Гиротрайк (смысловая соковыжималка)

[Howk]

Гиротрайк (смысловая соковыжималка)


Тут мы не будем рассматривать такие явления, как прошивка штатных плат гироскутеров и сварка литиевых батареек точечной сваркой. Как по мне, для неискушенного обывателя даже сборка из готовых элементов вроде колесо-контроллер-рама-батарея может представлять трудности. Становиться программистом, учиться шить стм32-авр-ардуино-пик, осуществлять реверс инженеринг, равно как и покупать сварочный аппарат, отлаживать процесс сварки никелевой лентой не валяющейся - на мой взгляд искусственные трудности. ИМХО - имею мнение хрен оспоришь)))

"имею желание прочитать статью -
но не имею возможности...
имею возможность прочитать 200 стр. -
но не имею желания")))
Добавлено 04 Нояб. 2019 в 03:30



Почему гиротрайк?. Есть такая штука - электросамокат, два колеса, тормоз с рулем, да вот незадача, сам по себе он падает. Есть гироскутер, там тоже два колеса, но снова незадача, с него падают. Нужно минимум три колеса, чтоб уже ничего никуда не падало. Шутка разумеется. Но в каждой шутке есть доля шутки.

Можно посмотреть в сторону гоу-картов и мини-квадроциклов, но там сложности с рулевым управлением, сделать так, чтобы были чудеса на виражах, непросто. Рулевое управление это и угол акермана, и развал со схождением, и трэйл с кастором и рулевые рейки и наконечниками. Поэтому упростить, из двух колес оставить одно, а с одним чопперным "рейком" как-то справимся.

Гиротрайк это своего рода "трехколесная парта", вроде биплана ПО2 (У2) времен второй мировой войны, на котором пилоты начинали свой путь в небо. Так и с гиротрайком - упрощенное, едва ли не до уровня макета транспортное средство, на котором ребенок может оттачивать азы управления электротранспортом, а взрослый - постигать тонкости конструирования и сборки.

Хотя это и трехколесный макет взрослого мощного трицикла, но тем не менее при его создании важна каждая деталь, особенно при сборке батареи, системы управления батареей или элементов безопасности как батареи, так и всего трицикла в целом. Такой подход позволит избежать ошибок и аварий при создании более мощных и быстрых конструкций впоследствии.

[Howk]

А что такое электро трайк?
А это квадрик на трёх лапах!

Изначально можно начать экспериментировать с "гирокреслом" или "гирошезлонгом", благо тут портить гироскутер нет необходимости. Нужно лишь изготовить "Т" или "П" образную раму с задней осью и подходящими по дизайну колесами, а впереди на подвижном кронштейне закрепить гироскутер за имеющуюся у него шейку. И установить на раме кресло или шезлонг.

Самоходное складное кресло или подвижный пляжный шезлонг управляются ногами, тут можно управлять как тягой, наклоняя половинку гироскутера, так и упираясь ногой и разворачивать сам гироскутер вправо или влево. При этом количество слесарно-сварочных работ минимально, вмешательство в нутро гироскутера не производится, ограничение скорости 20 кмч.

Так можно понять, нравится эта штука взрослым и детям или нет, хочется ли чего-то большего, хочется ли больших проблем с электрикой, электроникой, слесаркой или токаркой. Если ответ положительный и хочется скорости до 40 кмч, то тогда дорога лежит к построению гиротрайка, только вот от гироскутера понадобятся лишь колеса. Зато дешево.

[Howk]

Дайте мне точку опоры -
и я больше не упаду!
(с) howk)))

Если у взрослых есть навык балансировки и езды на двух колесах, то у детей такого навыка нет. Да, есть тренажёры в виде беговелов и даже беготрайков. Но нужно что-то такое, где бы навык не требовался. Поэтому три колеса, "трёхколёсный велосипед" с электро приводом. Электро-трайк. Колеса берем от видавшкго вида гироскутера. Это дешево. Электронику продаем.

