Щёточное мотор-колесо и накат

[ZAZ]

Утро доброе!
...Начитался - зарегистрировался - теперь позвольте спросить (сорри - если не в той теме) о преемственности применения знаний на практике,  - КАК  увеличить накат? На моих колесиках в 16" он составляет, после прекращения подачи питания на мотор, метров 10-15... (иными словами - куда подевать противоЭДС?)
Как я понимаю у меня - синхронный на ПМ, без планетарного редуктора.

[i]

...
Как я понимаю у меня - синхронный на ПМ, без планетарного редуктора.

Вау! Да у Вас похоже Шкондин!
Первый раз вижу фотографию "живого".

[ZAZ]

Как я понимаю у меня - синхронный на ПМ, без планетарного редуктора.
[/quote]
Вау! Да у Вас похоже Шкондин!
Первый раз вижу фотографию "живого".

Я уже признателен Вам, что в сложившейся "накаленной" ситуации разбора полетов на электросамолетах и прочей не совсем адекватной технике, обратили внимание на мою скромную персону с нескромными запросами.
В том то и моя проблема, которую пытаюсь разрешить всеми правдами и неправдами, - Шкондин на своем моторе проезжает 100 км - я всего лишь 20...Что бы велосипед ехал, а не тормозил до полного останова - надо постоянно вертеть педали или держать "газ". За исключением ПротивоЭДС - эффектного напряжения у меня остается на моторе вольт эдак 10-15. (Замерял на стенде сколько генерит "обнаженное" колесо в воздухе) Остается одно - каким то образом "извести" в воздух без видимых потерь такую генерацию. ...Возникают идеи типа: о использовании 3-х фазного контроллера не по назначению... - 1-й  полупериод на вращение, второй - холостой - заряжаем конденсатор - третий - КЗ ...как то так...
К слову - можете посмотреть видео с разобранным мотором с разных сторон, - разместил намедне на YouTube :  https://www.youtube.com/watch?v=uKajW03WnhM
тоже в эфире тишина...
НА КАКОЙ ВЕТКЕ ПОПЛАКАТЬСЯ?
Ну и сам велик

[zap]

В том то и моя проблема, которую пытаюсь разрешить всеми правдами и неправдами, - Шкондин на своем моторе проезжает 100 км - я всего лишь 20...

Не забивайте себе мозг... судя по размеру аккумулятора, примерно столько Вы и должны проезжать
А сказки Шкондина оставьте Шкондину... хорошо хоть в переднем колесе нет встроенного мотор-колеса в режиме генератора, он там рассказывал что если запитать заднее от переднего можно и всю тыщу проехать
Плакаться не надо... просто попытайтесь получить удовольствие от езды... а если не получается - надо апгрейдить батарейку, а может и мотор выкинуть нафиг да заменить на обычный китайский Кстати, было бы интересно сравнить пробег с шкондинским М-К и "обычным китайским" редукторником... сам Шкондин любых сравнений боится как огня.

[ZAZ]

Ума не приложу как, но вчера вот такой "инновацией" (удалил с платы штатную кренку с токогасящим резистором и сменил на драйвер, которые применяют для питания LED) снизил ток потребления мотора в воздухе с 1,2 А до 900мА.
(может кто-нибудь подскажет назначение незадействованных выводов "A-D-C-BRK" с процессора PIC16C712-04\P?)
Также с радиатора контролера удалил еше один тепловыделяющих элемент, "подогревающий" выходной транзистор - демпферный диод и закрепил на раме.
Мотор, кстати, - 2004 года выпуска

И как мог, схематически изобразил конструкцию

[TRO]

[user]ZAZ[/user], Демпферный диод должен находится буквально впритык к силовым ключам, а то провода между ним и ключами это индуктивность на которой при выбросе может кратковременно появится напряжение достаточное для пробоя транзисторов. Чтобы уменьшить нагрев штаного диода, обычно его не трогают, а ставят впритык к щеткам двигателя второй такой же (это попутно уменьшит нагев проводов к дигателю).

[ZAZ]

Диод в моторе уже пройденный этап. Германий (германский из ГДР)) на 20А-60V (с иммитацией радиатора на меди) успешно закоротился! Потратился на Шоткки 40CPQ100PBF (который на раме) и IRF1607 + ферритовое кольцо на проводах - пока тьфу-тьфу

[zap]

А есть хоть какая-то информация о производителе велосипеда, мотора?
Контроллер, вижу, обычный китайский для двухфазных синхронников.
У нас на форуме такой мотор появился впервые.
Вообще, продавались какие-то старые скутеры с щёточными двигателями, но их внутренности не показывали.
Может это и есть мотор "той" конструкции, и к Шкондину не имеет никакого отношения.
С заменой линейного преобразователя на импульсный всё правильно, но это ничего не даёт в плане экономичности езды - потери на LM-ке не так уж велики и не зависят от нагрузки.

[ZAZ]

Лично в иннете ничего не нашел - вот фото шильдика.

