Гирик с нуля своими руками

[samsonovleha]

ах да, маленький совет,  не используйте платы ТАО, если у вас есть выбор

[samsonovleha]

Может у них еще и магниты длиннее? Не замеряли?

а ведь и правда, магниты это последнее что я никогда не трогал в гирике но где-то читал что они тоже по своему влияют, у вас есть какие-то идеи или может наработки по этому вопросу?

[kor]

магниты это последнее что я никогда не трогал в гирике но где-то читал что они тоже по своему влияют, у вас есть какие-то идеи или может наработки по этому вопросу?

Обычно длина магнитов равна толщине пакета якоря, его наверно измеряли? Если судить по фото где вы правите вал у якоря, то кажется толщина пакета приличная, явно больше чем у 4х дюймовых якорей.
Номинальный момент, тяга, (при прочих равных) прямопропорционален этой длине (толщине пакета).
Навскидку выходит что одно нинеботовское колесо примерно эквивалентно двум китайским.
  Еще на кпд колеса влияет толщина стальных пластин из которых набирается якорь, видел из стали 0.5мм и 0.35мм, чем тоньше тем выше кпд и до бОльших оборотов можно крутить колесо с сохранением хорошего кпд.

[samsonovleha]

друзья по поводу плат пару слов, на фото плата которую использую я уже не первый сезон, обьясню свой выбор, Yiyun tech китайский гигант по производству электроники а это значит что платы штампуються на современных станках и проходят какой никакой контроль качества ( ведь крупный производитель как правило просто не может позволить себе делать не качественно) так вот платы их немного дешевле чем платы ТАО и это имеет обьяснение дело все в том что они решили строить схемы на микроэлектронике но это не значит что они хуже это значит что рабочее напряжение мозгов платы меньше чем у аналогов и как следствие сам размер платы меньше и дешевле в производстве, также лично для меня является большим плюсом этих плат это скорость протектирования а она друзья свыше 20км, да да свыше 20, в тот момент когда на современных платах других производителей протект срабатывает на 14-16км и лично я видел экземпляр с протектом на 12км, хотелось сказать в тот момент производителю " Ребята вы это серьезно? всего лишь 12км? " я развивал пару раз 24км но это очень опасно не советую вам пробовать такие финты, первое мое сильное падение принесло мне трещину стопы на ноге и двух недельную лежку в кровати перед телевизором, платы от ТАО лично мне показались абсолютно не пригодны для комфортной езды, очень грубые, балансир работает как кирпич не давая райдеру ни какого шанса для самостоятельных действий, не смог отьездить на них даже половину сезона, снял убрал в долгий ящик и дал им имя " Платы для транспортировки райдера " не покатушек или гонок а именно для транспортировки) возвращаясь к Yiyun tech добавлю что пожалуй одна их слабая сторона это силовые ключи марки RU6888, господи какже они уже надоели все с этими дешманскими ключами но я до них еще доберусь

[samsonovleha]

Обычно длина магнитов равна толщине пакета якоря, его наверно измеряли? Если судить по фото где вы правите вал у якоря, то кажется толщина пакета приличная, явно больше чем у 4х дюймовых якорей.
 Номинальный момент, тяга, (при прочих равных) прямопропорционален этой длине (толщине пакета).
Навскидку выходит что одно нинеботовское колесо примерно эквивалентно двум китайским.
  Еще на кпд колеса влияет толщина стальных пластин из которых набирается якорь, видел из стали 0.5мм и 0.35мм, чем тоньше тем выше кпд и до бОльших оборотов можно крутить колесо с сохранением хорошего кпд.

