Кальцивые стартерные батареи и КТЦ

[Атлант]

традиция это с утра около 12,2в

Видите, уже ниже правильного НРЦ в 12,7-12,8В. Что указывает на кислоту в пластинах в виде сульфата. Пластины "мокрые". А мокрое дерево разбухает.
Сигналка и убила аккум. Тут давно уже предлагают на аккум ставить лягушку массы с электровключением от зажигания. Зажигание выключили по приезде - аккум оторвался от системы. А система питается от прикуривателя с AGMкой, коих у вас полно по роду деятельности. Пусть она дохнет.

[VAl S]

Чуть в офтоп, но по развитию вопроса. Ради безопасности.
У знакомого на авто был выключатель массы стартерной батареи с электропереключением (электро кнопкой он включал и выключал массу).
Радовался не долго. Машина сгорела во дворе. Не вся (~30%). Но начала гореть с этой массы.
Видимо не все электропереключатели надёжны и безопасны,- имейте ввиду когда такое устанавливаете ( чтобы рядом с выключателем небыло горючих материалов).

[kuznechov119m]

обычный массовый старый переключатель массы  кнопочный на УАЗе , с 1984 года на авто  без проблем , нового образца покупал на ренуху дизельную поставил  выкинул через несколько месяцев , при переключении не стал размыкаться , сейчас нормального ничего не делают 
аналогично про клеммы , на транспортёре  старом  ключиком на десять верхним болтом затягивается , сколько не искал , сейчас в продаже подобных нигде нет

[Cyberpapa]

Сигналка и убила аккум.

+1
Длительный разряд малыми токами гораздо вреднее для АКБ чем токами 0,1 С.

А система питается от прикуривателя с AGMкой, коих у вас полно по роду деятельности. Пусть она дохнет.

+1 (но подключение через прикуриватель мне не нравится)
К тому же, мелкую AGM батарею не тяжело перенести домой для периодического восстановления после разрядов малыми токами, что продлит её срок службы.

[Атлант]

Итак.
Произвёл обратную переполюсовку, а также 2 КТЦ. Получил 8Ач накругло в обоих случаях. Положительные намазки снова откинулись, что и требовалось доказать. Потеряна одна банка глухим КЗ.
Вторая переполюсовка однозначно опасна, начинает отваливаться намазка. Или оплывать там...

После разряда 2го КТЦ довёл до 0В, и начал 3ю переполюсовку - чего добро на помойку выкидывать

[Атлант]

А я смотрю - тут все, затаив дыхание, ждут продолжения приключений моего аккума. Чем же всё-таки дело закончится?

Итак. После проведения 3й переполюсовки было проведено 3 полных КТЦ, и 4й контрольный разряд. Чтоп наверняка. Все КТЦ проводились до 8В и 6В(когда не уследил) при наличии 5банок - 10В и 8В в 6баночном исполнении. С контролем ёмкости при 9,8В(11,8В при 6б).
Ёмкость опять составила 20-22Ач. Контрольный разряд 0,05С - 25Ач, из 30 возможных.
Первый же разряд показал, что аккум снова подхватился почти на всю ёмкость, как ни в чём не бывало. Дальнейшие глубокие разряды только увеличивали ёмкость незначительно. Что связываю скорее с зарядами, продолжающими заодно доформирование пластин. ВСЕХ пластин. Потому ёмкость и росла, а не падала, как в оригинальной прямой полюсовке.
Таким образом 3мя переполюсовками я выснил, что у меня азиатский аккум, который не терпит прямой полярности, что было видно из 3х месяцев безуспешной зарядки и прочих опытов и переполюсовки №2 в прямую полярность. Намазки отключаются от рабицы при прямой полярности, и с этим ничего не поделать.
Тогда как при обратной - даже 3я переполюсовка не нанесла никакого ущерба ёмкости, при том что все заряды последних КТЦ выполнялись варварски, током ~0,2С(при отсутствии банки и сниженной напруге Выпил-150 поднимает ток существенно, а регулировать нечем) и короткое время - 1 сутки или чуть больше, с постановкой на моргалку при газировке(качели, опять же из-за дохлой банки не работают).
При этом кислота шастала из шапки в пластины и обратно, как в проходном дворе, ни разу не задерживаясь дольше положенного срока по сценарию усвоения амперчасов. Вопщем новенький прекрасный аккум, да и только! Но - азиатский.
Посему не могу не вспомнить реплику GreyLira про гибрид:

