Выгорает мосфет IRF1010E в контроллере

[MrGeptil]

Здравствуйте.
Купил б.у скутер. Особо не заморачивало какая мощность, главное ездил по городу  .

Но как то после езды, постояв час он отказался включаться, обнаружив выбивший штатный автомат на 32А, который не включался, выбивая по короткому [b-b]при отключенном зажигании!!![/b-b] Разобрав контроллер я увидел один разрушенный мосфет IRF1010E, купив такой же я аккуратно (имею опыт пайки  ) впаял. При включении зажигания ,о чудо!!!, ничего не выбило , НО при легком нажатии на ручку скорости вышибло автомат, и как показало впоследствии выгорел мой впаянный  и рядом стоящий.
Вопрос! За что может отвечать мосфет, вышибая автомат при полностью отключенном зажигании? Проверял провода на возможный протир изоляции и пробой на массу... были подозрения что мосфеты работали в паре (больно много их понатыкали в контроллер, штук 12 примерно) и один накрылся и потянул за собой "товарища", а при замене одного произошол парный суицид
Принимаю предварительные варианты и обещаю позже выложить фото платы контроллера и двигателя, для ясности...
З.Ы. Сдается мне что он рядовой 250ник, судя по динамике езды, петля ограничения была любезно оборудована разьемом папа/мама и переменным резистором(зачем-то?). была разомкнута с завода.
ЗЗЫ Имею в наличии еще 3 мосфета, но уже опасаюсь за их "здоровье" при повторном впаивании... и если грешить на обмотку движка, можно ли крутить ручку газа с отключенным движком (то есть без нагрузки) от контроллера? Так сказать, проверить исключением...

[jadayMisha]

от Цензура эти Китайцы совесем охренели!
нужно наладить свой собственный выпуск контролёров которые будут работать по надёжнее,
а то эти безмозглые желторотики ничего путнего зделать немогут, вечно всё летит со стороя.

я так полагаю что при покупке эл. скутера гарантию объязательно треборвать нужно!  а инче пипец настанет всёравно.

а у меня вообще ни как , мотор в тиски всё, то был без питания зажимал, а теперь новый сюприз зажимает с включением  питания,
единственное отличие хоть невыгорает предохраинтель.   (замена мосфетов К4145   на 75NF75)

[kol]

Здравствуйте.
Купил б.у скутер. Особо не заморачивало какая мощность, главное ездил по городу  .

Но как то после езды, постояв час он отказался включаться, обнаружив выбивший штатный автомат на 32А, который не включался, выбивая по короткому [b-b]при отключенном зажигании!!![/b-b] Разобрав контроллер я увидел один разрушенный мосфет IRF1010E, купив такой же я аккуратно (имею опыт пайки  ) впаял. При включении зажигания ,о чудо!!!, ничего не выбило , НО при легком нажатии на ручку скорости вышибло автомат, и как показало впоследствии выгорел мой впаянный  и рядом стоящий.
Вопрос! За что может отвечать мосфет, вышибая автомат при полностью отключенном зажигании? Проверял провода на возможный протир изоляции и пробой на массу... были подозрения что мосфеты работали в паре (больно много их понатыкали в контроллер, штук 12 примерно) и один накрылся и потянул за собой "товарища", а при замене одного произошол парный суицид
Принимаю предварительные варианты и обещаю позже выложить фото платы контроллера и двигателя, для ясности...
З.Ы. Сдается мне что он рядовой 250ник, судя по динамике езды, петля ограничения была любезно оборудована разьемом папа/мама и переменным резистором(зачем-то?). была разомкнута с завода.
ЗЗЫ Имею в наличии еще 3 мосфета, но уже опасаюсь за их "здоровье" при повторном впаивании... и если грешить на обмотку движка, можно ли крутить ручку газа с отключенным движком (то есть без нагрузки) от контроллера? Так сказать, проверить исключением...

