Ока с электромотором Камаз

Автор Stelsrider, 17 Дек. 2015 в 15:30

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Stelsrider

Забыл написать, общий пробег с нормально работающим контролером составил 78-80 км. Это не считая всяких мелких покатушек на работе в процессе отладки машины.

Stelsrider

Прошел уже месяц как я разобрал Оку, можно сказать  свое она отработала. Она даже использовалась с пользой, а не только для развлекалова, вместо велика в магазин, а один раз даже как аккумуляторная станция - прикуривал машину в противоположном конце деревни.  Могу сказать, что для камазовского стартера она тяжеловата, масса без водителя, но с батареей - 400 кг по расчетам.
Если воткнуть туда какой-нить нормальный движок типа 3дн51, то будет получше, пробег возрастет существенно как и скорость. 
Всю комплектуху пока оставил, аккумуляторы еще держат заряд,  если что пойдет на более легкий транспорт.

Что касается таврии,  все лето провел в отладке контролера, полностью переделал его. перепаял плату управления и переделал силовую.  В силовой уменьшил количество соединений,  прицепил диод максимально близко к полевикам.  К каждому полевику прицепил по электролиту на 100 мкФ и пленочнику 0,47 мкф, всего установил 7 полевиков.  Отвел плату подальше от силовой и экранировал плату управления и провод ОС (на токоограничение с шунта).  После всего этого машина нормально поехала и перестала пропадать тяга. Кто будет повторять схему Licca   учтите этот момент,  если размещать ее близко к силовой, то наводятся сильные помехи, забивающие цепь ОС.
Общий пробег пока чуть более 150 км, буду дальше наматывать.
И еще подох один из аккумуляторов санфокс, я проморгал момент когда он просел гораздо сильнее остальных, и после этого он не восстановился, возможно брак, тк все остальные имеют почти одинаковые напряжения.
 
Диод изображен не правильно, его следует развернуть.


вот так выглядит компоновка силовой, кондеры стоят другие.


Пока последний вариант.


Stelsrider

Давно ничего не писал, не выкладывал в своей теме. Эксплуатации Таврии прекратил в конце 16 года, свинец начал сдавать, когда ездил последний раз в конце сентября (возможно просто из-за холодов), проехал всего 30 км. Поэтому пока он окончательно не превратился в метлом, продал его за полцены. К тому же контроллер никак не хотел нормально работать и периодически жег ключи. Все это в совокупности, энтузиазма продвигать проект не добавляло, тем более он оказался совсем не бюджетным. А тк состояние самого донора требовало вложений, то проект был временно заморожен.Но не заброшен совсем окончательно. В прошлом году приобрел небольшую партию лифера так на пробу, всего около 1Квтч. Испытал ее на Таврии при напряжении 24В. Остался очень доволен, особенно впечатлили габариты и масса.   Теперь буду собирать на нормальную батарейку в 4-5 квтч на первое время.
Еще мне одолжили осцилограф. Проверил с помощью него платы управления контролера, напомню у меня в основном была схема Ликка, регулировала хорошо, но рандомно могла пожечь полевики. Другая была основана на 555 таймере, у нее отсутсвовало токограничение, была резкая реакци на газ и не поступало все напряжение батареи на мотор, но транзисторы с ней не горели. Так вот на схеме Ликка осциллограф показывал сильные помехи на фронте импульса, а схема на ЛМ555 выдавала четкие и чистые импульсы. Вот теперь предстоит найти причину этих помех.
Но тк прошлом году я остался без электротранспорта, то решил по быстрому собрать карт на 2 места. У меня оставались все компоненты от электроОки и сборку я осуществлял на их основе.   Идея состояла в том, чтобы создать как можно более легкую конструкцию, и снизить энергопотребление. Под это дело нашлось 2 колеса в 9 дюймов от сельхозтехники. Было решено их ставить назад, тк там будет сосредоточена основная масса.
Вперед приобрел колеса от садовой тележки, с усиленой покрышкой.




Трансмиссию собрал на звездах и цепи от мотоцикла Иж. Ведущую звезду сделал самостоятельно на 9 зубов. Передаточное стало 5 к 1. Попробовал поездить — тк аккумуляторы были слабые, машина почти не ехала. Сделал промежуточную передачу общее передаточное составило 9 к1. Тут уже старые аккумуляторы стали вытягивать, но для нормальной эксплуатации поставил аккумуляторы получше. Привод фактически на одно левое колесо, правое крутится сободно, тк дифференциал отсутствует.
Ходовые испытания выявили главную проблему конструкции — ездить можно только по ровному покрытию, по бетонке трясет нещадно,  на ямах вытрясает внутренности.

Поэтому за зиму решил перевести конструкцию на подвеску, остановился на однорычажной схеме спереди и продольных рычагах сзади. Однорычажку делал просто, отпилил от рамы карта передний мост, распилил надвое. В качестве сайлентблоков использовал стойки стабилизатора Ваз-2110. Распилил бочонки, приварил их к рычагам. Сзади в качестве сайлентблоков использовались детали Ваз-2108 — сайлентблок задней балки помоему, но запресовал их в отрезок трубы. Задние амортизаторы от мотоцикла ИЖ П3.  Также, наконец -то решил отказаться от стартера.  Купил у Николая(kol) мотор серии 3ДН, расчитанный на 24 В (как я думал). Для управления мотора решил применить контактор,  купил типа КНЕ220. Переключатель 12/24 В оставил, но сделал его с приводом от рычага, получилась типа электрической КПП, от контролера принципиально отказался в угоду увеличения надежности. Передние амортизаторы решил поставить от мотоцикла Альфа, вариант установки изображен на рисунке.





