Обо всем понемногу (авторская тема sjaovay)

[sjaovay]

На редукторниках с заблокированным фривилом рекуперация лучше, так как для неё  надо скорость, а она там больше грубо в 4 раза.

Прочитай, плийз, мой вопрос ещё раз, ведь речь там совсем не об этом.

[rzaviy]

[user]sjaovay[/user], а о чем?
Ты говоришь, что не будет разницы в накате, я говорю, что будет и сильнее чем на таком же дд.
Как раз во столько, сколько передаточное число.
Возьми мотор в руки и покрути в разные стороны.
Добавлено 15 Дек. 2018 в 17:05
У тебя не хватает знаний для теории, про практику я уже и не говорю.

[sjaovay]

а о чем?

В основном о том, как долго после блокировки фривила проживут шестерёнки, особенно зубья центральной малой.
Не будет ли, например, центральная, подвергаться обратному давлению на свои зубья со второй их стороны, приводя к ускоренному люфту зацепов? А если появится люфт на малой шестерне, то люфт ускорится и на трёх других, включая образование люфтов на осях всей четвёрки (?)
Вообще, это же не ветрогенератор, а двигатель с нагрузками гораздо больше, чем крутить-тормозить лопасть вентилятора, причём, давление будет не плавным или равномерным, а гораздо более резким, частым и высоким.

[rzaviy]

Это в теории, а на практике такой мотор живет долго.
Найди на форуме тему про панасоник, я её  создавал, ремонтировал его.
Тот мотор ездит до сих пор, а он был уже б/ у

[sjaovay]

панасоник, я..ремонтировал его.
Тот мотор ездит до сих пор

Главное, чтобы не только ездил, но и был здоровым.

[GANY]

это надо проверить на практике. по моему мало кто это делал. я видел заблокированный фривил только на 4 колесном аппарате что в ютубе рекламируют. там были моторы редукторники на 350 ватт на каждом колесе. и фривилы заблокированы. вроде катились неплохо.

[Michael]

Допилить фривил что бы он блокировался когда жмешь ручку тормоза (т.е. блокируется фривил и следом включается рекуперация) и разблокировался когда просто едешь, тогда будет преимущество и редукторника и рекуперация в одном флаконе.

[sjaovay]

шестерни страдают кстати, у меня на qq100 уже хрустят, явно посыпались

Другое дело двигатели-DD (с их как бы магнитной подушкой-демпфером), у которых отсутствует такая ахиллесова пята, как (переходные) шестерёнки (с их зубьями и втулочками), принимающие на себя все резкие удары с дорожного покрытия. Именно дорожного покрытия, а не нормальных дорог.
Кто-нибудь в курсе, хорош ли DD-"малыш" MagicPie от GoldenMotor, ставят ли их на колёса 28", какую максималку можно набрать с батарей 50v?

[Michael]

как бы магнитной подушкой-демпфером

Ну нет там никакой подушки, вся нагрузка приходится на подшипники.

какую максималку можно набрать с батарей 50v

Наверное речь идёт о батарее 48В, 3.7*13=48.1В

ставят ли их на колёса 28"

Поставить можно хоть на 29", и ,возможно, это даже увеличит максималку. Но мотор тяжелый и размер обода, вес байка с наездником, толщина спиц и ровность дороги тоже очень важны.
Самое главное что вы не указали это мощность мотора. Мой почти до 60 и едет, но на максимальном напряжении, точнее 55 где-то на 48В выходит, но это слегка в форсированном режиме. Опять же сколько витков и какой Кв, т.е. лучше голову продовану подурить. Есть ещё запасные варианты - переключение в треугольник или увеличение напряжения до 60В. Всё это увеличит вкачиваемую мощность т.е. возвращаемся к тому с чего начали.
Подводя итог, что бы ехать 60км/час идеально брать 1,5кВт.

[sjaovay]

Ну нет там никакой подушки, вся нагрузка приходится на подшипники.