по поводу решеток; в герметизированных батареях необходимо свести к минимуму расход воды, поэтому обычно минусовой электрод это просечка а плюсовой это штамп.

Таким образом моя теория кальциевой прослойки полностью доказана, с той лишь поправкой, что кайнарцы таки используют 2 технологии, включая штамповку или литьё положительных пластин. Хотя мне от этого и не легче.
Следствие установило, что каким-то мошенническим образом, то ли по пьяне, то ли по выполнению горящего плана поставок прямой полярности, была схвачена готовая азиатская сборка без наружных выводов, возможно уже в корпусе, после чего на неё нахлобучили европейскую крышку с выводами, как оне там умеют, вопщем пустили по европейскому конвееру, ну и заполюсовали соответственно:

АКБ формуют (формовочный заряд) уже после того как он собран.

Как я писал ранее, однократную заводскую полюсовку положительно рабица с кальцием выдерживают, ибо кальций находился и находится в металлическом состоянии в отсутствие захода сильной кислоты до него, в соответствии с техпроцессом.
Потому ёмкость полностью сохранилась.
Но как только я запустил кислоту разрядом до 10,8В - так кальций и поплыл, а вернуть, при положительной рабице, его на рабицу некому. Он застрял в губчатой намазке.
При первой же переполюсовке кальций вновь поплыл, но уже с намазки, образовав кальциевый купорос, но тут вдрук рабица стала отрицательной, и кальций весело на ней восстановился, как в своей ванне на заводе. Что сразу же почувствовалось тяжёлым набором напруги от 3В до 10В по НРЦ - 2 суток. После чего аккум восстановил свою ёмкость до 2/3 от номинала. Вот так, с кондачка. Да ещё и "быстро", как удивляются знатные переполюсовщики. Последующие КТЦ снижения ёмкости не выявили.
После чего было принято решение об прямой полюсовке - вдруг работать будет. Но после проведения оной прямой полюсовки, которая ещё на раннем этапе характеризовала себя, как мгновенная - 15В за 3-4часа, стало ясно, что намазки вновь не участвуют. Что и было подтверждено разрядами по 8Ач - не больше, не меньше.
Ну и о 3й последней, обратной полюсовке написано выше - опять ёмкость восстановилась.
Так же было достоверно установлено, что глубокие разряды на гибрид, при совпадении его сборки с полюсацией - не влияют, отрицательная рабица хорошо восстанавливает кальций на себе, надёжно расклинивая пространство между ней и намазкой. Стартёрные способности также не страдают.

Таким образом вся загадка свелась к обычному мошенству кайнарцев со сборками и полюсовкой. Конечно, вес аккума меня должен был бы насторожить, но это счас я технолог, пишущий диссертации по гибридам , а тогда... Ну не думал, расслабившись при сурьме, что такое бывает

На этом 

Пы.Сы. В автомагазе большой кучкой лежат новенькие Волки, на которых уже написано ООО Кайнар и весом около 16кг, всяк тяжелее моего   Купить что ли, если Спутника не достану...