Переделка заняла пару месяцев. Прятно удивил мотор, первоначально катал на 12 В — ток потребления очень маленький, подключал проводами прикуривания, так искрения почти нет. На уставшем аккумуляторе 12 В 90 Ач, ездил минут 10 и он не сел. Подсобрал всю конструкцию, выяснилась неприятная особенность, передние амотризаторы оказались совесем слабые. Поэтому переделал крепление амортизаторов к рычагам, амортизаторы применил велосипедные и подвеска улучшилась кардинально.   Шасси фактически было готово в первом приближении, батарейки поставил 2 по 190 Ач от Камаз, мотор соответственно 3ДН, передаточное общее 9 к 1, колеса ведущей оси диаметром 40 см.  Еще одна проблема возникла с контактором,  он практически не работал на напряжении 12 В, срабатывал один через 10 раз. Но так как на 12 В скорость передвижения совсем низкая, поэтому стартую и езжу на 24 В, ток в момент старта до 150 А, но в движении падает до 30-40 А по прямой.  Скорость не превышает 15 км/ч к сожалению.  Проверил расчет скорости на калькуляторе eporwerbikes, в принципе расчеты скорости совпали, но мощность потребления всего 800 Вт на такой скорости. Да и по ощущениям мотор как будто ограничен по обортам, для сериесника такое не характерно, если нет нагрузки, то он должен крутиться . Как выяснилось потом, мотор оказался смешанного возбуждения — 3дн37 с питанием 40 В, что вбудущем оказалось большим плюсом. У него обороты всего 1650 в минуту, соответственно и скорость низкая.
Попробовал изменить передаточное отношение- оставил в районе 5 к 1, скорость максимальная возросла на 5 км/ч возможно -   зато стартовый ток возрос до 200 А.



Так как мотор оказался у меня 40В, а постоянное потребление тока не более 40 А, то было решено перейти со свинца на литий(лифер). Выигрыш по массе 100-20=80 кг, плюс к тому бортовой аккмулятор, контролер  и так по мелочи.  Батарея у меня была всего на 24 В и 45 ч, поэтому я докупил аналогичных элементов. Итого вышло на 16S, 51 В и 45 Ач.   Контроллер самодельный перенес с Таврии , управление контроллером 555NE, управление газом ДПДЗ ВАЗ. На удивление контроллер вполне справляется. Передаточное вернул 9 к1 , чтобы была тяга на 2-х человек, тк машина нацелена в основном на эксплуатацию по грунту, к тому же нужен запас тяги для горок. Да и батарея не новая, мне настоятельно не советовали нагружать ее токами больше 1С длительно.   




Контактор установил на минусовую шину мотора, запитал его от ДС/ДС конвертора, нстроенного на 15 В, контактор  теперь срабатывает почти всегда. Диод на мотор не повесил, тк 2 диода находятся непосредственно в контроллере. Есть одна особенность — тк ДПДЗ Ваз дает очень острую реакцию на прибавление газа (так было и на таврии), и не дает полный газ, те из 50 В батареи на мотор поступает лишь 41 В.  Для контроля тока использую амперметр и шунт на 750 А., так вот при трогании стрелка описывает всю шкалу, те все 750 А с запасом.  Я думаю это реакция прибора на импульсы тока, потом при движении на прямой ток падает до 50-60 А. Но батарея в движении не греется, перемычки между пакетами я делал из провода 3х2,5 длиной 3-4 см, так они тоже холодные. Максимальная скорость опять таки не большая, мы намерили всего 20 км/ч  по прямой. Если ехать по проселку, то скорость не кажется маленькой, но конечно хочется большего.  Но тянет приятно, одного меня затаскивает в горку с токами в 150-200 А, да     после этого батарея немного была теплая. Горка, на вскидку 300 м длина, 50 м перепад высоты. Покрытие неровное , грунтовое.
Подвеска работает средне, задняя раскачивается, тк амортизаторы пустые, оба аморта пропускают всю мелочь, есть вибрация. Зато крупные неровности гасятся хорошо, да и пробоев нет. 
Еще установил фонари, делал сам из светодиодной ленты повышенной яркости, светят широко, надо немного фокусировать свет, но для текущей скорости подходят, фонари поставил, потому как имелись в ниличии.
На будущее, а точнее к следующей весне надо разобраться с мотором, выяснить есть ли там шунтовая обмотка или он переделан в сериесник. Надо заменить датчик на газульку, чтобы шло все напряжение на мотор и поставить нормальные рулевые шарниры в рулевое управление, это основное. Не считая всякой мелочи.







