Собираю Луноход 2wd, нужны советы

[Medved]

Приветствую!
Есть фэтбайк Surly Moonlander. Колеса 26 x 4.8.

Сказать что это зверь на бездорожье – ничего не сказать. Но моих ног не хватает чтобы реализовать внедорожный потенциал этих покрышек.
Летать не нужно, нужно быстро ползать
Хочу организовать полный привод с имитацией тензодатчика. Так как обода на 32 спицы, нашел только один подходящий мотор Cute Q100C на Bmsbattery. Буду брать два задних 201rpm, дропауты спереди и сзади 135мм.
Подскажите какие к ним лучше выбрать контроллеры, дисплей, датчик вращения педалей?
И самое главное, как все это собрать чтобы оба контроллера управлялись одним PAS датчиком и одной ручкой газа?

То что получилось смотрите здесь

[АндрейS]

Двигатели лучши брать на сайте elifebike.com.
Там доставка дешевле. Хотя сейчас цена доставки немного подросла, но все равно там дешевле заказывать чем с бмсбеттери.
Про пас забуддете. Простой китайский пас это фигня. Он реагирует на чистоту вращения системы, а не на силу нажатия на педали. В итоге либо он крутит двигатели слишком сильно или вообще не крутит. Китайский пас работает как выключатель, включая двигатель на полную, при вращении педалей с определенной скоростью.
Например вы медленно едете в горку, а двигатели не работают, так как скорость вращения педалями ,слишко мала для этого. Тензодатчик же дорог.  В итоге лучше просто ручка газа.
Я делал так. Берем 2 двигателя q100 и 2 контроллера к ним. Параллельно подключаем их к питанию. Ручка газа подключается следующим образом. От нее обычно идет провод с 3 контактами. 1 — красный это плюс, 2— черный это минус, 3 сигнал.
Плюс и минус подключаем к одному контроллеру, а вот сигнальный провод подключаем к обоим контроллерам. В итоге ручка газа питается от 1 контроллера, а сигнал нужный для работы уходит на оба контроллера. У меня на байке все прекрасно работало.
Экраны лично мне нафиг не нужны и вам не советую. Средняя цена экрана 40 баксов
При этом он только показывает скорость и дает ограничить мощность.
Он прекрасно заменяется велокомпом за 300—500 р и 3 позиционным переключателем за 100 рублей, которым выбирается требуемая мощность. Обычно это 60%, 80% и 100% от максимума.
Если вам быстро ездить не надо то берите двигатели менее оборотистые, это уменьщит скорость и даст прибавку тяги. Максимальная скорость считается легко. Обороты колеса умножаем на длинну окружности колеса и на 60. Это даст скорость холостого хода. Если двигатели правильно подобраны то максималка в реальных условиях обычно составляет 80% от скорости холостого хода.
У меня так.

[ra6fnq]

Приветствую!
Есть фэтбайк Surly Moonlander. Колеса 26 x 4.8.
Сказать что это зверь на бездорожье – ничего не сказать. Но моих ног не хватает чтобы реализовать внедорожный потенциал этих покрышек.
Летать не нужно, нужно быстро ползать
Хочу организовать полный привод с имитацией тензодатчика. Так как обода на 32 спицы, нашел только один подходящий мотор Cute Q100C на Bmsbattery. Буду брать два задних 201rpm, дропауты спереди и сзади 135мм.
Подскажите какие к ним лучше выбрать контроллеры, дисплей, датчик вращения педалей?
И самое главное, как все это собрать чтобы оба контроллера управлялись одним PAS датчиком и одной ручкой газа?

Обратись к Kwoter, он твой земляк, фет переделывал, МК у него могут быть.

[Steel RAT]

Не надо изобретать велосипед за поллимона - купите кроссовый мот.

[mazafaka]

При таком диаметре вы представляете нагрузку на пластиковые шестерни в редукторе  ещё и на бездорожъе. Кареточник имхо в идеале сюда

[АндрейS]

Да все будет нормально с шестернями. Сколько лет народ так ездит. Я например. если, что и сломается, то эти шестерни стоят копейки.  При этом, такой двигатель имеет лучшую тягу, чем директ драйв той же мощности, а весит меньше. Да и стоят 2 таких двигателя заметно дешевле мидлдрайва. Это почти идеальный вариант для фэтбайка. Тем более когда их два. Полный привод на бездорожье рулит.

Единственное автору темы необходимо узнать следующее.
У него при их использовании может возникнуть проблема с длинной оси колеса и расстоянием от крепления тормозной машинки до диска.
И если установка заднего двигателя вперед решает эти проблемы на переднем колесе, то сзади при широких дроппаутах эта проблема остается.
Хотя вроде автор написал, что у него сзади тоже 135 мм между дроппаутами. Если так, то проблем с установкой быть не должно.

[илс]

При таком диаметре вы представляете нагрузку на пластиковые шестерни в редукторе  ещё и на бездорожъе. Кареточник имхо в идеале сюда

Строго говоря, нагрузка на шестерни определяется не диаметром обода , а степенью форсирования контроллера.
Если дать штатную мощность, шестеренки будут вечными, практически, особенно в случае двухмоторника.

Кареточник оч. неплох, даже с учетом небольшого снижения клиранса аппарата.
Но...если регулярно ездить по жидким грунтам, ресурс цепи, и в целом трансмиссии, включая задние звезды и переключатели, будет раздражающе мал. 

[Andrey826]

...............................
Про пас забуддете. Простой китайский пас это фигня. Он реагирует на чистоту вращения системы, а не на силу нажатия на педали. В итоге либо он крутит двигатели слишком сильно или вообще не крутит. Китайский пас работает как выключатель, включая двигатель на полную, при вращении педалей с определенной скоростью.
Например вы медленно едете в горку, а двигатели не работают, так как скорость вращения педалями ,слишко мала для этого. Тензодатчик же дорог.  В итоге лучше просто ручка газа.
.....................

Могу поделиться опытом своего би-привода . У меня задний мотор (Magic Pie-2) на программируемом контроллере и на ручке газа , а передний (Bafang 250W) на простом контроллере и на пас-сенсоре . И нормально всё функционирует уже с год . Маршевый режим : еду на заднем мэджике с РГ . Форсированный режим (например , в гору) : добавляю передний бафанг с пас-сенсором . Если старт с места в гору (такое случается при сложной дорожной обстановке) , то задний с РГ всегда даст ход , а после пас-сенсор переднего раскрутится педалями и поможет (это в течении 1-2 секунд) , - подвижность не хуже , чем у ДВС . Пас-сенсором управляю через размыкающую нефиксируемую кнопку (самодельное исполнение) на руле (левая сторона) : ввёл эту кнопку-размыкатель в цепь электрошнура с тормозной рукоятки на контроллер , - когда держу на кнопке палец ,  электроблокировка снимается и пас-сенсорный бафанг работает , отпускаю палец - бафанг сразу отключается . Всё удобно и функционально , менять пас-сенсор на РГ не хочу . ============================================================================================

[Medved]

[user]АндрейS[/user], не нашел Q100C 32H на elifbike, киньте ссылку, может не там ищу.
По поводу китайского PAS. Где-то на endless-sphere читал что имитация торк сенсора неплохо реализована на S06S, что-то не могу найти ссылку.
В любом случае даже если он работает вкл/выкл как на Бафанге, это лучше чем ничего, буду использовать как круиз-контроль на бездорожье.

