяжело вклиниваться в трафик, создаются помехи. Пр переходе на 3 или 4 скорость набирается конечно, но все равно медленно.  Сначала хороший такой толчок, но по мере приближения к максимуму напряжения динамика падает.

[Stelsrider]

Сегодняшние испытания контроллера по схеме Ликка.  Наконец-то удалось запустить схему управления Ликка с силовой на Irfb4127.  Драйвер на раскачку тс4420. Питание схемы управления 12 В с силовой батареи. 2 диода силовых в контроллере: 1 - 150 ЕBU04, 2-й Сборная солянка диодов  Шоттки, на 100 В 16 А и 2 шт 45 В 15 А, последовательно. Диоды расположены с разных сторон шины стока мосфетов (-М).
Максимальная скорость скорее всего 60 Км/ч на 5 передаче по GPS. Питание силовой 96 В - свинец стартерный 90 АЧ. 
https://www.youtube.com/watch?v=0PhlVG6xfEU
https://www.youtube.com/watch?v=m1xYIdJGOv4
Общее пройденное расстояние - 11 Км. Трогался спокойно на 3-й передаче, ток при этом 100 А максимум. 

[владимиррр]

Stelsrider,хотелось бы знать,что с силовой на 10 шт. Irf640?Сколько мах току они давали и при каком напряжении тяговой батареи?

[Stelsrider]

Stelsrider,хотелось бы знать,что с силовой на 10 шт. Irf640?Сколько мах току они давали и при каком напряжении тяговой батареи?

Силовая на Irf640 держала кратковерменно 100 А при разгоне на 4 передаче но это при 72 В. Я размещал видео в своей теме, первая деловая поездка.   Пробовал трогаться и ездить на 3 передаче при 72 В - все прошло нормально- лишь сильно греется радиатор, надо улучшать охлаждение.
Но на 96В вылезли проблемы. Когда испытывал посадил еще 2-х пассажиров. На 2-й передаче все было отлично. Тронулся, поехал, при этом разогнался до 30 км/ч, это на 10 км/ч выше чем при 72 В! Но когда плохо разогнавшись на 2-й врубил 3-ю, также с 2 пассажирами, при заезде в подъем (выезд с работы, на всех видео можно его видеть), в пол газа, контроллер бахнул и вынес все полевики. Ток при этом был в районе 50 А.   

[владимиррр]

Stelsrider,хотелось бы знать,что с силовой на 10 шт. Irf640?Сколько мах току они давали и при каком напряжении тяговой батареи?

Силовая на Irf640 держала кратковерменно 100 А при разгоне на 4 передаче но это при 72 В. Я размещал видео в своей теме, первая деловая поездка.   Пробовал трогаться и ездить на 3 передаче при 72 В - все прошло нормально- лишь сильно греется радиатор, надо улучшать охлаждение.
Но на 96В вылезли проблемы. Когда испытывал посадил еще 2-х пассажиров. На 2-й передаче все было отлично. Тронулся, поехал, при этом разогнался до 30 км/ч, это на 10 км/ч выше чем при 72 В! Но когда плохо разогнавшись на 2-й врубил 3-ю, также с 2 пассажирами, при заезде в подъем (выезд с работы, на всех видео можно его видеть), в пол газа, контроллер бахнул и вынес все полевики. Ток при этом был в районе 50 А.   

Спасибо,понятно,большое сопротивление внутреннее,неизбежно идёт нагрев  при повышенных токах.Лучше их не применять.

[Stelsrider]

Ну да , тем более на Али я заказывал 4127 по 50 р штука, в то время как здесь они продаются по 200 руб шт. Единственное месяц ждать. 
640е можно использовать, только если быстро не ездить и использовать передачи. Но в любом случае надо хорошо охлаждать контроллер.
Щас катаюсь на таврии и использую в основном 3 передачу и выше, так ток, если хорошенько топнуть прыгает к отметке 150 А, хотя постом выше я писал что максимум 100 А, но это я видимо хорошо не придавливал. Иначе это ездить со скоростью черепахи и создавать аварийные ситуации. 

[Stelsrider]

Многострадальный контроллер на 450 А. С ограничением 133 А? Хотя может и выше, но я делал на 133А, удалив схеме резистор на 10К в цепи ОС.

Черный блок - блок питания 12 В 8 А. Для подпитки аккумулятора бортовой сети. Рядом узел дроссельной заслонки с задатчиком оборотов.

задний блок аккумуляторов 90 Ач. Зеленый прибор с автоматом - бывший стабилизатор/автотрансформатор. Переделал под зарядное устройство на 70-100+ В  с током 3,5А. Пока временно.

[Stelsrider]

Подкапотное пространство.

[владимиррр]

Stelsrider,наконец в Тюмени удалось посмотреть ролики,а в деревне скорость мала,и приём плохой,не удалось.
Поздравляю,для свинца,это хороший результат.Теперь можно спокойно доводить машину до ума.

[Stelsrider]

2 электрички на зарядке

[Stelsrider]

Вчера померил максимальный пробег на 1 зарядке.  Но мерил в 2 захода,  сначала сгонял на 39 км, 19,5 в одну сторону. Выезжал с зарядом 12,8 на батрею (снял с зарядки когда батки начали пузырить). Черезе 19 км померил - перед выездом стало 12,35 В на батарею. Через 38 км на работе, через час простоя 12,2 В. 19 км пути проехал за 25 мин, со средней 45,6. Максимальная скорость была 62-62 км/ч на 5 передаче,  но ток при этом 65 А. На 4 скорость 55, но ток 50 А, так что езда на 4 экономичней, на 5 веселей.
Вечерком еще проехал 9 км, стартовал на 12,2 В, на полпути было 12,15, вернулся на базу - сегодня утром напряжение 12,1 в среднем на батарею.
Итого 48 км на одном заряде, но так как заряд остался можно еще пару км проехать. Но если ехать с током 50-55 А, то можно превысить порог в 50 км. Надо придумывать что-то типа круиз-контроля))
https://www.youtube.com/watch?v=hmKMvwgm7Aw
https://www.youtube.com/watch?v=kWII1vmqZvU
Осторожно, нецензурная брань (совсем мало,коробка допекла)
https://www.youtube.com/watch?v=8Xono3BJ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=_UXewzxD8A4
https://www.youtube.com/watch?v=ZMbHLn-hRb0
https://www.youtube.com/watch?v=zh7Z7A0bhoI
https://www.youtube.com/watch?v=e3bGmzjV1tk

[Stelsrider]

Забыл написать, общий пробег с нормально работающим контролером составил 78-80 км. Это не считая всяких мелких покатушек на работе в процессе отладки машины.

[Stelsrider]

Прошел уже месяц как я разобрал Оку, можно сказать  свое она отработала. Она даже использовалась с пользой, а не только для развлекалова, вместо велика в магазин, а один раз даже как аккумуляторная станция - прикуривал машину в противоположном конце деревни.  Могу сказать, что для камазовского стартера она тяжеловата, масса без водителя, но с батареей - 400 кг по расчетам.
Если воткнуть туда какой-нить нормальный движок типа 3дн51, то будет получше, пробег возрастет существенно как и скорость. 
Всю комплектуху пока оставил, аккумуляторы еще держат заряд,  если что пойдет на более легкий транспорт.

Что касается таврии,  все лето провел в отладке контролера, полностью переделал его. перепаял плату управления и переделал силовую.  В силовой уменьшил количество соединений,  прицепил диод максимально близко к полевикам.  К каждому полевику прицепил по электролиту на 100 мкФ и пленочнику 0,47 мкф, всего установил 7 полевиков.  Отвел плату подальше от силовой и экранировал плату управления и провод ОС (на токоограничение с шунта).  После всего этого машина нормально поехала и перестала пропадать тяга. Кто будет повторять схему Licca   учтите этот момент,  если размещать ее близко к силовой, то наводятся сильные помехи, забивающие цепь ОС.
Общий пробег пока чуть более 150 км, буду дальше наматывать.
И еще подох один из аккумуляторов санфокс, я проморгал момент когда он просел гораздо сильнее остальных, и после этого он не восстановился, возможно брак, тк все остальные имеют почти одинаковые напряжения.
 
Диод изображен не правильно, его следует развернуть.


вот так выглядит компоновка силовой, кондеры стоят другие.


Пока последний вариант.

