Как правильно подключить рукоятку с датчиком Холла вместо потенциометра?

Автор flight, 09 Сен. 2017 в 16:14

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

flight

 Уважаемые коллеги!
У моего  ярко-рыжего электрического велосипеда TDR11Q  колеса 16 дюймов и нет механических передач.
Зато есть похожий на блин щеточный моторчик 110 ВТ. Весит  велосипед всего 10,5 килограмма  и намного облегчает езду  в моих краях с многочисленными подъемами. По-видимому его родной контроллер обеспечивал функцию рекуперации при спусках, потому что мне ни разу не удалось израсходовать аккумулятор (16V 12Ah) до конца, как я ни старался.
Рано или поздно всему хорошему приходит конец.  Вот и мой рыжий в один прекрасный день перестал помогать мне электрически, хотя мотор и аккумулятор были в порядке :-(.  Полгода я потратил на розыски и приобретение  недешевой платы родного контроллера.   Увы, при попытке вставить ее в тесном пространстве рамы  контроллер задымил  сам и вдобавок вывел из строя  встроенный в раму аккумулятор.
  Я понял, что восстановить сверхплотную  оригинальную компоновку  элементов электропривода мне не удастся.
Собрал из элементов Sanyo 18650 кубик аккумулятора 4s4p (без BMS) и приобрёл на eBay вот такой контроллер для щеточных двигателей:
http://www.ebay.de/itm/DC12V-24V-48V-20A-Motor-Controller-Regler-Steuerung-Drehzahlregler-Speed-PWM-CCW/252379307691?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Контроллер снабжён общим выключателем (с реверсом, который я конечно отключил) и потенциометром для регулировки оборотов  мотора.

Подсоединил два провода контроллера к батарее, два к мотору, и велосипед ожил.  Едет не хуже прежнего, только нет рекуперации.
И крайне неудобно  и даже опасно в условия городского движения регулировать скорость, крутя ручку потенциометра. 
  Поэтому мне хотелось бы поставить оригинальную Ручку газа, тем более что у неё есть показатель уровня заряда батареи, что  в какой-то мере компенсирует отсутствиe BMS.  А контролировать напряжение на отдельных элементах я могу при зарядке.

Я обладаю самыми элементарными познаниями в электротехнике, на уровне школьного курса физики, и мне необходима помощь специалистов.  Например, я где-то, Возможно на этом форуме, прочитал, что перепутав полярность можно убить датчик Холла.  Правда ли это?
 
В качестве исходных данных приведу экспериментальные факты, объяснить которые я не в состоянии.

Потенциометр имеет три вывода, на которых я замерил напряжение.
1. Когда потенциометр вывернут до отказа против часовой стрелки  напряжение между крайними выводами 5,10 V, между плюсом и средним выводом 4.13V.
2.  Когда потенциометр отвернут до отказа по часовой стрелке напряжение между крайними выводами те же 5,10V  но полярность меняется на обратную: где был плюс , теперь минус!  Напряжение между теперешним минусом ( бывшим плюсом!) и средним выводом равно нулю.

Из ручки газа выходят 4 провода: черный, красный, коричневый и желтый и я совершенно не представляю себе какие из них  для чего служат и к каким из проводов потенциометра  их нужно подсоединить.  Как запитать и прозвонить Ручку газа я тоже не представляю, экспериментировать не рискую чтобы не сжечь.

Ну вот пожалуй я изложил всё что знаю. Достаточно ли это для специалистов?





 

Ghozt

Уже поднималась такая тема. [user]mr.Dream[/user] вроде тогда предлагал сделать масштабирующее усиление на ОУ с соответствующим сдвигом к нулю. Но я бы вам предложил поступить проще: взять контроллер для щеточника уже под ручку газа (например гиперпопулярный YK31C) и переделать в нем пороги включения-отключения с помощью переподбора резистивных делителей, как об этом писал [user]zap[/user]

