KUGOO S1/S2 клон ETwow

[avshik]

Сзади, да и спереди, стоит сделать брызговик с расширением. Как минимум до ширины задней вилки. Грязь с колеса летит веером. Ею и достает до рюкзака

попробую что-нибудь сделать с этим, камера валялась где-то от вела...
Кстати, передумал менять Кугу на Найнбот ЕС2, прокатившись на последним, ожидал большего... Печальная динамика конечно. А зная, что он так же сыпется, смысл... уж лучше свой калач потертый, рабочая лошадка, овер 1500 км за неполный сезон, к тому же думаю таки проделать апгрейды в межсезонье:
- батка 13s3p или 10s4p + 10/13s bms c ali - во мне борется марафонец и спринтер) кстати может и мою можно будет оставить стоковую бмс, так как она на 13 ячеек рассчитана.
- барабан на задок (все уже давно закуплено)
- новая передняя вилка/ремонт старой
- коррекция головного света (кстати, помимо фары ВСЕГДА использую стробоскопы отдельные, даже в светлое время суток)
- лифт минимум +2см перед-зад (без рессор и иже с ними)

[Yurain]

Сзади, да и спереди, стоит сделать брызговик с расширением

Вот фото, как сделано у меня. Проблема забрызгивания  спины (рюкзака)начисто ушла.
Неделю назад стоял перед дилеммой покупки ES2, практически нового (пробег 100км и месяц владения, за 15тр). Почитав форум, отбросил эту затею. Не нравится мне идея "управления из  Китая" моим самокатом.

[alex_a_v]

- лифт минимум +2см перед-зад (без рессор и иже с ними)

А есть идея как залифтить перед?

[MoRoman]

А есть идея как залифтить перед?

вилка от E-Twow и проставка.

[Yezhik]

оффтоп, есть еще такие, кто катает?

Сегодня ехал на работу, но не с утра, уже градусов 10 было. Холодно на ветру, где ветра нет - нормально, ехал без шапки и шлема. Народа на тротуарах поменьше, ехать комфортно.

Да, сегодня прохладно (выезжал из пригорода в 7ч., было +3). Без перчаток даже и не пробую в такую температуру. Хорошо помогает капюшон на куртке.

+7 в дождь. Экипировка уже с велосипедных времён имеется, капюшон без сомнений вещь отличная, но приходится больше головой вертеть, так как периферийный обзор страдает. Людей, может, и меньше, но они все с зонтиками! Постоянно приседать приходится

[Superstar]

в шапке есть "почти бесплатный" вариант втулки. Могу подтвердить - очень рабочий вариант. И себестоимость - меньше 100р (если все покупать с "0" . Но надо немного поработать руками.
Но можно причитать о дороговизне чужого труда... Или "не внушает доверия эта с авито". Можете сделать дешевле (и с доверием) - сделайте! Все скажут спасибо.

Речь шла за цену неадекватного пересыла если Вы не заметили.

[Василий Петрович]

Про фару
Мы хорошо знаем, что штатная фара это ДХО и только. Освещает дорогу она просто никак. И здесь и в соседней ветке про фару обсуждаются различные фонари – велосипедные и не очень. Выбор большой, НО! Внешняя фара это лишний обвес и надо придумывать питание от самоката или менять/заряжать батарейки и аккумуляторы. В моём случае и так понавешано: автомобильный сигал, сумка под доп. аккумулятор, габаритные/стоп сигналы. Поэтому я решил оставить внешний вид фары "как есть", а мощность увеличить "в разы".

Штатная фара потребляет (при 42 В) 70 мА, что соответствует потребляемой мощности 2.9 Вт. При этом на резисторах (4 шт. по 1.5 кОм) рассеивается 0.07х0.07х1500/4=1.8 Вт. На светодиоды остаётся 1.1 Вт. КПД составляет 1.1/2.9х100=38 %.