[Stelsrider]

Давно ничего не писал, не выкладывал в своей теме. Эксплуатации Таврии прекратил в конце 16 года, свинец начал сдавать, когда ездил последний раз в конце сентября (возможно просто из-за холодов), проехал всего 30 км. Поэтому пока он окончательно не превратился в метлом, продал его за полцены. К тому же контроллер никак не хотел нормально работать и периодически жег ключи. Все это в совокупности, энтузиазма продвигать проект не добавляло, тем более он оказался совсем не бюджетным. А тк состояние самого донора требовало вложений, то проект был временно заморожен.Но не заброшен совсем окончательно. В прошлом году приобрел небольшую партию лифера так на пробу, всего около 1Квтч. Испытал ее на Таврии при напряжении 24В. Остался очень доволен, особенно впечатлили габариты и масса.   Теперь буду собирать на нормальную батарейку в 4-5 квтч на первое время.
Еще мне одолжили осцилограф. Проверил с помощью него платы управления контролера, напомню у меня в основном была схема Ликка, регулировала хорошо, но рандомно могла пожечь полевики. Другая была основана на 555 таймере, у нее отсутсвовало токограничение, была резкая реакци на газ и не поступало все напряжение батареи на мотор, но транзисторы с ней не горели. Так вот на схеме Ликка осциллограф показывал сильные помехи на фронте импульса, а схема на ЛМ555 выдавала четкие и чистые импульсы. Вот теперь предстоит найти причину этих помех.
Но тк прошлом году я остался без электротранспорта, то решил по быстрому собрать карт на 2 места. У меня оставались все компоненты от электроОки и сборку я осуществлял на их основе.   Идея состояла в том, чтобы создать как можно более легкую конструкцию, и снизить энергопотребление. Под это дело нашлось 2 колеса в 9 дюймов от сельхозтехники. Было решено их ставить назад, тк там будет сосредоточена основная масса.
Вперед приобрел колеса от садовой тележки, с усиленой покрышкой.




Трансмиссию собрал на звездах и цепи от мотоцикла Иж. Ведущую звезду сделал самостоятельно на 9 зубов. Передаточное стало 5 к 1. Попробовал поездить — тк аккумуляторы были слабые, машина почти не ехала. Сделал промежуточную передачу общее передаточное составило 9 к1. Тут уже старые аккумуляторы стали вытягивать, но для нормальной эксплуатации поставил аккумуляторы получше. Привод фактически на одно левое колесо, правое крутится сободно, тк дифференциал отсутствует.
Ходовые испытания выявили главную проблему конструкции — ездить можно только по ровному покрытию, по бетонке трясет нещадно,  на ямах вытрясает внутренности.

Поэтому за зиму решил перевести конструкцию на подвеску, остановился на однорычажной схеме спереди и продольных рычагах сзади. Однорычажку делал просто, отпилил от рамы карта передний мост, распилил надвое. В качестве сайлентблоков использовал стойки стабилизатора Ваз-2110. Распилил бочонки, приварил их к рычагам. Сзади в качестве сайлентблоков использовались детали Ваз-2108 — сайлентблок задней балки помоему, но запресовал их в отрезок трубы. Задние амортизаторы от мотоцикла ИЖ П3.  Также, наконец -то решил отказаться от стартера.  Купил у Николая(kol) мотор серии 3ДН, расчитанный на 24 В (как я думал). Для управления мотора решил применить контактор,  купил типа КНЕ220. Переключатель 12/24 В оставил, но сделал его с приводом от рычага, получилась типа электрической КПП, от контролера принципиально отказался в угоду увеличения надежности. Передние амортизаторы решил поставить от мотоцикла Альфа, вариант установки изображен на рисунке.





Переделка заняла пару месяцев. Прятно удивил мотор, первоначально катал на 12 В — ток потребления очень маленький, подключал проводами прикуривания, так искрения почти нет. На уставшем аккумуляторе 12 В 90 Ач, ездил минут 10 и он не сел. Подсобрал всю конструкцию, выяснилась неприятная особенность, передние амотризаторы оказались совесем слабые. Поэтому переделал крепление амортизаторов к рычагам, амортизаторы применил велосипедные и подвеска улучшилась кардинально.   Шасси фактически было готово в первом приближении, батарейки поставил 2 по 190 Ач от Камаз, мотор соответственно 3ДН, передаточное общее 9 к 1, колеса ведущей оси диаметром 40 см.  Еще одна проблема возникла с контактором,  он практически не работал на напряжении 12 В, срабатывал один через 10 раз. Но так как на 12 В скорость передвижения совсем низкая, поэтому стартую и езжу на 24 В, ток в момент старта до 150 А, но в движении падает до 30-40 А по прямой.  Скорость не превышает 15 км/ч к сожалению.  Проверил расчет скорости на калькуляторе eporwerbikes, в принципе расчеты скорости совпали, но мощность потребления всего 800 Вт на такой скорости. Да и по ощущениям мотор как будто ограничен по обортам, для сериесника такое не характерно, если нет нагрузки, то он должен крутиться . Как выяснилось потом, мотор оказался смешанного возбуждения — 3дн37 с питанием 40 В, что вбудущем оказалось большим плюсом. У него обороты всего 1650 в минуту, соответственно и скорость низкая.
Попробовал изменить передаточное отношение- оставил в районе 5 к 1, скорость максимальная возросла на 5 км/ч возможно -   зато стартовый ток возрос до 200 А.

Так как мотор оказался у меня 40В, а постоянное потребление тока не более 40 А, то было решено перейти со свинца на литий(лифер). Выигрыш по массе 100-20=80 кг, плюс к тому бортовой аккмулятор, контролер  и так по мелочи.  Батарея у меня была всего на 24 В и 45 ч, поэтому я докупил аналогичных элементов. Итого вышло на 16S, 51 В и 45 Ач.   Контроллер самодельный перенес с Таврии , управление контроллером 555NE, управление газом ДПДЗ ВАЗ. На удивление контроллер вполне справляется. Передаточное вернул 9 к1 , чтобы была тяга на 2-х человек, тк машина нацелена в основном на эксплуатацию по грунту, к тому же нужен запас тяги для горок. Да и батарея не новая, мне настоятельно не советовали нагружать ее токами больше 1С длительно.   

Контактор установил на минусовую шину мотора, запитал его от ДС/ДС конвертора, нстроенного на 15 В, контактор  теперь срабатывает почти всегда. Диод на мотор не повесил, тк 2 диода находятся непосредственно в контроллере. Есть одна особенность — тк ДПДЗ Ваз дает очень острую реакцию на прибавление газа (так было и на таврии), и не дает полный газ, те из 50 В батареи на мотор поступает лишь 41 В.  Для контроля тока использую амперметр и шунт на 750 А., так вот при трогании стрелка описывает всю шкалу, те все 750 А с запасом.  Я думаю это реакция прибора на импульсы тока, потом при движении на прямой ток падает до 50-60 А. Но батарея в движении не греется, перемычки между пакетами я делал из провода 3х2,5 длиной 3-4 см, так они тоже холодные. Максимальная скорость опять таки не большая, мы намерили всего 20 км/ч  по прямой. Если ехать по проселку, то скорость не кажется маленькой, но конечно хочется большего.  Но тянет приятно, одного меня затаскивает в горку с токами в 150-200 А, да     после этого батарея немного была теплая. Горка, на вскидку 300 м длина, 50 м перепад высоты. Покрытие неровное , грунтовое.
Подвеска работает средне, задняя раскачивается, тк амортизаторы пустые, оба аморта пропускают всю мелочь, есть вибрация. Зато крупные неровности гасятся хорошо, да и пробоев нет. 
Еще установил фонари, делал сам из светодиодной ленты повышенной яркости, светят широко, надо немного фокусировать свет, но для текущей скорости подходят, фонари поставил, потому как имелись в ниличии.
На будущее, а точнее к следующей весне надо разобраться с мотором, выяснить есть ли там шунтовая обмотка или он переделан в сериесник. Надо заменить датчик на газульку, чтобы шло все напряжение на мотор и поставить нормальные рулевые шарниры в рулевое управление, это основное. Не считая всякой мелочи.

[Stelsrider]

Всем привет.  Так у ж получилось, что прошел почти год с прошлого поста. Зимой с багги ничего не делал, лишь в апреле взялся за переделку мотора.
Напомню, что у меня 3Дн37. 40 В, 2 квт, 1650 об/мин смешаное возбуждение. Разобрал я мотор, предстала мне следующая картина.




