Охлаждение контроллера

[TSprinter]

Товарищи, ищу систему охлаждения для контроллера Макс-Е.
Колхозить не хочется а хочется в ДС воткнуть нечто жидкостной с кнопочкой, чтобы в нужный момент его включать самому.
+ Ну и все это вынести наружу, чтобы оно еще и обдувалось при езде.

Как я понимаю на рынке есть в основном системы охлаждения для компов.
Например: http://technopoint.ru/product/b91781ea73b23120/sistema-ohlazdenia-thermaltake-water-30-ultimate-sale/


Но оно все клеится на термопасту и охлаждает площадку размером с процессор. А на максе то надо охлаждать все 18 фетов
Может кто уже озадачивался и может посоветовать? Колхозить самому радиатор и кулер на него не предлагайте в этой теме.

Или вот нашел на Али вот такое - без выводов на процессор.
http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum-80mm-Water-Cooling-cooled-Row-Heat-Exchanger-Radiator-Fan-for-CPU-PC/32609232522.html?spm=2114.41010208.4.217.Dk2ZjT

[clawham]

А что вам лично мешает достать контроллер из запечатаной коробки и вынести его наружу? хоть куда но наружу где есть движение воздуха!
Все эти вещи что вы показываете - вы хоть знаете как они работают? там помпа нужна, расширительный бачек. на ходу эта жижа будет расплескиваться, воздух будет попадать в помпу и ничего это работать не будет даже если вы и найдете радиатор подходящий! зачем этот колхоз вашей козе? Или может вы хотите залить внутренности вашего короба с батареей  когда от вибрации штуцер слетит/лопнет/протрется шланг?
Вам в другой теме сказали и в этой повторю я - вынесите контроллер наружу, если этого мало - приделайте к нему радиатор. Других вариантов нет небыло и не будет Не ну конечно можно извратиться и в ваш короб просверлить дырку и завести 50 мм канализационную трубу которую распилить пополам и приложить в пропил боковую стенку контроллера а трубу потом вывести вниз назад чтоб отток воздуха был но зачем эти припарки? Контроллеру надо рассеивать 60-100 ватт тепла при разгоне. что 6 фетовому что 24фетовому. только для 6-тифетового это будет предел а 24фетовый это легко сделает а если надо то и 200 ватт выдаст нагреву ) но это не отменяет того что это тепло надо рассеивать! А рассеивать только в воздух! и это ж не танк - это велосипед открытый - там везде на ходу продувка такая что мама не горюй. с бензиновых моторов без ментилятора как-то -10 киловатт тепла рассеивают и ничего - нормально - не перегревается.

По поводу радиатора могу посоветовать или спаять самому из медных/латунных пластин или поискать водоблоки на видеокарты - они обычно длинные узкие и плоские.

По поводу 140 ампер - если это фазный то он вообще ледяной будет на обдуве. ну +5 градусов от окр среды а если это батарейный то тогда фазный надо понимать не менее 300 ? тут уже надо смотреть но если вы его итак вынесите то что стоит потом на него налепить 2-3-4- старых радиатора от процессоров типа Athlon XP 2000+ - они небольшие квадратные и плотно нашпигованы ребрами. но опять же мое мнение - это все припарки - дайте ему движение воздуха и прозреете.

[zaz007zaz]

Я пробовал ставить такую штуку на корпус контроллера. Толку особо не было, в итоге поставил обычный радиатор от процессора с кулером. Цель этого действия была сделать полностью герметичный отсек контроллера. Думаю чтобы водянка эффективно работала нужно переделывать пластину к которой крепятся феты. Делать её из меди с каналами под воду. Самое простое вот так

[илс]

[user]TSprinter[/user], без колхоза, не обойтись, никак. Особенно с водяным охлаждением. 
В принципе, вам [user]clawham[/user], говорит дельные вещи.

Но, перенос контроллера, это переделка конфига на 20-30%,  ПМСМ.

Как вариант, попробуйте временно и простое решение.
В чип и дипе выбрать подходящий радиатор, приделать его к контроллеру, винтовым хомутом или 2-мя.
Там же покупаете любой кулер на напряжение вашей батареи  Можно 2 соединить последовательно.  Или через дисишку запитать. Или от 12В контроллера, но это надо у разработчика, уточнить.