и логотип на моторе

+ шифр

[zap]

Можно подробнее об этом тормозящем "зубцовом моменте", и факторах от которых он зависит?

В данном случае я имел в виду весь комплекс сил, противодействующих вращению ротора обесточенного синхронника с ПМ: как противодействие вращению за счёт притяжения магнитов к зубцам (собственно, зубцовый момент - это, наверное, местный термин, необщепринятый), так и прочие потери в железе статора, возникающие под воздействием вращающегося магнитного поля магнитного ротора.

Добавлено 30 Авг 2016 в 13:19:30

Лично в иннете ничего не нашел - вот фото шильдика.

Ага, похоже это оно и есть - "обычное китайское" щёточное мотор-колесо, которые до нас не доехали, поэтому о них мы мало что знаем.
В общем, ожидать чудес от него не приходится. Так и не понял, что Вы от него хотите Оно и так работает нормально.

[ZAZ]

Продавец заверял меня, что на новых Ni-MH пробег по-более 40 км. Для моей статистики - ровно 20 и это на новом комплекте LiPO (на BMS падение U отсутствует) 
(мне было грустно, для моего возраста, крутить педали 35 килограмовой конструкции, возращаясь домой почти 10 км....на выезде штатный потреблярометр - другими словами - вольтметр, показывал приемлемое падение напряжения)
Проблема в мизерном накате - противоЭДС делает свое черное дело постоянно, когда не крутишь педали или не "газуешь" - вот и стучусь к ведающим людям с вопросом, как извести это явление.
На случай "гламурного" контороля  на Алиэкспрессе заказал совмещенный цифровой амперметр-вольтметр (жду...)

[zap]

Продавец заверял меня, что на новых Ni-MH пробег по-более 40 км. Для моей статистики - ровно 20 и это на новом комплекте LiPO (на BMS падение U отсутствует)

Продавец Вас бесстыдно надул. Удельная энергоёмкость NiMH раза в два меньше, чем у литиевых аккумуляторов, даже плохих.

Проблема в мизерном накате - противоЭДС делает свое черное дело постоянно, когда не крутишь педали или не "газуешь" - вот и стучусь к ведающим людям с вопросом, как извести это явление.
На случай "гламурного" контороля  на Алиэкспрессе заказал совмещенный цифровой амперметр-вольтметр (жду...)

Вопрос с накатом на подобном мотор-колесе никак не решается.
По-хорошему, надо менять всю электрику - мотор-колесо менять на редукторное (с минимальным сопротивлением накату), контроллер на соответствующий трёхфазный, возможно придётся менять и ручку газа (фиг знает что стоит на Вашем лисапеде). Оставить можно только батарею.

[mr.Dream]

Не факт, что это "коллекторное" МК имеет характеристики хуже, чем управляемое 3-фазным контроллером. При вашей емкости аккума 280Вт*ч и пробеге 20км расход 14Вт*ч/км, что не так уж и плохо. Обмотка в моторе добротная, а коллекторный узел сильного сопротивления качению не дает - это субъективно.

[TRO]

[user]TRO[/user], а про синхронное выпрямление забыли, что даст возможность практически не использовать внутренние диоды?

Ну почему забыл, помню конечно, просто попытался подсказать человеку как быть с тем что у него есть. вместо предложения делать новый контроллер с синхронным выпрямителем. А вообще, я несколько лет назад выкладывал свою (ну очень простую) версию контроллера для щеточного мотора с синхронным выпрямлением и ограниченим тока, разрабатывал для себя и ездил с ней какое то время. 

[T-Duke]

Перенесу я сюда часть моего сообщения из другой темы:

[user]ZAZ[/user], я склоняюсь, что у Вас в наличии обычный коллекторный ДПТ в исполнении наизнанку. Фотографии внутренностей щеточного узла скажут больше.

Но это 99%, коллекторный ДПТ вывернутый наоборот, для лучшего охлаждения обмотки.
Добавлено 30 Авг 2016 в 21:18:24
[user]TRO[/user],  обсуждение контроллеров в другой теме. Там я Вам ответил. Здесь сообщение mail оказалось случайно.
Добавлено 30 Авг. 2016 в 21:20

Не факт, что это "коллекторное" МК имеет характеристики хуже, чем управляемое 3-фазным контроллером. При вашей емкости аккума 280Вт*ч и пробеге 20км расход 14Вт*ч/км, что не так уж и плохо. Обмотка в моторе добротная, а коллекторный узел сильного сопротивления качению не дает - это субъективно.

А я не сомневаюсь что хуже. Не забывайте о потерях на щетках. Как электрических, так и механических. Бесколлекторники и появились в основном только потому, что щетки ограничивали многие параметры двигателей.