Я долго пытался понять тип соединения. Одна катушка, соединенная с выводом, явно была намотана шинкой. Напротив нее располагается шунтовая катушка, с ней также соединены 2 кутшки имеющие вывода с шинками. Я сначала подумал что они намотаны смешанно — шинкой и проводом одновременно, но это оказалосm не так.  Прозвонил вывода катушек — отдельно расположенная показывает менее 1 ома — намотана шиной. Шунтовая показывает 3 Ома, а крайние показывают: менее 1 Ома между тостыми выводами и 3 ома между одним из тостых выводов и розовым проводом. В итоге нарисовалась следующая схема:

Но она не совсем верная по итогу.
Казалось мне не хватает одно катушки для переделки в сериесник, но ее у меня соответственно не было.
По этому вопросу консультировался с коллегой RommT, он предложил мне самому намотать недостающую катушку. Такую работу я никогда не делал и в конце концов отказался от переделки мотора. Тем более скорость я мог увеличить заменой ДПДЗ на более подходящий резистор. Да и поиграться передаточным отношением. В принципе по дороге я это технику не эксплуатирую, а на пересеченке запас тяги важнее скорости.

Далее я заменил ДПДЗ Ваз на круглый переменный резистор на 10К. Машина сразу поехала нормально, плавный старт, контактор перестал отключаться от резкого газа. А тк напряжение напряжение мотора и батареи выровнялось, то и возрасла скорость. Самое интересное, что вроде небольшое увеличение напряжение приводит к ощутимому приросту скорости и ускорения. Ну как ощутимому — было 20 км/ч, стало 23))) Да и вроде по горку едешь, а разгона нет, слышно что тележка начинает раскручивать мотор.

Новый регулятор газа.
Летом в принципе ничего не делал, передняя лева покрышка от тележки приказал долго жить, порвалась и конце концов взорвалась прямо на ходу, Но скорости у меня небольшие- обошлось покупкой новой покрышки.
Немного катнули по окрстностям, на круг вышло 8-9 км. При температуре окружающей среды несколько ниже 25 градусов к концу поездки мотор нагрелся так хорошо, градусов 40 на корпусе.
https://www.youtube.com/watch?v=aAsOfwlexc8

[Stelsrider]

Нежданно-негаданно, но у меня так все срослось, что летом мне удалось прикупить у Николая(Kol) лиферных цилиндров на 30 Ач и 16 S,  а также БМС и зарядку. За одно он мне подогнал 2 сериесные обмотки на мой мотор 3ДН. Цилиндры эти расчитаны на 3С длительного тока, а у меня стоит без дела электро Таврия и не дает мне покоя.  В итоге звезды удачно сошлись и у меня появилась еще одна батарея на 48В и 30 Ач. Но а Таврии я напишу попозже, пока закончу с багги.
Вообщем я опять разобрал мотор, с целью переделки. Вытащил обмотки, из 3-х соединенных вместе обмоток, распаял ту, что в середине, она на 100% шунтовая, намотана тонким проводом. Беру оставшиеся 2 обмотки — из нах торчать 2 толстых конца шинки, но больно свободно болтаются относительно катушки. Но я особо не напрягаюсь. Значит предварительно собираю все катушки последовательно по такой схеме:



Всю эту систему запитываю от БП на 12В через лампу Н4 на нить дальнего света. Сделал для проверки чередовния полюсов. Проверять решил магнитиком на веревке. Подношу к  новым катушкам — магнит вибрирует и притягивается. Подношу к старым — такого эффекта не наблюдается,магнит не притягивается, что странно. Решил замерить падение напряжение на катушках  милливольтметром (мультиметром в этом режиме). Катушка новая показывает 50 мВ, катушки старые показывают всего 8 мВ. Отдельно проверил старую катушку, которая гарантированно намотана шинкой, падение напряжения также 55 мВ, магнитик притягивается. Замерил ток всей цепи — получилось 3,9А.  Для удостоверения решил расковырять старую катушку — оказалось, что они намотаны тонким проводом и один из концов провода соединяется с шиной внутри.




Интересная конструкция получается. В итоге у меня остаются 3 нормальные катушки и одной опять не хватает. Посоветовавшись с RommT, решил мотать катушку самостоятельно. Замерив ток и падение напряжения на нормальной катушке получил сопротивление примерно 12 мОм. Катушки намотаны шиной сечением примерно 2,5х4,6 мм, площадь сечения получается 11,5 мм2, а примерная длина проводника — 8,8 м. По совету купил круглый провод сечением 10 мм2, 10 метров.  Распустил ПВХ изоляцию, заизолировал по новой тряпичной изолентой и стал мотать. Первоначально по совету мотал на родной башмак, но тк он изогнутый, то мотать вышло очень проблематично. Для удобства изготовил деревянный эквивалент башмака.


  Катушка получилась в 2 слоя, для этого провод разделил на 2-е и мотал сначала один слой, потом другой. Вышло по 6 витков в каждом слое, итого 14 на всю катушку.  Далее также тряпичкой перемотал всю катушку и киянкой придал ей изогнутую форму, вложив внутрь корпуса.
Мне советовали использовать столько провода, чтобы не сильно превышать габариты готовых катушек. В итоге у меня ушло около 8 метров провода. Проверил падение напряжения, как описывал выше — получилось 55 мВ при токе 3,7 А. И магнит начал притягиваться и вибрировать.



Далее предстояло правильно соеденить все катушки последовательно. Причем соблюдая порядок чередования полюсов. Для этого соединение проверял 3 способами:
1 Напраление намотки —  соединял концы так, чтобы в одной ток тек по часовой стрелке а в соседней против часовой.
2 Далее после соединения проверял магнитом — чтобы к соседним катушкам магнит присоединялся разными концами.
3 В конце проверял компасом. Катушки показывают С-Ю-С-Ю. Все после этого можно собирать.



   
Далее осталась только сборка, пришлось изрядно помучиться , тк места внутри мотора очень мало. Да и к тому же м/у катушками проходят шпильки, которые стягивают обе крышки мотора. А ту еще добавляются проводники между катушками.

Соединение мотора делал по такой схеме, взятой с клубного форума, спасибо автору :



Соединения м/у щетками сделал тем же проводом на 10 мм2, единственное пришлось вывести соединения наружу мотора из-за плотной внутренней компоновки. Соединял катушки все последовательно. Был вариант соеденить 2+2, но тяга при старте была бы меньше. Первоначально запустил мотор от 12 В аккумулятора, при пуске мотор стал сильнее искрить на клеммах, скорее всего стартовый ток получился выше. А так мотор успешно закрутился, да и стало заметно что на хх от 12 В он крутится сильнее и самое приятное что я угадал с направлением вращения, вибраций, искрений, перегрева не заметил.

Установил мотор    на машину и для проверки решил прокатитьс яна 12 В аккумуляторе. Честно говоря я немного расстроился — машина еле плелась, зато стало заметно, что в небольшой подъем машина еле ползет, зато под горочку начинает бежать веселее.


Далее разукомплектовал Таврию и перенес всю начинку в багги. К сожалению у меня пока на 2 электрички одни комплектующие: батарея, контроллер, бортовой аккум, газулька, дае провод газульки приходится перекидывать. Причем на багги я соеденил 2 батареи в параллаль,тк токи на старте тепреь могут быть выше.
Сначала я был настроен достатчоно скептически, но первая поездка развеяла сомнения, все вышло очень даже не плохо. Скорость максимальная выросла почти в 2 раза, поначалу было страшно ехать. Ну думаю 35 км/ч она теперь едет. Под горку едет еще быстрее, в горку скорость падает и растет ток потребления. Не скажу что вырос кратно сильно, но на 10 А в ту же горку. Если есть небоьшой спуск почти прямик, то едешь например 35 км/ч с током всего в 30 А. Раньше под горку можно было разогнаться до 25 максимум, причем именно но что под горку. Ток на старте показывает 200 А, это если не стеснять ся нажимать на газ, моенетльно взлетела до 200 А и упала где-то до 70, а по мере разгона еще меньше. Как итог переделкой я доволен. Можно поднять скорость поменяв передаточное до 5 к 1, щас у меня 9 к 1. Но это так разово померить скорость, страшновато ездить, да и трясет ощутимо, но пробоев подвеска не допускает и большие неровности отрабатывает, ливер не взбалтывает сильно.



https://www.youtube.com/watch?v=VUe9Qmx7FYQ

Катался под дождем крайний раз — условия эксплуатации не для этой машины, нужен дождевик.



https://www.youtube.com/watch?v=K7Mzkhe_B_E

[Stelsrider]

Как я писал постом выше, проект электро Таврии получил второе дыхание. Были приобретены цилиндрические элементы лифера на 30 Ач в количестве 16 шт. Также были докуплены БМС и зарядка на 5 А. БМС работает только на заряд, на разряд я еще не придумал как заставить ее работать. В багги БМС «нагружена» на контактор, те при достижении нижнего порога напряжения просто не включится контактор. А тк на Таврии обе батареи включены последовательно, то БМС нельзя так подключать последовательно ибо бахнет. Может быть можно подключить какой-нибудь зуммер, подскажите знающие люди если сталкивались с подобным устройством. Совокупная емкость батареи у меня получается такая: цилиндры 51,2 В и 30 Ач + последовательно батка из шоколадок 51,2 В и 45 Ач. Совокупно выходит 102 В и 30 Ач.