Самый примитивный обдув должен решить проблему перегрева контроллера.
Разумеется, бокс где это все у вас установлено, должен быть вентилируемым.
Об этом следовало бы задуматься еще на этапе сборки/проектирования конфига. 
====
Кстати, я приделал хомутом радиатор к серверному БП Чероки. Охлаждение норм, правда там вентилятор работает  немного по-другому принципу..

[неволшебник]

[user]zaz007zaz[/user], думаю вы не первый кому пришла мысль сделать фетовую болвашку из меди, только у меня мысль была пронзить её теплотрубками... неоднозначный вариант,тк придётся и корпус контроллера из меди делать иначе электрохимическая реакция пойдет. Вобщем ограничился шлифовкой (до зеркального блеска) самой фетовой болвашки + внутренней и наружней стороны контроллера (до зеркала разумеется) + контроллер намертво прикручивается к широченной толстенной алюминиевой пластине (шлифованой до зеркала) ,а пластина ,в свою очередь прикручивается к внутренней стенке алюминиевого кофра ,естественно шлифованого и через термопасту == результат юзабельный .
Надо добавить что корпус контроллера изнутри покрашен в чёрный матовый цвет (снаружи так же зелёный цвет пришлось шлифануть и покрасить в чёрный (да-да первые миники были зелёными) + общий кофр так же покрашен изнутри и снаружи в чёрный матовый цвет.

[zaz007zaz]

Корпус тут не при чём, болвашку можно просто изолировать от корпуса слюдой. В саму болвашку вкрутить штуцеры и подсоединить к системе. В принципе легко реализуемо обычным сверлом и метчиком. Проблема достать медную болвашку.  У меня контроллер находится в отсеке в самом низу рамы (где педали у велосипеда) и есть стальная прорезиненная стенка чтобы наглухо закрыть его там, тем самым защитить его от воды. Сейчас приходиться ездить без неё, т.к. от туда торчит процессорный радиатор с кулером и во время езды по лужам туда струёй льётся вода.

[se80]

узкое место в системе охлаждения адаптовских контроллеров - подложки на силовых транзисторах . поменяйте их на керамические и не надо мутить водянку. цена апдейта 4 тыщ рублей.

[zaz007zaz]

В общем я решил уменьшить диаметр колеса с 21" мото до 18" , поднять напряжение и уменьшить ток, благо с этим контроллером это делать элементарно просто.

[clawham]

узкое место в системе охлаждения адаптовских контроллеров - подложки на силовых транзисторах . поменяйте их на керамические и не надо мутить водянку. цена апдейта 4 тыщ рублей.

гарантируете работу контроллера с керамическими подложками в закрытом коробе в тесном контакте с акб? Нуну...не порите ерунды! Термодатчик адаптовский на внешнем радиаторе находится а не внутри полевиков. Так что отсечка по температуре - это отсечка по нагреву корпуса а не фета

[se80]

узкое место в системе охлаждения адаптовских контроллеров - подложки на силовых транзисторах . поменяйте их на керамические и не надо мутить водянку. цена апдейта 4 тыщ рублей.

гарантируете работу контроллера с керамическими подложками в закрытом коробе в тесном контакте с акб? Нуну...не порите ерунды! Термодатчик адаптовский на внешнем радиаторе находится а не внутри полевиков. Так что отсечка по температуре - это отсечка по нагреву корпуса а не фета

хз где находится термодатчик, но керамические подложки имеют теплопроводность на порядок(в 10 раз) большую терморезины, используемой в стоке. работу контроллера гарантирует производитель, или не гарантирует:)
зы по поводу ерунды - вы это о чем?

[clawham]

хорошо окей вы сэкономили 10 градусов на максимальном токе на кристалле но если на корпусе 100+ то это уже не имеет никакий разницы! Датчик не может располагаться на кристалел фета - я таких не встречал так что увы - мерять максимум можно температуру собственно корпуса и именно по её перелету порога - отключать/снижать мощность. что творится на кристаллах никто не знает/никого не волнует. Но если вы его обвешаете радиаторами, если поставите мощнейшие урбины обдува  - тогда да - замена подложек имеет смысл. согласен.

Силиконовые термопрокладки с стекловолоконным наполнителем класифицируется по цвету

Код Выделить Развернуть

серый – теплопроводность 5 W/mK;
голубой – теплопроводность 3 W/mK;
зеленый – теплопроводность 1.5 W/mK;
розовый – теплопроводность 1 W/mK.