[user]ra6fnq[/user],
Спасибо, я недавно переехал, в профиле не сменил еще )

[user]АндрейS[/user],
Да там 135 мм спереди и сзади, причем переднее колесо симметричное, а заднее заспицованно с оффсетом 28мм


[user]илс[/user],
У меня есть BBSHD на кантрийном подвесе. Честно говоря для меня единственное преимущество перед MAC, который был до этого - в развесовке.
Но это если "летать". Если "ползать", то я им частенько задеваю за всякие камни/корни, поэтому если есть препятствие, которое я не могу объехать/перепрыгнуть, я останавливаюсь и руками переношу вел.
Плюс за сезон я поменял 2 цепи и кассету. Грязь/песок понимаешь 
Для вездехода мне развесовка не так важна, важно не потерять возможность легко и непринужденно переезжать через брёвна и валуны, не боясь "сесть на пузо".
Да и полный привод хочется попробовать 

[user]Andrey826[/user],
Интересный вариант, я и сам думал что если не получится сделать PAS на полный привод, поставлю его на передний мотор, а задним буду управлять с помощью гашетки, которая параллельно будет подключена и к переднему.

Пока вижу 2 очень сырых варианта:
1. Можно ли к этому киту подключить еще один такой-же контроллер, чтобы на оба контроллера шел одинаковый сигнал с ручки газа и пас-сенсора?

2. Либо взять 2 синусных контроллера, подключить к ним ручку газа и PAS параллельно?
При этом я не хочу ставить 2 дисплея, можно ли обойтись одним?

Возможно есть другие варианты как "синхронизировать" 2 контроллера?

Будет ли какая-нибудь из этих схем вообще работать и какие тут могут быть факапы?

[ferum]

[user]Medved[/user], Посмотрите вот на такие моторы https://electrotransport.ru/index.php?topic=39254.0#topmsg, По спицам варианты не скажу, тот что у меня на 36, ну обода ведь не проблема, на фоне прочих расходов. По сравнению с МАС, мотор сделан гораздо аккуратней и точней.

[Medved]

ну обода ведь не проблема, на фоне прочих расходов.

Не совсем так. Единственный вариант фэт обода на 36 спиц с ПОДХОДЯЩИМ ОФФСЕТОМ это Surly Rolling Darryl по цене около 130$ за штуку, который к тому же непросто найти. 

[acyd]

есть несколько моментов по 750 бафангу
1. он шире мака статор и ротор - это несомненный плюс, и особенно шестерни, но тут есть минус то что подшипник тот же 608, а их в идеале бы два или какой-нибудь радиальный.
Но в отличие от мака в шестерне интегрирована стальная втулка с большой площадью контакта в которую прессуется подшипник,
а в маке подшипник сидит в пластике и сверху приклепана тонкая жестянка. При нагреве  пластик размягчается, посадочное разбивает, шестерню перекашивает.
2. диаметр меньше - это минус, возможно скомпенсирован шириной.
3. стоимость в 2 раза меньше.

[ferum]

ну обода ведь не проблема, на фоне прочих расходов.

Не совсем так. Единственный вариант фэт обода на 36 спиц с ПОДХОДЯЩИМ ОФФСЕТОМ это Surly Rolling Darryl по цене около 130$ за штуку, который к тому же непросто найти. 

[user]Medved[/user], Вы в этой теме с фетами давно? Мне для понимания, офсет это характеристика рамы? У вас не широкая втулка, и асиметричные перья, чтобы линию цепи соблюсти? Какая ширина между дропами в офсетной раме?

[Andrey826]

[user]Andrey826[/user],
Интересный вариант, я и сам думал что если не получится сделать PAS на полный привод, поставлю его на передний мотор, а задним буду управлять с помощью гашетки, которая параллельно будет подключена и к переднему.

Пока вижу 2 очень сырых варианта:
1. Можно ли к этому киту подключить еще один такой-же контроллер, чтобы на оба контроллера шел одинаковый сигнал с ручки газа и пас-сенсора?

2. Либо взять 2 синусных контроллера, подключить к ним ручку газа и PAS параллельно?
При этом я не хочу ставить 2 дисплея, можно ли обойтись одним?

Возможно есть другие варианты как "синхронизировать" 2 контроллера?

Будет ли какая-нибудь из этих схем вообще работать и какие тут могут быть факапы?

[user]Medved[/user] Как я понял , Вы хотите два мотора на одну РГ и на один мотор - один контроллер , а на другой мотор - два контроллера ( под РГ и под пас-сенсор) ? Насколько я понимаю , на одну РГ можно цеплять сколько угодно контроллеров . 1-й вариант , я полагаю , функционировать будет , но очень мудрёное будет управление - сами же запутаетесь . И Зачем Вам это нужно ? Делайте по моей схеме , она уже опробована за год езды . Задний мотор основной , маршевый - он помощнее ; а передний для форсажа в паре с задним (в горку и т.п.) - он полегче , и для форсажа РГ не нужна - Вы ж на форсаже по-любому будете выжимать полные обороты и мотором и педалями . Зачем усложнять там , где требуется простота ?!  И советую вынести РГ с руля , как это у меня (см. фото выше) - будете беспрепятственно переключать манетку при переходе в безмоторный режим и обратно .  //// Один дисплей на два мотора ? -не знаю , не знаю ... На хрена Вам вообще дисплей ? У меня стоит обычный механический велоприбор и мне его вполне хватает : скорость кажет , расстояние кажет , время кажет - чё ещё надо ?!  Всё равно , ж при себе надо иметь (хоть карманный) тестер и им , время от времени , просто контролировать вольтаж АКБ и знать сколько там осталось ёмкости (ёмкость соответствует величине вольтажа) . //// Вам актуальная задача подобрать АКБ . АКБ это сердце зл.вела . Если у Вас упор на выносливость , а не на скорость , то советую брать хороший лифер . Лифер существенно тяжелее ли-иона и липоля , но , зато , многократно надёжнее , - знаю по собственному опыту . ( А сейчас я ещё и литий-титанатную АКБ собрал , уже езжу , но это ещё экспериментальная тема .)

[Medved]

[user]acyd[/user], Хоть и не по теме, но спасибо за информацию! Пригодится в моем следующем проекте )

[user]ferum[/user], Это мой первый фэт, но я неплохо изучил мат часть. Есть симметричные фэт рамы с дропаутами 170-198мм, туда как раз идет ФэтМак и Бафанг 750. А есть офсетные рамы. Там как правило ширина дропаутов стандартные 135 мм. При этом чтобы цепь не задевала покрышку заднюю втулку нужно сместить вправо, соответственно задний тормоз находится внутри обода. При этом величина смещения колеса должна совпадать с офсетом рамы (на моём байке 28мм).

Как я понял , Вы хотите два мотора на одну РГ и на один мотор - один контроллер , а на другой мотор - два контроллера ( под РГ и под пас-сенсор) ?

Походу непонятно объяснил. Нет, я не хочу два контроллера на мотор, не знаю возможно ли это вообще, но уже не хочу )))
Я имел ввиду подключение типа ведущий/ведомый. Проще говоря я хочу соединить два контроллера таким образом чтобы подключить ручку газа, PAS, тормозные ручки, датчик скорости, дисплей только к одному из них, к примеру к тому что подключен к переднему мотору. Чтобы при этом второй контроллер подавал тот же ток на задний мотор.
Например передний контроллер решил что исходя из показаний датчиков в данный момент на мотор нужно подавать 10А, значит задний тоже подает 10А без лишних вычеслений и второго комплекта датчиков.