Тк я езжу не далеко и короткими интервалами, то пока просто контролирую напряжение на  ячейках мультиметром и то, если общее напряжение батареи мне кажется низким.
Машина у меня стояла на работе, там же ее и собирал. Тк  батарея у меня мелкая, нагружать постоянно током более 60А мне ее не рекомендовали , то вопрос эксплуатации на ДОП я сразу закрыл. Чтобы не сильно нагружать батареи надо активно пользоваться коробкой, тк  сцепления нет, то быстро переключаться проблематично. Поэтому было решено перегнать ее в деревню. Когда перегонял, то немного проехался по дороге, это было стремно. Выезжая  со второстепенной дороги просто становишься помехой, разгон как у груженого под завязку камаза с прицепом и убитым мотором, за собой собрал хвост тк ползу со скоростью менее 40 км/ч и медленно набираю скорость. Благо отрезок был небольшой, метров 500 всего, далее ехал по менее загруженной дороге, а потом вообще по грунтовке.  Когда съезжал на грунтовку, почему -то у меня бахнул контроллер, те замкнул транзистор. В этом году я добавил в цепь управления мотором контактор.А вся электрическая начинка у меня переехала с багги.
Но контактор я поставил после контроллера, на шину М- контролера, те разрываю минус мотора. На багги у меня схема также работает, нареканий нет. Контактор КНЕ230, с 27 В питанием и от 12В он не работал, срабатывал минимум с 14-15 В. По совету Kol я перепаял катушки в контактора в параллель и все отлично заработало. Контактор срабатывает от концевика на педали газа, газ убран — питание по минусу на мотор не подается.

Так вот после пробития контролера я 1,5 км по грунтовке проехал на 2-й передаче управляя контактором, пока не упреся в совсем плохую дорогу, которую ходом не проедешь. Пришлось остановится и в полевых условиях ремонтировать контроллер, нашел пробитый полевик и откусил его. Дальше добрался до гаража на1 и 2 передаче своим ходом.



Когда я заканчивал сезон в 2016 г, то высянился непрятный момент — контакты мотора прозваниваются на корпус, чего естественно быть не должно. Возможно это и является причиной периодического выхода из строя контроллера. Решил проверить что именно коротит на корпус, якорь или статор? Выяснилось, что якорь, а при внимательном осмотре щеточного узла  нашлась причина замыкания. Оказалось, что лепестки вентилятора оторвавшись залезли внутрь щеточного узла и вызывали замыкание.



После устранения этой проблемы замыкания пропали. Но вылезла еще одна проблема. Поехали кататься, ехать нужно было 2 км по грунтовке. По приезду на место замеряю напряжение на цилиндрах — 50,5 В. Замеряю на ячейках 2 из 16 показывают напряжение сильно ниже остальных, около 3-х вольт. Остальные 3,3 В. Не спеша поплелись назад, проехали пол пути — батарейка на цилиндрах подохла. Напряжение на 2-х ячейках 1,9 и 2 В. Остальные имеют по 3,2 В. Я уже их почти списал, но все ж решил проверить самостоятельно. По приезду зарядил всю батарейку, все ячейки зарядились, те что сильно просели набрали 3,19 В, а нормальные зарядились до 3,4 В (после некоторого времени). После этого, я сначала, разряжал сильные ячейки , а потом заряжал всю батарею, но так получалось плохо. Потом просто заряжал в отдельности каждую ячейку, доводя их до 3,5 В (индикатор на БМС загорается).  Так вот слабые ячейки заряжались дольше остальных. После этого батарея заработала нормально. Тестовая поездка по окрестным полям, с заездом на максимальную скорость (было 55 км/ч по спидометру на 5-   й передаче, с током под 70 А), длина которой составила 6 км, проблем с батареей не показала, что не может не радовать. 
Тут стоит упомянуть, что перед сборкой батареи я допустил ошибку. Нужно было перед сборкой соединить все ячейки в параллель и зарядить их до 3,5В.

Единственная проблема — подклинивающий передний левый тормоз. Я откручиваю штуцер на суппорте, сбрасываю давление, тормоз распускается. По мне так это проблема в ГТЦ, а вообще тормоза надо минимум перебрать а по уму лучше все заменить. Их похоже не обслуживали с 1990 года.

https://www.youtube.com/watch?v=3jDNHuDqR8I

После этого я  расширил географию поездок. Есть у меня неплохой маршрут(даже 2, просто один ч/з лес в видео увидите) до соеднего населенного пункта, но надо преодолевать один спуск и подъем, учитываю мою низкую энергвооруженность меня этот момент напрягал. Когда я ездил на свинце в этот подъем я поднимался со скоростью 15 км/ч на 2-й передаче с током 100 А. Правда у меня в салоне было 4 человека. Те 720 кг авто+200 кг батареи +280 кг нагрузка = 1200 кг.
А тк батрея у меня слабая, то работа ее при токе даже 80 А вызывала опасения. Что касается массы, то 720 кг авто+36 кг батрея+75 кг нагрузки =850 кг, давало некоторые шансы на успех. В итоге в горку я заползал на 1-й передаче на скорости 15 км/ч по спидометру с токами 65А! , что очень порадовало. Далее все проехал нормально, со скоростями  в среднем 35 км/ч. По приезду туда, еще раз проверил тормоза, сбросил давление на всякий случай и вернулся домой по лесной дороге. Заезжал в горку назад уже по грунтовой дороге на скорости 10 км/ч, с токами 65-70 А, что опять таки отлично. На видео ниже можно оценить данное препятствие. На круг вышло 6-7 км, батарея сюопризов не приподнесла. На удивление безпроблемно проезжал участки легкого бездорожья.

https://www.youtube.com/watch?v=jSwACbKUi4w

Далее я уже просто ездил в свое удовольствие. Вот видос с такой покатушки. Проехал 11,5 км. По асфальту развивал 50 с лишним км/ч, токи достигали 70 А, но это по причине подклинивающего тормоза. Пришлось останавливаться и распускать его. А так ехал 40-45 на 3-й пердаче, не допускся превышения тока более 60 А, держал 50-55 А.   По лесу соответственно скорость и потребление меньше.


https://www.youtube.com/watch?v=vNa0Q3Np-Rs

Прицеплю фотку компоновки моторного отсека. Тяговый аккумулятор теперь находится в багажнике. На бортовое питание стоит аккум 45 Ач почти убитый. Теперь его подпитывают 2  ноутбучных БП на 12 В  6 и 8 А, соединенных впараллель.  Питание контроллера идет с аккумулятор 90 А тоже  подсевший, который подпитывается ч/з 3-й ноутбучный БП на 8 А. 
Про контактор я уже писал, контакты контактора заппаралелены резистором на 1,8К и  5 Вт как в инструкции Келли. 



На этом с эксплуатацией Таврии пока все. Я наездил на лифере 50+ км, что было моей временной целью. После этого начинка перешла на багги, главным образом для испытания переделанного мотора. Заряжаю я батарейки после каждой поездки, не дожидаясь их полного разряда. В целом лифером я очень доволен. Машина легкая, катится отлично, колеса я накачал до 2,3 Атм., единственно проблема тормоза. В фарах стоят диодные лампы, ночью ездить можно, почему то на видео свет видится совсем плохим, на самом деле свет гораздо лучше. Единственное, что ночью не хватает мощности на лампы + поворотники, БП не вывозят, как вариант поставить 3-й БП или поменять акумулятор.  Пока за один присест я более 11,5 км не проезжал, но 20-25 км возможно удастся преодолеть.

[Stelsrider]

Всем привет. Эксплуатацию электричек закончил, единственное решил проверить максималку на багги изменив передаточное отношение 5 к 1, взамен 9 к 1.  Переделка заключается в купировании доп вала и смещении двигателя на 3 см в сторону колеса.