А керамические по другому

Код Выделить Развернуть

желтый (1 W/mK)
оранжевый (2.5 W/mK);
«шоколадный» (4.2 W/mK),
коричневый (5 W/mK),
фиолетовый (5.5 W/mK),
серый (6 W/mK)

В максике стоят серые силиконовые. тоесть 100 градусов перепаду на милиметр квадратный вызовет 1 ватт мощности.
площадь to247 теплопередающей пластины - 195 мм2 тоесть всего 195 ватт надо выделить на транзисторе чтоб разница между пластиной и теплоотводом стала 100 градусов! греть кристалл можно до 180. При этом на радиаторе может быть 80 градусов!  что вы хотите улучшить здесь? если максик нагрет до 80 градусов при этом через 3 милиомный транзистор проходит "всего" 254 ампера(из 125 допустимых на этот корпус) что уже двукратный запас! Так что вот это именно то что я и назвал чушью. даже если ваши прокладки в 5 раз будут лучше теплопроводными - всеравно особо ничего это не даст - ну станет можно греть корпус до 120 градусов но это уже температура плавления пластика и греть до такой температуры корпус - это тупость. 60 на корпусе если есть это уже повод задуматься. а сколько температура отсечки у макса?  помоему было 100.это всеравно даже для их резинок дает 200 ампер на корпус допустимой нагрузки из 125 максимальной на корпус. так что итак и сяк - проблема в то247 и его ограничении по пропускаемому току корпусом а не теплопроводность прокладки. второе узкое место - собственно площадь рассеяния корпуса контроллера - он слишком мал и совсем не оребрен для того чтоб рассеивать 400-600 ватт тепла на максимальном токе. Потому его требуется интенсивно обдувать или применять дополнительное оребрение.

Вот как -то так

[Kintastic]

Идеально подошло пассивное охлаждение для жесткого диска DEEPCOOL (брал в DNS около 1000 руб.), имею mini-E (обдувается встречным потоков воздуха), подклеил термоклеем, максимальный ток 65А и OVS6 при полном газу не опускается!

[DragonTM]

[user]Kintastic[/user], можно подробнее, заменили корпус или сделали вторым корпусом?

[se80]

хорошо окей вы сэкономили 10 градусов на максимальном токе на кристалле но если на корпусе 100+ то это уже не имеет никакий разницы! Датчик не может располагаться на кристалел фета - я таких не встречал так что увы - мерять максимум можно температуру собственно корпуса и именно по её перелету порога - отключать/снижать мощность. что творится на кристаллах никто не знает/никого не волнует. Но если вы его обвешаете радиаторами, если поставите мощнейшие урбины обдува  - тогда да - замена подложек имеет смысл. согласен.

Силиконовые термопрокладки с стекловолоконным наполнителем класифицируется по цвету

Код Выделить Развернуть

серый – теплопроводность 5 W/mK;
голубой – теплопроводность 3 W/mK;
зеленый – теплопроводность 1.5 W/mK;
розовый – теплопроводность 1 W/mK.

А керамические по другому

Код Выделить Развернуть

желтый (1 W/mK)
оранжевый (2.5 W/mK);
«шоколадный» (4.2 W/mK),
коричневый (5 W/mK),
фиолетовый (5.5 W/mK),
серый (6 W/mK)

теплопроводность керамической подложки из нитрида алюминия составляет 180 Вт/мК.
Понятно что рассеивать отведенное тепло также нужно с помощью радиатора на торце, к которому прикручена алюминиевая плашка.    

[MaF]

Замечу,что сжо контроллера на самом деле не является серьезной проблемой и,по сути,принципиальна лишь 1 деталь - водоблок.
Остальное(помпа,радиатор) давно уже отработано.
Детский же лепет про бульки даже нет смысла комментировать - все видели системы охлаждения автомобилей и мотоциклов?Буль-буль,ага...
Зы - кстати,относительно недорого сжо контроллера можно сделать и полупассивной - т.е. до определенной температуры система пассивна,помпа не работает,рост температуры выше некоей границы приводит к старту помпы,дальше - в зависимости от ситуации обороты помпы(и/или принудительной продувки радиатора(-ов)) меняются вверх или вниз)

[clawham]

Детский же лепет про бульки даже нет смысла комментировать - все видели системы охлаждения автомобилей и мотоциклов?Буль-буль,ага...