ну думаю морочиться пластинами якоря я уже не возьмусь а вот магнитами позже обязательно заморочусь, нужно почитать про них перед сном будет)

[samsonovleha]

друзья не ставьте ни в коем случае конденсаторы те что я рекомендовал пару постов выше, моя ошибка прошу прощения посоветовал толком не протестив, тоесть менять их нужно но на другие я покажу позже, какая конденсаторная сборка у меня стояла до этого сделанная за 10 минут и она оказалась видимо лучшей на данный момент, те что на фото дубовые и абсолютно не годятся для тонкой электроники, гирик стало дергать, сильно увеличился расход топлива про их сглаживание я даже не буду заикаться так как легче сказать про его отсутствие

[samsonovleha]

земляне отвлечемся немного от кастома, поговорим о жизни нашей интересной о наших увлечениях и способностях так сказать) както тут ковырялся я не давно в своем Фрэнки и вспомнил случай как давно работал я в одном премиум ресторане и приезжал к нам зарубежный гастрольный цирк так сказать публику повеселить, сейчас правда уже и не вспомню что за цирк был но навсегда запомнил как их циркач ехал на велосипеде по канату с полным подносом бокалов шампанского и всех угощал) тогда то я и подумал что вестибулярный аппарат человека безграничен для тренировки, собственно к чему я это, если комуто могут показаться мои слова чушью или преувеличением про то что на гирике можно пулять по бездорожью словно на велосипеде или же каком нибудь скейтборде то нет, это абсолютно реально, это мой 7 сезон на гирике и когда я впервые встал на него и было сложно удержаться даже на ровной поверхности, если бы мне сказали тогда что на нем можно месить лесную грязь я бы ни когда в это не поверил)

[Dmitry__]

и когда я впервые встал на него и было сложно удержаться даже на ровной поверхности, если бы мне сказали тогда что на нем можно месить лесную грязь я бы ни когда в это не поверил)

Советую попробовать моноколесо. После него гирик покажется детской забавой
Самый большой косяк гирика - поперечный расколбас широко расставленых колес на неровностях. У моноколеса только одна точка соприкосновения с землей

[samsonovleha]

Советую попробовать моноколесо. После него гирик покажется детской забавой
Самый большой косяк гирика - поперечный расколбас широко расставленых колес на неровностях. У моноколеса только одна точка соприкосновения с землей

Ninebot e+ в наличии, пуляю на нем уже 3ий сезон, оно божественно, но....... гирик мое детище не могу обьяснить свою любовь к нему словами

[samsonovleha]

итак друзья дополнение к теме конденсаторов, снял я те черные тысячники и вернул на место экспресс сборки которые собрал пока пил кофе , ы) на фото две сосиски из термоусадки, внутри каждой по 3 конденсатора таких как на фото те что подлиньше, два положил для наглядности чтобы вы понимали что порой одна и та же емкость несет в себе одинаковые характеристики но разный размер, кто-то скажет что электролит разной вязкости в них, возможно спорить не буду но лично я отдал предпочтение тем что побольше, так как я не просто что-то где-то услышал а проверил их в деле и одни и вторые и пришел к выводу что те что побольше более мягче при езде, но всему есть предел как говориться и вот те что совсем побольше черные это хлам, в итоге у меня стоят на данный момент 4 родных конденсатора и плюс 2 сборки по 3 штуки и того общее 10 единиц по 220 микрофарад соответственно, результат великолепен, ход плавный и мягкий, на старте не дергает, мои BMS а их у меня 2 абсолютно идентичны, это важно если аккумулятора 2 и более, так вот питание они отрубают полностью на 32 вольтах, синии конденсаторы продолжают давать стабильное питание вплоть до просадки в 33 вольта и начиная с 33 и до 32 вольт худо бедно можно  еще прокатить пару километров до дома, те большие черные конденсаторы критично просаживались уже на 35.5 вольтах, езда превращалась в опасное выживание

[samsonovleha]