Светодиодная фара, чтобы она светила, а не светилась должна иметь мощность 10–20 Вт. Исходя из этого, я собрал фару на 9, последовательно включённых, светодиодах "эмиттер" ARPL-3W-BCX45, 4000–4500 К, 130–150 Лм при 350 мА, P=1 Вт, 220–250 Лм при 700 мА, P=2.1 Вт (а не 3 Вт !?). Падение напряжения на 1 светодиоде 3.0–3.3 В, напряжение, при котором он уже светится, 2.0–2.4 В, т.е. 18–22 В, что вполне устраивает. Рекомендуемый номинальный рабочий ток 0.75 А. Для продления срока службы светодиодов, решил ограничить максимальный ток (при 42 В) величиной 0.6–0.7 А. Цена светодиодов в магазинах от 30 рублей. Максимальная мощность фары получилась 3.2х9х0.7=20 Вт на светодиодах.



Собрана фара на алюминиевом уголке 20х40х2 мм длиной 100 мм. Установлены светодиоды в линейку с шагом 10 мм и прижаты к уголку алюминиевой пластиной 100х16х2 мм на винтах М2.5. При такой конструкции приклеивать термоклеем не обязательно. Пластины из широкой части уголка изогнуты таким образом, чтобы светодиоды располагались в штатном рефлекторе под нужным углом и крепились к рулю штатными винтами (я заменил на аналогичные с потайной головкой). Для лучшего теплоотвода, между пластиной и трубкой руля вставил алюминиевые проставки из обрезков того-же уголка. Для ограничения светового пучка "вверх" можно приклеить/вставить полоску алюминиевой фольги в верхней части штатного рефлектора.

С питанием фары возникли проблемы. Плюс, при включении, на сам дисплей и, соответственно, на сигнал и фару подаётся через ключ на p-n-p транзисторе, рассчитанном на длительный ток не более 0.1 А. С учётом этого я подал "плюс" прямо с приходящих 42 В по красному проводу. Минус на сигнал и фару подаётся с малоточных ключей на n-p-n транзисторах.

Я выпаял эти транзисторы и установил вместо них полевики с n-каналом для SMD монтажа, например, IRLR2905 за 40 руб., 55 В, 36 А, 27 мОм. Разъём к фаре и сигналу заменил на более мощный, выносной. Сначала, для стабилизации тока через светодиоды, я поставил понижающий преобразователь на LM2596HVS, 4–60/3–36 В, до 3 А, 43х21х6 мм, за 130 р. в режиме стабилизации тока 0.7 А). КПД получился 87 %, всё здорово, но! Прокатился я километров 10 с включённой фарой, прихожу домой, а она не горит – микросхема "крякнулась". Толи микросхема дефектная, толи были импульсные броски напряжения при торможении – не знаю.

В общем обиделся я на неё и запитал светодиоды "дедовским" способом – через лампочку накаливания, которая меняет своё сопротивление от холодного до горячего состояния более, чем в 10 раз. Я использовал 2 автомобильные лампы в цоколе Т10, 5 Вт, включённые параллельно. Ток при 42 В получился 0.6 А, потребляемая мощность – 25 Вт, на светодиодах – 17 Вт, на лампочках – 8 Вт, КПД – 70 %. Разместить лампочки в щели дисплейного блока, под кнопками удобно, но – они греются. Я обернул лампочки лентой ФУМ и, сверху, медной фольгой, закрепив её концы под винты крепления к рулю (крепление алюминиевого уголка новой фары). Нагрев стенки нижней части корпуса дисплейного блока не превысил 50–60°С, размягчения и деформации корпуса не отмечено. В качестве бонуса, установил под кнопками переключатель. В верхнем положении фара подключается через лампочку 10 Вт (в сумме) и потребляет до 0.6 А, а в нижнем, через через лампочку от Жигулёвского приборного щитка, потребляет до 0.1 А (до 4 Вт) и фара становится ДХО.