Ну да ага - вы видать не знаете с какими матюгами порою люди скачут вокруг того капота пытаясь выгннать несчастный пузырек - печка не греет, кондей не пашет, гидроусилитель ошику выдает.
А ведь там в машине мощная помпа, 3 контура циркуляции и что самое удивительное - расширительный бачек!  а тут ни того ни другого ни третьего. вот и ага и угу. не ну так-то заморочиться можно конечно. и тепловыми трубками самодельными тоже можно отвести ватт 50-100 наружу но оно того стоит? вынести контроллер наружу это +100 к охлаждению ну и вес и надежность водянки явно уступают методу"засиликонить все силовые провода на 5 см вверх от контроллера. я же говорю - несчастный редукторник и 6fet4110 в тоненьком рюкзаке - перегревается за 15-20 минут езды на 7 амперах! что говорить о более серьёзных токах если 3/4 тепловыделения это падение на диодах и там что при 7 амперах что при 200 - те же самые 0.8 вольт и именно они и греют контроллер.и чем больше ток тем больше греют и тем больше надо рассеивать.

[MaF]

  ВАЗ2110-ФордФокус-Кайрон-35 хендай - у отца суммарно за много лет
Лачетти у нас,пробег под 2 сотню тысяч - кондей 1 раз перезаправляли и т п.
Гур в лачетти буквально месяц назад перебирали(замена насоса) - тоже все ок.
Ниче не булькает,не перегревалось никогда,кроме 2110,но и то - не от сжо,а вентилятор радиатора горел.
Что делаем не так?

ЗЫ - комповых систем охлаждения собрал не одну,с бачками,без - все ок.
Ставьте НОРМАЛЬНУЮ помпу(а пути снижения ее потребления  я уже выше написал) и все будет хорошо,воздух из системы выгоняется на сборке,ну а расширительный бачок - до,до,дифициииитт))
Касаемо надежности водянки - ну да,ниже.И?

[Lion]

Когда забирали первую элладу, еле еле развоздушили её систему охлаждения. А без нее ехать было низя, контроллер бы бахнул

[clawham]

Люди вы вообще вкурсе вчем разница взять помпу и готовое авто - над одним агрегатом 10-тки инженеров трудились и да у них может и получилось хорошо и просто и надежно но это вовсе не значит что все так просто и тупо два шланга помпа и радиатор и все сразу заработает.
Человек вообще не может руками ничего делать - так он сам заявил - о какой СВО можно говорить? компьютерные сво вообще лучше даже не трогать они не расчитаны на -10...+40 градусов окр воздуха, вибрации и ультрафиолет сонца. шланги рассохнутся протечка и привет отгнившие лепестки у батарей. Все кто сам колхозил сво на компьютеры прекрасно понимает - мамка - расходник

[MaF]

Вы,вообще,адекватны?Вы хотя бы 1 СВО собрали?
Нынешняя сво пережила уже 3 мамки и 1 вк(775-1155(неудачная имплантация в медиацентр для loselessfan)-1155 в бигтавер) и 1 смену помпы на циркуляционник от solarhome.Жижа,емнип,coolance,красная.Типа если протечет то не замкнет.
Мамки целы.Процы целы.Видеокарта цела.
Я что-то не так делаю?
А шланги да,конечно,это проблема,я и забыл,что шланги для автожидкостей(кстати,я где-то предлагал брать шланги из магазина для pc?)это дефицит.Ну,может быть,в какой стране 3го мира это и так,а в России эти шланги покупаются без проблем.Равно как и расширительные бачки.
Меня лично останавливает сейчас лишь то,что на мой 15фет водоблок готовый,от pc-компонентов,не годится,а колхозить - по классической технологии в виде фрезеровки из медной плиты - дорого(

[clawham]

Собирал и не только для пк и не только из покупных комплектов

Радиатор можно не фрезеровать а просто в бруске меди насверлить тонких длинных отверстий и запаиваем штуцера с лишними отверстиями и вуаля но работы дофига конечно и легче - фрезеровка

[MaF]

Тогда зачем Вы пишите ересь?
Протекает только то СВО,которое долго не осматривалось,собрано непонятно из чего,без применения надежного фиксажа(у меня практически все резьбовые соединения штуцеров покрыты спецсоставом,что сантехники для герметизации труб применяют).
Гниет же - только если протекла либо вода либо спецраствор,но следы протечки не убирались вообще.
ЗЫ - способ засверливания отверстий и т п мне известен,это способ изготовления очень древних водоблоков,эффективность не очень высока,проще уж на пластинку меди пайкой трубки прикрепить.Эффективность примерно равна.