Все остальное без изменений.
https://www.youtube.com/watch?v=em71ea78iyA
По итогу заездов - максималка составила 35 км/ч, по GPS.  Субъективно страшновато ездить с такой скоростью, ощущается как 50.  Ранее я писал, что 35 км/ч я достигал на старом передаточном, но тк инструментального замера не было, то скорее всего было  30 км/ч. У меня есть измерения скорости прошлогодние, где мы получили 20 км/ч при движении вдвоем по грунтовке и при датчике газа не позволяющем подавать все напряжение на мотор.
Поэтому скорее всего получается так:
Мотор со смешанным возбуждением и передаточным 9 к 1 - скорость макс 20 км/ч.
Мотор с последовательным возбуждением и передаточным 9 к 1 -  макс скорость от 25 до 30 км/ч, в следующем сезоне перемерю.
Мотор с последовательным возбуждением и передаточным 5 к 1 - макс скорость 35 км/ч.
По мере роста скорости шасси держит неплохо, не рыскает. Машина достаточно плавно покачивает. Минус в том, что реакции на газ на малой скорости не плавные. Двигаться по ямам неудобно, приходится слегка поглаживать педаль, если прижать посильнее, то уже начинаешь скакать. Токи на старте по прибору 300-350 А, стрелка достигает половины 750 амперной шкалы. В установившемся режиме, на максималке на шкале 40-60 А тока, как и до изменения передаточного.  По мне так прибор привирает в сторону завышения, по уму при таких токах   батарея получила бы кз. Я об этом уже писал. Даже несмотря на то, что я запараллелил 2 батареи, 350 А их бы убило. Хотя такой ток это мгновение при старте. А так это был эксперимент, для езды верну старое передаточное.     



 

[sergey-012345]

Токи на старте по прибору 300-350 А, стрелка достигает половины 750 амперной шкалы. В установившемся режиме, на максималке на шкале 40-60 А тока, как и до изменения передаточного.  По мне так прибор привирает в сторону завышения, по уму при таких токах   батарея получила бы кз. Я об этом уже писал. Даже несмотря на то, что я запараллелил 2 батареи, 350 А их бы убило. Хотя такой ток это мгновение при старте.

вы шунт поставили между батареей и контроллером или между контроллером и двигателем?

[Stelsrider]

Шунт стоит так:  Плюсовая клемма аккумулятора - силовой ключ - шунт -двигатель. Ну фактически получается батарея - шунт- контроллер (т.к. после шунта плюсовой провод соединяется с проводом двигателя на плюсовой клемме контролера).

[sergey-012345]

если шунт стоит между силовым ключем и двигателем, то измеряется ток двигателя,
значение тока двигателя при малых уровнях газа может быть в разы больше тока потребляемого от батареи
напряжение на двигателе при этом в разы меньше напряжения батареи

я для эксперимента ставил два шунта, от батареи бежал ток ~20А на двигателе было 65А

[Stelsrider]

Под силовым ключем я имею ввиду самодельный рубильник, а не транзисторы. Считаем шунт стоит после батареи. Скорее всего как вы и сказали, что прибор реагирует на токовые импульсы, возможно прибор несколько инертный и не успевает реагировать на броски тока. На таврии при постоянном токе в 60-65 А у меня начинают греться перемычки в батарее шоколадок, а здесь такого эффекта не наблюдается.

[sergey-012345]

Под силовым ключем я имею ввиду самодельный рубильник, а не транзисторы. Считаем шунт стоит после батареи. Скорее всего как вы и сказали, что прибор реагирует на токовые импульсы, возможно прибор несколько инертный и не успевает реагировать на броски тока. На таврии при постоянном токе в 60-65 А у меня начинают греться перемычки в батарее шоколадок, а здесь такого эффекта не наблюдается.

если коммутируете рубильником, то при включении остановленного двигателя броски тоже могут быть в разы больше среднего тока
батарейкам от этого нехорошо, выводы внутри могут отгореть

[Stelsrider]

Управление ШИМом, а это силовой рубильник. Просто отключает батарею. Включается кочергой перед поездкой, отключается по окончании.

[владимиррр]

Ребята,в упрощенном виде ( в идеальном),шим контроллер,это трансформатор постоянного тока,по аналогии трансформатора переменного тока.
Формула для трансформатора переменного тока:
U1*I1=U2*l2
Т.е. произведение напряжения и тока в первичной обмотке трансформатора (мощность),равна произведению напряжения и тока ( мощность) вторичной обмотке.
В шим контроллере на постоянном токе тоже самое:
Uт.б.*Iт.б.= Uдв*Iдв
Т.е. мощность с тяговой батареи равна мощности в двигателе.
Реально,и на переменном токе,и на постоянном,мощность во вторичке немного меньше из за потерь в трансформаторе и шим контроллере,но потери, как правило,не больше 5% и даже меньше.
Регулирование в шим контроллере идёт путём регулирования величины импульсов тока с батареи ( меняем среднее значение Iтб.

[Stelsrider]

Всем  привет. Небольшой отчет об эксплуатации электромобиля. В прошлом году на лиферной батарее было накатано 50 км. Так как в прошлом году ездил с подклинившими тормозами то первоначально надо было заняться ими. Перебрал передние суппорта, задние рабочие цилиндры. Главный рабочий цилиндр тоже подвергся переборке. По итогу пришлось купить передний левый суппорт, тк старый был испорчен. После этого тормоза клинить перестали, машину толкать по гаражу достаточно легко. Были заменены сайлент-блоки задних амортизаторов. Конечно тормоза и подвеску надо полностью обновить. Тормоза хоть и не клинят, но задний правый тормоз подтирает. В сентябре катался — после 10 км, тормозной барабан уже достатчно теплый, надо опять перебирать тормоза.
А так, по механике и электрике  особо ничего не далалось, ездили просто так и по хозяйственной надобности. На короткие расстония, в пределах 5 км, оказалось очень удобным транспортом. Дороги не отличаются качеством и скорости передвижения не высоки, так что электромобиль не выглядит ущербным. Очень нравится что «заправка» есть прямо дома и не надо мотаться за бензином. И машина не напрягает лишним шумом, особенно классно ездить по лесу, полям.   


https://www.youtube.com/watch?v=n3XwboZ2y4E




https://www.youtube.com/watch?v=SLRqIR9US5U
https://www.youtube.com/watch?v=mL-GUQukwQE
На видео загрузили полный салон народу- 5человек. Разгон так себе, как груженый старый грузовик. Если бы батарея не была бы высажена и прямик был бы длинее, то до 50 км/ч разогнались бы. 
https://www.youtube.com/watch?v=qHuAvv7ktig



За вениками.
https://www.youtube.com/watch?v=1iLZOLdlkeE
Видео со стороны. Во время съемок удалось разогнаться до 56 км/ч. При виде сзади заметно какой перепад перед задним бампером и как раскачивается машина из-за убитых амортизаторов.
Ввиду малой мощности источника энергии, а так-же  отсутствия страховки на дороги с высокой интенсивностью движения не совался. Машину больше использовал для сбора статистики, если можно так выразиться. Ездил в основном по выходным , поэтому пробег в этом году всего 215 км на начало октября. Но я просто ездил, только заряжал. Поэтому очень доволен результатом.
Напомню, что у меня 2 блока батарей на 48В. Один из блоков собран из «шоколадок», имеет емкость 45 Ач. Так в июле перегорела ( сам виноват, все тянул с заменой) пеермычка между блоками ячеек и вылетела БМС. Пришлось заказывать новую, поэтому машина где-то 2 недели стояла без движения.   Также вторая батарея, собранная из цилиндров на 30 Ач, стал разбалансироваться,пришлось ее разобрать, выровнять все ячейки (включил в параллель на сутки ) и собрать заново. Но похоже опять появилась разбежка.


Очередная поездка.

[Stelsrider]

Решил реализовать одну задумку, поиграться с аэродинамикой. С одной сторону моторный отсек не прикрыт защитой и рычаги подвески и опора мотора могут мешать прохождению потока воздуха. Сзади же, с удалением бака, образовалась большая ступенька от балки к бамперу. Причем сам бампер теперь стоит стеной перед потоком воздуха. Что явно, так-же, ухудшает обтекание. Для этого из упаковочного картона изготовил элементы защиты. Картон был предварительно загрунтован. Сзади было сделано что-то, напоминающее диффузор.  Еще была закрыта решетка радиатора. А перед испытательным заездом я снял задние брызговики.
Как результат — удалось разогнаться до 62 км/ч, это было на той же дороге, где снимали проезд со стороны. Ранее, во время съемок, скорость была 56 км/ч. Сразу оговорюсь, что все результаты достигнуты под небольшой уклон. Реальная скорость по идеально ровной поверхности будет 50-55 км/ч.  Потребеление на такой скорости 60-65 А.  Возможно, закрытое днище позволило прибавить 5 км/ч максималки.

скриншот трека, с закрытым днищем.

Это совсем без обтекателей.
Надо бы конечно по уму провести несколько экспериментов без защиты, потом с защитой, но похоже на то, что защита работает.






https://www.youtube.com/watch?v=Fzq5Qo5gAfY
Это на хорошей дороге, 61+ км/ч скорость получил, опять таки первоначально разгонялись по уклон. Под конец видео, в горку скорость упала до 52 км/ч.

