V8 апгрейд батареи до 1050 Wh

[palachzzz]

Я уже упоминал об этом где то здесь, но теперь по порядку.
Итак воодушевленный опытом [user]LEE4ER[/user] и идеей 3P батареи... кстати [user]LEE4ER[/user], инфу об этом новичку достаточно сложно найти, в глубине различных веток, именно по этому я делаю отдельную ветку здесь. Так вот, заказал я 80 элементов MJ1, почему 80? Хотел отобрать лучшие 60, остальные использовать в бытовых целях. Когда они приехали я их запихнул в отсек для батареи и обнаружил что туда влезает от 57 до 62 элементов, а еще сверху остается куча места. В исполнении 3P [user]LEE4ER[/user] накрывает его верхней частью крышки батареи, чтобы светодиодные ленты ложились туда как обычно. Я выложил сверху еще элементов, и обнаружил что они туда влезает еще... 16+2+2 элемента, т.е. 20, необходимые еще для одной параллели, в этом месте в крышке как раз выступ, в котором есть только несколько мешающих ребер жесткости. В общем я загорелся этой идеей, позабыв о том, что я не учел толщину БМС которая должна лежать там же Обнаружил это я уже когда собрался склеивать батку, но это уже не могло меня остановить.  Итак, батка была сварена, внешний вид ее такой, весит она около 4 кг (стоковая на этих весах - 2,480 кг, т.е. разница 1,5 кг). На всякий случай я сделал балансировочные провода разъемными, для того чтобы была возможность контролировать каждой ячейки, и в случае чего отбалансировать ее (как выяснилось позже -абсолютно не зря)

Я уже писал что ввиду моей неопытности в этом деле батка почти не влезала в отсек, поэтому с обратной стороны батарейного отсека я просверлил две дырки диаметром 22мм (такое перо попалось) в случае если батку придется вытаскивать оттуда силой (выталкивать проще, чем тянуть за что угодно что может оторваться). В общем батка туда залезла с помощью какой то матери (доставать не пробовал, но точно не получилось бы без дырок с обратной стороны), выглядит это так:

Центральная часть выпирает вот так:

Но именно тут есть выступ в крышке:

Как видно на фото выше - над крышкой пришлось провести некоторое надругательство паяльным феном, и немного выдуть ее наружу в некоторых местах (в верхней части выступа, т.к. там закругление на 3-5 мм, оно мешало, под элементы 2+2 в районе светодиодных лент - эта проблема из-за неучтенной мною толщины БМС в самом начале, и в нижней части выступа, т.к. там у меня балансировочные провода и разъем)
Изнутри крышка выглядит так (да ей не повезло с хозяином, кто-то полирует, кто-то пленкой обклеивает, кто-то новые покупает, а я...)

это не единственная жертва, еще был срезан небольшой выступ пластика вот здесь:

Верхние части светодиодной ленты я просто загнул в средний ярус, т.е. частично пожертвовал иллюминацией с  одной стороны:

Ну и две дырки с обратной стороны батарейного отсека, на этом все доработки заканчиваются.

Финальный вид:



Теперь к результатам:
- 1050 Wh батка в V8 по формулам inmotion (честная 1008 Wh)
- Масса батки 4 кг, это на 1,5 кг больше стока. Целиком колесо весит примерно 15,4 кг (весов точных на такой вес у меня нет, взвешивал напольными себя с колесом и себя без колеса)
- Необходим некоторый допил корпуса

Ощущения после того как откатал полную батку до подъема педалей:
- я конечно в свое время в душе смеялся над [user]LEE4ER[/user], который говорил что он офигительно чувствует лишние 1,5 кг... Но блин, они реально ппц как чувствуются, я хоть и не носил колесо с октября (именно тогда я начал этот апгрейд, пока была зима казалось что есть еще куча времени, но потом бац и уже апрель, и пока кататься), но разницу я почувствовал, оно не то чтобы прям стало неподъемным, но это уже не то колесо которое всегда было легко подхватить. (да, смейтесь надо мной обладатели кингов и готов). Теперь каждый раз когда я его беру в руку я успокаиваю себя мыслью - зато оно теперь едет дальше )
- выдутые загибы сверху выступа приобрели весьма острые формы, и в первый же день я приехал с синяком на ноге в этом месте. Никогда бы не подумал что этот, практически незаметный загиб так влияет на комфорт, раньше у меня никогда не было проблем со стоковым пластиком и ногами. В общем наклеил лапшу по обоим сторонам, стало мягче, но теперь у меня синяки на обоих ногах  надо привыкать, тем кто уже с накладками или лапшой - это не будет проблемой.
- колесо стало меньше стонать на скоростях ниже 28, практически перестало. Но на максималке все примерно так же как и было, т.е. ни о каких комфортных 35 км/ч речи не идет, так же как и раньше я достиг примерно 32 км/ч так чтобы не бороться с ним.
- колесо намного лучше себя ведет на <40% заряда. Раньше когда остаются два деления оно начинало нервно стонать от каждой кочки на скорости 25 км/ч, сейчас оно все еще стонет, но намного реже.
- вообще намного легче и проще выкатывать остатки батареи, раньше если осталось одно деление - это все, после этого 2 км и "low battery", сейчас на мигающем делении проехал больше 4 км
- и самый главный вопрос: сколько теперь едет?
С моей манерой езды стоковая батарея ехала от 24 до 28 км, в зависимости от накачки, и почти не зависело от других факторов (я сравнительно одинаково езжу). Новую батку я выкатывал два дня, в несколько заходов (у меня уже стонут ноги с непривычки). За промежуток 99% - 82% (17%) я проехал 15 км. Т.е. расход примерно 900 м на 1%. Следующий выход я не заметил что после зимы я плохо закрутил золотник, и он спустил колесо за время перерыва до 1 атмосферы, в результате следующий выход 82%-49% (33%) я проехал тоже примерно 15 км (расход больше 21% на 10 км), не сразу понял что что-то не так с покрышкой, ощущал что я разучился ездить и поворачивать. Дальше расход был примерно 12% на 8 км. В результате я откатал до подъема педалей 60,5 км

Если бы колесо не спустило пробег должен был бы составить 70-75 км. Учитывая мой пробег до апгрейда - результат как минимум в 2,5 раза лучше.
UPD: Еще про пробег на одном заряде с выводами

Минусы:
- [главный] батка плохо защищена от механических ударов в крышку, места для какой-то защиты там нет, разве что еще сильнее выдувать форму крышки, да я подложил 2мм пенку между крышкой и баткой, но врядли это поможет. В общем врядли такое подойдет новичку, да и я возможно огребу когда-нибудь проблем из-за этого.
- [мне пофиг] небольшая потеря эстетического вида, но как по мне - под лапшой не видно)
- [мне пофиг] небольшая потеря иллюминации с одной стороны
- после того как оно задрало педали - все оно больше не поедет. Раньше можно было отключить, подождать 5 мин, включить и проехать еще.. километр-другой. Теперь такое не прокатило, теперь я смог проехать 200 метров после 5 минутного отдыха, а потом даже вести за ручку не мог. Это объяснимо, теперь разряд до 68в (именно на этом пороге поднимаются педали) это не от того, что где-то передавил, и батарея просадилась, теперь это плавный разряд до данного напряжения.. когда было 5% я смело вваливал на горку, и оно вваливало. Раньше я бы там гарантированно получил бы подъем педалей.