[ZAZ]

Дали напрокат осцилограф.... и вот в результате с" имитировал такую цепь

Увиденное на экране с конденсатором и без приятно удивило - напрочь сгладились всякого рода кракозябры и сторонние выбросы!
Буду теперь собирать по правилам монтажа - откатаюсь - доложу результат.
Странностью и загадкой для моего понимания оказался тот факт, что без буферного диода мотор не запускался.

[T-Duke]

В данном случае я имел в виду весь комплекс сил, противодействующих вращению ротора обесточенного синхронника с ПМ: как противодействие вращению за счёт притяжения магнитов к зубцам (собственно, зубцовый момент - это, наверное, местный термин, необщепринятый), так и прочие потери в железе статора, возникающие под воздействием вращающегося магнитного поля магнитного ротора.

Поэтому я и уточнял. С появлением более дорогих феромагнитных материалов с низкими удельными потерями, тормозной момент обесточенного двигателя с магнитами, можно резко снизить. В диапазоне максимальных вменяемых скоростей велотранспорта (обороты двигателя 600об/мин),  при массе ротора например 4кг, величина потерь не превысит 2 Вт. Эта величина потерь почти незаметна. И ее еще можно снизить. Тут только вопрос денег и прогресса технологий производства феромагнитных сплавов.

[aleks17121960]

Щеточные китайцы в имеют КПД в среднем на 3-5% меньше,чем у трехфазных.В целом же надо менять на редукторник,будет вам и накат,и немного больший КПД.До 25км пробег дотянете.

[mr.Dream]

Я бы вместе этого батарейку поставил побольше и не парился.

[ZAZ]

У меня случилась однажды авария, когда замкнул германиевый диод в колесе. Аккумулятор от растерянности не снял - толкал домой руками! Вот когда колесо тормозило! Спасение было в BMS. После этого на одной ячейке напряжение стало нижн на 0,1 вольта после заряда, чем на всех прочих. Может тут собака порылась?

[ZAZ]

[user]TRO[/user], а про синхронное выпрямление забыли, что даст возможность практически не использовать внутренние диоды?

Ну почему забыл, помню конечно, просто попытался подсказать человеку как быть с тем что у него есть. вместо предложения делать новый контроллер с синхронным выпрямителем. А вообще, я несколько лет назад выкладывал свою (ну очень простую) версию контроллера для щеточного мотора с синхронным выпрямлением и ограниченим тока, разрабатывал для себя и ездил с ней какое то время.

Земляк! А можете подсказать, где увидеть эту схему?

[ZAZ]

Перенесу я сюда часть моего сообщения из другой темы:

[user]ZAZ[/user], я склоняюсь, что у Вас в наличии обычный коллекторный ДПТ в исполнении наизнанку. Фотографии внутренностей щеточного узла скажут больше.

Но это 99%, коллекторный ДПТ вывернутый наоборот, для лучшего охлаждения обмотки.
Добавлено 30 Авг 2016 в 21:18:24
[user]TRO[/user],  обсуждение контроллеров в другой теме. Там я Вам ответил. Здесь сообщение mail оказалось случайно.
Добавлено 30 Авг. 2016 в 21:20

Не факт, что это "коллекторное" МК имеет характеристики хуже, чем управляемое 3-фазным контроллером. При вашей емкости аккума 280Вт*ч и пробеге 20км расход 14Вт*ч/км, что не так уж и плохо. Обмотка в моторе добротная, а коллекторный узел сильного сопротивления качению не дает - это субъективно.

А я не сомневаюсь что хуже. Не забывайте о потерях на щетках. Как электрических, так и механических. Бесколлекторники и появились в основном только потому, что щетки ограничивали многие параметры двигателей.

Я Вам благодарен за комментарий под видео на Youtube - там-же высказал свои соображения, - перечитаете?

[TRO]

...
Земляк! А можете подсказать, где увидеть эту схему?

Тут засвечено первый раз, (надо же, шесть лет прошло)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=4352.msg60387#msg60387
потом еще в других темах как минимум пару человекк повторяли, щас уже не найду где.

[anatoli_nik]

Аккумулятор от растерянности не снял - толкал домой руками! Вот когда колесо тормозило!

Аккумулятор здесь был не причем, тормозил замкнутый диод.
Отсоедините мотор от контроллера (физически, провода) и проверьте накат, если значительно увеличится то проблема может быть в цепях контроллера (вероятность близится к нулю), может свет параллельно двигателю поключен (чем китаец не шутит). ПротивоЭДС на накат не влияет т.к. не может быть больше напряжения аккумулятора (в данном случае (для придирчивых  )), а значит ей бежать и расходовать ток некуда. К тому же исходя из тока потребления на ХХ все с двигателем и контроллером вполне нормально. У меня валяется редукторное щеточное МК на 500Вт с железными шестеренками. Так вот оно по экономичности практически не уступает бесщеточному. Единственно из за чего я его недолго применял, так это то что при пробое транзисторов я влетел в забор, тормоза не спасли, ну и шум железных шестеренок. Если бы было синхронное выпрямление то, возможно, открывание "диодных" ключей спалило бы предохранитель или выбил автомат или просто взорвались бы транзисторы и "разорвали" цепь.