[clawham]

Ну в трубки можно вставить спиральные пластинки от печки 2108 которые завихрения создают в ламинарном потоке и тогда с эффективностью тоже норм будет.

А по поводу постоянных осмотров - ну человек лицо ленивое а если для заглядывания внутрь надо пол батареи разобрать то и подавно а потому смотреться и разбираться будет все только тогда когда уже поздно ! В любом случае вы не можете оспорить тот факт что вынесение контроллера наружу это более легкий простой надежный и не доставляющий неудобств метод который ещё и массу экономит.

[MaF]

Речь,как бы,об охлаждении контроллера,а не акб)

[magnarum]

Доброго времени суток ! Элемент Пельтье неплохой вариант для охлаждения контроллера регулировка охлаждения по силе тока , схема очень простая не требует особого колхоза с куллерами или радиаторами, крепиться все на контроллер
количество элементов выбирается исходя из мощности контроллера

[Snaiper]

Доброго времени суток ! Элемент Пельтье неплохой вариант для охлаждения контроллера регулировка охлаждения по силе тока , схема очень простая не требует особого колхоза с куллерами или радиаторами, крепиться все на контроллер
количество элементов выбирается исходя из мощности контроллера

Только охлаждать нужно вентилятором, приводящимся в движение паровой машиной. Никаких электромоторов.

[magnarum]

Доброго времени суток ! Элемент Пельтье неплохой вариант для охлаждения контроллера регулировка охлаждения по силе тока , схема очень простая не требует особого колхоза с куллерами или радиаторами, крепиться все на контроллер
количество элементов выбирается исходя из мощности контроллера

В сильною жару у меня то же идет перегрев контроллера 350 вт вкачиваю 500 вт установил 2 элемента Пельтье питание от преобразователя на 12 вольт, ограничение охлаждения  по току подбирал модулем с алли экспрес , эксперементальным путем, схема без вентилятора элемент крепиться на контроллер стороной охлаждения, сверху радиатор на сторону с тепловыделением, охлаждает отлично, контроль по дисплею у меня стоить в контроллере термодатчик , в планах все сделать автоматически но пока через небольшой тумблер.
Только охлаждать нужно вентилятором, приводящимся в движение паровой машиной. Никаких электромоторов.

[MaF]

Сколько там каждый модуль кушает?
Ватт так 50,да?
Да,не забываем о том,что "горячую" сторону модуля все равно надо охлаждать)

[magnarum]

Сколько там каждый модуль кушает?
Ватт так 50,да?
Да,не забываем о том,что "горячую" сторону модуля все равно надо охлаждать)

Да все верно надо только  вентилятор не нужен, достаточно радиатора )

[MaF]

Т.е. на 12фет таких штуки 3 надо,да?
Это целый небольшой циркуляционный насос,притом,что он избыточен будет и для большинства контроллеров хватит и простенькой 12v помпы....
Вопрос - нафига тогда Ваш Пельтье?
В комповом охладе он так в итоге и не прижился,проиграв воде по целому комплексу причин - от эффективности до конденсата....

[TSprinter]

Пока заколхозил вот такую штуку
Буду тестить... Как бы теперь колесо не стало перегреваться

[se80]

[user]TSprinter[/user], надо торец с болтами охлаждать.

[MaF]

Фотки фиговые)На планшете ничего толком не видно.
Это радиатор СВО?Вентиляторы можно ставить как угодно,но вектор потока должен быть направлен попутно набегающему воздуху.

[неволшебник]

[user]MaF[/user], [user]se80[/user], правильно говорит, стенки корпуса очень тонкие,площать теплового контакта фетовой болвашки с корпусом очень маленькая ,площадь корпуса также очень маленькая ,ну и второстепенное - коллеги в большинстве своём компьютерщики и вкурсе - как влияет полировка поверхностей на проводимость тепла, а болвашка просто хорошо фрезерованая деталь - не полированая + внутренняя стенка корпуса также никем не полировалась... вобщем эффективность корпуса как радиатора очень низкая --- однозначно радиатор колхозить на  торец с болтами.