P.S. Я не собираюсь этим заниматься и делать батки для других, думаю что даже для себя я бы это не стал повторять. Но возможно [user]LEE4ER[/user] или кто то другой (что врядли), возьмет на вооружение такую компоновку, если кому-то нужен большой пробег на V8, и не нужны другие колеса - то это вариант ))) Кроме того, теперь это самое легкое колесо с баткой в 1000+ и таким пробегом.

[prostosergik]

БМС-ка родная? Если да, как переварила новую емкость? Или ей пофик? Если не родная, то как привязать к контроллеру, там же серьезный такой сноп проводов идет для передачи данных...

[NateyGolenko]

Если да, как переварила новую емкость? Или ей пофик?

BMS всё равно. Нету такой задачи, как "переваривать ёмкость".

[user]palachzzz[/user], у вас все провода выведены на общую планку. Когда лепил подобное, то балансировочные провода делил на верхнюю и нижнюю половины, которые заканчивались девятипиновыми разъёмами CHU/CWF. Это позволяет балансировать и тестить внешним зарядником типа Turnigy Accucel.

[palachzzz]

[user]prostosergik[/user], BMS родная, ей все равно, это не ноутбучная БМС, и не БМС от электрокара, которые следят за состоянием батареи считают количество циклов, количество отданных и принятых Ah, на основе которых выдают пользователю данные о "здоровье" батареи. У нас же БМС относительно простые, у них два состояния:
1. все ок
2. "please repair"
[user]NateyGolenko[/user], ну вы наверное 16s батарею делали?) там удобно да, тут 20s, все уже не так удобно (8+8+4). В любом случае цель этой гребенки была скорее мониторинго-аварийная, в случае чего подтянуть убежавшую ячейку. Но когда это действительно потребовалось - то проблема оказалась в том, что провода у меня там очень тонкие, и максимальный разумный ток который туда пролазит это 0.7А (с легким нагревом), и то с падением в 0.2В, т.е. финальная стадия зарядки там еще меньше. Как понимаете заряжать/балансировать таким током 14Ач батарею - очень грустно и долго. В общем провода балансировочные надо делать хотя бы в 0.5мм2, тогда это имело бы хоть какой то смысл.. А так по факту - просто посмотреть - все в порядке или нет не разбирая батарею.
Если в еще придется делать такое, то точно сделаю по другому (но пока точно не знаю как )

[NateyGolenko]

у вы наверное 16s батарею делали?) там удобно да, тут 20s, все уже не так удобно (8+8+4). В любом случае цель этой гребенки была скорее мониторинго-аварийная, в случае чего подтянуть убежавшую ячейку

Угу. Угу. 8+8+4. Если 20s, то я бы сделал три разъёма.   И battery tester легко подключить.
Провода брал 0.2кв.мм. На 1А нормально.

[prostosergik]

BMS всё равно. Нету такой задачи, как "переваривать ёмкость".

Например, владельцы сяокатов вон ставят платы-адаптеры при увеличении батареи, иначе у родных мозгов крышу немного сносит =) Поэтому и спрашиваю.

У нас же БМС относительно простые, у них два состояния:

Отлично! Спасибо.
Мне сейчас предстоит апгрейд батареи V5, хотел заранее знать про подводные камни.

[NateyGolenko]

Например, владельцы сяокатов вон ставят платы-адаптеры при увеличении батареи, иначе у родных мозгов крышу немного сносит =

У МК расчёт остатка пробега тоже будет неверный. Но ездить можно.

[palachzzz]

Нет там расчета пробега, есть процент заряда являющийся функцией от напряжения батареи (усредненного за некоторое время), который на "толстой" батарее будет работать даже корректнее чем раньше (колебания напряжения меньше)

[NateyGolenko]

Нет там расчета пробега, есть процент заряда являющийся функцией от напряжения батареи (усредненного за некоторое время), который на "толстой" батарее будет работать даже корректнее чем раньше (колебания напряжения меньше

Кингсонг KS16S, например, считает, что с новой штатной батареей пробег будет 60км для 100%. 30км для 50%. Исходя из зажора ~15Вт*ч/км. Вот этот расчёт и нарушится.

[Basovod]

Кингсонг KS16S, например, считает, что с новой штатной батареей пробег будет 60км для 100%. 30км для 50%. Исходя из зажора ~15Вт*ч/км. Вот этот этот расчёт и нарушится.

у меня новое приложение для V8 с новой батарейкой 740 Вт считает что  пробег 50 км должен быть(со старой батарейкой не проверял в новом приложении) ,пока полностью не выкатывал конечно ее, но 50 точно не будет с нашими горами и как я люблю погонять,если конечно ехать медленно то все может быть.  Но на штатной только 20 км хватало в моем режиме ехать.

[palachzzz]

Все эти рассчеты исключительно софтварные (математические) на уровне приложения телефона. Никакого отношения к батарее и бмс они не имеют. Если там что-то нарушится то это проблема кривизны рук программистов приложения, но на поведении колеса никак не отразится.
Илья вон в darknessbot целую нейронку встроил для таких рассчетов. Но говорить о расходе wh/km  впринципе идиотизм, т.к. колеса не выкатывают полную емкость элементов (для этого нужно разряжать их до 2.5в, инмо разряжает до 3.4в, остальные кажется до 3.3в), а значит реально используемая емкость неизвестна скорее всего никому. А та емкость что написана на колесе - вообще маркетинговая, такой там не может быть даже если полностью разряжать элементы. Т.е. для рассчета wh/ km у нас впринципе отсутствует достоверный числитель.

[NateyGolenko]

Если там что-то нарушится то это проблема кривизны рук программистов приложения,

Это не кривизна рук, а просто зашитые цифры в прогу.

Думаю, никто серьёзно и не относится к показометру в приложении. Я всегда планирую с запасом.

Добавлено 29 Май 2018 в 14:44

Т.е. для рассчета wh/ km у нас впринципе отсутствует достоверный числитель.

Да можно спрогнозировать, если учесть стиль езды (интенсивные разгоны, зажор на большой скорости). Просто это не особо и нужно, наверное.

[NateyGolenko]

Но говорить о расходе wh/km  впринципе идиотизм, т.к. колеса не выкатывают полную емкость элементов (для этого нужно разряжать их до 2.5в, инмо разряжает до 3.4в, остальные кажется до 3.3в), а значит реально используемая емкость неизвестна скорее всего никому

Ну опять же, если очень хочется, можно и откалибровать показометр, если лепить свой.