[ZAZ]

Аккумулятор от растерянности не снял - толкал домой руками! Вот когда колесо тормозило!

Аккумулятор здесь был не причем, тормозил замкнутый диод.
Отсоедините мотор от контроллера (физически, провода) и проверьте накат, если значительно увеличится то проблема может быть в цепях контроллера (вероятность близится к нулю), может свет параллельно двигателю поключен (чем китаец не шутит). ПротивоЭДС на накат не влияет т.к. не может быть больше напряжения аккумулятора (в данном случае (для придирчивых  )), а значит ей бежать и расходовать ток некуда. К тому же исходя из тока потребления на ХХ все с двигателем и контроллером вполне нормально. У меня валяется редукторное щеточное МК на 500Вт с железными шестеренками. Так вот оно по экономичности практически не уступает бесщеточному. Единственно из за чего я его недолго применял, так это то что при пробое транзисторов я влетел в забор, тормоза не спасли, ну и шум железных шестеренок. Если бы было синхронное выпрямление то, возможно, открывание "диодных" ключей спалило бы предохранитель или выбил автомат или просто взорвались бы транзисторы и "разорвали" цепь.

Мой парадокс был в точности до наоборот - КЗ в демпферном диоде, КЗ в одном из выходных транзисторах - в итоге колесо практически заклинило. В контролере стояла пара P60NF06 - сейчас поставил один IRF1607

[anatoli_nik]

Да я вроде так и написал, диодов там больше быть не должно....

Аккумулятор здесь был не причем, тормозил замкнутый диод.

Выходной транзистор здесь ни на что не влиял, т.к. подключен последовательно с мотором.
П.С. При ответе на предыдущее сообщение его полностью цитировать не нужно.

[ZAZ]

Вы представляете какая получилась цепь... - батарея - через КЗ-переход транзистора на мотор, который в свою очередь оказался зашунтированным замкнувшим буферным диодом, (который, как я полагаю призван снижать противоЭДС.) - полное КЗ!
И не очень понимаю Ваше высказывание о том, что этой самой противоЭДС, которая ниже питания, деваться некуда и потому она не оказывает никакого влияния.

[ZAZ]

Я бы вместе этого батарейку поставил побольше и не парился.

У меня другая мысль - на будущее - все же велико желание не только дальше проехать, но и быстрее:
на ручке газа в крайнем положении сделать, что то вроде оптопары (или геркона), которая будет включать силовое реле с тем, что бы подключать резервную батарею напрямую как вольтдобавку - эдакий режим форсажа!)) (единственное - надо продумать о плавном наращении питания)

[zap]

Не факт, что это "коллекторное" МК имеет характеристики хуже, чем управляемое 3-фазным контроллером. При вашей емкости аккума 280Вт*ч и пробеге 20км расход 14Вт*ч/км, что не так уж и плохо. Обмотка в моторе добротная, а коллекторный узел сильного сопротивления качению не дает - это субъективно.

Я про накат (редукторное) а не про расход. Хотя КПД у коллекторников тоже обычно чуть меньше чем у бесщёточных.

[TRO]

Вы представляете какая получилась цепь... - батарея - через КЗ-переход транзистора на мотор, который в свою очередь оказался зашунтированным замкнувшим буферным диодом, (который, как я полагаю призван снижать противоЭДС.) - полное КЗ!
И не очень понимаю Ваше высказывание о том, что этой самой противоЭДС, которая ниже питания, деваться некуда и потому она не оказывает никакого влияния.

[user]ZAZ[/user], противоЭДС это не то что вы думаете, это грубо говоря напряжение мотора в генераторном режиме, которое будет выше батарейного если вы разгоните его больше чем оно крутится на полном газе в холостую. А накопленная в индуктивности энергия, это другое, и когда закрывается транзистор, то эта энергия через диод прикладывается к противоЭДС и продолжает толкать мотор в тот период когда транзистор закрыт.

[mr.Dream]

Я про накат (редукторное) а не про расход. Хотя КПД у коллекторников тоже обычно чуть меньше чем у бесщёточных.

Зато в коллекторнике меньше пульсаций противо-эдс и полное использование обмотки.  В блочном уравлении используется только 2/3 обмотки, а количество переключений фаз за "оборот" - всего 6, как в двигателе от детских машинок с двумя щетками и тремя обмотками, хотя даже у них 100% использование - треугьльник

[TRO]

Зато в коллекторнике меньше пульсаций противо-эдс ...

Угу, а еще часть этих пульсаций закорачивается щетками соседних ламелей и греет мотор.

Кстати, то что полный ток течет через всю часть полюса (хотя по краям он такой амплитуды не нужен) тоже зря дополнительно греет обмотку.