Если это сделать невозможно/черезвычайно сложно или дорого, то запасной вариант - все датчики и дисплей на переднем контроллере, а ручка газа параллельно подключена к заднему.
Получается что в пас режиме байк будет полноприводным гибридом, а при нажатии на гашетку будут работать оба мотора независимо от педалирования.

[илс]

Я имел ввиду подключение типа ведущий/ведомый. Проще говоря я хочу соединить два контроллера таким образом чтобы подключить ручку газа, PAS, тормозные ручки, датчик скорости, дисплей только к одному из них, к примеру к тому что подключен к переднему мотору. Чтобы при этом второй контроллер подавал тот же ток на задний мотор.
Например передний контроллер решил что исходя из показаний датчиков в данный момент на мотор нужно подавать 10А, значит задний тоже подает 10А без лишних вычеслений и второго комплекта датчиков.

Два мотора и два контроллера прекрасно работают от одной ручки газа.
Тоже самое касается кнопок/выключателей ручек тормозов.
Дисплея можно оставить два, можно без дисплея, это зависит от контроллера. Некоторые контроллеры настраиваются ТОЛЬКО через дисплей, там же видны уровни поддержки Пас, .... надо обсуждать конкретные модели.
То же самое касается подключения Pedal Assistant Sensor.
Их несколько реализаций, есть заметные отличия по алгоритмам взаимодействия с ручкой газа.
В теории, любой контроллер управляется напряжением от 1 до 4В на входе в операц. усилитель. Т.е. если эти точки запарарелить, то контроллеры будут работать синхронно с сигналами от ручки газа и ПАС.

[Medved]

[user]илс[/user],
Благодарю за содержательный ответ!
Контроллер предварительно S06S
Судя по описанию, там есть какой-то Torque emulation. Хотелось бы попробовать.
Вероятнее всего уровни ассиста меняются с дисплея. Где-то читал что без дисплея он по умолчанию на первом уровне ассиста. Дисплей буду ставить один, пусть показывает данные с одного из контроллеров.
В теории не силен, буду признателен если покажете какие точки и где запараллелить.
С меня респект и уважение )

[TULSUNDUR]

Простой китайский пас это фигня. Он реагирует на чистоту вращения системы, а не на силу нажатия на педали. В итоге либо он крутит двигатели слишком сильно или вообще не крутит. Китайский пас работает как выключатель, включая двигатель на полную, при вращении педалей с определенной скоростью.

китайский PAS работает сильно проще Вами описанного. контроллер с этой функцией тупо распознаёт НАПРАВЛЕНИЕ вращения педалей, чтобы при качении велосипеда назад не включался мотор. а про скорость вращения педалей - я лично ни разу не встречал чтобы она оказывала какое либо влияние.

[Andrey826]

... а про скорость вращения педалей - я лично ни разу не встречал чтобы она оказывала какое либо влияние.

Если крутить педали очень медленно , то движок тоже крутится не быстро , но стоит чуточку ускорить педалирование , и  скорость оборотов сразу же достигает предельной величины , когда дальнейшее педалирование на обороты мотора уже не влияет , - влияет только на общую тягу . Знаю это практически , применительно к простому пас-сенсору .

[Andrey826]

[user]Medved[/user] Если Вы на одну РГ цепляете оба мотора , то какой  тогда смысл к одному из моторов приделывать ещё и пас-сенсор ?! Разве что у вас будет ещё одна форсажная АКБ с тем же вольтажём , что и первая , подключённая к одному из моторов через пас-сенсор ... ?

[илс]

Контроллер предварительно S06S

Это наилучший контроллер (по отзывам) в плане имитации силы нажатия на педаль.
Правда, для корректного расчета этого алгоритма, должны быть подключены всевозможные датчики.
Т.е. не только датчики холла, + ПАС, но и датчик скорости от МК.
К сожалению, он есть не у всех моделей, лучше попытать продавца о совместимости.
На бмсбэттери вполне развернуто отвечают на вопросы, ...не поленитесь их задать, перед покупкой.
Вам также желательно определится с rpm МК и попросить подобрать подходящую модель ПАС, ...они тоже бывают разные. 

[Andrey826]

Контроллер предварительно S06S

Это наилучший контроллер (по отзывам) в плане имитации силы нажатия на педаль.
....

Но он только 24/36V . А если потом захочется 48V-АКБ ?  //// Я , вот , 2,5 года ездил на 36V-АКБ в би-приводе , а теперь обкатываю новособранную 48V-АКБ только на заднем программируемом мэджике . А передний 36V-бафаег не могу подключить из-за его контроллера . А ездить хочу на обоих АКБ по отдельности и вместе , т.е. на каждый мотор своя АКБ (в дальние поездки) . Жду вот  прибытие нового контроллера 36V/48V , тогда будет универсальный конфиг .

[илс]

А если потом захочется 48V-АКБ ?

Это философский вопрос. Варианта 2, или страдать+плакать или смириться и продолжать получать удовольствие от 36В.
А где гарантия, что после 48В, не захочется 60В? 72В? 84В? 
Как сказал поэт:

Желаний никогда своих не умеряем, имея что-нибудь, мы лучшего желаем.

[Andrey826]

А если потом захочется 48V-АКБ ?

Это философский вопрос. Варианта 2, или страдать+плакать или смириться и продолжать  .....

[user]илс[/user] Батенька ! Теоретически Вы правы , но автор темы , похоже , ещё не определился с АКБ , а вопрос с АКБ намного важнее всех этих РГ/пас-сенсор/заморочек . И тут его решение , скорее всего , будет варьироваться от 36V до 48V . Я б на его месте (с учётом личного опыта)  сразу сделал бы выбор на 48V .

[илс]

Я б на его месте (с учётом личного опыта)  сразу сделал бы выбор на 48V .

Может быть.
Но я как человек оч. немолодой и мудрый, уже давно перестал судить других людей, по себе.
Бесполезное и главное - неблагодарное занятие . 

[Andrey826]

[user]илс[/user] Согласен с вашей жизненной позицией . Но он же луноход  планирует , ему тяги надо побольше . Тут 48V предпочтительнее . Моё дело - дать совет , в соответствии с заголовком темы <<Собираю Луноход 2wd, нужны советы >> . Вот я и советую 48V .

[Medved]

Благодарю за советы.
[user]Andrey826[/user], АКБ уже в производстве: 10s14p на Sanyo 35GA. Не хочу остаться без заряда где-нибудь вдалеке от цивилизации.

36v и самая медленная скорость мотора выбраны совершенно осознанно. Мне нужно хорошо и уверенно ползать, а не плохо летать. Поверьте, на этом агрегате не хочется ехать быстрее 35км/ч.

[user]илс[/user], У продавца спросил первым делом, но они что-то молчат, может письмо не дошло, попробую еще раз.
Не понимаю чем "датчик скорости от МК" будет отличаться от обычного датчика скорости на колесе?
Ещё рассматриваю вариант S06S спереди и S12S сзади чтобы передавать больший момент на более загруженное заднее колесо.

[Andrey826]

Благодарю за советы.
[user]Andrey826[/user], АКБ уже в производстве: 10s14p на Sanyo 35GA. Не хочу остаться без заряда где-нибудь вдалеке от цивилизации.

36v и самая медленная скорость мотора выбраны совершенно осознанно. Мне нужно хорошо и уверенно ползать, а не плохо летать. Поверьте, на этом агрегате не хочется ехать быстрее 35км/ч.
...........