[ingener]

По поводу  использования Пельтье для пассивного охлаждения контроллера, который имеется в виде такой маленькой платки

ключи расположены под платой площадками наружу, винтовое крепление не предусмотрено (нет места), должны просто прижиматься платой к радиатору за счет крепления ее по углам.
Тут как назло под рукой оказалась пластинка Пельтье как раз подходящего размера.
Вопрос в чем - имеет смысл ее использовать, заодно получим изоляцию ключей от радиатора (а иначе ставить прокладки), или по эффективности отвода тепла Пельтье в итоге = прямому монтажу на радиатор через прокладки?
Требуемое питание Пельтье примерно 1,5А при 2В - т.е. не более 3-4 Вт, несущественно.

[clawham]

не болтайте ерундой - пельтье не дает холода! она переносит тепло с одной стороны на другую + мощность потребляемую! не 2 вольта у пельтье напряжение а 12-14! и не 2 ампера а под 4 чтоб оно хоть чтото охлаждало! Пельтье в компьютерах хотело прижиться по причине легкости получения минусовых температур и благотворной склонности к разгону под этими минусовыми температурами.
Но реальность такова - берем пельтье 12708 - жрет 12 вольт 8 ампер.
эту мощность априори прийдётся рассеивать на теплой стороне - уже без кулера не обойтись. А кроме этого она немного отбирает тепла и с холодной стороны - это тепло тоже надо рассеять с теплой стороны плюсом. но способность отбора подчиняется вот такому графику

Как видим - два графика - левый это если пластину холодную удастся охладить до 25 градусов. если не удастся(а там теплопроводность керамики плачевная) то смотрим график правее - то для 50 градусов на гарячей стороне. Вдувая ток 8 ампер будем иметь максимальный перепад температур всего 75 градусов и это если к холодной стороне не подводить тепла вообще - это предел. 50-75=-25. если же начать подводить тепла всего 20 ватт то перепад температур будет уже всего 56 градусов - тоесть температура опустится всего до -6. при этом на теплой стороне будет рассеиваться 108 ватт собственного потребления + 20 ватт холодильной мощности.
Идем дальше - грузим холодную сторону 50 ваттами(смешное тепловыделение для контроллера но ок) - перепад станет всего 30 градусов. холодная сторона будет температурой 20 градусов при этом на гарячей стороне надо будет высадить 150 ватт тепла и не дать нагреться выше 50 градусов.
предельная температура гарячей стороны тоже ограничена 90 градусами ибо пельтье - полупроводниковый прибор. там внутри обычные диоды включенные последовательно.
Я на таком модуле собирал походный холодильник. он сам самостоятельно не может в сильно утепленной сумке-холодильнике опустить температуру ниже точки росы ибо в этот момент влдага начинает конденсироваться на радиаторе и греть его. тепловыделение подскакивает и пельтье уже не справляется. если же ему помочь опустив теплоаккумулятор из морозилки - то он продлевает жизнь мороженому в два раза. но при этом снаружи воет реактивной тягой турбина от радиатора видеокарты GTX 265 на 250 ватт рассеиваемого тепла с тепловыми трубками и собственно таким леплометом что в машине за 20 минут без кондиционера температура поднимается до состояния выбежать и в море утопиться и при этом оно адски жрет аккум. всетаки 100 ватт потребление!
В этом плане намного лучше компрессионный цикл карно - 100 ватт потребленные хорошим компрессором дадут примерно 100 ватт тепловой мощности на холодной стороне при температуре испарителя -5. на гарячей стороне конечно же выделится 200 ватт тепла и опять же её надо будет держать на уровне не больше 40-60 градусов иначе сгорит обмотка компрессора но фреоновый медный трубчатопластинчатый радиатор намного проще охлаждать!

[_claw]

[user]TSprinter[/user], надо торец с болтами охлаждать.

именно. и желательно чтобы набегающим потоком хорошо обдувалось. моя схема на 40 гр жаре вполне себе ничего работала. а кулеры нужны ддя заряда. у меня 40А ограничение стоит. макс температура по дисплею была не более 45 гр за все время