друзья всем привет,  на одной барахолке я раздобыл за символическую цену одну фару и один стоп сигнал, думаю по фото понятно что меня в них не устроило а именно не прозрачность, качество пластика думаю даже хуже чем из киндер сюрприза, ну и совсем такая маленькая деталь как наличие всего двух фар из четырех необходимых) так вот на фото уже подсохший готовый пробник, материалы для литья использовал из подручных средств, форму делал из жидких гвоздей ( честно говоря гвозди не годятся для формы)) для финальной отливки думаю буду использовать скульптурный гипс, ну уж очень он дешевый ) в роли компаунда выступила эпоксидная смола вот она в принципе годиться но все таки конечный продукт я намерен отлить из жидкого пластика (как-то покрасивше чтоль он выглядит, видел тут фигурку в одном модельном магазинчике) ну и конечно же смола все-таки колкая в отличии от пластика, да в наше время есть всякие смолы, конкретно этот экземпляр я отлил из податливой смолы, получилось что-то вроде очень грубого куска резины и все же лично мое предпочтение остается за пластиком

[samsonovleha]

ребята я таки разжился силовыми ключами но ведь у меня по легкому ничего не бывает поэтому ключей я смог раздобыть всего 10 из 12 необходимых, ну да ладно после не долгих поисков были найдены еще 2 очень близких аналога, на фото 2 ряда по пять, это абсолютно идентичные мосфеты марки 100N8F6, два нижних мосфета это 110N8F6 и вот уже греется паяльник и готовлюсь я выпаивать ключи из платы гирика открываю даташит на 110 зная уже заранее что в 100 сопротивление затвора равно 0.009ом вижу что в этих сопротивление 0.065ом, стоп игра!) теперь пара правил придуманных не мной но кому-то чувствую пригодиться, в электротранспорте должны стоять мосфеты с одинаковой скоростью затвора [b-b]([/b-b] какие именно лучше с более быстрым затвором или с более медленным пока сказать наверняка не могу но в дальнейшем обязательно протестирую различные виды и поделюсь с вами инфой, самому интересно и к стати в данный момент я буду снимать более быстрые и ставить на замену им более медленные НО.... стоят какбы быстрые но если учесть что ребята из поднебесной любят приврать то проверить честность информации по их мосфетам не представляеться возможным кроме как проверить все на деле чем собственно я и занялся, так вот те что будут установлены более медленные но они по чесноку от фирмы ST, даже пластины охлаждения выглядят и ощущаются качественнее нежели китайские [b-b])[/b-b], еще одно из правил если допустим у вас выбило 1 ключ а 11 рабочие то меняться на аналоги все равно должна пара так как мотор 3 фазный по 2 мосфета на каждую фазу, если говорить еще точнее то если меняется пробитый на точно такой же то можно поменять один если на аналоги то пара, в двух словах обьясню почему скорость затвора должна быть у всех силовиков одинаковая, бесколлекторный мотор состоит из количества катушек кратное трем, говоря простыми словами включаются 2 мосфета подают ток на обмотки якоря, расположенных друг на против друга, начинается вращение, далее они отключаются так как якорь находится уже на следующей паре катушек в этот момент включаются два других мосфета дают импульс тока и отключаются и так до бесконечности, теперь представьте сколько раз сработает затвор пока вы проедете 10 метров? очень много, поэтому силовики с разным затвором либо не будут работать вообще, либо езда будет как я люблю, на выживание))  завтра попробую найти аналоги, протестирую и уже дам обьективную информацию

[samsonovleha]

коллеги приветствую, сегодня по утру поставил я 10 ключей из 12, сейчас пробегусь по магазинам попробую раздобыть 2 недостающих а пока немного полезной информации по их замене, даже не пытайтесь выпаивать ключи из платы это приводит к отслаиванию дорожек так как они запрессованы силой на заводе в плату станком, как делал лично я, срезаем их бокорезами, канифолим хорошенечко пеньки что остались на плате и потом вооружившись обычным паяльником (даже 40 ватт подойдет) и горстью зубочисток удаляете каждый пенек, зубочисток понадобиться реально горсть, ломаются горят, я вымочил их в воде не на долго перед началом работ, старайтесь не перегревать сильно мосфеты они этого не больно любят ( от сильного и частого перегрева затвор теряет сопротивление ), до легкого жжения палец допустимо ( ну знаете когда хватаешься пальцами за мочку уха))) )  на фото вы можете заметить что для недостающих 2 ключей участки расположены через один это потому что все мосфеты работают в паре и монтируются в плату через один

[ЭФЭ]

"Вроде" ноги паяютя [b-b]после[/b-b] установки всех транзисторов на радиатор.