Ябы проверил двигатель без контроллера сначала.

[LW6600]

Проверьте проводку очень внимательно прежде всего,
и мой вам совет - поставьте нормальный контроллер
и не мучайтесь. Когда контроллер начинает сыпаться - в большинстве случаев
затраты на ремонт превысят в итоге стоимость нового.

[MrGeptil]

Проверьте проводку очень внимательно прежде всего,
и мой вам совет - поставьте нормальный контроллер
и не мучайтесь. Когда контроллер начинает сыпаться - в большинстве случаев
затраты на ремонт превысят в итоге стоимость нового.

Главное чтоб только контроллер!!! А то вдруг движок... Мосфеты нашел по 75 ре, цена нормальная. Главное что очень мало инфы по этим контроллерам (либо мало гуглил  ) При минимуме информации, очень тяжело провести диагностику неисправности. Пайкой и начальными знаниями в радиоэлектронике владею, просто никогда до этого не сталкивался с таким "оборудованием" 
И где найти [b-b]нормальный[/b-b] контроллер, [b-b]он же все китай[/b-b] 
Киньте плиз ссылок с инфой по контроллерам, буду благодарен, дикое желание вникнуть и разобраться самому! Мы же не глупее китайцев  , если один умный придумал, другой умный должен разобраться !!! 

[MrGeptil]

http://best-of-moto.ru/index.php?productID=10807
Пришут что тысячник! Но что то не похоже по динамике и скорости, вот про вес правда 
Получается что тысячник - контроллер стоит! Вот попал пипец. Кстати, не подскажите - ремонтные мастерские для контроллеров в жизни бывают (хоть бы в Москве)?
ЗЫ Очень похожий конроллер https://electrotransport.ru/index.php?topic=902.0
Но только, как я говорил, стоят F1010E и стоят шунты по 3 мм толщины, если смотреть по фото 1ый и 4ый снизу слева вообще отсутствуют (но много сверху, на фото отсутствуют, только разводка на плате), а сгорел и был заменен 3ий, повторно сгорели 2ой и 3ий.

[i]

На моторе 3 фазы, на каждую работают минимум по 2 мосфета (верхний и нижний ключи), то есть транзисторов может быть 6, 12, 18. Менять нужно не только тот, что взорвался, но и соседние (или хотя бы их выпаять и проверить). Ключами управляют мелкие транзисторы, их тоже нужно проверять. Вокруг мелких транзисторов рассыпано много мелких резисторов, иногда и они выгорают.
В общем случае, после вышибания силовых транзисторов нужно проверять их цепи управления.
Контроллер можно включать без мотора и ручку крутить, только толку от этого не много, так как ключи начинают работать только по сигналам с датчиков мотора.
После ремонта первое включение мотора нужно производить через защитное сопротивление (лампа 220в на 100-200ватт), если остались проблемы, то только лампа засветится, а транзисторы останутся целыми. Если всё исправно, то мотор тихонько завертится, а лампа будет тихонько светить, тогда её можно убирать и запитать контроллер напрямую.

[LW6600]

Киньте плиз ссылок с инфой по контроллерам

https://electrotransport.ru/index.php/topic,27.0.html

[b1zero]

почитай мою ветку о скуте.
У меня точно такой же третий сезон откатывает.
Почитай сначала и до конца, много полезного узнаешь.

[MrGeptil]

После ремонта первое включение мотора нужно производить через защитное сопротивление (лампа 220в на 100-200ватт), если остались проблемы, то только лампа засветится, а транзисторы останутся целыми. Если всё исправно, то мотор тихонько завертится, а лампа будет тихонько светить, тогда её можно убирать и запитать контроллер напрямую.