[mikron669]

года 3 назад по совету сороки купил для авто акк amega,радовался и вспоминал александра хорошим словом! и утеплил его и обогрев стоял) попал в дтп(( акк сперли. всю россию перевернул в инете но не нашел такого( .НО оказалось что есть родительская фирма) MOLL купил его. но у него технология EFB за ним нужен особенный уход? у меня королла 120. А теперь вопрос) как я могу потренировать акк,  если у меня зарядное реверс автомат? максимум 3.5 ампера выдает. как понизить амперы? и как правильно мне сделать, что б попытаться его оживить. стоял на авто 4 года, за 4 года 16т пробегу. дядька мой его никогда не заряжал. Благодарю за помощ. поставил его в час дня на заряд, и только через часов 20 он выключился. было слышно тихое шипение внутри. нормальный акк заряжает куда быстрей.и никаких шипений и нагревов и запахов. а тут ухом слышал)) кипит малость

[Alex_Soroka]

как я могу потренировать акк,  если у меня зарядное реверс автомат?

этим ЗУ - никак.

[Кass]

[user]mikron669[/user], вы очень мало данных привели. Нет следующих данных:

1. Точная модель АКБ, с указанием серии, емкости, и т.п.
2. Какое у нее НРЦ.
3. Есть ли доступ к банкам, и если есть, то какая плотность по банкам.
4. Точная модель ЗУ, желательно со ссылкой.
5. Какие у вас есть приборы.

[boroda06560]

Ребята, приветствую! Нужен совет. Предмет вопроса: Tudor Starter 60Ah 500A, необслуживаемый Ca-Ca, дату выпуска определить не смог (4JF10A1) . Выпросил у знакомого для домашних радиолюбительских нужд. Аккум по причине хандры давно был снят с авто и пылился без дела в гараже на полке. Благо, был помещен на хранение в заряженном состоянии, напряжение ХХ -12.8в.   Я его принес домой, зарядил и сделал разряд до 11.8 током примерно 0.1С (лампа 55 ватт), просто что бы понимать с чем имею дело. По времени заняло примерно 1 ч. 30 минут (понятное дело дохлячок, но под мои нужды и такой сгодится. Если есть возможность, хотелось бы конечно немного оживить). После снятия нагрузки напряжение буквально скачком поднимается до 12.2 и если постоит еще немного (1-5 минут), то вырастает до 12.4-12.5 в.
Так вот суть вопроса... точнее немного вопросов из списка особо непонятных и волнующих... :
1. Говорит ли такое поведение о том,  что есть одна или несколько неисправных банок или он просто сильно сульфатирован?. Как понять что бы не сверлить? (закрыт совсем, даже глазка не имеет).
2. Стоит ли ему сделать разряд малыми и сверхмалыми токами до 10.8 (НРЦ 12.0в) , с последующим зарядом, качелями и морганием, что бы попытаться эту(и) банку(и) оживить и выровнять систему в целом?
3. Какое верхнее значение напряжения при заряде (что бы не выпарить и без того неизвестные остатки) для полностью герметичной системы? Можно ли одноразово, в процессе тренировки и восстановления довести до 15.8-16.2 в?
4. Стоит ли вообще над ним издеваться или пусть доживает свой век как есть? (как уже писал сколько ему лет не наю и что там внутри неизвестно).
5. Давно слежу за темой, периодически почитывая и выискивая полезное, но нигде ни разу так и не нашел обоснованного разъяснения почему при КТЦ безопасно разряжать до мифических 10.8-10.5в. (мифических потому, что все говорят что так правильно, но никто не помнит откуда это взялось ). Какое значение все таки безопасное для данного типа аккумулятора и с чем это связано? Если это где то уже разъяснялось, ткните носом пожалуйста, перечитать всю тему и ей сопутствующие просто не реально и поиском как то не вышло найти ответ... Рекомендации от производителя и вполне толковые рассуждения конечно же я видел и читал, но ни первое ни второе не есмь ответ на вопрос, а хотелось бы узнать и интересно в принципе.

P.S. С ЗУ проблем нет, в ручном режиме могу задать практически все что угодно. Автоматика местами еще не допилена.  Кое какой опыт в этом деле имею, но ни спец аж ни разу..
За ранее спасибо за ответы и советы.

[Vova_n]

1. Говорит ли такое поведение о том,  что есть одна или несколько неисправных банок или он просто сильно сульфатирован?. Как понять что бы не сверлить?