[palachzzz]

Расчет оставшегося пробега это одно, его можно откалибровать и спрогнозировать, но только для конкретного колеса, на основе недавней статистики на нем и с определенным райдером...
Но посчитать расход в Ваттах на Км впринципе невозможно достоверно. Например в моей батарее 1008 Wh, пробег 70 км, расход получается 14,3 Wh/km. Но, реально используемая емкость батареи на самом деле неизвестна, скорее всего составляет порядка 75-85% от номинальной. Тогда  получается 11,5Wh/km. А если один элемент батареи убежал, то используемая емкость будет еще ниже, приложение ничего об этом не знает и знать никак не может. Ну и конечно горка/подгорка, приложение тоже про них ничего не знает. И то сколько ватт уже потрачено оно тоже не знает (т.к. процент заряда - эта цифра на самом деле условная как писал выше). У колеса очень рваный режим разряда, который часто еще сменяется зарядом, чтобы считать потраченную емкость нужно постоянно интегрировать ток батареи, это может делать только контроллер или БМС (но в нашей БМС нет датчика тока, так что только контроллер). Но ни на одном колесе я еще не видел такой информации с контроллера. Кроме того контроллер ничего не может знать про саморазряд. В общем все эти фишки в приложениях - чистое надувательство.

[NateyGolenko]

его можно откалибровать и спрогнозировать, но только для конкретного колеса, на основе недавней статистики на нем и с определенным райдером...

Конечно. В этом смысл калибровки.

расход получается 14,3 Wh/km. Но, реально используемая емкость батареи на самом деле неизвестна, скорее всего составляет порядка 75-85% от номинальной. Тогда  получается 11,5Wh/km.

Не понял ничо.

Мой ваттметр считает пробег и ваттчасы к текущему моменту, начиная с момента окончания зарядки. Сколько ещё может отдать батарея - неизвестно.  Но можно задаться целью и выкатать её всю. На максимальной скорости. Можно делать периодически, для учёта деградации АКБ. Но лень.

У колеса очень рваный режим разряда, который часто еще сменяется зарядом, чтобы считать потраченную емкость нужно постоянно интегрировать ток батареи, это может делать только контроллер или БМС (но в нашей БМС нет датчика тока, так что только контроллер)

У меня самопальный ваттметр. Он и интегрирует, и пробег считает.

В общем все эти фишки в приложениях - чистое надувательство.

Это просто показометр.

[palachzzz]

Мой ваттметр считает пробег и ваттчасы к текущему моменту, начиная с момента окончания зарядки. Сколько ещё может отдать батарея - неизвестно.  Но можно задаться целью и выкатать её всю. На максимальной скорости. Можно делать периодически, для учёта деградации АКБ. Но лень.
У меня самопальный ваттметр. Он и интегрирует, и пробег считает.

Это уже интересно) С какой периодичностью семплы забирает? У меня тоже уже давно такая идея есть, но теперь в колесе мало места свободного))) И как он пробег считает, к холлам подключились?

[NateyGolenko]

С какой периодичностью семплы забирает? У меня тоже уже давно такая идея есть, но теперь в колесе мало места свободного))) И как он пробег считает, к холлам подключились?

Частота выборки 100Гц. Два датчика тока. Один считает зажор мотора. Другой - сколько влито при зарядке.
Пробег со штатных датчиков Холла. STM32 имеет удобный счётчик для этого дела.
Считает отдельно ещё пробег задним ходом. Получается около 5% от общего пробега.
Прилепил снаружи, чтобы на экранчик глядеть.

UPD: реальная частота выборки была 400гц. Для реализации oversampling. На выходе: 100Гц.

[prostosergik]

Раз уж тут про батарейки... Собираюсь переделывать свою. Возник вопрос, а родная БМС балансировкой занимается или нет? Слышал мнение, что мол нет, нету балансировочных резисторов. Размышляю, выводить ли хвост для балансировки новособранной батареи, или забить?

[NateyGolenko]

Размышляю, выводить ли хвост для балансировки новособранной батареи, или забить?

Моя на нонейме балансировала. Но хвост выводил. Хотя бы для диагностики.

[Midas]

Раз уж тут про батарейки... Собираюсь переделывать свою. Возник вопрос, а родная БМС балансировкой занимается или нет? Слышал мнение, что мол нет, нету балансировочных резисторов. Размышляю, выводить ли хвост для балансировки новособранной батареи, или забить?

У вас же в5. Там есть все места в родной батарее под дополнительные 20 элементов. Надо просто вскрыть батарею. доставить элементы и приварить их (контакты тоже есть). Получится в5+.

[prostosergik]

Надо просто вскрыть батарею. доставить элементы и приварить их (контакты тоже есть). Получится в5+.

Да. Но если уж вскрывать, то ставить что-то человеческое. Samsung 22P еле живут там. Собираюсь переделывать на 30Q. Будет V5++ =)

[Midas]

У меня там штатные LG MF1 (2200 мАч, 10 А). Доставил с помощью Личера таких же (были халявные от самоката). Колесо просто супер стало, постоянно на нем езжу (почти каждый день) при наличии KS-16S.

[palachzzz]

Не давало мне покоя незнание точного пробега на моей новой батарее.. Но провернуть такое было непросто при моем повседневном использовании, т.к. ехать мне 17,5 км в одну сторону, после поездок туда-сюда-туда остается чуть больше 30% заряда, до этого я не рисковал ехать так домой, т.к. если не хватит на 17,5 км, и соответственно на 70км на одной батке, то придется его катить несколько километров с дико задранными педалями (его даже катить так сложно). Ситуацию усложняло то что вчера я заехал в магазин и катнул лишних 2 км  Т.е. нужно было проехать 72 км. Стоит отметить, что пару дней назад я усадил батарею в ноль не доехав 400 метров, поэтому я примерно знал что ожидать, и на каких контрольных точках должны пропадать деления, чтобы оказаться хотя бы недалеко от дома.
После преодоления 7 км дистанции (61,5 км на одной зарядке) у меня осталось одно деление (т.е. 20% по приложению), и я уже точно знал что не доеду ~2-3 км, т.к. последнего деления хватает на ~8 км пробега. Поэтому было принято стратегическое решение - поставить подъем педалей на 20км/ч (боже мой, как же это медленно для одиночного передвижения, меня обгоняли велосипедисты, и прочие.. поначалу я вообще не мог ехать и 5 секунд подряд чтобы колесо не задирало педали)
Итак, результат достигнут: почти 72 км на одном заряде, это до первого подъема педалей (случился за 150 метров от дома).