Сравнил с фонариком на CREE. При ширине пучка 0.2–0.3 м на расстоянии 3 м, выдаёт освещённость до 600 Люкс, а при ширине пучка на расстоянии 3 м равном 1 м, характеристики идентичны, приведённым в таблице по оси светового пучка.
Добавлено 25 Сен 2018 в 20:48
"Сенсорные" кнопки дисплейного блока
Кнопки на дисплейном блоке у нас слишком "тугие", чтобы сменить скорость, посигналить или включить свет, приходится прикладывать значительные усилия. Пока возился с фарой, решил исправить положение. Копки представляют собой блок из микропористой резины и, при нажатии на кнопку, шток, который давит на микрик, слегка сжимается, что приводит к увеличению рабочего хода и, как следствие, к возрастанию усилия. Попробовал одеть на шток тонкостенную латунную трубку диаметром 4 мм. Эффект хороший, но отрезать аккуратно 6 мм трубки не так просто и ещё нужно сделать торец твёрдым, загнув край трубки или залить клеем. Решил, что это слишком "умственно" и пошёл другим путём. Нашёл 5 саморезов с потайной головкой диаметром 2 и длиной 5 мм, ткнул шилом в центр штока и завернул саморез в отверстие немного не до конца, поставил крышку дисплейного блока на место и понажимал кнопки – саморезы встали "на своё место" и, в итоге, усилие стало сравнимо с сенсорными кнопками.

[inetchik]

[user]Yurain[/user], а что за хитрая блестючая жэлэзка на вилке, эта:

[inetchik]

Внешняя фара это лишний обвес и надо придумывать питание от самоката

Бесспорно, лишний обвес, но есть именно фара ближнего, питается от 12-ти до 80-ти Вольт. Втыкаю в зарядный раз'ем, когда нужна. При наличии рук, можно дополнить ее люстрой, ссыль давал, повторюсь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=53497.msg1303644#msg1303644

[vlad-2015]

а что за хитрая блестючая жэлэзка на вилке,

Очень похоже на обложки для переплета пластиковые... прозрачные и глянцевые... Удобная вещь)))

Или от пластиковой бутылки))

[АСА1951]

в шапке есть "почти бесплатный" вариант втулки. Могу подтвердить - очень рабочий вариант.

Привет! Стесняюсь спросить,  в какой "шапке" лежит информация о втулках? 

[inwin]

[user]АСА1951[/user], в первом сообщении основной темы->полезные советы и ремонт
3 варианта втулок, выбирайте любой

[vip69]

[user]Василий Петрович[/user], все хорошо, и доработки рекодельные, но... 20вт светодиодного  света... Это где то 200вт лампочка накаливания.
3вт светодиодов - это не мало, скорее проблема с низким кач-вом и кпд стоковых светодиодов. Имхо.
Но с другой стороны - я ездил ночью (глубоким вечером) на куге со стоковым светом - темновпто, но не безнадежно. Светит куда надо, не очень ярко, но дорогу разобрать можно.
Поаробовал прилепить в кач-ве допа вот такой светильник

Там тоже 3вт - светит в разы сильнее, только во все стороны (не направленным пучком). Хотя, если установить внизу, у хомута - нормально, и прохожих не слепит.
Крепил вот так, по простому

Думаю, как сделать регулируемый наклон и приколхозить козырек.

[Сержий]

 duc, верхний конец провода там понятно, штекер соединить, а внизу как? паяли к контроллеру?
внизу тоже колодка
И там и там есть фишка просто перепоял сам провод.Ребёнок гонял ,сказал всё стало хорошо[/quote]

у меня в контроллере белый просто торчит (сам по себе)

[Василий Петрович]

Есть именно фара ближнего, питается от 12-ти до 80-ти Вольт. Втыкаю в зарядный раз'ем, когда нужна.

Полностью с Вами согласен. Можно подобрать фару, которая будет светить в разы лучше стоковой и пучок света будет качественней, чем у самоделок типа моей.
Основной цель моего сообщения было следующее:
- показать читателям форума, как они могут подключать сигнал и фару к дисплейному блоку, не боясь его повреждения, и управлять ими штатными кнопками (имею в виду замену ключей на маломощных транзисторах на MOSFET'ы);
- вариант светодиодного светильника на алюминиевом уголке позволяет экспериментировать с различными вариантами конструкции: диоды ARPL (как в моём варианте), диоды ARPl с линзами с различным углом, светодиодные матрицы, готовые линзы от фонариков и т.п.;
- дополнительным преимуществом такого варианта конструкции является отсутствие конструктивных изменений в дисплейном блоке, позволяющее использовать разные варианты и вернуться на сток.
Пока для меня остался нерешённым вопрос светодиодного драйвера. Распространённые схемы работают при напряжениях ниже 30 В, схема на LM2596HVS у меня "не пошла" - не отладил, а использование в качестве балласта автомобильных ламп - дёшево и надёжно, но нагрев от них + 20% от мощности светодиодов это не мало.