[user]Medved[/user] Раз АКБ уже в производстве , то ничего менять не надо . Я на своей 36V-лиферке на би-приводе в такие неимоверные подъёмы взбирался ... посмотрите , хотя бы ,  вот это видео с моего канала в YouTube :  =============================================================================================== == 

  ===========================================================================================================================  Но всё же 48V практичнее для тяги . А ват-часы АКБ определяются вольтаж х ампер/часы . Если у вас ампер/часов меньше , но вольтаж больше , то и емкость батареи останется той же самой .  То есть на 48V-10Ah Вы уедете даже дальше , чем на 36V-12Ah  .  А скорость регулируется ограничением тока с контроллера .

[crond]

  То есть на 48V-10Ah Вы уедете даже дальше , чем на 36V-12Ah  .

математику давно изучали? 48х10=36х13.33333
Ко всему прочему сопротивление низковольтной батареи меньше и резкие прогазовки будут меньше нагружать ячейки.

[tmiaer]

Ко всему прочему сопротивление низковольтной батареи меньше и резкие прогазовки будут меньше нагружать ячейки.

При том же токе меньше. При той же мощности - так же.

[crond]

При той же мощности - так же.

При резких дёрганьях ручкой газа в контроллере будет включаться ограничение тока, следовательно акк на 48вольт будет  на 25% перегружен, на 48v желательно усилить батарейку на 25%, а не отнять 25%.

[ferum]

А я с трудом могу себе представить как на сложном рельефе можно ехать на пасе. Там ведь нужен полный контроль над газом, все должно быть своевременно, без задержек и четким по дозироке. Если же речь просто о лайтовых тропинках, то зачем усложнять все вторым мотором?

[илс]

А я с трудом могу себе представить как на сложном рельефе можно ехать на пасе.

Оч. ценный коммент. Даже профи перестают крутить педали на сложных участках,  чтобы сохранять равновесие и лучше контролировать прохождение лютого трейла.
В этом смысле - электромопед, идеальный инструмент для фана и скорости на кросс-кантри. 
А педали - это для ровных дорог, когда ничто не отвлекает от вдумчивого педалирования. 

[Andrey826]

А я с трудом могу себе представить как на сложном рельефе можно ехать на пасе. Там ведь нужен полный контроль над газом, все должно быть своевременно, без задержек и четким по дозироке. Если же речь просто о лайтовых тропинках, то зачем усложнять все вторым мотором?

У меня задний мотор на РГ , передний на пас-сенсоре , и прекрасно чувствую себя на сложном рельефе  . Задним газую и беру старт , а передний моментально (1-2 секунды) раскручивается в пас-сенсоре педалями . Автор темы [user]Medved[/user] тоже планирует РГ + пас-сенсор в би-приводе . Вот , если был монопривод , тут да : с пас-сенсором на сложном рельефе было бы невесело .

[PeaceHaver]

Задуманная тема хороша по ровному песку или снегу из-за низкого давление на грунт. По разбитому внедорожью она не сработает. Илс уже верно все описал.

[Medved]

Схема ПАС + РГ опробована на BBSHD в очень разных условиях, и отказываться от неё не вижу смысла.
На жестком оффроуде ПАС ставится на 0 и мотор управляется ручкой газа. Однако до серьезного бездорожья нужно ещё и доехать. Иногда по дорогам, иногда по паркам, по тем же лесным тропкам. В таких условиях мне больше нравится ассист. Выставляешь сколько надо и вкручиваешь в удовольствие.
Вообще я заметил что на этом байке само понятие "серьезного бездорожья" сильно отодвигается. Помимо очевидного преимущества на мягких грунтах, большое пятно контакта вкупе диаметром колес позволяет комфортно чувствовать себя на жесткаче. В некоторых местах где я не рисковал раньше проехать на своем кантрийном подвесе, я достаточно легко проезжаю на фэте. Особенно это касается мокрых корней, больших камней, водных преград и брёвен. Фэт перекатывается через всё это спокойно и уверенно. Обратную сторону этой всепролазности замечаешь на крутых подъёмах. Если не получается заехать по инерции, то приходится намного сильнее чем на кантрийнике работать ногами. С мотором этот недостаток будет устранен )

Получил ответ на Сфере что эти контролееры без доработок не получится подключить по первому варианту.
Переходим к плану Б. Вот только закрадываются сомнения в достаточности S06S. https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=57715&start=25 Как выяснилось, многим не составило труда его спалить.
Пожалуй закажу сразу пару S12S и дисплей S-LCD3
Странно что Bmsbattery молчат как рыба об лёд, уже два письма им отправил.

[Vik3]

36v и самая медленная скорость мотора выбраны совершенно осознанно. Мне нужно хорошо и уверенно ползать, а не плохо летать. Поверьте, на этом агрегате не хочется ехать быстрее 35км/ч.

Рассуждаете один к одному как я год назад но я то был абсолютный дилетант, а у вас опыт в несколько евелов. Причем с переходом на повышенное напряжение я так и остался сторонником небольшой скорости-круиз 28кмч чего и придерживаюсь, а ведь раньше повышенное напряжение у меня ассоциировалось с повышенной скоростью и низким кпд на подъемах....но оказалось довольно таки наоборот к стыду профессионального механика При взятии подъемов или прохождении тяжелых участков вы получите значительно меньший нагрев и существенно большую тягу на 48В чем на 36В, причем 60В дают уже небольшое ухудшение.
Однако это легко исправляется - просто ставите последовательно еще одну батарейку на 12В  Я таким образом увеличил тягу, скорость и мощность на подъемах почти в два раза без установки второго мотора. Правда я еще поменял контроллер с 15А на 18А, но это мелочи по сравнению с напряжением.

[Medved]

[user]Vik3[/user], Если вы увеличили напряжение и подняли ток, то мощность возросла с 550 до 850 Вт, ясен день что теперь в горку подниматься легче 
Попробуйте понизить ток до 11А на 48В для чистоты эксперимента.

[Vik3]

[user]Vik3[/user], Если вы увеличили напряжение и подняли ток, то мощность возросла с 550 до 850 Вт, ясен день что теперь в горку подниматься легче 
Попробуйте понизить ток до 11А на 48В для чистоты эксперимента.

Так ясен день что легче, быстрее и без перегрева - к этому и стремились  , а теперь вы предлагаете перед горкой сбросить газ до 11А и ползти с почти в 2 раза меньшей скоростью ( 9кмч вместо 15кмч) и перегревать мотор... вообще-то все нормальные пацаны добавляют газу перед горкой когда есть такая возможность, а вот на 36В чтобы так ехать понадобятся гораздо большие токи, а их еще где-то надо брать  чтобы добавить газу

[tmiaer]

[user]Vik3[/user], так речь то тут идет о батарейных напряжении и токе. Фазные напряжение с током будут одинаковые при одинаковой нагрузке на мотор (если контроллер конечно умеет ограничивать фазный ток). А соответственно чем выше напряжение батареи, тем меньший ток для той же потребной мощности, меньше потерь в проводах. С другой стороны при повышении напряжения увеличиваются потери на преобразование. Так что разумным видится выбор напряжения не сильно выше того, которое обеспечит интересующую максимальную скорость.

[Vik3]

Так что разумным видится выбор напряжения не сильно выше того, которое обеспечит интересующую максимальную скорость.

Так вот и я говорю , что 60 Вольт уже похуже для взятия горок на средних скоростях, но все равно лучше чем 36В. Ну а вообще конечно напряжение должно соответствовать максимальной рабочей скорости данного конфига - универсализм ни к чему хорошему не ведет особенно для бугристой местности. Мне например при моих 48-52Вольтах вместо 35-39кмч максималки лучше бы иметь 30-32кмч, тогда бы любые горки брались бы куда увереннее при солидном круизе.