[samsonovleha]

"Вроде" ноги паяютя после установки всех транзисторов на радиатор.

именно так но у меня своеобразная модификация материнской платы, мосфеты не прижимаются каждый индивидуально а все разм сквозь материнку

[samsonovleha]

друзья ну чтож, пробежав по нескольким магазинам единственное что я смог найти со скорость затвора 0.009ом оказались irf4310 в корпусе D2PAK ( поверить не могу, 100 вольт 100 ампер в корпусе для навесного монтажа) да еще блин по 100 рублей за штуку)) ну да ладно, благо дело модификация моей материнки позволяет установку транзисторов как в корпусе то-220 так и D2PAK, так-как к плите охлаждения они прижимаются не каждый индивидуально а общей кучей 6-ю винтами прямо сквозь материнскую плату ( лично мне очень удобно для модификаций)на фото видно выглядят они забавно среди чужих будто башню им снесли)) но как говориться не важно как главное результат, Фрэнки мой завелся с ними сразу без всяких капризов и даже мы уже с ветерком прошли первый тест по шоссе около 18 км, ребят результат обьяснить сложно тут нужно любить свою машину, чувствовать все его капризы чтобы понимать поменялось ли что-то или нет, и да поменялось, ход стал мягче, уменьшилась тряска, в критичной ситуации кажется он пытается теперь максимально тянуть платформу на выравнивание и обусловлено это тем что мосфеты эти хоть и медленнее по характеристикам чем те что стояли до этого но они фирменные, работают как надо и хорошо держат глубокие пиковые перегрузки, любите свой транспорт и он отплатит той же монетой, проверенно

[samsonovleha]

друзья всем привет, вчера вечером я вернулся из трехдневной поездки на гирике по лесам и селам подмосковья, проехал за эти три дня я на своем Фрэнки около 120км, все прошло на отлично в том числе крайняя модификация замена силовых ключей, гирик ни разу не подвел но вот какие мысли я привез из леса)) пару раз за время поездки моросил мелкий дождь, абсолютно не критично но пришло время сделать гидроизоляцию электроники подумал я, прикупив по пути домой лак по имени Plastik 71 за символические 90 рублей, именно этим я сегодня и займусь а пока один не большой хак по ремонту

[samsonovleha]

если у вас после долгой поездки при слезании с платформы гирик начинает истерить и прыгать делаем следующее, как на фото пропаиваем сначала все фотопары потом проходим одну или две нижние грани пары термоклеем ( у меня клей на фото черного цвета, просто нет у меня термопистолета поэтому клей я плавлю паяльником, подгорает порой но суть одна)) ) также у вас скорее всего эти фотопары будут по две на каждой из двух боковых плат гироскопов, не путайтесь это просто у меня они вынесены на отдельные платки в виду моей модификации рамы, после того как пройдетесь клеем по всем 4 фотопарам делаете следующее, на следующем фото вы видите резиновые заслонки, именно они при постановке ноги на платформу прерывают невидимый луч фотопары и дают команду компьютеру что на платформу встал райдер, так вот нужно подрезать длину каждой заслонки буквально на 1мм, ! ребята это важно ! на 1мм не больше, попробую обьяснить, эти заслонки выполнены из резины но из той резины что в кавычках, настоящая резина имеет эффект памяти чего не скажешь про синтетическую резину как-раз ту из которой сделаны эти заслонки, так вот при схождении райдера с платформы резина должна моментально по эффекту памяти поднять заслонку из фотопары, луч должен восстановиться и дать команду компьютеру отключить силовой контроллер но ввиду того что резина полиуретановая она не может моментально принять ту форму в которой она отливалась, для этого ей требуется некоторое время, именно поэтому гирик прыгает и пытается ехать думая что райдер все еще на платформе