Понятно, что на осевые подшипники нагрузка, вызванная препятствиями на дорогах, примерно одинакова как с редуХторами, так и с дд-шками. И для более удобного представления назовём это вертикальной нагрузкой, не только нагружающей ось и подшипники, но и чуть ли не молотком бьющим снизу вверх. Однако, во время подобных вертикальных ударов страдают не только подшипники со своей осью, но и вся прочая механически подвязанная к ним начинка мотора (все шестерёнки, втулочки), которая при постоянных вертикальных ударах всегда подвергается резкой смене скорости своего равномерного движения - помимо толкающей колесо\а силы\мощности самого двигателя есть большая масса экипажа, являющаяся как бы маховиком одного большого мотора (как у двс), из-за чего присутствует инерция и относительно устойчивый или, когда падает скорость, плавно спадающий ход вперёд, а вызванные дорожными препятствиями удары по колёсам, похожие на кратковременные\пиковые\импульсные, но очень мощные рывки, стараются этот экипаж остановить вопреки этой инерции. И здесь единственно, что помогает снизить подобный конфликт, это проглатывающие неровности дорог амортизаторы с шинами колёс вкупе с приподнятием своей собственной задницы или игры телом, так сказать. Но этого не всегда достаточно или частенько совершенно недостаточно для гашения таких механических воздействий на механически жёстко подвязанные ко вращению редукторного м-колеса шестерёнки с их собственными осями и втулочками, испытывающие не только такие же вертикальные, но и горизонтальные, вернее, круговые нагрузки, а ещё точнее сказать, перегрузки. Здесь будет проще представить, если вместо подшипников и оси (включая втулочки с подшипниками шестерёнок) из закаленного металла установить такие же самые, но из сыромятины какой-нибудь коуно стали-пластилина. к примеру из ст.№3 - буквально на глазах на оси появятся вмятины снизу и немного сверху (от вертикальных перегрузок), а обоймы подшипники с их шариками разобьются по всей своей окружности (от вертикальных+\-, горизонтальных+\-, т.е. круговых перегрузок). Причём, при детальном рассмотрении дикий износ проявится не в виде равномерно съеденного по окружности металла, а частыми вмятинами самой различной глубины. Калёная сталь испытывает примерно такое же воздействие (правда, скользит немного лучше), а отличается от применения сырого металла в подшипниках и оси более высокой сопротивляемостью к износу и смятию. Вместе с тем, её терпение тоже не безгранично, а качество применённой стали, обработки и закалки может различаться не только между производителями, но даже между разными моделями одного и того же производителя (как пример, можно вспомнить, что старый макавский фривил ценится выше нового, макавского же, хотя, может показаться и странным, что с конкуренцией, прогрессом и обновлением может быть не только улучшение, а наоборот, ухудшение качества). Добавьте сюда и усталость металла, когда будучи даже из хорошей стали и с отличной термообработкой каждый пройденный километр по нормальным дорогам всё равно ведёт к постепенному износу железа, а уж по колдобинам от "в разы" до "в сотни", а иногда и до "в тысячи раз" быстрее (практически поломка\выход детали из строя).
Другое дело, когда у мотора нет такого хрупкого промежуточного звена, как куча шестерёнок, основная цель которых это смена передаточного отношения. А раз нет этого звена (и не нужного дд-двигателям), то нет и износа этого звена - вертикальные нагрузки на главную ось и подшипники, конечно же, никуда не делись, но горизонтальные, вызываемые резкими торможениями из-за дорожных препятствий, особенно с одновременным набором скорости довольно массивного экипажа, гораздо проще и быстрее, образно говоря, демпфируются неодимовой магнитной подушкой. Как работает такая подушка и что это за зверь такой? Возьмите какой-нибудь маленький электромоторчег и подсоедините к нему батарейку. Он начнёт крутится, моментально набрав некие обороты, после чего кратковременно притормаживайте его пальцами и отпускайте. Во время захвата его вала вместе с некоторым падением оборотов вы будете ощущать его сопротивление с вращением через силу трения от пальцев, а по мере отпускания обороты растут вновь. Т.е. он, словно амортизатор на магнитах, как бы сжимается-разжимается, чем-то напоминая магнитную подушку. Также и BLDC-движок со своими магнитами амортизирует кратковременные ударные нагрузки, стремящиеся остановить его вращение во время подачи напряжения на его фазные обмотки.
Но, у редуХторного движка тоже есть магниты-подушки, потому вопрос остаётся лишь в том, у кого из них быстрее выходят из строя подшипники главной оси, у DD-двигателя или редукторного движка?