Скорее всего говорит, но ясновидящих точка нет, была бы графическая кривая было ясно.

(закрыт совсем, даже глазка не имеет).

А это не проблема если есть желание полноценно и точно сделать диагностику акб.

2. Стоит ли ему сделать разряд малыми и сверхмалыми токами до 10.8 (НРЦ 12.0в) , с последующим зарядом, качелями и морганием, что бы попытаться эту(и) банку(и) оживить и выровнять систему в целом?

Без точной диагностики это игра в русскую рулетку.

3. Какое верхнее значение напряжения при заряде (что бы не выпарить и без того неизвестные остатки) для полностью герметичной системы? Можно ли одноразово, в процессе тренировки и восстановления довести до 15.8-16.2 в?

Безопасное для всех кальциевых 15в с ограничением тока не более 0,05с.

4. Стоит ли вообще над ним издеваться или пусть доживает свой век как есть?

На это даст ответ точная диагностика.

но нигде ни разу так и не нашел обоснованного разъяснения почему при КТЦ безопасно разряжать до мифических 10.8-10.5в. (мифических потому, что все говорят что так правильно, но никто не помнит откуда это взялось

Плохо искали, это есть как в профильной литературе, так и в форуме, так и в спецификациях к акб.
Все акб имеют конкретное предназначение, основных два вида - стартерные и тяговые, они в зависимости от типа имеют различное строение пластин, а отсюда и разные характеристики и количество глубоких циклов разряда.
Для стартерных глубина разряда ниже 70-80% (11,5в) влечёт быстрое разрушение активной массы, в среднем новые акб могут пережить 60циклов до 10,5в.
Тяговые в силу отличий строения пластин относятся к глубоким циклам терпимо и выдерживают в среднем 350 циклов до 10,5в.
В общем или займитесь как следует диагностикой или не мучайте акб и сами.

[boroda06560]

Vova_n, спасибо! То, что надо было делать диагностику это понятно... Только как ее сделаешь, если ни к чему не подобраться? По кривой разряда? Сомневаюсь, что бы мне это что то конкретное дало.. Да и наблюдал я за ним, как он разряжался. Поведение классическое для старой батарейки: От "свеже заряженных" 13.2 быстрый провал до 12.4 и медленное сползание к 11,8 в течении 1,5 часа... ну и естественно с небольшим увеличением крутизны в конце. Что мне это даст, кроме понимания того, что первая цифра "4" в штампе на крышке скорей всего означает 2014 год и батарейка где то 5 лет ... Примерно такое же поведение будет и у  нового аккума с одной дохлой банкой или просто у старого , с равномерным износом. Или есть другие способы? (не считая умных диагностических приборов, которых у меня нет).  Можно подробнее об точной диагностике запечатанных АКБ ?
На самом деле в моем случае все оказалось немного проще... Вчера по-тёмному что то я побоялся приложить усилие, да и при плохом освещении показалось, что крышка на месте пробок приклеена наглухо. А сегодня утром, по-светлому нашел щели, сунул туда нож,  отвертку, провернул и вуаля!!! 

монопробка hexagon

Пробочки снялись одним блоком... Короче говоря ситуация следующая: После разряда до 11.8 имеем плотность по 1205 на краях и ровно по 1230 в средних 2,3,4,5 банках, даже уровень оказался в номе... Электролит прозрачный, киш-миш не плавает,

но состояние пластин конечно печальное ...

И на сепараторах какая то срань...
Сделал замеры по банкам. Замыканий нет, напряжение на ХХ у всех примерно одинаковое по 2.05в. + - 0.2 в., да и то это скорее погрешность из-за щупов из припоя... ну нет у меня свинцовых палочек... что нашел, тем и померял.
Хуже всех выглядит первая от плюса, минусовая вроде еще ничего... Низкая плотность на краях после только что окончившегося процесса разряда я так понимаю это тоже еще не показатель того, что эти банки дохлые, скорей всего результат недавних химических процессов. Но с сульфатацией и отслоением намазок визуальный факт на лицо. Как я уже писал: - я в этом деле не спец аж ни разу, но понимаю, что батарейка подуставшая.  Чуть оживить охота, но если от тренировок будет только хуже, предпочту оставить как есть. Стартером я крутить ей не собираюсь, для работы в принципе хватит того что есть, думаю кратковременно токи 30-40А для нее не будут проблемой... Или все таки попробовать сбить хоть часть сульфатов?