flight

Прежде всего большое спасибо уважаемому Ghozt  за содержательный и конструктивный ответ.
Проблема в том, что он cильно переоценивает мои знания  и умения в области практической радио- и электротехники.
Фраза "масштабирующее усиление на ОУ с соответствующим сдвигом к нулю"  состоит из известных мне  по отдельности слов (кроме Оу), но истиного смысла ее в мои годы уже не постичь  :-(.
Пройдя по Вашей ссылке, прочитав текст господина Zap и изучив иллюстрирующее текст фото, я понял, что даже переделку  24 вольтового контроллера на 16v не потяну. В моё время конденсатор разительно отличался от сопротивления и был достаточно большой чтобы на нём можно было написать все его данные. Ещё были радиолампы и катушки индуктивности, которые тоже было невозможно спутать друг с другом. Нынче же все эти элементы сжались до размеров бисеринок, прибавилось куча новых, и чтобы безошибочно ориентироваться в них нужно обладать профессиональной культурой, на приобретение которые у меня уже не осталось времени.

Единственное что я понимаю: и потенциометр и датчик Холла позволяют менять управляющее напряжение от 0 до 4 Вольт и это напряжение, поданное в нужное место контролера (который для меня абсолютный черный ящик), меняет обороты двигателя.
Правильно ли я понял,что в моём случае нельзя просто подставить датчик Холла вместо потенциометра именно из-за обнаруженного мной изменения  полярности на целиком выкрученном потенциометре?



:-(

Ghozt

Да, я считаю, что смена полярности может помешать. Потому что в ручках на холле полярность не меняется.

ЦитироватьИз ручки газа выходят 4 провода: черный, красный, коричневый и желтый и я совершенно не представляю себе какие из них  для чего служат и к каким из проводов потенциометра  их нужно подсоединить.  Как запитать и прозвонить Ручку газа я тоже не представляю, экспериментировать не рискую чтобы не сжечь.

Общепринятый стандарт: красный +5в, черный на землю. Потом мультиметр между землей и коричневым/желтым - напряжение при повороте ручки должно меняться примерно от 0,5 до 4 вольт. Четвертый провод подсоединяется к батарее для индикации заряда. Но желтый это или коричневый - можно выяснить только экспериментально

Вообще, есть еще одно решение: готовая резистивная ручка газа. Но решение дорогое

Еще было бы очень неплохо сделать фото платы нового контроллера с 2 сторон в хорошем качестве,  это должно упростить задачу

flight

Уважаемый Ghozt, ещё раз спасибо за поддержку и терпение. (Кстати, почему-то когда я нажимаю слово "спасибо", количество благодарностей у вас не увеличивается :-(.)

Разобрал контроллер и постарался сфотографировать с максимальным разрешением. Все надписи на элементах разбирал с лупой.

На микросхеме написано:
NE555P
   93M
DN1619

На двух больших конденсаторах: 470 микрофарад 63 Вольта.
На маленьком конденсаторе: 220 микрофарад 25 Вольт.

Из четырёх вертикальных элементов с тремя выводами (мосфетов?) лишь один, крайний со стороны проводов, имеет надпись:
S546
MBR2010 OCT
в плане он имеет форму квадратика с гладкими сторонами.
Остальные мосфеты? надписей не имеют, Зато на боковых сторонах у них есть небольшие выемки, как бы обозначена талия :-).




Три тонких провода: черный, желтый, красный идут к потенциометру.
толстый черный и красный провода идут к батарее, толстый синий и зелёный к выключателю и через выключатель к мотору.
Голубые цилиндрики похожи на сопротивления. Как расшифровать нанесённые на них полосочки?
Что за элементы три желтых капельки и маленький красный цилиндрик, я вообще не знаю.


Ghozt

Так просто и безболезненно переделать этот контроллер не выйдет. Переменник здесь является цепью разрядки одного из конденсаторов. Подробнее читайте здесь. Нужен или другой контроллер, или резистивная ручка газа.

По деталям. Самое верхнее - диодная сборка (MBR2010), обратные диоды для коллекторника. 2 после него - это мосфеты. И самое нижнее - это, вероятнее всего, LM317, линейный регулятор напряжения для питания 555 таймера.

ЦитироватьГолубые цилиндрики похожи на сопротивления. Как расшифровать нанесённые на них полосочки?
Что за элементы три желтых капельки и маленький красный цилиндрик, я вообще не знаю.