Скриншот этой поездки с максимальной и средней скоростями. Так как дорога хорошая средняя скорость достигает почти 40 км/ч.
Но это еще не все, как то наткнулся на сайт экомоддер, где к Сузуки Альто прицепили обтекатель и решил попробовать. 
https://metrompg.com/posts/boat-tail-prototype.htm
https://ecomodder.com/forum/showthread.php/project-making-permanent-metro-kammback-extension-3518.html
Вот по таким расчетам делал обтекатель:

Сделал аналогично из картона, покрасил нитрой. Крепил на армированный скотч. Колесные ниши закрывал картоном , которые установил на саморезы. И проклеил скотчем.




https://www.youtube.com/watch?v=1UyC45kfOtE
Первая проверка в такой конфигурации показал максималку в 61 км/ч. Но машина была загружена и к температура воздуха в районе 10-12 градусов. Короче скорость стала даже меньше, чем без обтекателя колес и колпака. Подозрение есть на пониженную температуру. Колеса всегда качаю до 2,5 кгс/м. Колеса лысые, почти слики.
Через недельку попробовал еще раз проехать. Температура уже была повыше,  в районе 20 градусов.


https://www.youtube.com/watch?v=ZEPWQVibCcs
Осторожно вертикалка! Видео перезалью, как выдерну исходник.

По итогу удалось достичь почти 63 км/ч, пока это самая высокая достигнутая скорость. Это еще при подтирающем заднем тормозе, по окончанию поездки он был достаточно теплый. Вот, надеюсь в будущем году летом, разберусь с тормозами и надеюсь разогнаться хотя бы до 65 км/ч. Опять таки напомню, что все проверки скорости проходят  под небольшой уклон. Пока эти проверки только для сравнения аэродинамических доработок.  Если эти обтекатели действительно работают, то их можно оставлять. Токи  при  этом в районе 60-65 А. Я всегда старюсь держать токи в таких пределах, только в подъемы приходится заползать на 80 А на первой передаче. Пробег на одной зарядке  составляет 15 км. Это до того места, где я проверяю скорость. По пути приходится преодолевать 2 подъема. Если проверят дальность на плоской дороге, то я думаю дальность увеличится.  В основном это из-за разбаланса батареи цилиндров.  Батарея собранная из «шоколадок» держится гораздо лучше.  Вот поэтому  для себя сделал вывод, что батарея собранная из нескольких параллельных ячеек работает более равномерно по сравнению с одиночными ячейками. Заряжаются батарейки 5 амперной зарядкой примерно за 4 -5 часов.

[kor]

Разобрал я мотор, предстала мне следующая картина.

Можете сказать какой у него диаметр ротора (якоря) наружный , и длина магнитных башмаков?

[edw123]

Решил реализовать одну задумку, поиграться с аэродинамикой. С одной сторону моторный отсек не прикрыт защитой и рычаги подвески и опора мотора могут мешать прохождению потока воздуха. Сзади же, с удалением бака, образовалась большая ступенька от балки к бамперу. Причем сам бампер теперь стоит стеной перед потоком воздуха. Что явно, так-же, ухудшает обтекание. Для этого из упаковочного картона изготовил элементы защиты. Картон был предварительно загрунтован. Сзади было сделано что-то, напоминающее диффузор.  Еще была закрыта решетка радиатора. А перед испытательным заездом я снял задние брызговики.
...
Сделал аналогично из картона, покрасил нитрой. Крепил на армированный скотч. Колесные ниши закрывал картоном , которые установил на саморезы.

В аэродинамике очень детали важны. В смысле мелкие детали кузова. Например водосточные желоба - это прям бомба против обтекания. И утопленные стёкла. С Ауди 100 пошли срезанные желоба, вклееные стекла и боковые стекла выдвинуты из ниш наружу. И обязательно высокая прочность панелей, чтобы они не играли. Всё это не менее важно даже на фоне общего силуэта.

[Stelsrider]

  Можете сказать какой у него диаметр ротора (якоря) наружный , и длина магнитных башмаков?

Завтра днем по поводу длины башмака напишу, осталась у меня оправка по которой я катушку мотал. А диаметр якоря не помню. Только если примерно посчитать вычтя из внешнего диаметра толщину стенки и толщину башмаков.

[Stelsrider]

В аэродинамике очень детали важны. В смысле мелкие детали кузова. Например водосточные желоба - это прям бомба против обтекания. И утопленные стёкла. С Ауди 100 пошли срезанные желоба, вклееные стекла и боковые стекла выдвинуты из ниш наружу. И обязательно высокая прочность панелей, чтобы они не играли. Всё это не менее важно даже на фоне общего силуэта.

Это несомненно. Сх улучшается. ВАЗ-2112 имеет более низкий Сх по сравнению с девяткой и на скорости за 100 она экономичней. В старом журнале Зарулем была статья об экоралли и для уменьшения аэродинамических потерь на Ваз2108 заклеивали зазоры между панелями кузова, видимо что-то помогало экономить. Еще книжку читал про проектирование самолетов, там пример с планерами приводили. Сравнивали алюминиевый Бланик и композитные немецкие планера. Так не смотря на меньшую массу Бланик летает похуже(аэродинамическое качество пониже) чем пластиковые планера, ввиду более чистой поверхности у последних.   
Но все-же, закрытие днища должно было улучшить обтекаемость машины, тк без этого там есть чему тормозить воздух. Интересен относительный эффект от установки различных элементов. Если какая-либо деталь поможет уменьшить расход или увеличить скорость то это уже хорошо. Особенно чем выше скорость, тем разница будет заметней.

[edw123]

Это несомненно. Сх улучшается. ВАЗ-2112 имеет более низкий Сх по сравнению с девяткой и на скорости за 100 она экономичней. В старом журнале Зарулем была статья об экоралли и для уменьшения аэродинамических потерь на Ваз2108 заклеивали зазоры между панелями кузова, видимо что-то помогало экономить.

Да, правильная была статья. Щелевые потери и потери на "дефектах" поверхности легко съедают самую красивую форму. Днище - тоже самое, но с днищем проще - спойлером спереди основной поток снизу отсекается.

[Stelsrider]

  Можете сказать какой у него диаметр ротора (якоря) наружный , и длина магнитных башмаков?

Размеры башмака. В той части,  где катушка садится - 125х35 мм.

По диаметру попозже отпишу.

[Stelsrider]

  Можете сказать какой у него диаметр ротора (якоря) наружный , и длина магнитных башмаков?

Диаметр якоря  наружный 120 мм.
Я надеюсь вы про мотор 3дн37 спрашивали, тот что на багги стоял?

[kor]

Я надеюсь вы про мотор 3дн37 спрашивали, тот что на багги стоял?

Да, про него. Спасибо.

[slav]

Днище - тоже самое, но с днищем проще - спойлером спереди основной поток снизу отсекается.

Зато прибавляется ,,донный эффект,,  задней части ауто!    Что тоже имеет сопротивляемость.

[Stelsrider]

Современные авто тоже имеют проработанное днище несмотря, на развитые бампера и пороги. Неспроста видимо этому уделяют внимание.

https://topgir.com.ua/aerodinamicheskaya-prorabotka-dnishha-zachem-ona-nuzhna-6-foto/
https://www.drive2.ru/b/742321/
https://avtonov.info/ajerodinamika-avtomobilja

[edw123]

Современные авто тоже имеют проработанное днище несмотря, на развитые бампера и пороги. Неспроста видимо этому уделяют внимание.

Конечно неспроста. Но чем уже /меньше размер детали/щели, тем на большей скорости начинается его вклад. До 80 днище мало влияет, если конечно нет джип лифтованый.

[Stelsrider]

Перезалил последнее видео как и обещал.
https://www.youtube.com/watch?v=4uBABedGatY&feature=youtu.be

[владимиррр]

Перезалил последнее видео как и обещал.

Бодренько перемещается, зачёт!!!

[sergey-012345]

Размеры башмака. В той части,  где катушка садится - 125х35 мм.

Башмак  шихтованый!!
Воистину великий и ужасный автопром СССР

[Stelsrider]

Бодренько перемещается, зачёт!!!

Спасибо.  Вот хочется до 70 км/ч получить максималку не увеличивая напряжения. Уменьшить по возможности потери да и батареек надо нарастить в параллель, просадка 85 В при 70 А тока. На хх - 106 В батарея показывает.  У меня емкость всего 30 Ач, надо наверное хотя б 50 Ач набрать.  Видео свое старое пересматривал  при заезде на дальность, на свинце 100 Ач еще был. Так там токи 60 А при 96 В показывало, несмотря на массу батарей 200 кг, против нынешних 40. Скорости одинаковые в обоих случаях.