Спасибо за реальную подсказку, я уже голову сломал как защитить недешевые новые мосфеты 

Все по порядку...
Вот сам контроллер...
Показаны два "красавца"
Показана петля ограничения тока и место на плате куда приходит (если кому интересно)

Что я сделал.
Методом прозвонки тестером, выявил короткое между толстым синим (на движок) и толстым красным (на + аккумов) на отключенном контроллере.
Кроме двух мертвых (которые уже ничего не скажут...  ) полную ересь показывали остальные три после шунта (около вывода синего кабеля) после выпайки, подозрения подтвердились, показывали на всех ногах сопротивление 20-40 ом! (RIP)
Установил новые, коротыш пропал и данная сборка стала реагировать на измерения анологично остальным сборкам на зеленый и желтый конец. Не успел прозвонить сам движок пообмоточно (на всякий пожарный)
проверять однозначно буду через лампу, как подсказали. и еще прозвоню доп. элементы вокруг трех нижних, на двух верхних управление идет сразу с микросхемы через резисторы по 200 ом.

Сразу вопросы, сверху китайцы недопаяли три мосфета, по одному на плечо, думали что суммарный ток не превысит? Вопрос! Можно ли их добавить самому для разгрузки имеющихся, остальные элементы (резисторы и т.д) уже впаяны, и даст ли это что нибудь?  Почему то я был уверен что простым распараллеливением невозможно подключать полевые для суммирования мощности (опыт из усилителей) тут я вижу по схеме что -невозможное-возможно-

ЗЫ Большое спасибо всем! Зависнув на этом сайте, реально узнал много новой и полезной инфы. Несчастье помогло...

[MrGeptil]

На моторе 3 фазы, на каждую работают минимум по 2 мосфета (верхний и нижний ключи), то есть транзисторов может быть 6, 12, 18.

Я "китайский" уникум!!! У меня 15! Шутка

[andreym]

На моторе 3 фазы, на каждую работают минимум по 2 мосфета (верхний и нижний ключи), то есть транзисторов может быть 6, 12, 18.

Я "китайский" уникум!!! У меня 15! Шутка

такое бывает - считается что нижнее плечо сильнее нагружено потому есть варианты с 9 и 15 транзисторами.

[Vetal]

На моторе 3 фазы, на каждую работают минимум по 2 мосфета (верхний и нижний ключи), то есть транзисторов может быть 6, 12, 18.

Я "китайский" уникум!!! У меня 15! Шутка

такое бывает - считается что нижнее плечо сильнее нагружено потому есть варианты с 9 и 15 транзисторами.

оно то при работе нагружено не сильней,просто есть еще режим Е-торможения+рекуперация где как раз только оно и нагружено(ШИМом имею ввиду,ну еще диоды верхних конечно).

[b1zero]

Ну если лень читать то в кратце:
такой же скут, такой же контроллер.
СновА отключена "душилка" - синие проводки с переменным резистором.
Поставлены "недостающие" 3 мосфета.
Тянуть стал лучше.
Три сезона эксплуатации не выявили каких либо проблем с контроллером.
Контроллер, точнее корпус, там устроен хитро. Не ошибись при сборке.
Транзисторы должны точно разместиться в их местах.
Внимательно посмотри, не сползла ли изолирующая подложка.
Не лишнем будет нанести на мосфеты немного термопасты.

Из электрики: сгорел автомат и замок зажигания.
По ходовой: разбита передняя подвеска, родные амортизаторы выкинул сразу.
Все остальное в норме.

[TRO]

Сразу вопросы, сверху китайцы недопаяли три мосфета, по одному на плечо, думали что суммарный ток не превысит? Вопрос! Можно ли их добавить самому для разгрузки имеющихся, остальные элементы (резисторы и т.д) уже впаяны, и даст ли это что нибудь?  Почему то я был уверен что простым распараллеливением невозможно подключать полевые для суммирования мощности (опыт из усилителей) тут я вижу по схеме что -невозможное-возможно-

Полевики можно, биполярники нельзя.