Если так хотим полное и качественное по КПД использование обмоток, то нужно на каждое количество зубов находящихся на против магнита в одинаковом положении, делать одельную фазу и ШИМить её отдельно. Тем более сейчас ходит крылатая фраза "кремний дешевле меди" (прозвучавшая изначально в пользу импульсных блоков питания против сетевых трансформаторов), то на полумостах многофазного контроллера можно и не экономить. Тем более тенденция в мире такая есть, видел не давнюю статью про девятифазный двигатель для непомню уже какого транспорта.

[zap]

С появлением более дорогих феромагнитных материалов с низкими удельными потерями, тормозной момент обесточенного двигателя с магнитами, можно резко снизить. В диапазоне максимальных вменяемых скоростей велотранспорта (обороты двигателя 600об/мин),  при массе ротора например 4кг, величина потерь не превысит 2 Вт. Эта величина потерь почти незаметна. И ее еще можно снизить. Тут только вопрос денег и прогресса технологий производства феромагнитных сплавов.

Но при этом никуда не денетесь от притяжения зубцов статора к магнитам ротора.
Поэтому педалировать при обесточенном двигателе всё равно тяжко.
Плюс к этому, ферриты обычно хрупки, что недопустимо для материала мотор-колеса.

[mr.Dream]

[user]zap[/user], часть будет притягиваться, создавая сопротивление вращению, а часть - помагая ему. В общей сложности система будет уравновешена. Сопротивление создаёт как раз изменение магнитного поля в магнитопроводе, меняя ориентацию частиц, и ток, возникающий в металлическом магнитопроводе. Если бы магнитопровод был на 100% изолятором - сопротивления вращению не было бы. Даже если был бы сильно выраженный зубцовый эффект. В один момент торможение, в а другой - разгон.

[T-Duke]

Речь идет не о ферритах. Они имеют низкую индукцию насыщения и пригодны для редких жутко оборотистых или специальных двигателей. Речь идет о листовой электротехнической стали довольно нового поколения, например с удельными потерями 0.06Вт/кг.  Но это не вершина достижений. Есть порошковые решения, есть аморфные сплавы. Выбор решения на данный момент определяется только экономическими соображениями.

[user]mr.Dream[/user], в основном прав. Львиная доля тормозного момента у обесточенного двигателя с магнитами это токи Фуко и гистерезис. Самые злопакостные это токи Фуко, они квадратично зависят от частоты поля. Гистерезис линейно. Поиск новых феромагнитных материалов направлен на уменьшение этих потерь.

То что здесь подразумевают под збуцовым моментом, создает преимущественно неравномерность вращения ротора при переходе через полюса, но практически не влияет на сопротивление вращению.  Разделение стали статора на зоны полюсов, создает пульсацию крутящего момента (по буржуйски cogging torque), без влияния на тормозной момент ротора. Интеграл сил притяжения магнитов и зубцов, по длине окружности ротора равен нулю. Хотя в пределах полюса, наблюдается отчетливая неравномерность.

[T-Duke]

Вот график изменения давления магнитных сил при взаимодействии магнитов и полюсов:

При прохождении окружности ротора интеграл этих сил равен нулю.


Вот график изменения крутящего момента, четко видны пульсации. Но за создание тормозного момента отвечают потери в стали - на вихревые токи и гистерезис.

[ZAZ]

Попалось в сети......

напоминает мой мотор

[ZAZ]

Вот собрал схему с конденсатором, которую. приводил ранее. Сел прокатиться, опробовать....было бы более простора, пока выезжал из подворотен - мотор совершенно не слышно , - такое впечатление как на планере (увы, сроду не летал) - только ощущение легкого ускорения под пятой точкой. Был счастлив, пока не показался легкий спуск. Остановил педали...бросил ручку газа - и сразу легкие толчки руками в руль от притормаживания и призвук в моторе...вж-вж-вж!  (Воспитание не позволяем материться прилюдно)

[TOM]

[user]ZAZ[/user], а какая цель установки конденсатора и в каком конкретно месте он установлен, возле батареи или возле мотора?

[zap]

Но за создание тормозного момента отвечают потери в стали - на вихревые токи и гистерезис.

Когда мотор стоит на месте, никаких вихревых токов нет. И, тем не менее, чтобы сдвинуть мотор с мёртвой точки надо приложить изрядное усилие.
Так что зубцы тоже создают тормозящий момент. Да, интеграл равен нулю, но на отдельных участках он энергию поглощает, а на тех участках где "возвращает" нам просто не надо затрачивать усилия. Это как кататься на лисапеде в горку и обратно, интеграл усилий тоже равен нулю, тем не менее на подъём надо здорово попотеть, и нам не легче подниматься только от того, что под горку он едет сам.

[ZAZ]

[user]ZAZ[/user], а какая цель установки конденсатора и в каком конкретно месте он установлен, возле батареи или возле мотора?