Остаётся серьезная проблема. И проблема эта в виде двух колес на одной оси сзади. В повороте одно колесо едет по меньшему радиусу, а другое по большему. Нужен или дифференциал, или фривилы (обгонные муфты), или чтоб колеса свободно вращались, как задние на автомобиле, а привод был колесом электро самоката спереди, что в общем-то тоже вариант.

Блокировка заднего моста на трайке прекрасно повлияет на его проходимость на бездорожье, в грязи, но испохабит управляемость: руль станет очень тяжелым, резкие и крутые повороты станут невозможны, а радиус поворота будет огромный. С закреплёнными на одной оси колесами эта штука будет все время стремиться ехать прямо, в повороте в том числе.

Но у нас все намного проще, у нас два независимых колеса с каждой стороны, каждое колесо с двигателем внутри, оба они от гироскутера, два китайских контроллера, поэтому каждое колесо вращается со своей скоростью и вносит свой вклад в электропихание вперёд. Этакий "электрический дифференциал". Небольшой увод в сторону компенсируем подруливанием.



Гироуши. У гиротрайка два уязвимых места, это "электрический дифференциал" и отсутствие "четвертой ноги" в повороте. То же касается и склонности к опрокидыванию назад, пилот сидит практически на задней оси. В итоге гиротрайк имеет склонность заваливаться либо вбок, либо назад, при резком старте либо при резком повороте. На скорости 40 кмч это весьма опасно.

Первая проблема следствие того, что у нас два мотор колеса, два контроллера, и все это работает само по себе. Если у нас в колесе установлена термозащита (термовыключатель), отключающий датчики холлов при температуре ближе к 100С, или если сработает защита по току (бмс) для одного из колес, а у нас их всего два...

То при максимальной скорости 30 или 40 кмч у нас с одной стороны пропадает тяга, а про склонность трайка кувыркаться в резких поворотах мы помним. Соответственно, возможен увод в сторону, а дальше все зависит от мастерства пилота. Так или иначе в силу инерции вектор массы тела пилота направлен вперед, а колеса уъезжают из-под него в сторону.

Бороться с этим можно, пошире расставив задние лапы трайка, опустив пониже центр тяжести, то бишь посадив пилота прямо на заднюю ось, как то и происходит у пилотов дрифт-трайков, когда опрокидывание трайка переводится в скольжение задней оси. Дополнительно можно понизить чувствительность руля, установив длинную, чопперную вилку с большим рейком.

Что до опрокидывания назад, то тут играть с проекцией центра тядести, перемещая сиденье вперед-назад, постараться переместить вперед часть тела пилота в виде таза и ног. В качестве мер безопасности высокая спинка сиденья (на манер багги), чтоб опрокидывание было безопасным, и небольшое опорное колесико сзади, на манер фаркопа, которое не даст опрокинуть трайк.





Добавлено 04 Ноя 2019 в 03:43




Сиденье. Сиденье с высокой спинкой, из детского автокресла или из детских пенопластовых подушек в машину, но в этом случае нужно изготовить каркас. Либо выгибаем из фанеры основание L бразной формы, выравниваем при помощи деревянных клиньев, клеим пенопласт, на пенопласт накладываем ппэ (туристический коврик), сверху декоративный материал.




Ремень безопасности с разборки. С обратной стороны кресла или сбоку на раме трайка крепится инерционная катушка ремня безопасности и замок от нее, при желании можно на микрик замка подключить даже зуммер, чтобы пищало при подаче питания и незастегнутом ремне, можно подсветить замок светодиодом, опять же помощь в темное время суток.

Тут тоже есть пару нюансов, прямо перед пилотом руль, поэтому двухточечного ремня с фиксацией таза будет мало, пилот сложится и поцелует руль. Или фиксация по диагонали через грудь, стандартная автомобильная трехточечная схема, или четырехточечная, напоминающая ранец, только еще один ремень фиксирует бедра от смещения вверх, а плечевые лямки воспомогательные.