[Andrey826]

... соответственно чем выше напряжение батареи, тем меньший ток для той же потребной мощности, меньше потерь в проводах. С другой стороны при повышении напряжения увеличиваются потери на преобразование. Так что разумным видится выбор напряжения не сильно выше того, которое обеспечит интересующую максимальную скорость.

У меня две АКБ : 36V-12Ah и 48V-10Ah , на обоих езжу с одними и теми же настройками по току . Могу сравнить . На 48V ездить веселее , при том , что дальность пробега не ниже , а выше , хотя ампер/часов в ней меньше .

[tmiaer]

У меня две АКБ : 36V-12Ah и 48V-10Ah , на обоих езжу с одними и теми же настройками по току

По какому току?

дальность пробега не ниже , а выше , хотя ампер/часов в ней меньше .

Как бы 36*12=432, 48*10=480. По-моему, очевидно.

[Andrey826]

дальность пробега не ниже , а выше , хотя ампер/часов в ней меньше .

Как бы 36*12=432, 48*10=480. По-моему, очевидно.

[user]tmiaer[/user]  Для меня - очевидно . Для автора темы это должно стать очевидным сейчас . Посмотрите его суждения в комментах выше .

По какому току?

В программируемом контроллере мэджика два тока : <<continius>> и <<peak>> .

[tmiaer]

[user]tmiaer[/user]  Для меня - очевидно . Для автора темы это должно стать очевидным сейчас . Посмотрите его суждения в комментах выше .

По какому току?

В программируемом контроллере мэджика два тока : <<continius>> и <<peak>> .
[/quote]
Я имел ввиду фазный или батарейный. Если идет ограничение батарейного тока, то при разном напряжении можно снять разную максимальную мощность. Если батарейный не ограничивать, а только фазный (или менять ограничение батарейного обратно пропорционально напряжению при замене батареи, чтобы оставалась одинаковая мощность), то имхо разницы не будет. Лишь бы хватило мощности батарейки и напряжения для нужной скорости.

[mazafaka]

. Поверьте, на этом агрегате не хочется ехать быстрее 35км/ч.

В связи с чем если не секрет?Плохо рулится или что.Думал тоже фэт взять под миддрайв и скорости до 60 кмч

[ferum]

Смысл фэт колес не в том что они понтово смотрятся, потому что похожи на мотоцикл, а в том, что низкого давления, мягкие и эластичные. Попробуйте спустите на авто колеса до одного очка, или меньше, и покатайтесь. Быстро вам просто не захочется.

[Medved]

. Поверьте, на этом агрегате не хочется ехать быстрее 35км/ч.

В связи с чем если не секрет?Плохо рулится или что.Думал тоже фэт взять под миддрайв и скорости до 60 кмч

Рулится он не то чтобы плохо, но интересно. За счет гироскопического эффекта тяжелых колес на скорости около 40 чувствуешь сильное сопротивление при желании повернуть руль. С одной стороны это даже прикольно, аппарат стабильно едет вперед, но ездить на нём по городу - удовольствие на любителя. Ощущения похожи на управление военным УРАЛом, знаешь что проедешь где хочешь, но гонять и ездить по городу - не айс ) Кстати гул покрышек на асфальте тоже напоминает военную технику.

С другой стороны арабы отжигают на них по пустыне, и тут мощность и скорость это несомненный плюс! https://youtu.be/M_kvsEvlgKQ?t=194

[Conan26]

Именно потому что гонять более 35-40 км/ч не хочется - фэт идеален для прогулок.
Куда посмотрел - туда и въехал/заехал. В городе тоже. Наверное, я любитель.
[user]Medved[/user], а в чем "не айс" по городу ездить? Если уж люди на моноколесах..

[ferum]

Кстати, как эти колеса в плане износа на асфальте?

[Medved]

Куда посмотрел - туда и въехал/заехал.

Очень точное описание ощущений, видно что Вы человек в теме )

[user]Medved[/user], а в чем "не айс" по городу ездить? Если уж люди на моноколесах..

Тут все зависит от вашего понимания прогулки. Для моих прогулок достаточно 2.0" сликов или какой-нибудь накатистой кантрийной резины типа Conti Race King
Да и понятие город нужно определить. Если где-нибудь за полярным кругом, то вполне себе подходящий городской велосипед )
Грубо говоря это то же самое что бескомпромиссный лифтованный внедорожник на грязевой резине огромного радиуса.
Понятно что он может ехать в том числе и по асфальту, но для города существуют намного болле подходящие транспортные средства.
Если по пунктам, то 1.Резина на асфальте гудит, (по крайней мере Bud/Lou) 2. Про динамичную езду можно забыть, 3. особенности руления с большим гироскопическим эффектом на скорости, 4. проблематично организовать приемлемую для города грязезащиту (полных крыльев для 5" колес никто не делает либо они стоят как пол-велосипеда), 5. Резину тупо жалко.
Интересно что на бездорожье все эти недостатки перестают иметь значение. Просто едешь куда хочешь и получаешь удовольствие!

[user]ferum[/user], Пока износ не заметен, только усики по центру оторвались, но пробег не больше 500км, асфальта минимум.
Но использовать зубастые покрышки за $150 на асфальте как-то и не хочется.
Существуют кстати фэт слики типа таких, вполне себе прогулочно-пляжный вариант, по лестницам ездить можно, но про трейлы и серьезное бездорожье придётся забыть.

[mazafaka]

Смысл фэт колес не в том что они понтово смотрятся, потому что похожи на мотоцикл, а в том, что низкого давления, мягкие и эластичные. Попробуйте спустите на авто колеса до одного очка, или меньше, и покатайтесь. Быстро вам просто не захочется.

По мне так смысл в объёме воздуха в колесе  чтоб мелкие бордюры,ямы и рельсы поперёк проходить без опаски змеиного укуса,ну и помягче на брусчатке и гребёнке. можно качнуть по максимуму чтоб звенело. Пробег по асфальту 98%

[Vik3]

[user]Vik3[/user], так речь то тут идет о батарейных напряжении и токе. Фазные напряжение с током будут одинаковые при одинаковой нагрузке на мотор (если контроллер конечно умеет ограничивать фазный ток).

Вы хотите сказать, что если моя батарея на 48В и 18А (мощностью 864Вт) после контроллера выдает на мотор скажем 54А фазного и 16В фазного, и я при этом отлично езжу, то если я поставлю батарею  36В и 24А с тойже мощностью 864Вт и ограничу фазный ток до 54А , то контроллер автоматически выдаст тоже же фазное напряжение и моя езда не будет отличаться от предыдущей?  По моему многие просто фитишизируют регулируемые контроллеры  Трансформатор есть трансформатор - он всегда гудит и греется  Наверное можно его чуть чуть подрегулировать и найти оптимальный режим для данной местности....но я вполне доволен что мне не надо заморачиваться с настройками еще и контроллера - у меня он на два напряжения 36/48В и наверняка выдает оптимальные фиксированные фазные токи и напряжения на мотор, ну а я уже опытным путем понял, что 48-52В батарейного для меня почти идеальны

[Conan26]

Но использовать зубастые покрышки за $150 на асфальте как-то и не хочется.
Существуют кстати фэт слики типа таких, вполне себе прогулочно-пляжный вариант, по лестницам ездить можно, но про трейлы и серьезное бездорожье придётся забыть.