Наверное речь идёт о батарее 48В, 3.7*13=48.1ВПоставить можно хоть на 29"
Самое главное что вы не указали это мощность мотора..что бы ехать 60км/час идеально брать 1,5кВт.

Нашлась некоторая инфа про "малыша" тоже (не про старшего брата, а именно про SmartPie) https://ru.made-in-china.com/co_goldenmotorcz/product_CE-Approval-Electric-BLDC-Hub-Motor-for-Bicycle-E-Bikes_eyuyohnog.html 
Батарея 14S, поэтому и называю её 50-ти вольтовой, ведь даже если она и будет 58,8v сразу после заряда и на холостом ходу (или, чуток успокоившись от зарядных процессов, придёт к своим "законным" 52v), то под нагрузкой хорошо если хотя бы 50v продержится какое-то непродолжительное время. Так, это примерно, ориентировочно, потому как с 14S лучше даже иметь ввиду где-то 46-48v, не более.

[sjaovay]

У меня максималка 45, и на ней я (как правило) еду быстрее потока,  что не оч. безопасно. ПМСМ.

На участках, где скорость основного потока даже не более 60, ваши максимальные 45 так же становятся опасными, только уже с другого ракурса.

Повторюсь, 35-38км/ч совершенно нормальная скорость и соотв. скорости потока на большинстве тех (столичных) улиц, по которым я напр. езжу.

Тоже, наверное, повторюсь. Недавно чел продал свой электробайк, сделанный из харда. Привод передний - какой-то китайский DD-моторчег (продаван говорил, что он для рикши, дисковый тормоз крепился на вкручиваемую на резьбу мотора алюминиевую хрень, в последствии заменённую на стальную) с надписью max.1000Wa. Колёса 26" с ободами для даунхилла и толстенными спицами, батарея жф 48v20Ah и прочие тяжести, приведшие к общей массе байка более 46кг. Сам хозяин весит 140кг + часто брал рюкзак, в который накупал продуктов кг на 20-30. Хз, может быть, что и вправду 1200W DD-движок должен разгонять байк до 40км\ч, но тот литр со всей снаряжённой массой разгонял тот байк до 54-56км\ч, причём, если в самом начале помочь педалями. то эта скорость набиралась практически мгновенно. По крайней мере, когда мне доводилось на него садится, то даже с подсевшей батареей он брал планку 54км\ч на первых секундах разгона, а со свежезаряженной 56-57км\ч. Не обращал внимание, какой там у него был контроллер, но всё было гораздо более примитивно, например без такого навороченного дисплея, а спидометром служил старенький, но очень точный немецкий велокомпьютер BC-600, купленный мною в Москве в 2002г, когда сам брал этот байк в маг."Мишки" обычным хардом...
Хз, может быть в дисплее у ТС есть какие-то ограничения или что-то с настройками не совсем так, может в контроллере кривая прошивка или, несмотря на такие понты, как синусность (!), его силовые мосфеты китайское коуно\подделки, но по приведённой ссылке на комплект у контроллера максимальный ток 25A (может и 24, если +\-1А?), а скорость 35-45км\ч, т.е. гарантировано, что не менее 35км\ч, но не гарантировано, что до 45км\ч (... это хитроумное указание диапазона с возможным разбросом максимально возможных скоростей в зависимости от партии, т.е. кому как повезёт).

[sjaovay]

качаю до 4 очков и езжу по идеальному асфальту или плитке   

Остаётся только надеяться, что собянинская (кротова) плитка, за которую платит вся страна, хотя бы когда-нибудь принесёт вам щщастье 

Конечно, интересно послушать и весь ролик, а про плитку инфа с 5мин06сек

[mac]

Считаете, что и тогда не будет никакой разницы между "оригинальным" контроллером с 6-ю фетами и контроллером с удвоенным количеством этих мосфетов только потому что в обоих случаях с предварительных каскадов на оконечные приходила одна и та же шим-ка?