Stelsrider

Всем привет.  Так у ж получилось, что прошел почти год с прошлого поста. Зимой с багги ничего не делал, лишь в апреле взялся за переделку мотора.
Напомню, что у меня 3Дн37. 40 В, 2 квт, 1650 об/мин смешаное возбуждение. Разобрал я мотор, предстала мне следующая картина.




Я долго пытался понять тип соединения. Одна катушка, соединенная с выводом, явно была намотана шинкой. Напротив нее располагается шунтовая катушка, с ней также соединены 2 кутшки имеющие вывода с шинками. Я сначала подумал что они намотаны смешанно — шинкой и проводом одновременно, но это оказалосm не так.  Прозвонил вывода катушек — отдельно расположенная показывает менее 1 ома — намотана шиной. Шунтовая показывает 3 Ома, а крайние показывают: менее 1 Ома между тостыми выводами и 3 ома между одним из тостых выводов и розовым проводом. В итоге нарисовалась следующая схема:

Но она не совсем верная по итогу.
Казалось мне не хватает одно катушки для переделки в сериесник, но ее у меня соответственно не было.
По этому вопросу консультировался с коллегой RommT, он предложил мне самому намотать недостающую катушку. Такую работу я никогда не делал и в конце концов отказался от переделки мотора. Тем более скорость я мог увеличить заменой ДПДЗ на более подходящий резистор. Да и поиграться передаточным отношением. В принципе по дороге я это технику не эксплуатирую, а на пересеченке запас тяги важнее скорости.

Далее я заменил ДПДЗ Ваз на круглый переменный резистор на 10К. Машина сразу поехала нормально, плавный старт, контактор перестал отключаться от резкого газа. А тк напряжение напряжение мотора и батареи выровнялось, то и возрасла скорость. Самое интересное, что вроде небольшое увеличение напряжение приводит к ощутимому приросту скорости и ускорения. Ну как ощутимому — было 20 км/ч, стало 23))) Да и вроде по горку едешь, а разгона нет, слышно что тележка начинает раскручивать мотор.

Новый регулятор газа.
Летом в принципе ничего не делал, передняя лева покрышка от тележки приказал долго жить, порвалась и конце концов взорвалась прямо на ходу, Но скорости у меня небольшие- обошлось покупкой новой покрышки.
Немного катнули по окрстностям, на круг вышло 8-9 км. При температуре окружающей среды несколько ниже 25 градусов к концу поездки мотор нагрелся так хорошо, градусов 40 на корпусе.
https://www.youtube.com/watch?v=aAsOfwlexc8

Stelsrider

Нежданно-негаданно, но у меня так все срослось, что летом мне удалось прикупить у Николая(Kol) лиферных цилиндров на 30 Ач и 16 S,  а также БМС и зарядку. За одно он мне подогнал 2 сериесные обмотки на мой мотор 3ДН. Цилиндры эти расчитаны на 3С длительного тока, а у меня стоит без дела электро Таврия и не дает мне покоя.  В итоге звезды удачно сошлись и у меня появилась еще одна батарея на 48В и 30 Ач. Но а Таврии я напишу попозже, пока закончу с багги.
Вообщем я опять разобрал мотор, с целью переделки. Вытащил обмотки, из 3-х соединенных вместе обмоток, распаял ту, что в середине, она на 100% шунтовая, намотана тонким проводом. Беру оставшиеся 2 обмотки — из нах торчать 2 толстых конца шинки, но больно свободно болтаются относительно катушки. Но я особо не напрягаюсь. Значит предварительно собираю все катушки последовательно по такой схеме:



Всю эту систему запитываю от БП на 12В через лампу Н4 на нить дальнего света. Сделал для проверки чередовния полюсов. Проверять решил магнитиком на веревке. Подношу к  новым катушкам — магнит вибрирует и притягивается. Подношу к старым — такого эффекта не наблюдается,магнит не притягивается, что странно. Решил замерить падение напряжение на катушках  милливольтметром (мультиметром в этом режиме). Катушка новая показывает 50 мВ, катушки старые показывают всего 8 мВ. Отдельно проверил старую катушку, которая гарантированно намотана шинкой, падение напряжения также 55 мВ, магнитик притягивается. Замерил ток всей цепи — получилось 3,9А.  Для удостоверения решил расковырять старую катушку — оказалось, что они намотаны тонким проводом и один из концов провода соединяется с шиной внутри.




Интересная конструкция получается. В итоге у меня остаются 3 нормальные катушки и одной опять не хватает. Посоветовавшись с RommT, решил мотать катушку самостоятельно. Замерив ток и падение напряжения на нормальной катушке получил сопротивление примерно 12 мОм. Катушки намотаны шиной сечением примерно 2,5х4,6 мм, площадь сечения получается 11,5 мм2, а примерная длина проводника — 8,8 м. По совету купил круглый провод сечением 10 мм2, 10 метров.  Распустил ПВХ изоляцию, заизолировал по новой тряпичной изолентой и стал мотать. Первоначально по совету мотал на родной башмак, но тк он изогнутый, то мотать вышло очень проблематично. Для удобства изготовил деревянный эквивалент башмака.