Да, в теории, перед любым обсуждением надо договориться о значении терминов: сугробы, целина, бездорожье..
А, практичски, каждый для себя, на месте, решает меру соответствия.
О покрышках - не драматизируйте! 80-90% моих летних поездок разной грубости и разбитости асфальт.
Я за летне-осенние почти 4 тысячи км (с конца мая по ноябрь) летнюю пару покрышек так и не износил наполовину даже.
Оставил на следующий сезон. Ну, и по мере износа, зубастые, таки, приближаются к сликам. 
Да и люди в городе к рёву покрышек у себя за спиной привыкли. Уже не шарахаются.
Обреченно, не оглядываясь, берут правее. Встречные плюются улыбаются. Мальчишки фиги лайки кажут.
А ПЧ зело вредна не только велосипедам, но и велосипедистам.
Вонюча больно канцерогенами, помимо прочих гадостей, чтобы без острой нужды по ней велосипедить.

[SG_]

Но использовать зубастые покрышки за $150 на асфальте как-то и не хочется.
Существуют кстати фэт слики типа таких, вполне себе прогулочно-пляжный вариант, по лестницам ездить можно, но про трейлы и серьезное бездорожье придётся забыть.

Да, в теории, перед любым обсуждением надо договориться о значении терминов: сугробы, целина, бездорожье..
А, практичски, каждый для себя, на месте, решает меру соответствия.
О покрышках - не драматизируйте! 80-90% моих летних поездок разной грубости и разбитости асфальт.
Я за летне-осенние почти 4 тысячи км (с конца мая по ноябрь) летнюю пару покрышек так и не износил наполовину даже.
Оставил на следующий сезон. Ну, и по мере износа, зубастые, таки, приближаются к сликам. 
Да и люди в городе к рёву покрышек у себя за спиной привыкли. Уже не шарахаются.
Обреченно, не оглядываясь, берут правее. Встречные плюются улыбаются. Мальчишки фиги лайки кажут.
А ПЧ зело вредна не только велосипедам, но и велосипедистам.
Вонюча больно канцерогенами, помимо прочих гадостей, чтобы без острой нужды по ней велосипедить.

ПЧ в первую очередь вредна опасностью переехать хрустика. выхлопы на ней и рядом по пешеходному похожи. тем более у вас в крае,  где заводы периодически высирают химию на полгорода? город...

[Conan26]

ПЧ в первую очередь вредна опасностью переехать хрустика. выхлопы на ней и рядом по пешеходному похожи. тем более у вас в крае,  где заводы периодически высирают химию на полгорода? город...

А в нашем крае несколько Франций поместится..
А воздух у нас в городе чистый. Заводов с выбросами нет.
А выхлопы машин, без ветра, как минимум, от куба расстояния уменьшаются. Тротуар с ПЧ далеко не одно и тоже!
А дышать жопным выбросом автобуса/грузовика в упор и в машине-то тяжко. А уж на велике..
а..а.. а в европейской части в городах-миллионниках вобще жопа!

[SG_]

ПЧ в первую очередь вредна опасностью переехать хрустика. выхлопы на ней и рядом по пешеходному похожи. тем более у вас в крае,  где заводы периодически высирают химию на полгорода? город...

А в нашем крае несколько Франций поместится..
А воздух у нас в городе чистый. Заводов с выбросами нет.
А выхлопы машин, без ветра, как минимум, от куба расстояния уменьшаются. Тротуар с ПЧ далеко не одно и тоже!
А дышать жопным выбросом автобуса/грузовика в упор и в машине-то тяжко. А уж на велике..
а..а.. а в европейской части в городах-миллионниках вобще жопа!

замерзнут они там в норильске )  но про заводы с выбросами чот лукавите!  когда был проездом недельку переиодически по новостям объявляли выбросы. у вас там люминивый или какой то завод гадит, не помню уже. да и недавно список грязных городов красноярск опять отметился по той же самой позиции. хотя не так страшно, новокузнецк с его металургией в разгар совка был круче   да и щас когда кузбасс проезжаешь в штиль иногда можно любоваться инопланетными пейзажами смога на сотни км пути и трубы дымят на горизонте со всех сторон. оранжевое небо, оранжевый туман... вставляет...

[Conan26]

[user]SG_[/user], я в 60 км от Красноярска, снег белый. Воздух прозрачный. 
Въезжая в Красноярск, да, видно, облако смока часто над ним висит.
Алюминиевый монстр. Ради него Красноярскую ГЭС крупнейшую, когда-то в мире построили.
Ну, и к этому, выхлопные газы амнистированы?

[lu4]

По опыту эксплуатации полноприводного двухподвесного  фета на 20"на 4" колёсах по песку скорость должна быть  свыше 25-30км/ч  - при этом байк как бы глиссирует по поверхности - ниже "проваливается" и требуется много энергии для передвижения ( на больших диаметрах наверное нужно скорости будет меньше но всё равно не поползаешь)

[Carburator]

Хотел заметить момент который вроде бы остался не замеченным, неплохо найти способ ликвидировать или снизить пробуксовку переднего колеса, т.к. на этих колесах как я понял предполагается лазить и по грязи, а при пробуксовке переда -можно хорошо убраться на небольшой скорости. Это нивелируется цепным приводом от общего мотора - но это так понимаю не тот случай.
Думаю что уменьшить пробуксовку точно позволит установка менее мощного мотора на перед.

[lu4]

Хотел заметить момент который вроде бы остался не замеченным, неплохо найти способ ликвидировать или снизить пробуксовку переднего колеса, т.к. на этих колесах как я понял предполагается лазить и по грязи, а при пробуксовке переда -можно хорошо убраться на небольшой скорости. Это нивелируется цепным приводом от общего мотора - но это так понимаю не тот случай.
Думаю что уменьшить пробуксовку точно позволит установка менее мощного мотора на перед.

Две  ручки под разные руки и немного привыкания - тоже решение ( хотя пробуксовка такой громадины от 350Вт (вероятный конфиг топистартера) - маловероятна)

[Conan26]

Хотел заметить момент который вроде бы остался не замеченным, неплохо найти способ ликвидировать или снизить пробуксовку переднего колеса, т.к. на этих колесах как я понял предполагается лазить и по грязи, а при пробуксовке переда -можно хорошо убраться на небольшой скорости. Это нивелируется цепным приводом от общего мотора - но это так понимаю не тот случай.
Думаю что уменьшить пробуксовку точно позволит установка менее мощного мотора на перед.

Две  ручки под разные руки и немного привыкания - тоже решение ( хотя пробуксовка такой громадины от 350Вт (вероятный конфиг топистартера) - маловероятна)

Общая ручка и выключатель переднего мотора на руль, по моему, привычнее и проще будут. При одинаковых моторах.

[Andrey826]

....................
Общая ручка и выключатель переднего мотора на руль, по моему, привычнее и проще будут. При одинаковых моторах.

У меня моторы разные : задний мэджик помощнее , передний бафанг полегче . И нормально езжу . Задний - маршевый ; передний - форсажный , для горок . Управление раздельное через два контроллера . Могу ехать на обоих моторах и на любом из них раздельно . Ручка газа на задний мотор , передний мотор через кнопку (нефиксируемую , размыкающую) на руле в цепь рекуперативной блокировки контроллера . Уже писал в этой теме про свой вариант управления : см. здесь подробнее https://electrotransport.ru/index.php?msg=986890 . Всё опробовано годовой практикой .

[lu4]

....................
Общая ручка и выключатель переднего мотора на руль, по моему, привычнее и проще будут. При одинаковых моторах.