[Melo]

попробую что-нибудь сделать с этим, камера валялась где-то от вела...
Кстати, передумал менять Кугу на Найнбот ЕС2, прокатившись на последним, ожидал большего... Печальная динамика конечно. А зная, что он так же сыпется, смысл... уж лучше свой калач потертый, рабочая лошадка, овер 1500 км за неполный сезон, к тому же думаю таки проделать апгрейды в межсезонье:
- батка 13s3p или 10s4p + 10/13s bms c ali - во мне борется марафонец и спринтер) кстати может и мою можно будет оставить стоковую бмс, так как она на 13 ячеек рассчитана.
- барабан на задок (все уже давно закуплено)
- новая передняя вилка/ремонт старой
- коррекция головного света (кстати, помимо фары ВСЕГДА использую стробоскопы отдельные, даже в светлое время суток)
- лифт минимум +2см перед-зад (без рессор и иже с ними)

Мой Вам совет не тратьте время на все эти доработки, купите самокат помощнее (в данных габаритах куча предложений) и после того как недельку покатаетесь на новом самокате, на кугу даже смотреть не будете.

Про вес тоже не парьтесь, всё что меньше 30 кг никаких проблем не доставляет ( положить в багажник, перенести через рельсы или на высокий бордюр затащить теже 2-3 секунды).

[avshik]

Мой Вам совет не тратьте время на все эти доработки, купите самокат помощнее (в данных габаритах куча предложений) и после того как недельку покатаетесь на новом самокате, на кугу даже смотреть не будете.
Про вес тоже не парьтесь, всё что меньше 30 кг никаких проблем не доставляет ( положить в багажник, перенести через рельсы или на высокий бордюр затащить теже 2-3 секунды).

Не согласен по следующим причинам:
1. Я люблю что-то делать (авто, дом и пр.), поэтому трата времени на это - это скорее приятно, чем в тягость (печаль, что его пока попросту нет), тем более это нужные вещи для данного самоката и моего режима поездок.
2. Цена - все, что вы имеете в виду стоит х2 х3 от цены Микара, который я взял, как и вы, за 21,5к по весне (и кстати окупил уже на 8к за 1500 км). Это важный аспект. Статей расхода много, в т.ч. авто, который все равно - основной транспорт.
3. Вес выше 13-14 кг - неприемлимо для меня, т.к. постоянно сворачиваю, ношу в руке, по лестницам и т.д. Я бы и кугу облегчил с радостью, но это невозможно, максимум 0,5 кг) Я неслабый человек, но это не та нагрузка, которая идет на пользу здоровью)
Но, спасибо за мнение, ради этого и общаемся на форуме) ЗЫ назовите 3 альтернативных самоката с ценником до 25к, которые едут овер 30 км/ч и имею запас хода 25 км и выше (пока без ограничений по массе)

[Yurain]

а что за хитрая блестючая жэлэзка на вилке

Не железка,а пластик (но можно поставить  и железку). Эта пластинка прикрывает конусное крепление подшипника колеса от затекания воды с песком (грязи).  Была проблема с попаданием песка в подшипники колеса.  Решилась разборкой и  промывкой подшипников в бензине и смазкой.  Подумалось, что такое решение уменьшит вероятность повтора этой проблемы.  Пластина сделана с заходом во внутреннюю часть колеса и имеет небольшой аэродинамический изгиб впереди.  Не берусь судить о эффективности  этой защиты (в АДТ не продувал ), но пока проблема с попаданием грязи в подшипник не повторялась.