Пробег

Проанализировав логи предыдущих поездок в ноль, сделал вывод - я выиграл 2,5 км пробега и проехал 10,5 км, вместо 8 км на последнем делении, потеряв на это дополнительные 15 минут (справедливости ради - тащить колесо 2,5 километра отняло бы полчаса )

Но зачем я все это начал - конечно же не для самоутверждения, а для того, чтобы понять насколько же нелинейны и брешут проценты в приложении, и индикатор на колесе, это будет полезно не только мне, но и другим обладателям V8 да и других Инмо, а также вполне годится для владельцев Gotway, т.к. формула в приложениях почти такая же, ну что до KingSong - там отдельная песня, о чем позже.
Итак,
Зеленая линия - остаток пробега
Красная - проценты в приложении
Синие отсечки - пороги исчезновения очередного деления на индикаторе колеса.
Левая шкала - километры (тысячи метров всмысле)
Правая - проценты заряда

График

Что же получается,
8,5 км я проехал "бесплатно" - что составляет 12% пробега, или 88% остатка, однако в приложении так и стояли 100%
первое деление пропало после 22,5 км - что составляет 31,3 % от суммарного пробега, т.е. реально это 68,7% батареи, а не 80% как показывает приложение
второе деление пропало после 35 км - что составляет 48,7 % пробега, или остаток в 51,3%, а не 60% как показывает приложение
третье деление пропало после 47,2 км - что составляет 65,5 % пробега, или остаток в 34,5%, а не 40% как показывает приложение
четвертое деление пропало после 61,5 км - что составляет 85,5% пробега, или остаток в 14,5 %, а не 20% как показывает приложение (следует учесть что если бы я не замедлился, реально это было бы 11,5%)
последнее деление замигало за 2,3 км до подъема (на картинке не влезло, на столько ничтожна эта стадия), что составляет около 3% заряда, а не 10% как показывает приложение.

Теперь про KingSong - проанализировав логи которые мне предоставили в чате, я узнал, что KS считает нулем разряд ячейки до 3,125в, в отличие от Inmotion где 3.4в на ячейку и Gotway где 3,3в. Таким образом, то что Кинг показывает как 27,5% - инмоушен уже будет стоять с задранными педалями, там где Кинг будет показывать 18% - готвей тоже уже скажет досвидания. Народ пишет что Кинг ниже 30% дико режет скорость, задирает педали, пищит и матерится.
С одной стороны, это конечно отличная возможность доехать если не рассчитал пробег, от 27,5% можно проехать примерно 4,5-5км на KS-16S. С другой стороны, 5 км это вот ни разу не 27% от пробега KS-16S, исходя из графиков разряда литиевых элементов (в частности MJ1 используемых в большинстве моделей KS) на интервале 3,4-3,125в можно высосать менее 10% емкости элементов. Учитывайте это катаясь на своих колесах.

Что же касается моего колеса: ~ 69 км ни в чем себе не отказывая

[geguly]

[user]palachzzz[/user], может пропустил,какой вес наездника?

[Arxangel]

А другие элементы, типо 20700 никто не думал ставить? Есть смысл? Или не влезут?

[LEE4ER]

[user]Arxangel[/user], по деньгам смысла нет, но я прикидывал и  20s2p влезет. Это около 650 вроде было или чуть меньше

[palachzzz]

[user]palachzzz[/user], может пропустил,какой вес наездника?

80-85 кг

по деньгам смысла нет, но я прикидывал и  20s2p влезет. Это около 650 вроде было или чуть меньше

И, кажется, токоотдача будет меньше.

[Aziz]

Конечно круто все это, но почему я лично не хочу апгрейдиться, потому что это палка о двух концах - дольше едешь, но и дольше приходится заряжать. Сейчас даже 4 часа зарядки мне кажутся долгими, а мой Zero за 2 часа заряжается. Учитывая городской стиль езды, где кругом розетки, таскать лишние кг доп. батарей и увеличивать время полной зарядки видится нецелесообразным.
Есть наверняка другой способ увеличения дальности - снижение трения и увеличение наката. Недавно экспериментировал с литой камерой Stop a Flat и она съела 40% заряда за 7 км.. Тогда я подумал, а что если хорошо смазать подшипники особой смазкой или вообще заменить их на более качественные, а протектор на более сликовый? На сколько увеличится пробег? Возможно это будет равноценно некоторому усилению батареи.

[LEE4ER]

[user]Aziz[/user], зарядка из комплекта это дешманский ширпотреб на малую мощность и даже стоковую батарею можно заряжать за часа полтора без проблем, только нужно купить нормальное зарядное устройство, а не то говно что кладут все производители
Что до потшипников, то у колеса максимум 600об/мин, а это смех для них. Вот если бы было несколько тысяч, то имело смысл думать наз заменой смазки, да и самих типов подшипников, а тут оттопыренная рука своим сопротивлением воздуку, или маневр, сжирают несравнимо больше, чем какие-то подшипники))
И никогда, никакие действия с покрышкой там или еще чем-то, не смогут так увеличить пробег, как увеличение емкости и мощности батареи 

[palachzzz]

Учитывая городской стиль езды, где кругом розетки, таскать лишние кг доп. батарей и увеличивать время полной зарядки видится нецелесообразным.

А еще можно солнечную батарею на спине возить, и т.д. и т.п.
Таскать лишние доп. кг батарей как раз совсем не надо, их само колесо возит, а вот зарядку - всегда тащит райдер на себе, даже когда едет.
По вопросу быстрых зарядок, волшебных смазок и резин с отрицательным сопротивлением качению - предыдущий оратор уже пояснил)
То что вы предлагаете, это для тех у кого айфон 2 часа работает, но ему и так норм, он дома из розетки вытаскивает, и за полтора часа до работы добирается где снова вставляет в розетку, и так же обратно, все в общем то хорошо ровно до тех пор пока не нужно съездить по делам на другой конец Москвы.

Но вообще моя батарея заряжается 9-10 часов стоковой зарядкой. Целую ночь. Но у меня еще не было потребности 70+ км за день проехать. А раньше дальше 12 км от дома без зарядки не отъехать, да и даже если отъедешь не факт что будет где зарядиться (да еще и 4 часа!)

[Aziz]

[user]LEE4ER[/user], не посоветуете такое зарядное устройство? Я так понял, там те же 80 вольт но больше ампер на выходе? А не опасно это для батарей? Пожары именно от этого и случаются - нарушение режимов заряда-разряда, самодельные зарядки..
А смазка нужна не только на высоких скоростях, но и на низких, для снижения сопротивления. У меня одно колесо дольше крутится, если крутануть, другое меньше.
И если даже жесткость покрышки влияет на пробег (см мой эксперимент с литой камерой) то смазанность подшипников тоже должна влиять.