Далее гиротрайк штука низкая, и на улицах его могут и не заметить, а передвигается он быстро. Поэтому поместить  яркий флаг на чем-то типа сибишной антенны или телескопического удилища полутораметровой высоты будет не лишним, на конце флагштока стоит установить яркий светодиод, что пригодится в темное время суток, помимо штатных габаритных огней гиротрайка.

[Howk]

Гиротрайк - это небольшей трёхколёсный электроскутер, на мотор колесах малого диаметра (10-12") от гироскутера, позволяющий ехать сидя с опорой на спинку сиденья или полулёжа. Габариты гироскутера позволяют ему пройти в стандартный проем лифта, он может бегать на трех лапах с максимальной скоростью до 40 кмч и пробегом до 8-10 километров.

Из-за меньшего сопротивления воздуха, более низкого центра тяжести, двух мотор колес вместо одного, наличия места для более ёмкой батареи и мощных контроллеров, плюс меньшей массы пилота и того, что пилот упирается спиной в спинку сиденья и может перемещать цт вперед в виде ног и пятой точки опоры), гиротрайки потенциально быстрее электро самокатов.



Благодаря трёхколёсной конструкции и низкому центру тяжести у гиротрайков типа "дрифт трайков", когда пилот практически сидит на задней оси, неплохая устойчивость на виражах. Рама гиротрайка может быть выполнена из стали или алюминия (трубы квадратного сечения), из бакелитовой фанеры или из деревянных реек твердых пород. Тут что у вас есть под руками.

[Howk]

Почему гашетка акселератора. Неискушённые водители (дети) замирают при наборе скорости, вцепляются в руль. Их отбрасывает назад, они выворачивают ручку газа до упора. Да так, что не могут нажать на тормоз или сбросить газ. С гашеткой движение водителя назад при разгоне вызывает сброс газа, он волей-неволей вынужден отпустить акселератор.

Дозировать газ гашеткой удобно, ход рычага большой, на кочках двигатель не дергается. По ощущениям гашетка приятнее, отклик на газ острее. Основная проблема гашетки это повороты, если свешиваться в сторону, то кисть занимает неудобную позицию. Если во время поворота попадешь на кочку, то можно выбить палец. А на трассе удобнее половинная поворотная рукоятка.




Манетка в роли акселератора. Датчик холла и магнит(ы) вклеиваем в обычную веломанетку, такая конструкция удобнее и прочнее китайского пластика. Покупаем самую дешевую манетку, типа SRAMx3. Храповой механизм удаляем. Внутри места много, удобно клеить магнит на вращающемся диске, который тянул трос, удобно приклеить датчик холла напротив магнита.

Манетка приятнее, чем стандартные пластиковые китайские ручки и курки газа, которые поворачиваются в вертикальной плоскости. Манетка позволяет плотнее обхватить ладонью руль и двигать большим пальцем под ним, не оттопыривая палец. Манетка на руле сидит очень крепко, не боится ударов и вибраций. Там, где входят провода, термоусадка, солидол и термоклей.

Тросовая гашетка газа. Обычная ручка газа в виде велосипедной манетки с традиционным тросиком, но с удаленной трещеткой фиксатором, а на раме трайка корпус акселератора в виде бруска с прорезью и крышкой, в корпусе подвижный магнит с закрепленным в отверстии датчиком холла. Магнит бегает туда сюда, датчик холла даёт сигнал. Пружина и напайка как обычно.



Теория гашетки газа. На выходе три провода: красный провод - питание датчика +5В, черный (голубой) - земля, зеленый - выход сигнала. Напряжение должно меняться на зелёном относительно черного (голубого) от 1 до 3В. Там стоит не сам датчик Холла, а микросхема с датчиком холла, 4мА это ток ее потребления, напряжение питания 4-10В, на выходе 2.5В.