  Катушка получилась в 2 слоя, для этого провод разделил на 2-е и мотал сначала один слой, потом другой. Вышло по 6 витков в каждом слое, итого 14 на всю катушку.  Далее также тряпичкой перемотал всю катушку и киянкой придал ей изогнутую форму, вложив внутрь корпуса.
Мне советовали использовать столько провода, чтобы не сильно превышать габариты готовых катушек. В итоге у меня ушло около 8 метров провода. Проверил падение напряжения, как описывал выше — получилось 55 мВ при токе 3,7 А. И магнит начал притягиваться и вибрировать.



Далее предстояло правильно соеденить все катушки последовательно. Причем соблюдая порядок чередования полюсов. Для этого соединение проверял 3 способами:
1 Напраление намотки —  соединял концы так, чтобы в одной ток тек по часовой стрелке а в соседней против часовой.
2 Далее после соединения проверял магнитом — чтобы к соседним катушкам магнит присоединялся разными концами.
3 В конце проверял компасом. Катушки показывают С-Ю-С-Ю. Все после этого можно собирать.



   
Далее осталась только сборка, пришлось изрядно помучиться , тк места внутри мотора очень мало. Да и к тому же м/у катушками проходят шпильки, которые стягивают обе крышки мотора. А ту еще добавляются проводники между катушками.

Соединение мотора делал по такой схеме, взятой с клубного форума, спасибо автору :



Соединения м/у щетками сделал тем же проводом на 10 мм2, единственное пришлось вывести соединения наружу мотора из-за плотной внутренней компоновки. Соединял катушки все последовательно. Был вариант соеденить 2+2, но тяга при старте была бы меньше. Первоначально запустил мотор от 12 В аккумулятора, при пуске мотор стал сильнее искрить на клеммах, скорее всего стартовый ток получился выше. А так мотор успешно закрутился, да и стало заметно что на хх от 12 В он крутится сильнее и самое приятное что я угадал с направлением вращения, вибраций, искрений, перегрева не заметил.

Установил мотор    на машину и для проверки решил прокатитьс яна 12 В аккумуляторе. Честно говоря я немного расстроился — машина еле плелась, зато стало заметно, что в небольшой подъем машина еле ползет, зато под горочку начинает бежать веселее.


Далее разукомплектовал Таврию и перенес всю начинку в багги. К сожалению у меня пока на 2 электрички одни комплектующие: батарея, контроллер, бортовой аккум, газулька, дае провод газульки приходится перекидывать. Причем на багги я соеденил 2 батареи в параллаль,тк токи на старте тепреь могут быть выше.
Сначала я был настроен достатчоно скептически, но первая поездка развеяла сомнения, все вышло очень даже не плохо. Скорость максимальная выросла почти в 2 раза, поначалу было страшно ехать. Ну думаю 35 км/ч она теперь едет. Под горку едет еще быстрее, в горку скорость падает и растет ток потребления. Не скажу что вырос кратно сильно, но на 10 А в ту же горку. Если есть небоьшой спуск почти прямик, то едешь например 35 км/ч с током всего в 30 А. Раньше под горку можно было разогнаться до 25 максимум, причем именно но что под горку. Ток на старте показывает 200 А, это если не стеснять ся нажимать на газ, моенетльно взлетела до 200 А и упала где-то до 70, а по мере разгона еще меньше. Как итог переделкой я доволен. Можно поднять скорость поменяв передаточное до 5 к 1, щас у меня 9 к 1. Но это так разово померить скорость, страшновато ездить, да и трясет ощутимо, но пробоев подвеска не допускает и большие неровности отрабатывает, ливер не взбалтывает сильно.



https://www.youtube.com/watch?v=VUe9Qmx7FYQ

Катался под дождем крайний раз — условия эксплуатации не для этой машины, нужен дождевик.



https://www.youtube.com/watch?v=K7Mzkhe_B_E

Stelsrider

Как я писал постом выше, проект электро Таврии получил второе дыхание. Были приобретены цилиндрические элементы лифера на 30 Ач в количестве 16 шт. Также были докуплены БМС и зарядка на 5 А. БМС работает только на заряд, на разряд я еще не придумал как заставить ее работать. В багги БМС «нагружена» на контактор, те при достижении нижнего порога напряжения просто не включится контактор. А тк на Таврии обе батареи включены последовательно, то БМС нельзя так подключать последовательно ибо бахнет. Может быть можно подключить какой-нибудь зуммер, подскажите знающие люди если сталкивались с подобным устройством. Совокупная емкость батареи у меня получается такая: цилиндры 51,2 В и 30 Ач + последовательно батка из шоколадок 51,2 В и 45 Ач. Совокупно выходит 102 В и 30 Ач.