[Stelsrider]

Башмак  шихтованый!!
Воистину великий и ужасный автопром СССР

Я так понимаю это не есть хорошо? Да и там схема соединения по умолчанию мудреная была. Одна катушка намотана шинкой, 3 остальные тонким проводом. Я потом мотор на последовательную схему переделал , бодрее аппарат побежал. 

[владимиррр]

Спасибо.  Вот хочется до 70 км/ч получить максималку не увеличивая напряжения. Уменьшить по возможности потери да и батареек надо нарастить в параллель, просадка 85 В при 70 А тока. На хх - 106 В батарея показывает.  У меня емкость всего 30 Ач, надо наверное хотя б 50 Ач набрать.  Видео свое старое пересматривал  при заезде на дальность, на свинце 100 Ач еще был. Так там токи 60 А при 96 В показывало, несмотря на массу батарей 200 кг, против нынешних 40. Скорости одинаковые в обоих случаях.

Да, по току можно сказать на пределе. Малая ёмкость, дохнет литий потихоньку. 70 ампер, это мах? Или бывает больше с батареи?

[kor]

Я так понимаю это не есть хорошо?

Наоборот, башмак шихтованный это хорошо.

[Олег Седой]

Я так понимаю это не есть хорошо? Да и там схема соединения по умолчанию мудреная была. Одна катушка намотана шинкой, 3 остальные тонким проводом. Я потом мотор на последовательную схему переделал , бодрее аппарат побежал.

Не знал, что в Марпариже такие кулибины есть, а то бы приехал на своем электровелосипеде посмотреть на эту Оку!
Я с Нового - почти рядом!
Как-нибудь, надеюсь, пересечемся.
Ну а так , респект!😏👍

[Stelsrider]

Да, по току можно сказать на пределе. Малая ёмкость, дохнет литий потихоньку. 70 ампер, это мах? Или бывает больше с батареи?

Это так скажем долговременное потребление. Я вообще стараюсь держать 2С, те 60А. Но иногда и 70 получается, на видео я давлю тапку в пол, а стрелка в районе 70 А держится.
А так в горку на 80-90 А приходится заползать на 1-й передаче, от этого никуда не деться. А так, если еду по плоскачу, но с набором высоты, то лучше пожертвую скоростью, но потребление держу около 60 А. То, что вы видите на видео это движение под уклон, в обратную сторону еду в районе 40 км/ч на 3-й передаче, если ехать быстрее то ток большой получается.

[xdforce]

Посмотрел тему. Автору огромный респект!
У самого валяется стартер ст230б4. Кстати о стартере. Я бы предпочел снизить нагрузку на щетки, т.к плотность тока там зашкаливает... А сделать это можно повышением напряжения. Если щетки твердые, то это очень хорошо, т.к они более износостойкие, но пропустят мало тока. Тогда повышаем напряжение в два раза, а поскольку мощность неизменна, то ток падает в те же два раза. Да, момент падает, но! если поработать с шестеренками, то у вас получится вполне неплохой моторчик!

[владимиррр]

Это так скажем долговременное потребление. Я вообще стараюсь держать 2С, те 60А. Но иногда и 70 получается, на видео я давлю тапку в пол, а стрелка в районе 70 А держится.
А так в горку на 80-90 А приходится заползать на 1-й передаче, от этого никуда не деться. А так, если еду по плоскачу, но с набором высоты, то лучше пожертвую скоростью, но потребление держу около 60 А. То, что вы видите на видео это движение под уклон, в обратную сторону еду в районе 40 км/ч на 3-й передаче, если ехать быстрее то ток большой получается.

У меня такая же история, долговременно по тяжёлой дороге (сырой грунт, колеса продавливают грунт и получается машина едет постоянно в горку), токи до 3с.Тут и суперконденсатор не поможет, разве что свинец на себя часть нагрузки возьмёт. Пока оставил 60 ач.
А суперконденсатор, пока за ворота выезжаю, слетает с него вольт 5, в горку выезд, хороший кратковременный перегруз идет, если не ограничивать контроллером, больше 200а,шкалит амперметр. Ограничил в районе180а.Этого хватает горки брать, а скорость меня совершенно не волнует-по грунту 15 км/ч нужно, мах 20, поэтому 1 передача всегда.

[Stelsrider]

Посмотрел тему. Автору огромный респект!
У самого валяется стартер ст230б4. Кстати о стартере. Я бы предпочел снизить нагрузку на щетки, т.к плотность тока там зашкаливает... А сделать это можно повышением напряжения. Если щетки твердые, то это очень хорошо, т.к они более износостойкие, но пропустят мало тока. Тогда повышаем напряжение в два раза, а поскольку мощность неизменна, то ток падает в те же два раза. Да, момент падает, но! если поработать с шестеренками, то у вас получится вполне неплохой моторчик!

СТ230 это с Маза? Он заметно крупнее Камазовского и мощнее. А якорь перварит 2х напряжение? Якорь не разлетится? У Стартера обороты 6000 в минуту, на холостом ходу правда. Запас прочности у него порядочный по температуре по крайней мере. У меня как-то проводники щеток сгорели и изоляция катушек оплавилась, но ниче я его перебрал и он дальше работает.  На форуме был опыт переделки обмотки возбуждения на неодимовые магниты. Стартер легковой вроде был, да токи потребления упали, но не сильно. У меня стартер, на нейтрали в Оке, жрал по 130 А,  это летом. А в коробке был залит Декстрон.  Я после этого включал 3ДН свой, так он почти ничего не потребляет на свое вращение, 10-20 А, при 12 В.     

[Stelsrider]

У меня такая же история, долговременно по тяжёлой дороге (сырой грунт, колеса продавливают грунт и получается машина едет постоянно в горку), токи до 3с.Тут и суперконденсатор не поможет, разве что свинец на себя часть нагрузки возьмёт. Пока оставил 60 ач.
А суперконденсатор, пока за ворота выезжаю, слетает с него вольт 5, в горку выезд, хороший кратковременный перегруз идет, если не ограничивать контроллером, больше 200а,шкалит амперметр. Ограничил в районе180а.Этого хватает горки брать, а скорость меня совершенно не волнует-по грунту 15 км/ч нужно, мах 20, поэтому 1 передача всегда.

Я теперь по сырому вообще не езжу, низ зашил, боюсь испортить. Но пару раз довелось ездить по грязи - понравилось как машина ведет себя. Заезжаешь в размокшую грязь, но машина не буксует, ползет уверенно. Ток потребления увеличивается с 30 до 50 А ( на первой передаче).  Обороты на колесах падают, а крутящий момент растет, как пониженная получается.

[edw123]

СТ230 это с Маза? Он заметно крупнее Камазовского и мощнее.

Яндекс про ГАЗ-24 отвечает.

[Stelsrider]

Яндекс про ГАЗ-24 отвечает.

Чето я поторопился с ответом.   Вот интересно как себя поведет редукторный стартер от легковушки? У кого есть опыт? 

[xdforce]

Ужасно. Редукторники не берите. Я видел про них темы -- горят на раз-два. Ах да 230б... хороший мотор. Его бы под неодим, да подшипники

[Stelsrider]

Всем привет! Закончил очередной электросезон, поэтому в кратце напишу о том, что случилось.  Прошлый сезон проехал 220 км. Батарея у меня состоит из 2-х блоков по 16S  лифера. Но у одного блока емкость 30 Ач, у другого блока 45 Ач. Поэтому в апреле купил  еще  лифера в циллиндрах на 15 Ач, в количестве 16 шт.  Перед установкой соединил все элементы параллельно, как старые так и новые. И зарядил их до 3,5 В. Потом уже собирал батарею.