В ручке могут быть один или два магнита, один повёрнут к датчику севером, а другой югом. Когда магнит стоит напротив датчика холла, датчик не выдаёт напряжения на выходе, при повороте ручки один магнит отходит от датчика, а второй, приближаясь, создаёт магнитное поле другой полярности, напряжение растёт. С одним магнитом все зависит от его полярности.

Вращение мотора начинается от 1 вольта. Максимум оборотов на 4.9 вольтах, заполнение ШИМ 100%, 50% шим на 3.5 вольтах. Датчик холла в отсутствие магнитного поля дает половину газа, а не ноль. Поэтому в ручке два магнита. Для нулевого положения к датчику холла должен быть подведен магнит с одной стороны, для полного газа с другой стороны.

Чувствительность контроллера начинается с 1.4В, заканчивается 3.8В, в этом диапазоне должен работать датчик. Все китайские ручки работают от 0.8-1.1В до 3.5-4.3В. Причем у каждой свой магнит и самые дешевые холлы, поэтому вначале нажимаешь впустую, затем рывок, или же рывка нет, но и максимальную скорость не набирает.

Для отличной работы достаточно настроить холл на диапазон 1.2В-3.9В. Подключите тестер, перемещая датчик, добейтесь напряжения 1-1.2В. На вывешенном колесе проверните ручку на максимум и плавно возвращая назад отметьте напряжение, при котором обороты начнут снижаться. Это верхний предел чувствительности.

Резистором в цепи питания холла подстройте верхний порог ручки газа на 0.2В выше верхнего предела чувствительности контроллера. Если порог выставить не удается, замените датчик на качественный (SS49E). При настройке нижнего порога нужно учитывать, что при запуске контроллер проверяет положение ручки газа. Если положение выше порога, мотор не включится.

Поэтому не нужно стараться получить 1.38В при чувствительности в 1.4В. С обоих сторон должен быть тепловой дрейф 0.2В. При этом свободный ход для руки незаметен. Холлы и магниты клеить эпоксидкой, не суперклеем. Влага, дождь и вибрации разрушают клей. С эпоксидкой магнит в своего рода обойме, желательно устанавливать их в гнездах (углублениях).



Управление сигналом газа. Если что-то случится с сигналом, то не будет времени выключить питание. Замыкание проводов  и постоянка на сигнальном проводе запустит мотор. Отвалится магнит, прилипнет к одному из холлов. Холл выдаст 3.8 вольт и даст полный газ. Сделать отключение слаботочки на руле, чтобы отключить слаботочку тумблером, не отрывая рук от руля.

Тумблер "жеребенок". Если предполагается катание ребенка и/или девушки, то стоит поставить "душилку" (ограничитель мощности), включаем ограничитель, скорость ограничивается около 15кмч. Переключатель добавляет в цепь сигнала датчика холла резистор на 30ком. Скорость ограничивается на уровне 12-15кмч. Душилка полезна на пандусах, на брусчатке, на тротуарах.

Спойлер

Добавлено 04 Нояб. 2019 в 04:01



Тормоза гиротрайка. Особенность в том, что привод переднего дискового тормоза ножной. Мышцы ног сильнее мышц рук, а ещё можно использовать вес тела при нажатии на педаль, упираясь спиной в сиденье. Силы кистей рук для нажатия на рукоятку тормоза у ребенка может не хватить. Поэтому педаль с концевиком тормоза едет вниз, на правую переднюю подножку.

Механический тормоз обязателен при скоростях трайка более 12-15 км/ч. Не обязательно на все колеса, хватит и на переднее. Снабдить задние гироскутерные колеса тормозами затруднительно, а обеспечить синхронное срабатывание проблематично. Поэтому тормоз на передней вилке гиротрайка. Тормоз типа xtech hb100 (avid bb5/bb7, дисковая механика).

Любая механика убога своей одной действующей колодкой. По тормозам xtech hb-100. Чтобы затормозить, надо сильно вдавить ручку или педаль, вдавливание приведёт к резкому, но мягкому торможению. У них нет термокомпенсации, при нагреве колодки начинают зажиматься, заметно дубеют ручки. Можно ослабить регулировочную гайку и ехать дальше.