Посмотрите ответ №35 - подобное было на обмотке двигателя до установки конденсатора. Сейчас гладенько. Энергетика мотора не изменилась, так что такая инновация не панацея - но его звук/жужание практически исчезло!
3300 х 50 (вместо 220 х 50) установил на плате контролера и качественный 6800 х 63 выводами подпаял на разъем к двигателю
На двигатели больших мощностей потребуется ставить банки в разы большие - у меня всего то 180 W

[ZAZ]

Хочу обратить внимание, что торможение проявляется, когда электрическая цепь "активна", но выходной транзистор не замкнут на землю (к примеру съезжаешь по наклонной) легкими пульсирующими рывками\толчками с частотой около 1 герца, которые ощущаются в руках
(Катание без мотора на таких маленьких колесах да и при таком весе имеет свою специфику - ну очень тяжело на повышенной цепной передачи. Те, которые ездял на электроскутерах без педалей меня не поймут)
Складывается впечатление, что еще и контролер выеживается. Возникает вопрос на первом этапе - замены мозгов. Если использовать 3-х фазный, как объединить  выхода на одну обмотку, куда "девать" датчики Холла?

[TOM]

[user]ZAZ[/user], конденсатор можно попробовать подключить параллельно двигателю. Это должно лучше сглаживать пульсации.

[zap]

А если отключить контроллер от двигателя, накат улучшается? Если так, то действительно, можно подумать над схемотехникой контроллера.
Ну или при катании без батареи вручную отключить двигатель от контроллера.

[Tolik]

[user]TOM[/user], Параллельно двигателю конденсатор ставить точно не следует. Чревато серьезной потерей в КПД и пробитым мосфетом. Ведь для регулировки мощности используется индуктивность обмоток двигателя. С установленным в параллель конденсатором индуктивность обмоток двигателя будет близка к нулю и ключ в контроллере будет работать практически в линейном режиме, рассеивая на себе и на конденсаторе в тепло огромную мощность в моменты переключения.

[TOM]

Нужно будет попробовать. У меня есть пара коллекторных двигателей и самодельный контролле, сделанный на основе разработки TRO. Подключу конденсатор параллельно движку и попробую сжечь ключи

[ZAZ]

Нужно будет попробовать. У меня есть пара коллекторных двигателей и самодельный контролле, сделанный на основе разработки TRO. Подключу конденсатор параллельно движку и попробую сжечь ключи

посмотрите на схему

нужен еще быстрый развязывающий диод!
И важно  + Конденсатора на анод или катод  - мне надо снова разобрать лисапед, убедиться куда воткнул ,т.к алгоритм на "полном" режиме ведет как то странно - когда крутишь педали - порядок, а вот ручкой газа " в пол" - как то подрывает нагрузку. В режиме экономном - порядок в обоих случаях.

[ZAZ]

А если отключить контроллер от двигателя, накат улучшается? Если так, то действительно, можно подумать над схемотехникой контроллера.
Ну или при катании без батареи вручную отключить двигатель от контроллера.

накат существенно не улучшается (маленькие колесики + большой вес) - но эффект  толчков (ну, как кто то невидимый) кратковременно, раз в секунду дергает слегка твой лисапед за раму сзади. (Такая вот поэзия))

[ZAZ]

Кто обьяснит, что когда отключаешь демпферный диод - мотор не запускается?

[TOM]

нужен еще быстрый развязывающий диод!

У меня этот диод не установлен и какой-то особенной надобности в нем не вижу. Двигатель, на котором я ездил, - сериесный. На 20 килогерцах ШИМ были большие потери в железе движка, частоту пришлось снижать до сотен герц. Ток холостого хода снизился в несколько раз, но появился "троллейбусный" звук. Вот и хочу попробовать уменьшить "пение" мотора подключив параллельно конденсатор.

Кто обьяснит, что когда отключаешь демпферный диод - мотор не запускается?

А если мотор подключить без этого диода напрямую к батарее, минуя контроллер, будет вращаться или нет?

[ZAZ]

ДА

[TOM]

При подключении двигателя напрямую потребляемый ток с диодом и без отличается или же остается таким же?

[TRO]

Нужно будет попробовать. У меня есть пара коллекторных двигателей и самодельный контролле, сделанный на основе разработки TRO. Подключу конденсатор параллельно движку и попробую сжечь ключи

Ключи должны погореть.

Что касается диода с батареи, то от него может быть пользы только на малых нагрузках (токах). На больших нагрузках потери на этом диоде будут больше чем экономия на частчно недопущенных в батарею пульсаций от щеток  двигателя. Гораздо больше пользы даст фильтр из индуктвиности размером с пол двигателя (а меньшего размера дроссель только сожрет КПД вместо того чтобы добавить), но такую дуру зря таскать большого смысла не вижу (разве что бы батарее жизни продлить не нагружая её сильнотоковыми пульсациями) .

[ZAZ]

Немного о отвлеченном - захотелось поделиться
Для тех, кто с валютой - все на пятифазный:  http://www.electricbicycleworld.com
здесь история - http://www.electra.com.ua/istoricheskie-fakty/55-evolyutsiya-velosipeda-s-motorom.html

[ZAZ]

При подключении двигателя напрямую потребляемый ток с диодом и без отличается или же остается таким же?

