Зарядник LiFePo4 в алюм. корпусе - регулировки

[Василий22]

[user]илс[/user], Спасибо!буду менять!

[TRO]

[user]Василий22[/user], Дык ферриты, как и неодимы, не любят сильного нагрева. Теряют свои свойства.....

И де вы такую инфу нарыли? Ладно в магнитах домены из упорядоченного положения в хаотичное перестраиваются, но чтобы на хаотичные при нагреве было какое то необратимое негатичное воздействие, это что то новое. Да у горячего свойства меняются по сравнению с холодным, потом при охлаждении снова восстанавливаются. Их же перед покраской вообще отжигают при околотысячных температурах.

Давай пруфлинк.

[илс]

[user]TRO[/user], да, действительно, изготовляются спеканием при высокой темп. Но там, все гораздо сложнее, чем  магнитная индукция у неодимов. О предельной темп. для промышленных ферритов, Производители пишут мелким шрифтом в сносках к даташиту.
И то, не к каждому. 
Кроме того, вот цитата из Вики:

- Ферриты обладают временной нестабильностью магнитной проницаемости, которая проявляется в спаде значения магнитной проницаемости при длительном воздействии положительных температур или длительном хранении ...

А вот ФАК с профильного ресурса:
http://ferrite.ru/publications/faqs

Что происходит с сердечником при переходе через температуру Кюри?

Температура Кюри представляет собой температуру, при которой материал теряет все свои магнитные свойства. При переходе через температуру Кюри сердечник теряет все свойства, являющиеся полезными в цепи, в которую он включен. Многие сердечники имеют изолированное покрытие, которое разрушается задолго до перехода температуры через точку Кюри (ограничения на температуру покрытий указаны в справочных материалах по проектированию Magnetics).

В сердечниках со стержневой обмоткой возможно перманентное изменение их магнитных характеристик при воздействии на них температуры Кюри. Стандартные сердечники со стержневой обмоткой и порошковые сердечники обычно имеют столь высокие значения температуры Кюри (> 450°С), что материалы могут быть повреждены окислением при температурах существенно ниже температуры Кюри. С другой стороны, марганцово-цинковые ферриты не подвержены этим повреждениям (кроме изолированных покрытий этих ферритов). Это связано с низкими значениями температуры Кюри (120°C – 300°C) ферритов. Превышение этих температур является обычно недостаточно высоким для того, чтобы разрушить структуру керамического материала. Как правило, магнитные свойства сердечника восстанавливаются при понижении температуры до значений ниже температуры Кюри при условии, что материал не разрушается окислением и не находится под воздействием высоких температур в течение длительного времени.

И ссылка на живое обсуждение похожей проблемы:

http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23058&st=20

Могу только сказать что к тороидальным сердечникам, что используются на старых материнских платах а также в БП ПК утверждение о потере свойств после сильного нагрева на 98% верно (проверено косвенно по осциллограммам выходных напряжений в БП, в котором были установлены заради эксперимента перегретые перегрузкой дроссели, снятые с БП который был "прошит насквозь"; а "материночные" кольца умышленно перегревались для такой проверки, после перематывались и ставились на место).

На мой взгляд, индуктивность дросселя уменьшилась и он стал греться больше, чем на непрегретом феррите.
Поэтому зарядку можно использовать, сильно уменьшив ток.
Или заменить сердечник, сделать замер температуры до и после, отписать сюда....
Температуру мерять инфракрасным градусником. Должно быть около 100 градусов.

[Василий22]

Нашел у себя 2 дросселя,какой посоветуете использовать? С родного  уже снял обмотку-было 40 витков,также снял обмотку со среднего на фото.
Что если не влезет 40витков в новый из-за более толстого провода,который у меня есть сейчас,чем это грозит.
И еще,может попробовать использовать готовый,но на нем та же проблема - меньше витков, 30

[Василий22]

Поставил готовый - греется также,... может не хватает индуктивности? Или надо мотать менее толстым проводом,чтобы больше витков вошло? Ток 2А
Температуру измерять нечем,но на ощупь нагрев серьезный(обмотка и покрытие кольца начинают темнеть)
2 года заряжал исправно,может не только в дросселе дело?

[Василий22]

Намотал 30витков(больше не входит) на средний проводом что рядом на фото,припаял, через 10сек бахнул предохранитель 220в 2а, что на входе в зарядку.

[TRO]

[user]Василий22[/user], Это же дросселя, они должны быть с распределенным зазором, альсиферовые или из распыленного железа. Если тупо из каких попало колец феррита делать, то нужно кольца ломать и клеить половинки через зазор. Без зазора будет бахать.

[Василий22]

Хорошо, а если опять намотать на родное кольцо(опять же именно оно и грелось)?
У первого на фото расплавилось желтое покрытие и оказалось что кольцо стальное.
Если покупать новое, то какая у него маркировка,ее нет.В общем запутался,может купить новую зарядку?

[илс]

[user]Василий22[/user], я бы так и сделал. Вам все равно мало 2А.
Покупайте на 4, на 5А,  а эту скрутить на 1 А и используйте для срочной подзарядки  (вместе с мощной ).

[Василий22]

Так-то оно так, но и эту охота восстановить.Заряжать то нечем. Не понятно почему она после 2-х лет работы стала греть дроссель при исправном вентиляторе?

[sov8181]

Прошу помочь советом...

Разогрев дросселя может происходить ещё по причине высыхания конденсатора, вследствие чего меняется режим работы фильтра или если конденсатор в задающей цепи ШИМ - изменения частоты преобразования. А так же если блок построен по схеме с прямым диодом, то обрыв  диода в полумосте, который включен встречно параллельно выходу.
А вообще было бы неплохо схему силовой части посмотреть, если не лень срисуйте с платы.

[Zivit]

Прошу подсказать, если кто знает, (поиск не дал результат).
Как удалить маленькую плату переключателя сетевого напряжения? От нее идут три провода помеченные AC, B, AC. Хочу как-то перемычку сделать вместо этой платы, чтобы всегда на 220В работала, т.к. в 110В втыкать зарядку не собираюсь, а схемы нету.

[Slavemaster]

[user]Zivit[/user], прозвонить, какие провода в переключателе замкнуты в положении 220 - их отпаять от переключателя и спаять вместе, заизолировать. Третий провод откусить от платы и выкинуть.

[Zivit]

[user]Zivit[/user], прозвонить, какие провода в переключателе замкнуты в положении 220 - их отпаять от переключателя и спаять вместе, заизолировать. Третий провод откусить от платы и выкинуть.

два, которые AC, это фаза и нейтраль из розетки, что такое В?
Может эту плату просто откусить? Но нужна уверенность, а то вдруг при откушенной это 110В.

[Slavemaster]

[user]Zivit[/user], фотографию сделайте, переключателя и места на плате, куда они подключены. Скорей всего провод "B" как раз и есть для 110 В.

[Zivit]

Это платы, о которых шла речь.

[Slavemaster]

[user]Zivit[/user], с таким мудреным переключателем ещё не сталкивался, без мультиметра я бы не рискнул что-то ампутировать.

[vitov]

[user]Zivit[/user], просто откуси провода