[MrGeptil]

Ну если лень читать то в кратце:
такой же скут, такой же контроллер.
СновА отключена "душилка" - синие проводки с переменным резистором.
Поставлены "недостающие" 3 мосфета.
Тянуть стал лучше.
Три сезона эксплуатации не выявили каких либо проблем с контроллером.
Контроллер, точнее корпус, там устроен хитро. Не ошибись при сборке.
Транзисторы должны точно разместиться в их местах.
Внимательно посмотри, не сползла ли изолирующая подложка.
Не лишнем будет нанести на мосфеты немного термопасты.

Из электрики: сгорел автомат и замок зажигания.
По ходовой: разбита передняя подвеска, родные амортизаторы выкинул сразу.
Все остальное в норме.

[b-b]НЕ лень!!![/b-b] Внимательно перечитал "все сезоны" 
про подвес, проаккумы... у тебя корпус на троечку потянул, у меня на два с плюсом, пластик расходился, дно вообще оторвало в первую неделю (это до меня, просто я этот скутер знаю еще "девочкой" с пленочкой на сиденье  , поэтому и взял), впечатление как от дешевой китайской игрушки с рынка...
Добавлю что еще тросик на спидометр отсутствовал с покупки, по пробегу на панели он "вечномолодой" 
По динамике тоже не очень понравился, делают его бензиновые, и по прямой и в горку... и если вдруг нужно резко где то вынырнуть из "плохой" ситуации, тут может быть песец жирный... На трассы я вообще не суюсь, так... магазины, по делам по городу...
НО! я тут много прочитал   !!! пришел к выводу - на силовых линиях колодки уберу и тупо пропаяю концы ( все равно при ремонте паяльник работает дольше отвертки  , и имеет место быть, а если что... прекусим  , но потерь в пайке меньше чем в колодке!) . автомат заменю на "фирмУ", поменяю лампы на диоды (присмотрел "ленты" со светодиодами, есть самоклейка, напруга 12в, ярко! красиво!) "форсировать" с добавлением вольтажа, напайке на шунты и т.д. делать категорически не буду. Пусть живет... Я против насилия ради удовольствия 

[b1zero]

Ну насчет динамики - это зря. Если ситуация сложная, с места, газ на всю и резкий толчек ногой о асфальт - через секунду скорость уже приличная.
Насчет 50и кубовых по динамике - многие много хуже. Некоторые даже я обгонять могу. И в горку - пробовал на каком то скуте бензиновом - скорость плетущегося пешехода и рев. На своем - жужжание и много быстрее.
1. оторвать "душилку"
2. давление в шинах 2,2 - 2,5 трясет, зато быстро едет.
3. проверить аккумы - могут быть неисправны.
4. поставь плавкий предохранитель на 30-40А вместо автомата - будет лучше тянуть.

[fakel]

Чтобы не плодить лишних тем спрошу сдесь
У меня такой же контроллер, мощность двигателя 1000 ватт сейчас нахожусь в стадии доводки своего скутера, были пробные покатушки, не устроила тяга(не тянет в горку), душилка отключена, пытаюсь увеличить тягу:
полез в контроллер – увидел 3 свободных места под транзисторы(F1010E),
из  контроллера выходит 3 фазных провода толщиной диаметром около 2.5 мм длиной 20 см, а к двигателю идет 3 фазных провода диаметром 1.5 мм длиной около 80 см.

попробую сделать следующее:             
             Стоит автомат защиты 32А – попробую заменить на плавкий предохранитель
   Стоит токоизмерительный шунт после автомата – можно убрать (но потеряю измеритель тока потребления)
   Допаять недостающих транзисторов в контроллер
   Припаять фазные провода от двигателя прямо в контроллер, или попробовать заменить на более толстые
   
   Назначения проводов идущих из контроллера:

Фиолетовый    - это спидометр? (незнаю у меня механический)
Оранжевый      - ключ замка зажигания (включает контроллер)
Красный (+)   - плюс питания 48в
Синий (с)      - фаза на мотор
Зеленый (в)      - фаза на мотор
Желтый (а)      - фаза на мотор
Черный      - минус питания (земля)
Голубой (-)      - душилка
Голубой (se)   - душилка
Зеленый (sp)   - управление на ручку газа
Площадка (mod)   - неизвестно ?
Желтый (brk+)   - тормоз ?
Площадка (brk-)   - неизвестно ?
Красный (+5v)   - питание на ручку газа
Черный (gnd)   - земля на ручку газа
Площадка (d)   - неизвестно ?
Площадка (c)   - неизвестно ?
Площадка (+)   - неизвестно ?
Площадка (fot)   - неизвестно ?

   Не разобрался с тормозами – (Желтый (brk+) замкнуть на землю(черный) – это торможение )
   В этом контроллере есть рекуперация?, задний ход? и т.д.
   
   Проконсультируйте кто в курсе

[vasyatimonovo]

4. поставь плавкий предохранитель на 30-40А вместо автомата - будет лучше тянуть.

А чем плох автомат?

[METAL]

4. поставь плавкий предохранитель на 30-40А вместо автомата - будет лучше тянуть.

А чем плох автомат?

Автомат имеет гораздо бОльшее сопротивление, чем плавкий предохранитель. Как раз, из за этого сопротивления автомат нагревается(биметаллическая пластина внутри) от черезмерного токи и он вырубается.

[vasyatimonovo]

Мммм,а как расчитать потери и перевести в потери скорости? у меня два автомата на 32 А ,рабочее напряжение 48 В,мощность мотора 600вт.

[FreeDom]

Померять падение на автоматах при максимальной нагрузке. Они будут значимы. Потом посчитать какая скорость приходится на 1 вольт и оценить результат.
Вы допаяли 3 полевика?

[geclar]

После ремонта первое включение мотора нужно производить через защитное сопротивление (лампа 220в на 100-200ватт), если остались проблемы, то только лампа засветится, а транзисторы останутся целыми. Если всё исправно, то мотор тихонько завертится, а лампа будет тихонько светить, тогда её можно убирать и запитать контроллер напрямую.

Спасибо за реальную подсказку, я уже голову сломал как защитить недешевые новые мосфеты 

Все по порядку...
Вот сам контроллер...
Показаны два "красавца"
Показана петля ограничения тока и место на плате куда приходит (если кому интересно)

Что я сделал.
Методом прозвонки тестером, выявил короткое между толстым синим (на движок) и толстым красным (на + аккумов) на отключенном контроллере.
Кроме двух мертвых (которые уже ничего не скажут...  ) полную ересь показывали остальные три после шунта (около вывода синего кабеля) после выпайки, подозрения подтвердились, показывали на всех ногах сопротивление 20-40 ом! (RIP)
Установил новые, коротыш пропал и данная сборка стала реагировать на измерения анологично остальным сборкам на зеленый и желтый конец. Не успел прозвонить сам движок пообмоточно (на всякий пожарный)
проверять однозначно буду через лампу, как подсказали. и еще прозвоню доп. элементы вокруг трех нижних, на двух верхних управление идет сразу с микросхемы через резисторы по 200 ом.

Сразу вопросы, сверху китайцы недопаяли три мосфета, по одному на плечо, думали что суммарный ток не превысит? Вопрос! Можно ли их добавить самому для разгрузки имеющихся, остальные элементы (резисторы и т.д) уже впаяны, и даст ли это что нибудь?  Почему то я был уверен что простым распараллеливением невозможно подключать полевые для суммирования мощности (опыт из усилителей) тут я вижу по схеме что -невозможное-возможно-

ЗЫ Большое спасибо всем! Зависнув на этом сайте, реально узнал много новой и полезной инфы. Несчастье помогло...