Для моего случая при вращении в воздухе (на дороге не имею возможность замерять ток) - очень мизерное увеличение на 100мА

[zap]

При подключении двигателя напрямую потребляемый ток с диодом и без отличается или же остается таким же?

Вот схема похожего контроллера, который я делал для электромобильчика сына.
У меня стоит и обратный диод, и конденсатор парралельно двигателю.


Вот графики токов и напряжений с отключенным конденсатором параллельно двигателю.

На нижнем графике - ток через обратный диод который стоит параллельно двигателю.
Поставил я его для предотвращения выбросов напряжения обратной полярности с обмотки двигателя.
Видим мощные выбросы напряжения обратной полярности во время фазы отключения мосфета, которые сливаются в батарею через диод, а точнее в накопительный конденсатор на входе контроллера. С увеличением нагрузки на двигатель эти выбросы будут уменьшаться.
Далее, на среднем графике красным - ток через мосфет, зелёный - напряжение на контактах двигателя (и конденсаторе заодно).
Верхний график - ток двигателя. Его чутка шатает туда-сюда.

Теперь графики с конденсатором.

Ток двигателя вырос вдвое (понятно почему, при скважности 50% раньше он жрал энергию только половину периода, сейчас одну половину жрёт от батареи, другую половину жрёт от конденсатора).
Имеются выбросы тока мосфета до 14А, но учитывая, что это ST75NF75, то ему по барабану.
Зато ток двигателя ровный просто загляденье.
Как видим, при конденсаторе диод не нужен, потому как двигатель питается во время обеих частей периода.
Единственное, зачем он нужен - слить в батарею остатки энергии из индуктивности статора при остановке двигателя.

В общем, я хочу сказать, что право на жизнь имеет и схема без конденсатора, и схема с конденсатором.
Просто надо иметь в виду, что с конденсатором ток двигателя существенно увеличится (зависит от ёмкости).
Именно этот эффект, если я правильно понимаю, и наблюдает автор темы после добавления конденсатора.
Плюс к тому, конденсатор избавляет от потерь в шунтирующем двигатель диоде.
Зато он увеличивает нагрузку на мосфет в виде коротких выбросов значительного тока, это также надо иметь в виду.

[ZAZ]

Андрей, мне крайне интересно, на основании какой метрологии приведены Ваши графики?
(я даже не представляю, какой прибор имеет представление выбросов тока в виде временной осцилограммы)

[zap]

Это симулятор электрических схем (LTSpice, бесплатная программа), а не реальные замеры.
Практика показывает, симуляция обычно достаточно близка к реальности, если не использовать нестандартных режимов работы.
В реальности снять такие красивые графики нужно очень дорогое оборудование т.к. наводки на обычный осциллограф будут такие, что сломают всю красоту.
Выбросы тока можно снять замером тока на низкоомном шунте, но, как я уже говорил, будут сильные наводки.

[GANY]

долго искал инфу про этот мотор и нашел наконец. спасибо автору. на днях знакомый купил такой мотор. старый велосипед точнее. думали там 3 фазник. не тут то было дело. когда увидел два провода вместо 3. 
вращался очень туго. вскрытие показало что отклеились почти все магниты.
при установке на место оставался зазор. мы думали что один магнит в пыль превратился.
по этой теме понял что они расположены на расстоянии.

щас пытаемся заклеить магниты.

качество изготовление на высшем уровне. намотка даже качественней чем в моем конхисе. и провод толще.  коллектор и щетки вряд ли сильно влияют на вращение. щетки на мягких пружинах.
посмотрим что будет.

[zap]

вскрытие показало что отклеились почти все магниты.
[...]
качество изготовление на высшем уровне.

[ZAZ]

Кое-что доработал в конструкцию - сильноточный выключатель питания после аккумуляторов, который в экстренном случае можно выключить пяткой

Аккумулятор от растерянности не снял - толкал домой руками! Вот когда колесо тормозило!

Аккумулятор здесь был не причем, тормозил замкнутый диод.
Отсоедините мотор от контроллера (физически, провода) и проверьте накат, если значительно увеличится то проблема может быть в цепях контроллера (вероятность близится к нулю), может свет параллельно двигателю поключен (чем китаец не шутит). ПротивоЭДС на накат не влияет т.к. не может быть больше напряжения аккумулятора (в данном случае (для придирчивых  )), а значит ей бежать и расходовать ток некуда. К тому же исходя из тока потребления на ХХ все с двигателем и контроллером вполне нормально. У меня валяется редукторное щеточное МК на 500Вт с железными шестеренками. Так вот оно по экономичности практически не уступает бесщеточному. Единственно из за чего я его недолго применял, так это то что при пробое транзисторов я влетел в забор, тормоза не спасли, ну и шум железных шестеренок. Если бы было синхронное выпрямление то, возможно, открывание "диодных" ключей спалило бы предохранитель или выбил автомат или просто взорвались бы транзисторы и "разорвали" цепь.