[Alex_Soroka]

первая цифра "4" в штампе на крышке скорей всего означает 2014 год и батарейка где то 5 лет ... Примерно такое же поведение будет и у  нового аккума с одной дохлой банкой или просто у старого , с равномерным износом.
...
но состояние пластин конечно печальное ...

по фото - мало сказано "печальное".

У вас на "пакеты"(верх пакетов) выносы губчатого свинца видны, а не "сульфатация".
кипятился видимо нещадно этот АКБ...
и пакеты (верх пластин) мне кажется или таки искривлены-покороблены?

Пробуйте заряжать от импульсного ЗУ или "моргалки" (соберите сами или купите готовое), током 1-2Ампера,
разряжать до 10.8 не надо! максимум до 12.0в.
и смотреть что получается побаночно.

[boroda06560]

кипятился видимо нещадно этот АКБ...

Скорей всего.. У прежнего хозяина умных зарядок нет, обычный кипятильник, даже не автомат... им видимо и...

и пакеты (верх пластин) мне кажется или таки искривлены-покороблены?

Да вроде ровные, плюсовых на фото почти не видно, схлопнутые сепараторы мешают. Но если раздвинуть внутри все боле менее ровно и без разрушений.

Пробуйте заряжать от импульсного ЗУ или "моргалки" (соберите сами или купите готовое), током 1-2Ампера,
разряжать до 10.8 не надо! максимум до 12.0в.

Все есть в наличии, буду пробовать, спасибо!

У вас на "пакеты"(верх пакетов) выносы губчатого свинца видны, а не "сульфатация".

Это печально... Я так понимаю обратно его уже никак, процесс необратим?

[Alex_Soroka]

От "свеже заряженных" 13.2 быстрый провал до 12.4 и медленное сползание к 11,8 в течении 1,5 часа...

вот это (выше) говорит о двух вещах (И-ИЛИ):
1) разбаланс банок БЕЗ КЗ , причем сильный разбаланс.
Как проверить: метод третьего электрода. описан у меня тут : http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod3el.html

2) есть КЗ или "мягкое КЗ" в одной из банок.
Как проверить: после заряда методом третьего электрода контролировать банки - там где напряжение упадет быстрее и ниже всего - это и есть "кандидат".

[boroda06560]

Alex, Спасибо! Поставил на заряд, через сутки-двое проверю по Вашей методе... Пока ведет себя вполне нормально, ток сосает, напряжение сразу не улетело выше 14-ти вольт. Сейчас (можно считать только поставил) 13.4в. при токе 2А.. ( После разряда и отстоя несколько часов НРЦ поднялось до 12.6, с него и начал заряд...)

[Vova_n]

Только как ее сделаешь, если ни к чему не подобраться?

А тут уже не раз был фото как и где сверлить отверстия и чем после их глушить, это есть в теме "Как правильно "лечить" разбалансированный СА"

Спойлер

https://electrotransport.ru/images/3/1hm3bd4.jpeg
https://electrotransport.ru/images/3/13vovti.jpeg

Пробочки снялись одним блоком... Короче говоря ситуация следующая:

Судя по фото состояние пластин - пора в утиль, по прямому назначению уже не потянет, если только мелкую нагрузку в гараже если плотность вытянете хотя бы до 1,265

[xeus]

[user]boroda06560[/user], В переполюсовку его, результат удивит.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47344.0

[b-b]Но [/b-b],перед этим можно и поэкспериментировать. Малыми токами на пару недель, с периодическим перемешиванием электролита и контролем плотности  и НРЦ в перерыве.