Тк я езжу не далеко и короткими интервалами, то пока просто контролирую напряжение на  ячейках мультиметром и то, если общее напряжение батареи мне кажется низким.
Машина у меня стояла на работе, там же ее и собирал. Тк  батарея у меня мелкая, нагружать постоянно током более 60А мне ее не рекомендовали , то вопрос эксплуатации на ДОП я сразу закрыл. Чтобы не сильно нагружать батареи надо активно пользоваться коробкой, тк  сцепления нет, то быстро переключаться проблематично. Поэтому было решено перегнать ее в деревню. Когда перегонял, то немного проехался по дороге, это было стремно. Выезжая  со второстепенной дороги просто становишься помехой, разгон как у груженого под завязку камаза с прицепом и убитым мотором, за собой собрал хвост тк ползу со скоростью менее 40 км/ч и медленно набираю скорость. Благо отрезок был небольшой, метров 500 всего, далее ехал по менее загруженной дороге, а потом вообще по грунтовке.  Когда съезжал на грунтовку, почему -то у меня бахнул контроллер, те замкнул транзистор. В этом году я добавил в цепь управления мотором контактор.А вся электрическая начинка у меня переехала с багги.
Но контактор я поставил после контроллера, на шину М- контролера, те разрываю минус мотора. На багги у меня схема также работает, нареканий нет. Контактор КНЕ230, с 27 В питанием и от 12В он не работал, срабатывал минимум с 14-15 В. По совету Kol я перепаял катушки в контактора в параллель и все отлично заработало. Контактор срабатывает от концевика на педали газа, газ убран — питание по минусу на мотор не подается.

Так вот после пробития контролера я 1,5 км по грунтовке проехал на 2-й передаче управляя контактором, пока не упреся в совсем плохую дорогу, которую ходом не проедешь. Пришлось остановится и в полевых условиях ремонтировать контроллер, нашел пробитый полевик и откусил его. Дальше добрался до гаража на1 и 2 передаче своим ходом.



Когда я заканчивал сезон в 2016 г, то высянился непрятный момент — контакты мотора прозваниваются на корпус, чего естественно быть не должно. Возможно это и является причиной периодического выхода из строя контроллера. Решил проверить что именно коротит на корпус, якорь или статор? Выяснилось, что якорь, а при внимательном осмотре щеточного узла  нашлась причина замыкания. Оказалось, что лепестки вентилятора оторвавшись залезли внутрь щеточного узла и вызывали замыкание.



После устранения этой проблемы замыкания пропали. Но вылезла еще одна проблема. Поехали кататься, ехать нужно было 2 км по грунтовке. По приезду на место замеряю напряжение на цилиндрах — 50,5 В. Замеряю на ячейках 2 из 16 показывают напряжение сильно ниже остальных, около 3-х вольт. Остальные 3,3 В. Не спеша поплелись назад, проехали пол пути — батарейка на цилиндрах подохла. Напряжение на 2-х ячейках 1,9 и 2 В. Остальные имеют по 3,2 В. Я уже их почти списал, но все ж решил проверить самостоятельно. По приезду зарядил всю батарейку, все ячейки зарядились, те что сильно просели набрали 3,19 В, а нормальные зарядились до 3,4 В (после некоторого времени). После этого, я сначала, разряжал сильные ячейки , а потом заряжал всю батарею, но так получалось плохо. Потом просто заряжал в отдельности каждую ячейку, доводя их до 3,5 В (индикатор на БМС загорается).  Так вот слабые ячейки заряжались дольше остальных. После этого батарея заработала нормально. Тестовая поездка по окрестным полям, с заездом на максимальную скорость (было 55 км/ч по спидометру на 5-   й передаче, с током под 70 А), длина которой составила 6 км, проблем с батареей не показала, что не может не радовать. 
Тут стоит упомянуть, что перед сборкой батареи я допустил ошибку. Нужно было перед сборкой соединить все ячейки в параллель и зарядить их до 3,5В.

Единственная проблема — подклинивающий передний левый тормоз. Я откручиваю штуцер на суппорте, сбрасываю давление, тормоз распускается. По мне так это проблема в ГТЦ, а вообще тормоза надо минимум перебрать а по уму лучше все заменить. Их похоже не обслуживали с 1990 года.

https://www.youtube.com/watch?v=3jDNHuDqR8I

После этого я  расширил географию поездок. Есть у меня неплохой маршрут(даже 2, просто один ч/з лес в видео увидите) до соеднего населенного пункта, но надо преодолевать один спуск и подъем, учитываю мою низкую энергвооруженность меня этот момент напрягал. Когда я ездил на свинце в этот подъем я поднимался со скоростью 15 км/ч на 2-й передаче с током 100 А. Правда у меня в салоне было 4 человека. Те 720 кг авто+200 кг батареи +280 кг нагрузка = 1200 кг.
А тк батрея у меня слабая, то работа ее при токе даже 80 А вызывала опасения. Что касается массы, то 720 кг авто+36 кг батрея+75 кг нагрузки =850 кг, давало некоторые шансы на успех. В итоге в горку я заползал на 1-й передаче на скорости 15 км/ч по спидометру с токами 65А! , что очень порадовало. Далее все проехал нормально, со скоростями  в среднем 35 км/ч. По приезду туда, еще раз проверил тормоза, сбросил давление на всякий случай и вернулся домой по лесной дороге. Заезжал в горку назад уже по грунтовой дороге на скорости 10 км/ч, с токами 65-70 А, что опять таки отлично. На видео ниже можно оценить данное препятствие. На круг вышло 6-7 км, батарея сюопризов не приподнесла. На удивление безпроблемно проезжал участки легкого бездорожья.