[Aziz]

[user]LEE4ER[/user], мне кажется, можно еще более сильные магнитики вставить / намагнитить. Нет? В 2 раза более сильное магнитное поле увеличит мощность / пробег в 2 раза? Более толстые провода мотать нет смысла - потребуют более сильных токов и мощных батарей.. Хотя.. Можно попробовать серебрянным проводом намотать катушки))

[palachzzz]

[user]Aziz[/user], остановитесь, все это вам не под силу т.к. матчасть хромает (без обид).
Увеличение толщины провода как раз снизит сопротивление и потери на нагрев катушек. Если поставить магниты сильнее, то мощность вырастет не просто так, а за счет увеличения потребления ( кпд мотора 75-90%, там не откуда взять 50% халявной мощности). Все это несравнимо по цене с простым увеличением емкости батарей.
Да, покрышка, накачка, масса, рельеф, стиль езды, и самое главное - скорость = все это влияет на пробег, но увеличить кпд мотора в кустарных условиях - это практически невозможно.
Поэтому прошу перестать оффтопить в этой теме.
Для этого есть специальный раздел на форуме:
https://electrotransport.ru/index.php?board=53.0

[Aziz]

[user]palachzzz[/user],

Оффтоп

так я и не утверждаю что я математик, иначе бы не спрашивал вас, математиков)) Также я нигде не упомянул что сам собираюсь все это реализовать. Вопрос был чисто теоретический. Успокойтесь, без обид) Больше здесь вопросов не будет, все ясно.
Ну да, согласен, более мощный магнит будет требовать большего тока и ЭДС чтобы его сдвинуть, это я не подумав написал. Хотя надо еще эксперимент поставить и замерить влияние силы магнитного поля на силу тока в катушке.
И мой пост был связан с темой семантически, оффтоп это когда юмор/рассказы про кота и дедушку в деревне. Можно наращивать мощность, как вы, а можно ее экономить, как предлагал я.

[palachzzz]

Дело было пятничным вечером, делать было нечего...
Многие наверное читали пост о том, как положительно влияет замена проводов мотора на V8.

Спойлер

Хочу отписаться после доработки колеса V8. У меня сразу обновленная модель с хорошей покрышкой дата покупки август 2017.
Откатал осень, зиму и почти весну. Всегда на пике своих значений иногда даже выше 30 с поднятыми педалями. Ранее у меня были стуки в колесе — заварил ось, проблема ушла. Часто был маятник даже на просто неровных поверхностях (буграх) особенно при скорости около 30км/ч, что крайне было не безопасным и три раза я так сильно падал из-за этого. Когда сваривал ось обратил внимание на очень тонкие провода к мотору, на мой взгляд мотор не раскрывал весь свой потенциал. Я решил замерить и проверить этот вопрос, встал на колесо и уткнулся в высокий бордюр, сработала защита OVERLOAD и колесо выключилось. Разобрал, заменил провода на более толстые которые едва проходили в отверстие оси. После замерил тоже самое и OVERLOAD уже не срабатывал, было ощущение что колесо пытается заехать на бордюр. Тогда я начал гонять под 30 по тем самым неровным участкам и маятник не был обнаружен, так же заметил что с моим весом в 70кг я могу супер резко ускоряться и тормозить без какой-либо просадки педалей, все проблемы которые были с колесом до этого времени решились путем сваривания оси и замены проводов. Сейчас планирую увеличить акб.
Рекомендую всем увеличить сечение проводов, это реально увеличивает мощность мотора, теперь ездить стало безопаснее и увереннее. После доработки прошло 2 месяца и около 300-400км пробега.

Ну вот и захотелось мне еще мощности от V8 немного выжать)
История о том, как я разбирал мотор-колесо, и чего это мне стоило будет в конце поста, т.к. сейчас не об этом.

Вот они виновники...

Был куплен в автомагазине провод с достаточно тонкой изоляцией, и по заявлениям 2.5мм2 в сечении.
Диаметр провода 2.8мм, состоит из 50 проводов диаметром 0.25мм (0.23-0.26мм по измерениям) что дает суммарное сечение 2,45 мм2 (50*0.25*0.25*Pi/4), вроде все честно.
И перепаян на место старых

Достойная замена...

К слову сказать, обмотки V8 намотаны 10 проводами диаметром 0.55мм (сорри, фото не сделал), что значит сечение провода обмотки 2.4 мм2 (10*0.55*0.55*Pi/4).

Но.. Раз уж разобрал, к чему эти полумеры.. Решил нарастить силовые проводники на плате - тоже проводом 2.5мм2

Было так...

Стало так...

Заодно заменил разъемы мотора, MT-60 у меня нет, но зато есть 3.5мм булеты

3.5 mm bullet connector

Провода холлов засунул в термоусадку, плюс эти три провода, сверху натянул пружинку как было и чуток засунул пружинку внутрь, пружинку и провода - в термоусадку (красная на фото). Если без пружинки, можно просунуть чуть-чуть толще провода, думаю 3.0 мм можно. Получилось так

Результат

Ну что ж... все готово пора тестировать)
Протестировал, и вот мое мнение: ничего не изменилось, вообще!
Я уже 1,5 недели езжу после мода, где-то 150 км проехал. И точно говорю, нет ее, разницы) Тестировал тик-таки, максималки, и прочее..

Теперь давайте от мечтательного иррационального перейдем к рациональному с математикой и физикой.
Итак, несмотря на то, что штатный провод действительно на вид тонкий и хлипкий, и в диаметре всего 1,7мм (1.70 - 1.72 по измерениям)
Он содержит 19 жил по 0.31мм (0.30-0.32 мм по измерениям)
Что значит сечение проводника 19*0.31*0.31*Pi/4 = 1.43 мм2, а длина провода как на картинке чуть больше чем 2 раза по 15 см...

Старый провод...

Учитывая что ток каждый раз течет через два таких провода, получится примерно - 70 см. Для проводника с такой длинной и сечением получится сопротивление равное 13.85 мОм. Учитывая батарею, номинал предохранителя и то что фазные токи могут превышать батарейные раза в 1,5, посчитаем максимальный ток через эти провода может быть в районе 50А, что даст падение напряжение на этом проводе в районе 0.7 В, или 35 Вт, при этом внутреннее сопротивление стоковой батареи при +25, и полном заряде должно быть в районе 0.6 Ом (0.06*20/2), при батарейном токе в 30А просадка будет 18 В (540 Вт). По сравнению с просадкой батареи, потеря в этих проводах просто ничтожна.
На моей батарее сопротивление примерно в два раза меньше, но даже при этом провода играют небольшую роль в потерях.
С новыми проводами мы снизили потери в этих проводах меньше чем в два раза, т.е. в <2 раза меньше ничтожности, т.е. теперь у меня потери там все так же ничтожны)

Единственное чтобы я рекомендовал - это заменить разъемы, т.к. случаев их подгорания достаточно, а это значит что сопротивление в этом разъеме может превышать сопротивление всей цепи от батареи до мотора включая FETы, но не у всех, чаще всего когда контакт неплотный. У меня такой проблемы не было, но для этого не надо разбирать мотор, да и даже контроллер снимать не обязательно, можно спаять все в колесе, хотя это будет не очень удобно.