[ZAZ]

И еще одно дизайнерское изголение - вместо штатного вольтметра (потреблярометра) смонтировал китайский V-A на 100 вольт\10 ампер. Индикация позволяет показывать и больший ток. Китай использовал 10А шунт, для гарантийности долговременной нагрузки. По сути - это сдвоенный вольтметр. Шунт я установил в контроллере а сигнальный провод с него протянул на руль. Теперь видим в реальном времени и ток и напряжение.
Кому интересно стало - вот ссылочка:
  https://ru.aliexpress.com/item/0-28-Red-Blue-LED-DC-0-100V-10A-Dual-display-Meter-Digital-Voltmeter-Ammeter-Panel/32358584092.html?spm=2114.13010608.0.0.uH2yGX

так-же очень удобная приспособа для тех, у кого есть ТЛФ с GPS. Можно и скорость посмотреть :
https://ru.aliexpress.com/item/New-Smart-Anti-Slip-Universal-360-Rotating-Bicycle-Bike-Phone-Holder-Handlebar-Clip-Stand-Mount-Bracket/32709757803.html?spm=2114.13010608.0.0.uH2yGX

[GANY]

[user]zap[/user], а что такого. Сам мотор хорошо сделан. А вот какой то китаец плохо заклеил. Или они отвалились из за вр4мени и температур. Челоыек который его продал сказал чро велосмпед целый год стоял под открытым небом. И до этого не ясно сколько хозяев он сменил.  ВНУТРИ НЕ ЗАМЕТИЛ НИ ЕДИНОГО 5амека на коррозию. Мой 3квт ник которому пол года выглядит как гжавая рухлядь. Так что.....
Добавлено 07 Окт. 2016 в 03:31
[user]zap[/user], а что ты хотел. Мотору 12лет. Внутри все как новое. Щетки почти как новые. 

[TOM]

[user]zap[/user], а что такого. Сам мотор хорошо сделан. А вот какой то китаец плохо заклеил. Или они отвалились из за вр4мени и температур. Человек который его продал сказал чро велосмпед целый год стоял под открытым небом.

Если клеилось цианакрилатом, вполне могло отвалиться от повышенной влажности.

[mr.Dream]

[user]zap[/user], нельзя ставить конденсатор параллельно двигателю. Только диод. Иначе кристалл разорвет от ударных нагрузок) посчитайте в калькуляторе ток заряда конденсатора 220uF через сопротивления открытого канала за допустим 200нс. И это только за один такт. А что будет при частоте 10 кГц? И через диод энергия индуктивности не в батарею сливается при закрытии ключа, а двигатель замыкает сам себя, превращая ток в работу.

[GANY]

 Обратие внимание как все чисто внутри   

[GANY]

Теперь видим в реальном времени и ток и напряжение.

подскажите какой у вас ток? а то запустили контроллер а он что то не так работает рукой могу остановить мотор. срабатывает отсечка явно раньше времени. с такой тягой он даже ребенка не потянет.
если подключить напрямую к батарее все нормально. то есть двигатель тут не виноват.
в холостом режиме от 12 вольт хавает 250мА.

можете сфоткать контроллер вблизи. какие контакты идут куда? есть какой то серый контакт. вроде кратковременное замыкание с минусом дает круиз контроль.
если замкнуть надолго мотор начинает вращаться на всю катушку.

при этом ручка газа не дает полного диапазона вращения. после замыкания серого провода весь диапазон открывается . что за фигня.

[ZAZ]

У меня с каждым "вниканием" в схему ситуация все хуже. (правда, на замкнутом BMS еще не катался) - заряженный аккумулятор показывает 40 вольт - при полном "газе" проваливается до 35 вольт. Ток при этом составляет 9 А. И еле тянет. Колесо в воздухе потребляет 2 А (раньше было 1 А )
Как то совсем не хочется плохо думать о BMS - но появилась еще сипуация - (ключ "зажигания" на положение обычного и лимитированного потребления тока), в лимитированном режиме никаких патологий, а вот в обычном - или педали перекрутишь, или "газ" в пол - отрубается все (скачка тока не наблюдал) -  дисплей тухнет.После выключения питания (на корпусе видно аварийный выключатель - не штатная цаца) - все приходит в норму...до следущего раза...
Появилось еще одно недоразумение - на фото видно фонарь с встроенным драйвером 8-80 вольт. Оба фонаря потребляют по дисплею - 0.3 А. Странность в том, что едешь - на дисплее - 9 А, - включаешь свет - 3 А !
Фото ничего не даст - провода спаял.
Никакого серого провода для круиза не т, но на плате есть место под разьем: с 12 pin PIC16c712 на общий. Вроде подписано как BRK (только тормоза задействованы по другой цепи)
Вид на крышку поищите выше.