У меня моторы разные : задний мэджик помощнее , передний бафанг полегче . И нормально езжу . Задний - маршевый ; передний - форсажный , для горок . Управление раздельное через два контроллера . Могу ехать на обоих моторах и на любом из них раздельно . Ручка газа на задний мотор , передний мотор через кнопку (нефиксируемую , размыкающую) на руле в цепь рекуперативной блокировки контроллера . Уже писал в этой теме про свой вариант управления : см. здесь подробнее https://electrotransport.ru/index.php?msg=986890 . Всё опробовано годовой практикой .

Аналогично на полноприводном двухподвесном  фете на пронстранственной раме задний мощнее ДД  маршевый,  а в случае сложных дорожных условий подключаеться передок с 350 Вт редукторником.

[Medved]

Луноход на 80% готов. Получился вполне себе экспедиционный электровелик с запасом хода хорошо за 100км, и практически безграничной проходимостью.

2 мотора Cute Q100C, оба задние под кассету, специальный 2WD синусный контроллер на базе s06s, дисплей SLCD-3, батарея 18650 из Panasonic/Sanyo 35GA 10s14p ~1800Вт/ч. Оба мотора работают синхронно от одной ручки газа. PAS sensor пока не ставил, нужен другой под систему с внешними подшипниками.
Первые факапы были с колёсами. Как ни странно, заднее колесо с 28мм оффсетом заспицевали без проблем (20мм офсет обода + 8мм зонт). А вот переднее симметричное колесо нормально заспицевать так и не получилось. Дело в том, что родное колесо было заспицовано на обе стороны обода. Втулка была специальная передняя 135мм с широким фланцем. В общем как ни пробовали на обе стороны заспицевать не смогли. Пришлось спицевать на одну сторону и делать зонт 20мм.

Так что тем, кто хочет это повторить на раме Surly, лучше взять специальную оффсетную вилку и собрать 2 идентичных колеса. Взаимозаменяемость колес пригодится, например, на случай поломки кассеты, что вполне может произойти на изделии такого качества. Про качество позже...

На ходу аппарат отвечает всем требованиям. Макс скорость получилась в районе 35 км/ч что полностью соответствует желаемому. Она ограничена скоростью мотора, а не мощностью т.к. на скорости близкой к максимальной потребление падает. Я бы сказал что 250-350Вт это максимум который нужен на переднем колесе, даже на таком широком. Если будет намного больше, будет постоянно буксовать. А вот на заднее колесо я бы поставил мотор помощнее раза в 2-3, намотанный именно для ползанья 0-30 км/ч. Не то чтобы мощности мало, он в принципе лезет почти везде, но, например, с места в крутую горку не стартует там, где легко трогается BBSHD (в трое болле мощный).

Фишка этого зверя конечно проходимость на малых скоростях. С моторами это просто вездеход, фэт в квадрате ) Ещё легче стало ехать по снегу/песку, намного проще забираться в горки по корням и камням. Причем такие препятствия намного легче проезжать чем на моём 29" двухподвесе с BBSHD.


За счёт двух лёгких моторов и батареи в треугольнике развесовка не сильно пострадала, зато клиренс намного выше чем с миддрайвом, что просто бесценно на сложном грунте и переезде всяких брёвен/камней. Курком газа очень удобно дозировать мощность на бездорожье, намного легче чем на BBSHD с аналогичным курком. Даже если проехать где-то не удаётся, можно спокойно затащить груженый велосипед управляя ручкой газа (на практике это оказалось удобней чем использовать режим ходьбы 6км/ч).

Немаловажно для автономных походов по дикой местности и то, что системы привода дублированы, так что шансов возвращаться пешком, волоча на себе тяжелый электровел, намного меньше чем с миддрайвом. При отказе электрочасти можно передвигаться на педалях, а при поломке привода (цепь, педали, втулка) можно ехать только на моторах.

Теперь о грустном. Качество моторов, и вообще этой системы с SLCD-3 оставляет желать лучшего. Даже с внешним датчиком скорости я не могу настроить SLCD-3 на правильное её отображение. Если я ставлю параметр P2=0 (использовать датчики мотора для определения скорости), то, предсказуемо на моторах со сцеплением, скорость определяется только при работе моторов, если поставить P2=1 (использовать внешний датчик, 1 сигнал на оборот), то он вместо скорости показывает какие-то случайные числа, совершенно не имеющие отношения к текущей скорости. Пока не разобрался, буду рад советам.

Тормозные болты выкрутились частично вместе с резьбой (OMG)

Посадил их на синий фиксатор резьбы, он держит.

Батарейную сумку просто разорвало после пары вылазок. Она явно не рассчитана на подвешивание батареи весом 7.8кг.
Рассматриваю варианты сумок с EM3ev и Lunacycle, надеюсь батарею в ней можно будет "положить" на раму и она не будет болтаться заодно там будет больше места для контроллера и проводов, может даже зарядник влезет.

В целом я с уверенностью могу сказать, что несмотря на косяки проект удался. На нём не страшно ехать в @#%ня без цивилизации и связи.
Попробую достать ГоПрошку и снять видео на бездорожье.

[Andrey826]

 

А вот на заднее колесо я бы поставил мотор помощнее раза в 2-3, намотанный именно для ползанья 0-30 км/ч.

[user]Medved[/user]  Ставьте на заднее Magic Pie-2 (с внешним контроллером это надёжнее , чем со встроенным) - http://goldenmotor.ru/motor-kolyosa/magic-pie-motors/magic-pie-2-hub/ , контроллер к нему - http://goldenmotor.ru/zapchasti/controller-mp2-bac-0282p/ . С директ-драйв-мотором у Вас , ко всему ,  будет ещё и рекуперативное торможение , что очень удобно . /// За АКБ я Вам уже писал : лифер нужен , на 48V ,  а не пальчиковая лиионка . /// Ну , а напоследок : ПОЗДРАВЛЯЮ !

[илс]

 

А С директ-драйв-мотором у Вас , ко всему ,  будет ещё и рекуперативное торможение , что очень удобно . /// За АКБ я Вам уже писал : лифер нужен , на 48V ,  а не пальчиковая лиионка .

Человек сделал легкий и проходимый луновездеход, который легко переносится руками, при необходимости.
А ему советуют резко утяжелять конфиг ради непонятных преимуществ.
Зачем рекуперативное торможение на грунтах?   
Зачем чугуний на раме с приставкой лифер? Или вы всерьез решили, что фэт будет ездить по Луне?
Зачем вообще что-то советовать, когда проект уже закончен и владелец явно доволен полученным результатом? 

[serg79]

[user]илс[/user],  да ему походу доплачиваю за каждую  купленную  батарейку  лифера .  в каждом посте  [user]Andrey826[/user],  присутствует лифер

[peat]

Внесу весеннюю сумятицу в мартовские дни.

наверное все видели графики КПД снятые со стенда.
Так вот , есть четкая закономерность падения КПД от не дозагруженного моментом мотора на некоторых BLDC. MAC и циклоны точно.
Исходя из этих данных 2х конфиг не есть хорошо , потому что моторы будут загружены моментом меньше чем один мотор, следовательно КПД хуже. А вот продавать мощностью так чтобы падало КПД это надо перестараться. Обычное МК держит в КПД до 4 раз больше  квт  от номинала.
Падение КПД не существенное , но оно есть.

[lu4]

Внесу весеннюю сумятицу в мартовские дни.

наверное все видели графики КПД снятые со стенда.
Так вот , есть четкая закономерность падения КПД от не дозагруженного моментом мотора на некоторых BLDC. MAC и циклоны точно.
Исходя из этих данных 2х конфиг не есть хорошо , потому что моторы будут загружены моментом меньше чем один мотор, следовательно КПД хуже. А вот продавать мощностью так чтобы падало КПД это надо перестараться. Обычное МК держит в КПД до 4 раз больше  квт  от номинала.
Падение КПД не существенное , но оно есть.