https://www.youtube.com/watch?v=jSwACbKUi4w

Далее я уже просто ездил в свое удовольствие. Вот видос с такой покатушки. Проехал 11,5 км. По асфальту развивал 50 с лишним км/ч, токи достигали 70 А, но это по причине подклинивающего тормоза. Пришлось останавливаться и распускать его. А так ехал 40-45 на 3-й пердаче, не допускся превышения тока более 60 А, держал 50-55 А.   По лесу соответственно скорость и потребление меньше.


https://www.youtube.com/watch?v=vNa0Q3Np-Rs

Прицеплю фотку компоновки моторного отсека. Тяговый аккумулятор теперь находится в багажнике. На бортовое питание стоит аккум 45 Ач почти убитый. Теперь его подпитывают 2  ноутбучных БП на 12 В  6 и 8 А, соединенных впараллель.  Питание контроллера идет с аккумулятор 90 А тоже  подсевший, который подпитывается ч/з 3-й ноутбучный БП на 8 А. 
Про контактор я уже писал, контакты контактора заппаралелены резистором на 1,8К и  5 Вт как в инструкции Келли. 



На этом с эксплуатацией Таврии пока все. Я наездил на лифере 50+ км, что было моей временной целью. После этого начинка перешла на багги, главным образом для испытания переделанного мотора. Заряжаю я батарейки после каждой поездки, не дожидаясь их полного разряда. В целом лифером я очень доволен. Машина легкая, катится отлично, колеса я накачал до 2,3 Атм., единственно проблема тормоза. В фарах стоят диодные лампы, ночью ездить можно, почему то на видео свет видится совсем плохим, на самом деле свет гораздо лучше. Единственное, что ночью не хватает мощности на лампы + поворотники, БП не вывозят, как вариант поставить 3-й БП или поменять акумулятор.  Пока за один присест я более 11,5 км не проезжал, но 20-25 км возможно удастся преодолеть.

Stelsrider

Всем привет. Эксплуатацию электричек закончил, единственное решил проверить максималку на багги изменив передаточное отношение 5 к 1, взамен 9 к 1.  Переделка заключается в купировании доп вала и смещении двигателя на 3 см в сторону колеса.


Все остальное без изменений.
https://www.youtube.com/watch?v=em71ea78iyA
По итогу заездов - максималка составила 35 км/ч, по GPS.  Субъективно страшновато ездить с такой скоростью, ощущается как 50.  Ранее я писал, что 35 км/ч я достигал на старом передаточном, но тк инструментального замера не было, то скорее всего было  30 км/ч. У меня есть измерения скорости прошлогодние, где мы получили 20 км/ч при движении вдвоем по грунтовке и при датчике газа не позволяющем подавать все напряжение на мотор.
Поэтому скорее всего получается так:
Мотор со смешанным возбуждением и передаточным 9 к 1 - скорость макс 20 км/ч.
Мотор с последовательным возбуждением и передаточным 9 к 1 -  макс скорость от 25 до 30 км/ч, в следующем сезоне перемерю.
Мотор с последовательным возбуждением и передаточным 5 к 1 - макс скорость 35 км/ч.
По мере роста скорости шасси держит неплохо, не рыскает. Машина достаточно плавно покачивает. Минус в том, что реакции на газ на малой скорости не плавные. Двигаться по ямам неудобно, приходится слегка поглаживать педаль, если прижать посильнее, то уже начинаешь скакать. Токи на старте по прибору 300-350 А, стрелка достигает половины 750 амперной шкалы. В установившемся режиме, на максималке на шкале 40-60 А тока, как и до изменения передаточного.  По мне так прибор привирает в сторону завышения, по уму при таких токах   батарея получила бы кз. Я об этом уже писал. Даже несмотря на то, что я запараллелил 2 батареи, 350 А их бы убило. Хотя такой ток это мгновение при старте. А так это был эксперимент, для езды верну старое передаточное.     



 

sergey-012345

Цитата: Stelsrider от 16 Окт. 2019 в 13:51Токи на старте по прибору 300-350 А, стрелка достигает половины 750 амперной шкалы. В установившемся режиме, на максималке на шкале 40-60 А тока, как и до изменения передаточного.  По мне так прибор привирает в сторону завышения, по уму при таких токах   батарея получила бы кз. Я об этом уже писал. Даже несмотря на то, что я запараллелил 2 батареи, 350 А их бы убило. Хотя такой ток это мгновение при старте.


вы шунт поставили между батареей и контроллером или между контроллером и двигателем?

Stelsrider

Шунт стоит так:  Плюсовая клемма аккумулятора - силовой ключ - шунт -двигатель. Ну фактически получается батарея - шунт- контроллер (т.к. после шунта плюсовой провод соединяется с проводом двигателя на плюсовой клемме контролера).

sergey-012345

если шунт стоит между силовым ключем и двигателем, то измеряется ток двигателя,
значение тока двигателя при малых уровнях газа может быть в разы больше тока потребляемого от батареи
напряжение на двигателе при этом в разы меньше напряжения батареи

я для эксперимента ставил два шунта, от батареи бежал ток ~20А на двигателе было 65А

Stelsrider

Под силовым ключем я имею ввиду самодельный рубильник, а не транзисторы. Считаем шунт стоит после батареи. Скорее всего как вы и сказали, что прибор реагирует на токовые импульсы, возможно прибор несколько инертный и не успевает реагировать на броски тока. На таврии при постоянном токе в 60-65 А у меня начинают греться перемычки в батарее шоколадок, а здесь такого эффекта не наблюдается.

sergey-012345

Цитата: Stelsrider от 17 Окт. 2019 в 14:06Под силовым ключем я имею ввиду самодельный рубильник, а не транзисторы. Считаем шунт стоит после батареи. Скорее всего как вы и сказали, что прибор реагирует на токовые импульсы, возможно прибор несколько инертный и не успевает реагировать на броски тока. На таврии при постоянном токе в 60-65 А у меня начинают греться перемычки в батарее шоколадок, а здесь такого эффекта не наблюдается.