С таким же успехом можно сравнить просто 12-фетовый и 6 фетовый контроллер на одинаковую мощность. Разница будет, но будет имхо оче небольшая. И читая ваше сообщение, я понял, что не понял, что вы хотели.
Сделать как бы ещё дополнительное подключение подачи тока идущее через контроллер или напрямую? Теоретически если через контроллер, то это реально замена 6 фетового на 12 фетовый. Прибавка мощности будет расти с увеличением мощности мотора (не зря на мощные ставят 12 фет и пр...) но она не будет давать именно турбо-эффекта
А вот эсли подавать напрямую с батареи -- вот тут уже интересней. По сути это замена контроллера на более высокотоковый. Сразу вижу проблему, что на контроллере будет больше сопротивление, т.к. шунт и в результате ток через контроллер будет меньше, надо будет прикидывать токоограничение через доп транзисторы посему. Нельзя будет далеко уносить доп.контроллер. Я на форуме недавно, но имхо такой вариант можно попробовать. Только, как я писал, надо будет сделать шунт на доп.контроллер больше чем на основном. Иначе турбо-режим будет реально турбо.

[sjaovay]

С таким же успехом можно сравнить просто 12-фетовый и 6 фетовый контроллер на одинаковую мощность. Разница будет, но будет имхо оче небольшая..не понял, что вы хотели.

Если у 12-ти фетового контроллера транзисторы с относительно большим сопротивлением собственного внутреннего канала, то 6-ти фетовый контроллер с, к примеру, такими транзисторами https://www.chipdip.ru/product/irfb3077pbf?from=suggest_product не только будет равным ему по мощности, но превзойдёт по отдаче тока, в пиках порой и значительно. А вот если у него такие, как эти https://www.chipdip.ru/product/irfp7718pbf , так вообще не сравнить. Почему производитель сразу не ставит такие транзисторы? На цену обратите внимание, особенно вспомнив абсолютное большинство не очень рубящих в этом потенциальных и нынешних клиентов, которые при выборе контроллера вчера экономили каждый стольник рябчиков, сегодня уже каждый чирик, а завтра, когда грабёж населения от едим-3,14-доросов начнёт расти в геометрической прогрессии, из-за чего, чтобы смочь заплатить за жкх и т.д. и т.п., включая и новую банковскую мзду за переводы денеХ, массовый клиент будет экономить уже и на каждой булочке, а для снижения или сохранения прежних цен стоковые контроллеры будут пичкать технически ещё более дешёвым дерьмом (с высоким сопротивлением канала, низкой производительностью, гнилым качеством и т.п. отстоем) - всё равно хоть как-то, но велосипед поедет, да и ладно.
При этом замечена ещё одна "прикольная" фишка, которую ещё вчера можно было бы считать недоразумением, но сегодня, если вы готовы вложить монеты и взять в руки паяльник (или оплатить этот тюнинг мастеру), она может сыграть нам на руку...
"Секрет" и дело в том, что в отличие от коуно-фетов подвально-полуподвального производства, хорошие фирменные транзисторы и при покупке их оптом имеют весьма высокую цену. Не в разы, как при закупке гнилья, а на какие-то проценты, максимум на пару десятков, да и то, это если закупать их огромное количество (обратите хотя бы внимание на магазин по приведённым ссылкам выше chipdip.ru). Поэтому, чтобы сделать контроллер с более-менее достаточным выходным током, производителям намного выгоднее купить побольше транзисторов и вместо 6-ти фетовых контроллеров лепить 12-ти фетовые, вместо 12-ти фетовых варганить 18-ти фетовые и т.д. К тому же, это сродни некой психологической атаке на клиента одновременно с очень даже мощной рекламой - только прикиньте, что теперь у вас не 6-ти, а 12-ти (!!) фетовый контроллер, т.е. теперь вы крутой чел почти на всех дорогах. Неважно, что транзисторы коуно, но их вдвое больше, тем более, что тепло-отведение распределяется по корпусу даже получше, да и по надёжности конструктивно сдвоенные транзисторы это тоже всегда лучше, снижает внутреннее сопротивление силового канала даже если у оно у них высокое. При этом стоковых 12 фетов, особенно подвального рода племени, будет втрое-пятеро и больше раз (!) дешевле 6-ти фирменных. И волки сыты, и овцы целы, торговля продолжается, жизнь идёт дальше. "Ну, а завтра ещё чего-нить придумаем" - мыслят при таком, вполне толковом для ведения бизнеса раскладе производители (и продавцы).

Сделать как бы ещё дополнительное подключение подачи тока идущее через контроллер или напрямую? Теоретически...