По результату стала меньше просадка напряжения, при 55 А батарея показывала 93 В под полным газом. До этого было 88 В. Вольтметр показывает напряжение на клеммах мотора, возможно если мерить на клеммах батареи показатели будут повыше на пару вольт. По пробегу — теперь гарантированно можно проезжать 20 км. 25 км можно  проехать если ехать исключительно по горизонтали. Начинается сильная разбежка по ячейкам, наиболее сильные показывают 3,3 В, а слабые уже 2,9-3,0 В.
Тем не менее ездить приятно. Для моих задач электричка вполне заменяет авто на летний период. Как и писал раньше самый прикол что машина пополняет энергию в гараже, где и стоит))) 
Из неполадок- опять пропали тормоза. После переборки ГТЦ проблема решилась.
Также в начале лета заменил резину. Поставил Матадор практически в новом состоянии, взял у знакомого. Разницу в расходе по сравнению со «сликами» не заметил))) Скорость максимальная также не изменилась.
Самое главное, что за сезон удалось проехать 520 км, получалось проезжать по 35-40 км в неделю.  А так же разменял первую тысячу в электроварианте.
Видео почти не снимал, езда проходила по одному и тому же маршруту, съемки разнообразием не отличаются. Поэтому несколько коротких видео.
https://www.youtube.com/watch?v=UKZsId0DQ0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Khq_2UfSWeQ


Единственное, что хотелось проверить, это поболее проехать по шоссе с хорошим покрытием. Проверить на скорость и потребление в зависимости от качества дорожного полотна. Маршрут составил 18 км туда-сюда. Скорость максимальная по джипиэс 61,5 км/ч. Средняя 42 км/ч.  Ездил уже в сентябре , но температура воздуха была в районе +10 градусов.
Маршрут относительно горизонтальный. Но перепады высот есть, на машине их не замечаешь. На электричке и велосипеде они заметны. Оттого средняя скорость так сильно отличается от масимальной. Я езжу по расходу тока. Поэтому как только в подъем ток начинает расти я переключаю на пониженную, чтобы показания амперметра были в районе 60—70 А. И поэтому в пологий спуск, где скорость достигала 60 км/ч, при обратном направлении скорость падала 33 км/ч. Если стараться деражть даже чуть более 40 км/ч, то ток возрастет почти до 100 А.  Исходя из этого, на данной батарее полноценная эксплуатация по ДОП затруднительна.
https://www.youtube.com/watch?v=fPzXi6nn-bM

[Stelsrider]

А это у нас такие дачники катаются
Когда увидел, своим глазам не поверил. На скорости за 100, со стороны шума издает столько же, сколько и Мерседес какой-нибудь.

В этом году приобщился к моторколесному транспорту. Блогодаря коллеге Олег Седой приобрел комплект (моторколесо, батка, контроллер, газ и тд). Так то мотор был на 36 В и 350 Вт, но батарея лиферная на 51 В и 12 Ач, поэтому максимальное потребление с батареи достигает и 600 Вт.
  Раньше скептически относился к моторколесам, но оказалось, что это очень классная вещь. Можно сказать что это телепортатор. На моих основных поездках до 10 км, техника отрабатывает на все 100%. Максиальная скорость — 48 км/ч без педалей. Но я езжу на токах 8-9 А и скорость крейсерская 35 км/ч. Разок ездил на 15 км в одну сторону, по шоссе, в гости. Ехал лежа на руле для аэродинамики, со скоростями 38-40 км/ч и расходом 350-400 Вт. Ехать на такое расстояние мне показалось тяжело, хочется большей скорости, становится скучно. На шоссейном велосипеде на этом же маршруте, кстати  нет времени скучать, нет ощущения скукоты. Велик у меня самый обычный, хардтейл, на гладком асфальте все пучком, но на грунтовке хочется полноподвесное шасси.  Велосипедом очень доволен. За сезон, с 3 июня и по середину октября у меня получилось проехать около 800 км. Просто спидометр я поставил только в первых числах августа, поэтому точную цифру сказать не могу. С учетом того что с августа и по октябрь  я проехал 608 км, за первые 2 месяца прибавляю 200 км.





https://www.youtube.com/watch?v=vwFvFaGwkN4
Видео снимали с электрвелика. Этот карт-багги переживает уже 3 пересадку мотора. Про электроверсию этого карта я писал в данной теме. Но вся электроначинка, кроме мотора перехала на Таврию, поэтому шасси передвигается на «вонючке».  В данном случае мотоблочный 168f2 c редуктором и автоматическим сцеплением. Едет до 40 км/ч, но более 35 не розгоняюсь, тк начинается воблинг.

[edw123]

Велик у меня самый обычный, хардтейл

Не, это у Вас "ригид". у "хардтейла" спереди амортизация и только зад "твердый".

Получается у Вас расход 60А*100В при 40км/ч = 150втч/км. Вроде многовато. Батареи на сколько хватает?

[Stelsrider]

 Ну да, неверно написал.  Безподвес обыкновенный, индийский Каталист из конца  90-х годов 

Получается у Вас расход 60А*100В при 40км/ч = 150втч/км. Вроде многовато. Батареи на сколько хватает?

Лифер до какой степени разряжается? Какой нижний порог напряжения?  Ну если некоторые ячейки дойдут до нижнего порога, то 25 по горизонту пройдет. На моей типичной дороге есть 2 крутых подъема, где я еду на 1-й передаче с токами 80-90 А.  Вот если их исключить, то на 25 км рассчитывать можно.  Вот например при заряженной батарее проезжаю 20 км, потом 5 А зарядкой заряжаю 4,5 часа.  Вкачиваю 2,25 кВтч плюс минус после 20 км пробега.   Расход уместней считать, если это горизонтальная дорога, 60А*100В при 50 км/ч = 120 втч/км.  У нас почти нет чисто горизонтальных дорог, то вверх, то вниз. На электромобиле это чувствуется сразу, амперметр показывает.  Но расход явно повышенный.  Если смотреть показания  Юрия, то моя машина расходует энерги чуть ли не в 2 раза больше.  При этом у него машина разгоняется до 80,  а я еле 60 набираю.   У меня наверное ходовая убитая, ее полностью менять надо будет. В гараже конечно я машину свободно толкаю и накат присутствует,  но видимо можно сделать еще лучше.  Заднюю баклку надо проверить, видно что ею зацепили какой то пень и по середине есть вмятина. Проверить горизонтальность задних колес. Передние колеса немного люфтят, схождение гуляет. На видео, что по шоссе, слышно как подтирает задний тормоз. 

[edw123]

Расход уместней считать, если это горизонтальная дорога, 60А*100В при 50 км/ч = 120 втч/км.  У нас почти нет чисто горизонтальных дорог...

Конечно я про ровную дорогу. Это есть оценка совершенства получившейся конструкции.
Остальные типы дорог - это уже затраты энергии понятные - на тяжелые условия, там разброс будет "от столба до обеда".

[Stelsrider]

Уточню еще, что у меня при 60 А просадка до 92-93 В.   5.5 Квт с батареи это не сильно много для движения при 50 км/Ч  для Таврии массой 850 кг?  Если дело окажется только в ходовой это было б здорово. 

[владимиррр]

Уточню еще, что у меня при 60 А просадка до 92-93 В.   5.5 Квт с батареи это не сильно много для движения при 50 км/Ч  для Таврии массой 850 кг?  Если дело окажется только в ходовой это было б здорово.

К осени у меня расход увеличился процентов на 30.Хотя было ещё тепло в районе +10,думаю дубеет резина, и масло в коробке, а грунтовка-вообще капец, сырая, не просыхает толком, расход вообще в 2 раза выше.

[yuri]

Ну да, неверно написал.  Безподвес обыкновенный, индийский Каталист из конца  90-х годов  :-DЛифер до какой степени разряжается? Какой нижний порог напряжения?  Ну если некоторые ячейки дойдут до нижнего порога, то 25 по горизонту пройдет. На моей типичной дороге есть 2 крутых подъема, где я еду на 1-й передаче с токами 80-90 А.  Вот если их исключить, то на 25 км рассчитывать можно.  Вот например при заряженной батарее проезжаю 20 км, потом 5 А зарядкой заряжаю 4,5 часа.  Вкачиваю 2,25 кВтч плюс минус после 20 км пробега.   Расход уместней считать, если это горизонтальная дорога, 60А*100В при 50 км/ч = 120 втч/км.  У нас почти нет чисто горизонтальных дорог, то вверх, то вниз. На электромобиле это чувствуется сразу, амперметр показывает.  Но расход явно повышенный.  Если смотреть показания  Юрия, то моя машина расходует энерги чуть ли не в 2 раза больше.  При этом у него машина разгоняется до 80,  а я еле 60 набираю.   У меня наверное ходовая убитая, ее полностью менять надо будет. В гараже конечно я машину свободно толкаю и накат присутствует,  но видимо можно сделать еще лучше.  Заднюю баклку надо проверить, видно что ею зацепили какой то пень и по середине есть вмятина. Проверить горизонтальность задних колес. Передние колеса немного люфтят, схождение гуляет. На видео, что по шоссе, слышно как подтирает задний тормоз.

У меня задняя балка с трещиной была, так резину жрало аж бегом, плюс на крыше побывала в аварии, вот и расход большой был.

[edw123]

К осени у меня расход увеличился процентов на 30.Хотя было ещё тепло в районе +10,думаю дубеет резина, и масло в коробке, а грунтовка-вообще капец, сырая, не просыхает толком, расход вообще в 2 раза выше.

На задубевшей расход только упадёт. А вот на сырой грунтовке...