Теперь чего это мне стоило:
Снять стойки у меня так и не вышло, я пробовал все народные средства (WD-40, уксус, нагревание), даже купил "правильный" ключ на 21, но все это пустая трата времени и денег. Проблема решилась только в автосервисе: гайковерт (сторона без проводов), тиски и молоток (сторона с проводами). Стойки были закручены с применением большого количества красного фиксатора резьбы, который кусками отваливался, даже когда гайка пошла - необходимо было продолжать бить молотком, т.к. руками и ключом поворачивать ее было все равно невозможно.
Итого мне это обошлось:
- 250р провод
- 150р ключ
- 500р автосервис
- 2 выходных дня

Вывод: это бесполезная затея, я не рекомендую ее делать от слова совсем, кроме случая когда вы уже залезли в мотор (например чтобы заменить подшипники), а внутри вас живет перфекционист, а еще у вас есть свободное время и понимание как все это сделать ничего не сломав)

Вернемся цитате в начале поста, фразу про OVERLOAD. Данная ошибка в V8 возникает когда колесо никуда не движется более 7 секунд, но при этом на него давят. Чтобы проверить я зарядил до 100%, сел на лавку, зажал колесо ногами и попытался давить. Ровно через 7 секунд оно отключится с ошибкой. Ток при этом не превышал 6А, а мощность не превышала 500 Ватт, температура изменилась на 1-2 градуса.

P.S. Все-таки от разборки случился странный эффект - колесо по первоначальным ощущениям стало тише, и как то мягче ехать стало на низких скоростях. Сначала подумал что это мне показалось, но на следующий день на работе многие заметили с фразой "что ты сделал с колесом? оно теперь тише, раньше слышно было его, а потом только ты появляешься, а сейчас сразу ты". Но этот эффект однозначно связан с разборкой МК, подшипниками (хотя я их не менял), и возможно силой затяжки стоек, и точно никак не может быть связано с проводами.

[MRN76]

Отличная работа! Теперь бы еще объяснить прошивке, что можно с батки брать чуть ли не в 2 раза больше тока.  Ну как минимум, процентов бы на 30-40 поднять мощность. Электронику ты всю для этого подготовил, и батку сделал и на контакты напаял провода, и новые провоа в движок. Зкрыт ли проц на чтение у в8?

[palachzzz]

Нет ниодного доказательства того, что контроллер хоть как то ограничивает ток (на диностенде был зафиксирован ток в ~50А). Но вопрос чтения прошивки меня тоже интересует, но руки как то не дошли, т.к. колесо используется ежедневно любой его простой мешает жить)

[Lartuk]

Недавно экспериментировал с литой камерой Stop a Flat и она съела 40% заряда за 7 км.. Тогда я подумал, а что если хорошо смазать подшипники особой смазкой или вообще заменить их на более качественные, а протектор на более сликовый? На сколько увеличится пробег? Возможно это будет равноценно некоторому усилению батареи.

Не знаю что такое stop и flat, но бескамерная шина уменьшет трение, на не много конечно. Подшипники можно поменять на проверенные брендовые - плюс к кпд, то что стоит скорее всего китайщина - скольжение там не ахти, сликовые шины и высокое давление тоже увеличит кпд, хотя комфорт и устойчивость может пострадать. Так что апгрейд за апргейдом добавят кпд точно.

[Nexia3704]

 С темы сделали мусорное. Где пошаговый мануал  больше фото по теме  и не в изоленте  кто собирается ето проделать прошу фото видео и описание побольше

[palachzzz]

[user]Nexia3704[/user], т.е. вы считаете, что во время работы я должен был каждые 5 минут делать перерывчик чтобы сфоткать что надо делать? Назначение этой темы лишь показать, как нужно скомпоновать батареи, чтобы засунуть их в корпус, любой человек который разбирается в теме - может это повторить. Это был мой первый опыт сварки батареи, и честно говоря я не был уверен в том, что сделал все достаточно хорошо, и что это все не развалится при первом ударе об асфальт. Я достаточно критично отношусь к тому что я делаю, и часто у меня есть сомнения в том, что может нужно было сделать все как то иначе. К примеру, при заказе я не рассчитал диаметр необходимой термоусадки, поэтому батарея оказалась именно в ПВХ ленте, а не в термоусадке. Кроме того, я достаточно хорошо осведомлен о правилах работы с литиевыми батарейками, поэтому если вам нужна пошаговая инструкция - лучше не начинайте.
Все что нужно знать: 60 + 16 + 2 + 2, и на фото все это видно.

[palachzzz]

Но давайте расскажу немного о результатах и своих ощущениях после..  примерно 1700 км после апгрейда.
- в первом сообщении я писал о 70 км на одном заряде, сейчас реальный пробег упал до 55-60 км, причина тому вовсе не помирание батареи, а значительно изменившийся стиль езды. Чтоб вы понимали о чем я, вот скриншот метрик поездки, на которую раньше тратил 49 минут, средняя была ~21 км/ч, максималка редко переваливала за 31.5. Кроме батареи особое влияние оказали шипы в педалях.

Спойлер

А вот лог

Так же в логе отчетливо видно работу алгоритма по выравниванию напряжения, для того чтобы % батареи не колбасились во время езды. Я уже писал где-то, но пожалуй напишу еще раз: контроллер V8 передает не настоящее напряжение, а компенсированное. Мое предположение в том, что алгоритм примерно вычисляет внутреннее сопротивление батареи по просадкам, а затем компенсирует просадку примерно по следующей формуле: V = Vbat + Im * Rbat, где V -напряжение в bluetooth и то, на основе которого работает штатный индикатор, Im - моментальный батарейный ток, Rbat - рассчитанное по просадкам сопротивление батареи, Vbat - напряжение батареи измеренное в данный момент. Кроме того V обновляется только раз в 10 секунд. Значение Rbat так же постоянно обновляется.
У этого алгоритма есть несколько проблем: 1. с отрицательными токами и рекуперацией, он либо не работает, либо работает криво. 2. Значение Rbat имеет захардкоженное минимальное значение, которое ориентированно на стоковую батарею.... и... от которого у него слегка ведет мозг на моей батарее.
Для того чтобы убедиться в этом, рекомендую ознакомиться с логом,
например с 4050 строки, где скорость составляет ~30, ток около 10А, а напряжение 82.79В (ну и далее слегка колеблется),
затем на 4300 происходит резкое торможение и на 4332 строке напряжение подскакивает до 83.7В
затем  на 4392 скорость равна нулю, ток равен нулю, и... напряжение падает до 82.64, а затем еще ниже до 82.36, затем 82.45
затем я ускоряюсь, давлю крейсерские ~10А, скорость снова 30, и... на 4770 строке напряжение подскакивает аж до 83.4В... Чудеса
Стою - батарея проседает, еду - откисает. На стоковой батарее все работает более менее адекватно - и под нагрузкой происходят провалы.
Единственное объяснение - в формуле используется значение Rbat выше чем реально есть в моей батарее.