если коммутируете рубильником, то при включении остановленного двигателя броски тоже могут быть в разы больше среднего тока
батарейкам от этого нехорошо, выводы внутри могут отгореть

Stelsrider

Управление ШИМом, а это силовой рубильник. Просто отключает батарею. Включается кочергой перед поездкой, отключается по окончании.

владимиррр

#49
Ребята,в упрощенном виде ( в идеальном),шим контроллер,это трансформатор постоянного тока,по аналогии трансформатора переменного тока.
Формула для трансформатора переменного тока:
U1*I1=U2*l2
Т.е. произведение напряжения и тока в первичной обмотке трансформатора (мощность),равна произведению напряжения и тока ( мощность) вторичной обмотке.
В шим контроллере на постоянном токе тоже самое:
Uт.б.*Iт.б.= Uдв*Iдв
Т.е. мощность с тяговой батареи равна мощности в двигателе.
Реально,и на переменном токе,и на постоянном,мощность во вторичке немного меньше из за потерь в трансформаторе и шим контроллере,но потери, как правило,не больше 5% и даже меньше.
Регулирование в шим контроллере идёт путём регулирования величины импульсов тока с батареи ( меняем среднее значение Iтб.
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg

Stelsrider

Всем  привет. Небольшой отчет об эксплуатации электромобиля. В прошлом году на лиферной батарее было накатано 50 км. Так как в прошлом году ездил с подклинившими тормозами то первоначально надо было заняться ими. Перебрал передние суппорта, задние рабочие цилиндры. Главный рабочий цилиндр тоже подвергся переборке. По итогу пришлось купить передний левый суппорт, тк старый был испорчен. После этого тормоза клинить перестали, машину толкать по гаражу достаточно легко. Были заменены сайлент-блоки задних амортизаторов. Конечно тормоза и подвеску надо полностью обновить. Тормоза хоть и не клинят, но задний правый тормоз подтирает. В сентябре катался — после 10 км, тормозной барабан уже достатчно теплый, надо опять перебирать тормоза.
А так, по механике и электрике  особо ничего не далалось, ездили просто так и по хозяйственной надобности. На короткие расстония, в пределах 5 км, оказалось очень удобным транспортом. Дороги не отличаются качеством и скорости передвижения не высоки, так что электромобиль не выглядит ущербным. Очень нравится что «заправка» есть прямо дома и не надо мотаться за бензином. И машина не напрягает лишним шумом, особенно классно ездить по лесу, полям.   


https://www.youtube.com/watch?v=n3XwboZ2y4E




https://www.youtube.com/watch?v=SLRqIR9US5U
https://www.youtube.com/watch?v=mL-GUQukwQE
На видео загрузили полный салон народу- 5человек. Разгон так себе, как груженый старый грузовик. Если бы батарея не была бы высажена и прямик был бы длинее, то до 50 км/ч разогнались бы. 
https://www.youtube.com/watch?v=qHuAvv7ktig



За вениками.
https://www.youtube.com/watch?v=1iLZOLdlkeE
Видео со стороны. Во время съемок удалось разогнаться до 56 км/ч. При виде сзади заметно какой перепад перед задним бампером и как раскачивается машина из-за убитых амортизаторов.
Ввиду малой мощности источника энергии, а так-же  отсутствия страховки на дороги с высокой интенсивностью движения не совался. Машину больше использовал для сбора статистики, если можно так выразиться. Ездил в основном по выходным , поэтому пробег в этом году всего 215 км на начало октября. Но я просто ездил, только заряжал. Поэтому очень доволен результатом.
Напомню, что у меня 2 блока батарей на 48В. Один из блоков собран из «шоколадок», имеет емкость 45 Ач. Так в июле перегорела ( сам виноват, все тянул с заменой) пеермычка между блоками ячеек и вылетела БМС. Пришлось заказывать новую, поэтому машина где-то 2 недели стояла без движения.   Также вторая батарея, собранная из цилиндров на 30 Ач, стал разбалансироваться,пришлось ее разобрать, выровнять все ячейки (включил в параллель на сутки ) и собрать заново. Но похоже опять появилась разбежка.


Очередная поездка.