Честно говоря, в этой теме уже достаточно много говорилось об таком тюнинге и о его возможных вариантах в зависимости от двигателя и т.д., но также факт, что посты об этом несколько тут разбросаны (+где-то ещё по форуму) и действительно не очень легко прочитать их "на одном дыхании", не отвлекаясь на другую информацию, т.е. не теряя из-за этого саму суть системы turbo current.
Стоковый шунт вообще не рекомендовал бы трогать, тем более уменьшать его номинал - он не столько токоограничительный (его сопротивление ничтожно мало), сколько токоизмерительный, рассчитанный на работу низкотокового управляющего модуля\блока под началом процессора. Поэтому его изменение пагубным образом может отразиться на мозге системы, на её надёжности. Игра разрешена только с выходными каскадами, работающих в ключевом режиме (т.е. они как тумблеры, вкл и выкл на какое-то дозированное время, задаваемое шим-кой).

[sjaovay]

надо бороться за каждый WA. за подробностями к сяовею

И это действительно подход к теме сродни хозяйскому. Однако, и особенно ввиду таких больших нагрузок, как электродвигатели, разряд до минимально возможных вольт по паспорту тех или иных элементов не столько ближе к возможности проехать побольше км, сколько получше выгружать батарею перед её зарядом, тем самым позволяя оставаться батарее батареей как можно дольше, не превращая её в подобие простого конденсатора, живущего только на постоянных 3,14здюлях. Или кто-то по-прежнему считает, что эффект памяти канул в лету вместе с основной массой никель-металл-гидридных химий, а у лития ничего подобного нет и в помине? Или у кого-то реально интеллектуальное зарядное устройство для литиевых батарей за более чем штуку баксов, которое это дело постоянно разруливает?

[sjaovay]

пролудить поможет  шину на контроллере с транзисторами?

Этот контроллер вызывает подозрение не столько недопролуженными шинами и недопайкой силовых каскадов к плате (пропаять выводы фетов с классической канифолью, кстати, тоже не помешает), сколько тем, что эта модель псевдо-синусника не очень подходит к движку, который, скорее всего, с намного большим удовольствием схавал бы контроллер с прямоугольными импульсами. Даже с такими же 25-ью амперами на выходе.
Логика мысли здесь такова, что движку не хватает тока, несмотря на "всего-лишь" 25Nm (из характеристик движка) и потому, вроде бы, достаточный для данного движка выходной ток 25А - смотрите сами, что у синусника эти самые 25А должны быть лишь в пиках синусоидальных волн, а у прямоугольника они чередуются сразу друг за другом без перерывов на сон, обед спад, что делает коэффициент заполнения неравнозначным



Потому, смело можно предположить, что данный комплект ещё вчера имевший в составе классический контроллер-"прямоугольнег", сегодня, в связи с упрощением конструкции синусных контроллеров (они псевдо), падением на них цены и ростом их популярности, повышенного спроса, обеспечивающего рост продаж, заменили на новомодный контроллер-"синусник". Но, при этом уже не повторяя некогда ранее проведённые тесты и проверки характеристик модернизированного таким образом конфига. Т.е. указаны характеристики прежнего конфига, комплектовавшегося совершенно другим контроллером, с прямоугольной выходной формой сигнала.

[Linkov1959]

[user]sjaovay[/user],  "синусник" не привязан к синусу, имеет  быструю петлю обратной связи и может давать произвольную форму  тока. Для е-байка излишняя роскошь. Трапеция лучше использует максимальный момент. Зачем нам синусоида момента? Пока катушка находится напротив магнита нужно поддерживать постоянный ток.

[sjaovay]

"синусник" не привязан к синусу..Для е-байка излишняя роскошь.

Достаточно и псевдосинуса, образованного различной шириной прямоугольных импульсов. Лишь бы контроллер мог работать с гораздо более высокой частотой, потому как на один и тот же период времени ранее требовалось обеспечить всего-лишь пару сигналов, а теперь там их целая пачка, от обеспечивающих плавный подъём, до плавно ниспадающих вниз

Зачем нам синусоида момента?

Думаю, что помимо облагороженного звука (хотя мне нравятся троллейбусный), очевидно, что синусная форма резко снижает рывки всех типов, включая микро ударные по зубьям, обеспечивая более плавную работу двигателя. Однако,

Трапеция лучше использует максимальный момент

из-за чего у чела вместо максимальных 45км\ч аппарат развивает намного меньше. А хотелось бы наоборот.