Очень забавно, когда скачки напряжения попадают на границу смены делений индикатора колеса- наваливаешь 30 км/ч - у тебя появляется +1 деление, останавливаешься - оно исчезает (все знают что на стоковой батарее все работает наоборот).

- Теперь забавный трюк который выходит из этого. Колесо считает себя полностью разряженным когда напряжение падает до 68 скомпенсированных вольт (не реальных). Когда остается очень мало процентов на стоковой батарее чтобы проехать немного дальше -  целесообразно снизить скорость, и не допускать больших токов резкими разгонами или горками, после того как колесо задрало педали - нужно дать ему немного отстояться, включить и аккуратно поехать. В моем же случае все наоборот, в примерах выше видно что вдавливая, можно получить +1 Вольт к скомпенсированному напряжению, таким образом когда у меня разряжается батарея - целесообразнее давить жестко и быстро, чем ехать в пенсионерском режиме, и не дай бог светофор - на нем я теряю один вольт и колесо считая себя разряженным задирает педали. В целом это довольно смешно и глупо. В первом посте я писал что после задира педалей, выключая колесо можно проехать максимум 200 метров. Это было тогда, когда я не вник. Сейчас после задира педалей, надо выключить колесо, дать ему постоять 10 сек, а затем включить его и быстрым движением сразу же вваливать на все деньги до следующего светофора)) Я не знаю сколько так можно проехать, но техника работает, дико мешают всякие препятствия и подгорки)

- Еще один момент, в логе видно что на максимальных скоростях под 33,5 педали задраны под ~15 гр (колонка Tilt) [из этой цифры нужно минусовать начальное смещение, у меня +3.5 гр]

Зависимость угла подъема от скорости

- Теперь к качеству именно моей батареи, я писал что опасаюсь падений, которые могут повредить батарею. В общем, за эти три месяца колесо полетало, не сказать что много, но падения были в том числе на сторону батареи, все было нормально, пока я не начал учить ездить жену на этом колесе. Уже научившись ездить, и поездив полчаса по ровному асфальту - она поймала воблинг, от которого упала (ничего страшного - только синяк на коленке), а колесо поехало дальше и хорошенько приложилось об высокий бордюр, от которого оно отлетело, и приложилось на бок. В общем то было все ок, и оно доехало до дома. На колесе было около 40% после чего было поставлено на зарядку, но... зеленая лампа зарядки загорелась когда последний индикатор батареи еще мигал, а напряжение в приложении показывало около 82.23в (в нормальном состоянии на этой батарее 84.76в на полном заряде). Проверив банки на балансировочном разъеме, который я заботливо вывел - выянилось что одна банка 4.16в, остальные 4.06в, учитывая напряжение во время старта заряда - стало очевидно что в этой банке оторвалась одна из 4 ячеек.
Батарея была извлечена используя дырки, которые я заботливо просверлил заранее (в первом посте описано), заодно выяснилось что эта желтая тянущаяся ПВХ лента - полное Г.. (в которую замотана батарея), я ее использовал для проклейки стыка под батареей - и она порвалась. В общем не используйте такую ленту для проклейки отсека (она из леруа), сейчас проклеил слой армированной ленты + слой этой желтой ПВХ ленты поверх, чтобы держать первую ленту, хз поможет ли.
И да, оторванный элемент был найден и переварена вся секция. Стоит заметить что виновата именно плохая сварка (это был первый опыт), а не расположение батареи, т.к. оторвался элемент в самой середине, и причиной стала некая деформация корпуса от сильного удара, от которой разошлась плохо схватившаяся сварка, но не как не прямое механическое воздействие на точку сварки (это место защищено со всех сторон другими батареями).
Кроме того, когда я снял батарею - мне срочно потребовалось доскочить до ВДНХ и обратно (через метро), не долго думая я достал стоковую батарею из чулана перекинул БМС, но упаковываться в штатную коробку батарея не хотела из-за моего отдельного балансировочного разъема, в итоге я обильно обмотал батарею пупыркой (самая идиотская идея за последний год) заткнул в отсек, и поехал.. уже через 3 км двухкилограммовая батарейка раздавила часть пузырьков и начала неприятно побрякивать (за батарею переживать не стоит, она в заводских холдерах, и в заводской сварке ,  повредиться она не могла), чем доставляла дикую моральную боль, но ехать надо было. На обратном пути - она превратилась в жуткую погремушку.
Сейчас моя батарея восстановлена, перемотана каптоном вместо ПВХ ленты (т.к. непрочная оказалась), и т.к. я побыл один день дауншифтером, могу описать ощущения от возвращения на сток:
- самая страшная для меня боль - это исчезновение делений, первое пропало уже через километров 5, а дальше они начали таять на глазах, настолько быстро, что мне даже начало казаться что я не смогу вернуться домой на нем (необходимая мне дистанция на тот день составляла всего ~17 км)
- первые километров 12-14 оно едет примерно так же как на улучшенной батарее, но когда батарейка становится желтой, оно становится слишком нервным, крякает практически постоянно на скоростях далеких от максимума, в общем приходится ехать заметно осторожнее. На улучшенной батарее я давлю на все деньги до конца, крейсерская скорость падает с 32 до ~27 конечно, но ехать можно также агрессивно как и вначале.

[LEE4ER]

сейчас проклеил слой армированной ленты

кстати при сильных ударах то же рвется по шву    Один раз наблюдал перед апгрейдом, а один когда принесли уже после. Там даже кусочки корпуса как будь-то отгрызены были)
Добавлено 28 Авг. 2018 в 15:21

плохо схватившаяся сварка,

наверное минусовой контакт?  Тоже частое явление при сварке слабыми сварочниками, толстых лент. Если наблюдается, что отрывается после ногтем, а ленты потоньше нет (ее можно в два слоя), то можно сделать продольный разрез между двумя предполагаемыми точками, что бы основной ток сварки тек через соединение банка-лента, а не через ленту)

[palachzzz]

Там даже кусочки корпуса как будь-то отгрызены были)

Это появилось и у меня в одном месте, нифига не понятно как это произошло, т.к. отгрызанный кусок корпуса около 2 см длиной, и не с края, вокруг все более-менее..