Да, это резисторы. Номинал вычисляется по калькулятору цветовой маркировки

Желтые - неполярные конденсаторы. На них 3-значное число, например 103. Расшифровка номинала здесь

Маленький красный  - это диод. Скорее всего какой-нибудь 1N4148, но это не имеет значения

flight

Спасибо, Уважаемый Ghozt,  за исчерпывающий проблему ответ.
Отработал вашу ссылку, с удовольствием отметил несомненный литературный дар автора и даже понял основной физический принцип работы моего контроллера.
Стало ясно, что усилия по поиску решения надо сконцентрировать не на чужом для меня поле электротехники, а в родной механической стихии (по исходному образованию я инженер-механик, проектировал когда-то космическую технику).

Насадил на ручку потенциометра г-образную головку от флакона с жидким мылом, по касательной к цилиндру головки прикрепил возвратную пружину. Получился курок, которым можно оперировать уже одним пальцем и который сам возвращается в нейтральное положение.  Выглядит не слишком солидно, но уже позволяет удерживать руль оставшимися четырьмя пальцами. Управляемость и безопасность заметно улучшились.

При ходовых испытаниях включил в батарейную цепь китайский компактный ваттметр, и не зря!
Оказалось, что при откручивании потенциометра всего на половину хода (возможно, чуть больше) ток достигает вроде бы предельных для этого контролера 20 ампер.

Вот сведения продавца о контроллере:

Operating voltage DC9V-60V (Universal)   
Output voltage with  load continuous current :  18A
Control Current: 0-20A   
Speed range: 0% - 100%
                                     
Speed mode: potentiometer
support CW  CCW
Speed principle: adjusting current

20 ампер при 9 вольтах это 180 Вт, а при 60 вольтах это 1200 Вт.
В задаче спрашивается: какую реальную мощность сможет долговременно пропустить этот контроллер, если он стоит 7.85 евро?


Ghozt

Жаль, что маркировка на мосфетах затерта. Что еще более печально - в контроллере не реализовано абсолютно никакого ограничения по току. Единственное ограничение возможно только через BMS.

Если бы были известны мосфеты - можно было бы прикинуть. Предположу, что там что-нибудь вроде STP75NF75. В моем YK31C примерно такие же стоят, и тоже 2шт. Заявленная мощность при 48в - 500вт. Но недавно он бахнул при невыясненных обстоятельствах. Я бы не стал превышать порог даже ватт 350 для этого контроллера. И обязательно эксплуатировать с BMS, так хоть в какой-то безопасности будет и батарея, и контроллер

flight

Уважаемый Ghozt!
Намек понял и не откладывая купил на ebay  БМС:
http://www.ebay.de/itm/4S-30A-14-8V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-BMS-Packs-PCB-Protection-Board-Balance/142340264617?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649

Полагаю, что приводимые продавцом BMS данные есть результат перевода исходного китайского вранья на английский, а оттуда на немецкий, и всё это с помощью Гугла .
Но элементы Sanyo у меня настоящие японские. Они держат до 10A по спецификации, а сам я испытывал образец  разрядным током 8 ампер. При этом элемент нагрелся градусов до 60, но весь положенный заряд успел отдать.

Если БМС придёт до холодов, устрою ходовые испытания.

А пока оставлю ваттметр элементом комплектации и буду следить, чтобы ток не превышал 20 ампер. И на курок попробую придумать механический ограничитель, который бы не мешался и не царапал палец.

Ещё раз спасибо за науку, у меня ощущение, что вы как минимум удвоили мой багаж знаний электротехники.



HukoJIau

Я переделывал электро самокат для сына и реализовывал плавное включение, поэтому поставил шим контроллер вместо реле. По схеме был потенциометр на 10кОм, на него шло примерно 5 вольт (кажется 4.8в). Я купил ручку газа на датчике Холла и соединил красный +5В с красным, чёрный с чёрный и белый с белым. Регулировуа происходила, но обороты не убирались до конца. Тогда я внедрил кнопку внутрь ручки на крайнем положении, чтобы при остановке замыкались чёрный и белый между собой. Всё отлично работает.