Чупа притормози с теорией. По факту, ездил на лигераде с двумя кустиками (46В 13АХ2 контролеры)   и с одним ДД (скоростное 800 Вт 48В 23А контролер ), разница в удельном расходе до 5-10%  в пользу ДД как раз на КПД редуктора  .  А "избыточная и вредная" мощность 2х МК может быть очень большим "+" при тяжёлых дорожных условиях "говна"  или подъём.

[илс]

По факту, ездил на лигераде с двумя кустиками (46В 13АХ2 контролеры)   и с одним ДД (скоростное 800 Вт 48В 23А контролер ), разница в удельном расходе до 5-10%  в пользу ДД как раз на КПД редуктора  .

5% - это не оч.надежная цифра,  близка к погрешности измерений.
Даже 10% не показатель,т.к. сильно зависит от условий движения, в отличии от данных стенда.
Рискну предположить, что ваши 2 конфига давали сильное отличие по расходу в условиях города и трассы.
При частых разгонах, 2 редуктора вполне могут оказаться экономичнее скоростного МК. И наоборот, на трассе, ... да еще на лигераде.

Это я я не к критике или защиты 2-х моторных конфигов. А к тому, что опровергать теорию - практикой, можно и нужно, но...более убедительно. 

[peat]

Внесу весеннюю сумятицу в мартовские дни.

наверное все видели графики КПД снятые со стенда.
Так вот , есть четкая закономерность падения КПД от не дозагруженного моментом мотора на некоторых BLDC. MAC и циклоны точно.
Исходя из этих данных 2х конфиг не есть хорошо , потому что моторы будут загружены моментом меньше чем один мотор, следовательно КПД хуже. А вот продавать мощностью так чтобы падало КПД это надо перестараться. Обычное МК держит в КПД до 4 раз больше  квт  от номинала.
Падение КПД не существенное , но оно есть.

Чупа притормози с теорией. По факту, ездил на лигераде с двумя кустиками (46В 13АХ2 контролеры)   и с одним ДД (скоростное 800 Вт 48В 23А контролер ), разница в удельном расходе до 5-10%  в пользу ДД как раз на КПД редуктора  .  А "избыточная и вредная" мощность 2х МК может быть очень большим "+" при тяжёлых дорожных условиях "говна"  или подъём.

Это не теория, это измеренные величины. Не дозагрузив моментом мотор теряем КПД. Самый показатель - холостой ход. При этом КПД 0%..
Если развить мысль и сделать 10-ти моторый конфиг , то КПД всей системы  упадет в разы и на это есть причины.
Если продолжить мысль и поставить 100 моторов , то КПД упадет до холостого хода , наверное. Вот теория начинается здесь.
По этому , пока не доказано обратное , можно смело считать что 2-х моторыный конфиг с постоянным ипользованием двух моторов  по КПД хуже чем одномоторный , как бы это не странно звучало.
Во первых оба мотора просто не дозагружены моментом , во вторых потери на переходах в двух контроллерах больше чем в конфиге с одним контроллером. Чем мощнее контроллер , чем выше напряжение - тем больше потери на переходах. То что в контроллере может быть потери до 20% я уже показал. 
Потери на моменте относятся больше к мощным моторам. Чем мощнее мотор , тем сильнее его нужно нагружать чтобы оставаться в полке КПД.
Тут высказывали мысль что основной мотор должет быть один , а второй подтягивающий в экстренных случаях. Мысль правильная.


Чтобы быть не голостловным давайте рассмотрим графики измерений MAC9T  с келли контроллером.


На этом графике четко видно что не загруженный мотор имеет плохой КПД и полка начинается когда моменты растут.

Есть  где то  еще измерения , где четко было видно что при уменьшении момента с сохрением скорости КПД падало причем существенно.

Исходя из этого , делаем вывод или ехать или шашечки возить. То есть выбираем мощность мотора соответственно стилю езды ибо КПП нет , варьировать между моментом и скорость нечем. Для бездорожных конфигов это очень актуальная.
Если поставить один мощный мотор , то езда по парку по асфальтовым дорожкам будет менее КПД-шной чем месить говномесы. И наоборот , если поставить маленький мотор , то парковая езда будет в полке КПД , а говномес за пределами КПД .
Два мотора просто усреднят эти параметры + потери на переходах в контроллере.
По этому один мотор никак не лучше и не хуже двух моторов. При отсутствии КПП все будет зависеть от стиля езды.

И да , то что озвучено выше никак не является руководством к действию. Просто стоит задуматься что 2 мотора не есть лучше чем один.

[lu4]

По факту, ездил на лигераде с двумя кустиками (46В 13АХ2 контролеры)   и с одним ДД (скоростное 800 Вт 48В 23А контролер ), разница в удельном расходе до 5-10%  в пользу ДД как раз на КПД редуктора  .

5% - это не оч.надежная цифра,  близка к погрешности измерений.
Даже 10% не показатель,т.к. сильно зависит от условий движения, в отличии от данных стенда.
Рискну предположить, что ваши 2 конфига давали сильное отличие по расходу в условиях города и трассы.
При частых разгонах, 2 редуктора вполне могут оказаться экономичнее скоростного МК. И наоборот, на трассе, ... да еще на лигераде.

Это я я не к критике или защиты 2-х моторных конфигов. А к тому, что опровергать теорию - практикой, можно и нужно, но...более убедительно. 

В принципе я сравнивал на одинаковых отрезках пути ( и согласен что показатели ооооочень  близкие и практически равны  к погрешностям измерений)
Чупа без обид  "есть ли жизнь на Марсе ... лекция 2 часа с кучей таблиц фото и графиков ... вывод: а леший его знает"   
То что 2 МК затратнее (по контролерам хотя бы) понятно и так,  но вот когда "лишняя мощность" в внедороги становиться совсем не лишней это в корне меняет дело. По этому на внедорожниках желательно предусмотреть  режимы "мономоторника для дорог" и   " месим обоими на все деньги" (то есть подключаемый передний) это да  - типичная реализация (см Ответ #63).

[peat]

Ну измерения ближе к лету никто не мешает провести.. но это будет верно только для мотора что на стенде да контроллера что под ним крутит этот мотор...
измерения такие..
Берем мотор и смотрим кпд при равной скорости 10..15..30 кмч но с разным моментом. Тоесть увеличиваем момент от скажем 5нм до пока не остановится.
Затем по  полученным результатпм смотрим при каком моменте и оборотах будет езда по асфальту на скорости 10..15..30 кмч и делаем вывод..
Потом момент увеличиваем и прикидываем его для говномеса.
Затем момент делим на 2 как бы 2 мотора и повторяем просмотр... тут сразу будет понятно стоит ли 2 моторный конфиг свечек или нет.
Все моторы что я испытывал не просаживали кпд при вжаривании в них мощности с 5ти кратным превышением от номинала. Правда я не тестировал совсем мелкие типа q100.  Тот же мак спокойно переваривает 6 квт без падения кпд, но с оборотами и НМ  имитирующими реальную езду.
Одновременно я не видел прирост кпд на низах , если держать обороты но снижать момент..наоборот , кпд падало.
Я все к чему это , этим летом планирую продолжить мучать стенд. Существует стойкая байка про то что двухмоторный конфиг лучше одномоторного...вот  хочу все это проверить на стенде с цифрами.