У меня точно такой же контроллер. Мосфеты уже один раз менял. На этот раз тоже думал дело в них. Однако они целы. Греется резистор после кругленькой индуктивности.  На ручку "газа" +5 с красного поступает, а на зелёном не появляется. Пробовал проводком напрямую подавал (перемыкал их)...всё равно тишина. Люди добрые, подскажите, что за беда может ещё быть....там микросхема стоит...может её поменять. А как проверить работоспособность проводков от датчиков с мотор-колеса? Да и сам ручку "газа"?

[Digitalworm]

А как проверить работоспособность проводков от датчиков с мотор-колеса? Да и сам ручку "газа"?

датчики проверяются просто: подаешь питание +-5 вольт. а на выходе смотришь напряжение, при повороте колеса оно меняется..
так же на ручке газа.

[fakel]

Отпишусь о проделанной работе

Разобрал контроллер впаял 3 недостающих транзистора F1010E

Разобрал мотор колесо заменил провода на более толстые (были ~2.5мм2 заменил на ~4.0мм2) и прямиком впаял в контроллер

Собрал в кучу включаю 0 на ручку не реагирует и чуствуется щелчек на пакетнике(пакетник пока оставил)


Пришлось собрать схемку для проверки датчиков мотор-колеса(питание от подсевшей кроны 3 светодиода и 3 резюка – гдето на форуме есть). Подключил к мотор колесу вращаю – не работает один датчик(светит 1, 1-2, 2, 2-?, ?, ?-1) –от чего сдох непойму.

Разобрал МК заменил один датчик (стоял S41f поставил ss41)
Собрал проверяю светят все правильно(светит 1, 1-2, 2, 2-3, 3, 3-1)

Собираю все в кучу Подключаю через лампочку контроллер
Кручу газ колесо вертится но неуверенно попадаются сектора с мертвой зоной(в ней старт возможен только проворотом колеса вручную)

С включенным и выключенным контроллером колесо рукой вращается нормально – клина нет.

Включаю без лампочки пробую кататься (старт не уверенный) тяга хуже чем была!

Смотрю на ток потребления раньше прыгал и до 40А (амперметр цифровой на шунте 75 мВ)

Сейчас до 20А еле тянет (проверял нагружая колесо тормозом) (тормоз електрически не связан с контроллером!)

При старте тяги нет вообще еле разгоняется(душилка отключена )но по ровной дороге разгон есть.


Подумал может при замене фазных проводов попутал подключение (они все черные одного цвета)

Пробовал переключать фазные провода на контроллере (датчики не трогал – оставил как было 3-3, Ж-Ж, С-С)

Опробовал 6 комбинаций в двух вращение назад, в трех (два шага вперед один назад)

Шестая та что была изначально только вперед (значит ничего не напутал)

На контроллере надпись WZKA-4828A(предполагаю 48 вольт 28 ампер) у меня ток больше 20А не дает (кто виноват не пойму контроллер или колесо?)
Колесо 1000 ват значит потребление в норме 20А а в перегрузке должно дать и 30А (или ограничиться контроллером до 28А) этого невижу.

Больше ничего не делал шунт не лудил, горелостей и явного перегрева в контроллере не наблюдал

После покатушек (проехал может 1-2 км) колесо заметно горячее (около 55-60 градусов руку не подержишь если сильно прижать, на улице +26 в тени) но контроллер относительно холодный!(даже не понял что он теплый)


Думаю что еще предпринять – хотелось как лучше получилось как всегда

Кто знает посоветуйте

Может ли датчик холла так влиять(заменил один из трех теперь они разные)?
Может это влияние трех впаянных транзисторов?

[i]

..
Собрал проверяю светят все правильно(светит 1, 1-2, 2, 2-3, 3, 3-1)
..

Светят как 120^о, на контроллере должна быть цифра (или галка) 120. Если градусность не совпадает, то комбинации не помогут. Проверьте еще, что сигналы от датчиков доходят до контроллера и питаются от 5 вольт.