наверное минусовой контакт?  Тоже частое явление при сварке слабыми сварочниками, толстых лент. Если наблюдается, что отрывается после ногтем, а ленты потоньше нет (ее можно в два слоя), то можно сделать продольный разрез между двумя предполагаемыми точками, что бы основной ток сварки тек через соединение банка-лента, а не через ленту)

Контакт был плюсовой, лента кажется 0.12, но я прорезал каждое место сварки (подсмотрел на стоковой батарее), ногтем проверял, вроде не отрывалось, но там была проблема в том, что поверх было приварено еще три куска ленты расходившихся в разные стороны к другим ячейкам (хотя я старался избегать такого), а так как моя батарея лезет в отсек с большим трудом - фактически приходится немного ее деформировать - вероятно это было место с деформацией и механическим напряжением ленты в результате оторвался контакт от элемента батареи, но все что сверху было сварено хорошо)))
Аппарат такой, дико мощным его не назовешь, недостаток мощности можно попытаться скомпенсировать количеством импульсов, я варил 4-мя или 6-ю, не помню, т.к. после тренировки на муляжах 18650 (китайские элементы с обещанной емкостью в 3000, на деле 1000), такие параметры давали наилучший результат, держалось уверенно на обоих полюсах, а больше импульсов - там чуть ли не дуга образуется, после которой вид как будто лента прогорела и окислилась..

[serg.k]

Аппарат такой, дико мощным его не назовешь

Не дешевая штука... А почему Вы использовали сварку а не пайку?

[palachzzz]

1. Долго и геморно
2. Нагрев не полезен для лития.

[prostosergik]

Проверил свою «никелевую» ленту. Оказалась никелерованным железом. Сомнения. Варить/не варить новую батарею? Хочу дополнительно оставить в батарее пару пакетиков с силикагелем на случай появления влаги. Советуйте кто поопытнее.

[LEE4ER]

[user]prostosergik[/user], варить.
Разница в сопротивлении при том же сечении, на тех расстояниях будет минимальна.
Ну если прям совсем есть сомнения, что мало сечения, то всегда можно делать два слоя    Да и несколько путей тока никто не отменял)

Лента-то какая?

[prostosergik]

Лента-то какая?

8x0.15, но сомнения не в сечении, думаю, на тех 5-7 мм оно не сильно повлияет, при токе до 7А на элемент в пике просадкой можно будет принебречь. Проблема в том, что ржаветь же может!


Собственно, я придумал методу такую. Вот где на картинке красная линия - там отрезаем, наращиваем навальцовыванием полоски (чтобы от вибрации не отвалилась сварка, мой сварочник так себе варит ленту к ленте) и варим новые элементы частично на старую незадейсвтвованную ленту, частично на новые куски.



Получится так (желтый - новая лента):

При этом получается куча сварных точек не самым лучшим в мире сварочником.

Почему так? Хочется избежать такого:

Да и старые элементы не мучать отрывая приваренное с мясом, пойдут на один второстепенный проект, где я попросту припаяюсь к остаткам уже приваренной ленты.

Блин, моя переделка батареи напоминает мне мой первый секс. 2 часа подготовки ради 2 минут удовольствия =)

[LEE4ER]

[user]prostosergik[/user], за ржавчину можно не переживать. Она случается что проступает и когда чистый никель и скорей уже от самих элементов))) и таких батарей я видывал

[DovolenSoboj]

Интересная информация! Спасибо автору, нужно попробовать у себя!

[Dimy4]

Просто пропаяй поверх медной лентой или фольгой, и будет тебе (вам с батареей вместе) большое электротехническое счастье 

... Собственно, я придумал методу такую...

[MegaVlad]

Привет, есть 2 вопроса, связанные с увеличением максимальной дальности V8:
1. Предположим в поездке у меня с собой есть запасная батарея от V8. Насколько просто в дороге вынуть севшую батарею и заменить заряженной?
2. Предположим у меня с собой в рюкзаке есть самодельный Power Bank на 84 вольта со штатным зарядным штекером. Если в поездке кончается штатный аккумулятор, могу я подключить Power Bank проводами и сразу продолжить езду?

[LEE4ER]

[user]MegaVlad[/user],
1. не сложно
2. при подключении через порт зарядки, колесо переходит в режим зарядки. Если удастся ехать, то можно. Только важно - " самодельный Power Bank на 84 " должен уметь ограничивать ток заряда, хотя бы не сильно больше 5А

[MegaVlad]

1. не сложно
2. при подключении через порт зарядки, колесо переходит в режим зарядки. Если удастся ехать, то можно. Только важно - " самодельный Power Bank на 84 " должен уметь ограничивать ток заряда, хотя бы не сильно больше 5А

Благодарю. Почему я склоняюсь больше к своим двум вариантам, а не к апгрейду штатной батареи:
1. Сложный апгрейд - необходимость допилки/доплавки корпуса, балансировки доп элементов и т.п.
2. Лишь изредка буду ездить на относительно расстояния, поэтому постоянно лишние 2 кго аккумуляторов не нужны.

Исходя из этого мне кажется лучше в нужных ситуациях брать с собой какой-то внешний резерв.
Добавлено 22 Апр. 2019 в 16:16
Кстати я думал, что током зарядки управляет контроллер в колесе...

[MegaVlad]

Да, ещё я подумал, что лучше выводить из колеса силовые клеммы и прямо к ним цеплять Power Bank, чтобы колесо не переходило в режим зарядки. Или это не правильно?

[LEE4ER]

[user]MegaVlad[/user], все последние сообщения и вопросы не совсем касаются темы апгрейда)))
ток зарядки ВЕЗДЕ ограничивает зарядное устройство.
силовые наружу хорошо но повторюсь - если подключать батареи с разным напряжением, то нужно ограничивать ток от внешней батарее, либо полностью отрубать внутреннюю, при подключении внешней.  Ну и самое правильное, если планируется ехать на длинные расстояние и предполагается использование внешней, то подключать ее на начале пути, что бы обе батарей одновременно разряжались и нагрузка распределялась между ними...  Но это уже тут офтопик, да и баян

[Q-Toy]

Подскажите пожалуйста, по разъемам на  стоковой батареи.
Что за 7ми пиновый разъем там установлен, для чего он?

Из описания сайта Ewheel:
Enclosed in a PVC casing with two output leads—an XT60 for the main power & a 7-pin connector for the BMS interface to the control-board & charging connectors.

XT-60 - питание, с этим понятно (Вход или выход?)))
Как бы, если бы там был 20ти пиновый ...то не имея огромного опыта за плечами, можно было бы догадаться...посмотрев на схему БМС....а 7 - ума не приложу.

[Q-Toy]

Сам спросил - сам отвечаю.
Информация по нему передается....

То есть мысль о двух батках, усиленной(читай собранной самостоятельно) и легкой(читай родной) для оперативной замены - отваливается.
Ибо инородный БМС для усиленной батки, который будет без этого 7ми пинового разъема - повлечет нештатный режим работы моноколеса и  контроллера в частности. Не будет обмена информацией между баткой и контроллером( и наоборот?), судя по всему он будет постоянно включен, что тоже не есть гуд(наверное).

Итого не имея дополнительного родного БМС - можно получить нюансики...хорошие или плохие не ясно, надо проверять.
Либо подождать пока ушатается родная батка, а там сам бог велел заняться улучшайзенгом.

З.Ы. спасибо всем кто осветил данный вопрос на общих страницах V8, в частности ст.120 и ст.135 в далеком 2018 году