Stelsrider

Решил реализовать одну задумку, поиграться с аэродинамикой. С одной сторону моторный отсек не прикрыт защитой и рычаги подвески и опора мотора могут мешать прохождению потока воздуха. Сзади же, с удалением бака, образовалась большая ступенька от балки к бамперу. Причем сам бампер теперь стоит стеной перед потоком воздуха. Что явно, так-же, ухудшает обтекание. Для этого из упаковочного картона изготовил элементы защиты. Картон был предварительно загрунтован. Сзади было сделано что-то, напоминающее диффузор.  Еще была закрыта решетка радиатора. А перед испытательным заездом я снял задние брызговики.
Как результат — удалось разогнаться до 62 км/ч, это было на той же дороге, где снимали проезд со стороны. Ранее, во время съемок, скорость была 56 км/ч. Сразу оговорюсь, что все результаты достигнуты под небольшой уклон. Реальная скорость по идеально ровной поверхности будет 50-55 км/ч.  Потребеление на такой скорости 60-65 А.  Возможно, закрытое днище позволило прибавить 5 км/ч максималки.

скриншот трека, с закрытым днищем.

Это совсем без обтекателей.
Надо бы конечно по уму провести несколько экспериментов без защиты, потом с защитой, но похоже на то, что защита работает.






https://www.youtube.com/watch?v=Fzq5Qo5gAfY
Это на хорошей дороге, 61+ км/ч скорость получил, опять таки первоначально разгонялись по уклон. Под конец видео, в горку скорость упала до 52 км/ч.

Скриншот этой поездки с максимальной и средней скоростями. Так как дорога хорошая средняя скорость достигает почти 40 км/ч.
Но это еще не все, как то наткнулся на сайт экомоддер, где к Сузуки Альто прицепили обтекатель и решил попробовать. 
https://metrompg.com/posts/boat-tail-prototype.htm
https://ecomodder.com/forum/showthread.php/project-making-permanent-metro-kammback-extension-3518.html
Вот по таким расчетам делал обтекатель:

Сделал аналогично из картона, покрасил нитрой. Крепил на армированный скотч. Колесные ниши закрывал картоном , которые установил на саморезы. И проклеил скотчем.




https://www.youtube.com/watch?v=1UyC45kfOtE
Первая проверка в такой конфигурации показал максималку в 61 км/ч. Но машина была загружена и к температура воздуха в районе 10-12 градусов. Короче скорость стала даже меньше, чем без обтекателя колес и колпака. Подозрение есть на пониженную температуру. Колеса всегда качаю до 2,5 кгс/м. Колеса лысые, почти слики.
Через недельку попробовал еще раз проехать. Температура уже была повыше,  в районе 20 градусов.


https://www.youtube.com/watch?v=ZEPWQVibCcs
Осторожно вертикалка! Видео перезалью, как выдерну исходник.

По итогу удалось достичь почти 63 км/ч, пока это самая высокая достигнутая скорость. Это еще при подтирающем заднем тормозе, по окончанию поездки он был достаточно теплый. Вот, надеюсь в будущем году летом, разберусь с тормозами и надеюсь разогнаться хотя бы до 65 км/ч. Опять таки напомню, что все проверки скорости проходят  под небольшой уклон. Пока эти проверки только для сравнения аэродинамических доработок.  Если эти обтекатели действительно работают, то их можно оставлять. Токи  при  этом в районе 60-65 А. Я всегда старюсь держать токи в таких пределах, только в подъемы приходится заползать на 80 А на первой передаче. Пробег на одной зарядке  составляет 15 км. Это до того места, где я проверяю скорость. По пути приходится преодолевать 2 подъема. Если проверят дальность на плоской дороге, то я думаю дальность увеличится.  В основном это из-за разбаланса батареи цилиндров.  Батарея собранная из «шоколадок» держится гораздо лучше.  Вот поэтому  для себя сделал вывод, что батарея собранная из нескольких параллельных ячеек работает более равномерно по сравнению с одиночными ячейками. Заряжаются батарейки 5 амперной зарядкой примерно за 4 -5 часов.

kor

Цитата: Stelsrider от 10 Окт. 2019 в 14:57Разобрал я мотор, предстала мне следующая картина.
Можете сказать какой у него диаметр ротора (якоря) наружный , и длина магнитных башмаков?

edw123

Цитата: Stelsrider от 14 Окт. 2020 в 15:14
Решил реализовать одну задумку, поиграться с аэродинамикой. С одной сторону моторный отсек не прикрыт защитой и рычаги подвески и опора мотора могут мешать прохождению потока воздуха. Сзади же, с удалением бака, образовалась большая ступенька от балки к бамперу. Причем сам бампер теперь стоит стеной перед потоком воздуха. Что явно, так-же, ухудшает обтекание. Для этого из упаковочного картона изготовил элементы защиты. Картон был предварительно загрунтован. Сзади было сделано что-то, напоминающее диффузор.  Еще была закрыта решетка радиатора. А перед испытательным заездом я снял задние брызговики.
...
Сделал аналогично из картона, покрасил нитрой. Крепил на армированный скотч. Колесные ниши закрывал картоном , которые установил на саморезы.
В аэродинамике очень детали важны. В смысле мелкие детали кузова. Например водосточные желоба - это прям бомба против обтекания. И утопленные стёкла. С Ауди 100 пошли срезанные желоба, вклееные стекла и боковые стекла выдвинуты из ниш наружу. И обязательно высокая прочность панелей, чтобы они не играли. Всё это не менее важно даже на фоне общего силуэта.