[fakel]

Светят как 120о, на контроллере должна быть цифра (или галка) 120. Если градусность не совпадает, то комбинации не помогут. Проверьте еще, что сигналы от датчиков доходят до контроллера и питаются от 5 вольт.

Вопрос о градусности не стоял. (перебор был устроен для определения нет ли случайной ошибки), на контроллере опознавалок о градусности не заметил.

По совету І подпаял схемку для проверки датчиков прямо в контролер, питание схемы соответственно с контроллера(5в) все датчики светят как описано выше

Внимание обратил вот на что – в мертвых зонах(где колесо стартует только с точкача) светятся «Зеленый» или «Синий + Зеленый» во всех остальных случаях мертвых зон нет.

Зон где бы несветил ни один из датчиков нет (всегда либо один – либо пара светятся)- норма.

Начинаю грешить на датчики – наверно заменю остальные 2 (которые не менял)
Почему вылетают Холлы непонятно, вроде акуратно разбирал собирал(старости бояться чтоли)
Кстати был заменен «Желтый» датчик и он в мертвых зонах  не участвует ни сам ни в паре с другим датчиком.
(«Желтый» - крайний левый лицом вверх, «Зеленый» - средний лицом вниз, «Синий» - крайний правый лицом вверх - так стоят в колесе)

[Павел]

Думаю датчики тут непричём, надо смотреть в сторону двайверов мосфетов, или проверить сами мосфеты, хотя если они выходят из строя, то МК плохо крутится рукой. Если нет осцилла, можно померять тестером переменку на затворах при разных положениях заблокированного МК. Теоретически амплитуды д.б. примерно одинаковые.

[FAS_r7]

правильно вам рекомендуют покурить феты и особенно их драйвера.  сталкивался с похожим эффектом, смотрите здесь: https://electrotransport.ru/index.php/topic,2793.msg51864.html#msg51864

[fakel]

Результат выходных:

Полез искать причину сего безобразия, достал осцил (та еще проблема) – заточил щуп осцила чтоб контакт с дорожкой был (плата контроллера ведь токонепроводящим лаком покрыта), начал щупать ориентируясь на разницу в картинках разных фаз( сравнивал рабочую с нерабочей), щупал мосфеты и их обвязку.
   Как должны выглядеть осциллограммы рабочих и не рабочих деталей(частей схемы) понятия нет( ну кроме общих) поэтому решил сравнивать картинки рабочих и нерабочих фаз.
   Толком ничего не нашел что б хорошо описать причину проблемы, щуп хотя и острый – лак прокалывает но местами видно нет контакта.
   Вроде на каком то резюке нашел разницу в картинках, замаялся давить на щуп решил пропаять обвязку (мелкие детали) – после пропая начал опять искать,  разницы нет (что за ерунда, может от неконтакта разница в картинках была) – проверил мертвые сектора, а их как раз и нету!
   Вот весь вывод – пропаять схему, мелкую обвязку (наука о контактах), а потом искать причины!
   Больше ничего не делал (датчики остальные не менял, пакетник пока оставил)

   Итого: заменены фазные провода, допаяны 3 недостающих мосфета.
   Результат покатушек: на стенде нормально – ток потребления под тормозом около 32А и чуть выше, есть пики до 40А, стартует как положено под нагрузкой нормально(как было до замены, и вроде немножко лучше)

   Субьективно допайка транзисторов добавила плавности.
   На холостых впечатление что скорость набора оборотов увеличилась.(значит тяга тоже – от транзисторов или от проводов непонятно)

   Теперь о грустном – тестовая горка не взята (затяжной подьем 150- 200 метров градусов 30) с разгона не прошел, тянуть то тянет но скорость падает до 1-3 км\час, на ней трудно удерживать равновесие, правда нагрузка около 300кг(скутер и пассажиры) пассажир говорит прошлый раз было хуже – субьектив.
   Не хватает процентов 20 крутящего момента (как раз того что был потерян при установке покрышки большего диаметра, до того стояла покрышка 10х3.0 – диаметр~400мм  --поставил-- 10х5.0 диаметр~500мм)
   Покрышку может не менял бы но переднее колесо 13" не смотрится с задним, 10х3.0 после замены 10х5.0 как родное. Расчет был на то что момент упадет и будет как на колесе с мощностью 800ват.(видно просчитался или особенность МК)
Так что без коробки скоростей – крутящий момент ВСЕ!, а скорость это так.
   Как народ вообще ездит на 350ватах.(поделитесь впечатлениями от горок)
   По прямой кочегарит нормально километров до 40 по родному спидометру (врет наверно даже незнаю в какую сторону) и тяга есть, но горка – беда.
   На тесте наездил около 3 км. естественно без душилки

   Из резерва: осталось только выбросить пакетник(поставлю параллельно ему плавкий предохранитель – пакетник отключил едем на предохранителе, если сгорел предохранитель можно включить пакетник и доехать на нем), лудить шунт (ох неохота), проверить с подзавязку заряженными аккумуляторами(в тесте они были немного подсевшими – субьектив, пики 32А и 40А всетаки показатель)
   Ну или МК большей мощности - но опять же с тем же (48в) напряжением питания (что б крутящий момент побольше) иначе на прямых классно, а в горку плохо!(или также останется)
      Вот такие вот пироги.

[ReSharVladimir]

      Теперь о грустном – тестовая горка не взята (затяжной подьем 150- 200 метров градусов 30) с разгона не прошел, тянуть то тянет но скорость падает до 1-3 км\час, на ней трудно удерживать равновесие, правда нагрузка около 300кг(скутер и пассажиры) пассажир говорит прошлый раз было хуже – субьектив.

Горку в 30 градусов Вы вряд ли найдете на дорогах общего пользования. Строители дорог обычно уклоны более 15%(это примерно 9градусов) не делают. Для справок: у лестниц в подземных переходах угол наклона не более 25 градусов (если доску на ступеньки положить).  Да и не въедет в горку 30 градусов МК 350 Вт. Разве только в очень коротенькую с очень большого разгона.

   Как народ вообще ездит на 350ватах.(поделитесь впечатлениями от горок)
   

В свое время выкладывал результаты тестов МК 350 Вт при заезде в горки, вот здесь, например. Там же можно посмотреть и другие видео от меня, как это МК ездит. 

[fakel]

В свое время выкладывал результаты тестов МК 350 Вт при заезде в горки, вот здесь, например. Там же можно посмотреть и другие видео от меня, как это МК ездит.

Спасибо за ссылку - познавательно, с разгона еще б попробовать, ту что покруче, а та что пологее подлиннее бы. (для чистоты експеримента)

Будет время оглашу свои експерименты(цифры, главное цифри, а то все на глаз)

Вывод неутешительный - планетарочку бы в заднюю ступицу придумать (сразу сколько проблем отлетело бы - горочка пожалуйста - реверс пожалуйста - скорости по прямой пожалуйста)

[ReSharVladimir]

В свое время выкладывал результаты тестов МК 350 Вт при заезде в горки, вот здесь, например. Там же можно посмотреть и другие видео от меня, как это МК ездит.

Спасибо за ссылку - познавательно, с разгона еще б попробовать, ту что покруче, а та что пологее подлиннее бы. (для чистоты експеримента)

На каждой из горок был опробован старт колеса без разгонов и подталкиваний ногами. Уж куда еще чище эксперимент-то? На горке 17град. МК уверенно стартует, а вот на 25град. - уже нет. Горок с другой градусностью, которые можно точно измерить, в обозримом пространстве, к сожалению, не оказалось.

[Rainbow]

похожая ситуация с 75nf75.
в обвязке транзисторы маленькие  маркировкой Y1, что за транзисторы ?
на прогорающей фазе он сильно отличается по сопротивлению от рабочих