Соединение тормозной педали с тормозом простое и надежное: трос петлей огибает педаль и зажимается болтом с резьбой М8, шайбой и гайкой. На головке болта пропилите надфилем две бороздки, они не дадут тросу выскользнуть. Чтобы трос не перетирался, наденьте отрезок оболочки троса или пружинку. Для возврата педали оснастите ее пружиной.

Отключение двигателей при торможении. Поскольку контроллер имеет разьем "тормоз", то на педали нужно установить обычный или герконовый концевик, а для контроля исправности концевика - светодиодный маячок. Педаль устанавливается так, чтобы при положении стопы на подножке, расстояние от площадки педали до подушечки стопы было около сантиметра.

[Howk]

Вилка трайка. Угол наклона вилки ("рейк") - это угол между рулевой колонкой и вертикальной линией, опущенной из места крепления колонки к раме. Чем меньше угол, тем устойчивее трайк на прямой. Меньший угол наклона рулевой колонки это маневренность на малых скоростях. Больший угол наклона рулевой колонки это стабильность и устойчивость.

Даже с большим углом наклона вилки трайк остаётся управляемым благодаря низкому расположению рулевой колонки, центра тяжести и небольшой колёсной базе. Стандартный трайк с углом наклона вилки 30 градусов сможет развернуться в пределах круга с радиусом 2 метра, а с углом 40-45 градусов для этого потребуется еще 2 метра.




Наклонив вилку под углом близким к 40-45 градусов мы имеем трайк, который стабилен на больших скоростях, но с замедленной реакцией на поворот руля. При этом увеличивается радиус поворота. Передняя вилка стандартная, от горного велосипеда или от детского миникросса. Готовый вариант, это вилка скутера (мотороллера), там установлен тормоз да и колеса 10-12".
Добавлено 04 Ноя 2019 в 04:05


Колеса трайка. Ведущее колесо на трайке ставить вперед нежелательно, переднее колесо не загружено (пилот "сидит" на задних), и при резком старте, на скользкой дороге или на песке колесо будет буксовать, а при заезде в горку разгружаться и крутиться на месте. Особенно если это колеса малого диаметра, на них момент больше.

Переднее колесо одинаково по диаметру с задними, эстетичнее выглядит, да и управляемость лучше на маленьких колесах. Переднее колесо - это заднее колесо от самоката сяоми м-365 с дисковым тормозом, колесо от детской коляски с установленным тормозом, либо 10" колесо от миникросса, либо 10" колесо с вилкой от скутера в сборе.

Для изготовления гиротрайка подойдут 10 дюймовые (25 сантиметров диаметров) колеса от гироскутера, например от next balance. По 350 ватт на колесо, 700 ватт в сумме и до 1.5квт в пике. Поэтому профилактические работы включают в себя замену фазных проводов, пропитку обмоток эпоксидкой, заливку индустриального масла и-20 (50г) и установку термореле на (-) холлов.

На колеса, по недоразумению называемые "10.5 дюймов", садится покрышка от минибайка (покетбайка) либо скутерная 10" резина "кеда". Увеличивать штатный диаметр мотор колес нельзя, у них и так низкий крутящий момент, в горки едет плоховато, срабатывает защита по току (слышно) 15 ампер на колесо ток отсечки, батарея не сможет больше тока отдать.

Многие за 10 дюймовые колеса принимают 6 дюймовки, которые с надетой резиной дают внешний диаметр около 10 дюймов, на самом деле диаметр нужно  мерить на диске. В авто и мото размерность идёт по диску, в вело размерность по резине, у велорезины 18*2.125 посадочное по диску соответствует моторезине 14.
Добавлено 04 Нояб. 2019 в 04:07


Колесо гиротрайка. Контролер вливает в колесо мощность 36в*16А=576 ват, кпд колес 70%, имеем около 400 вливаемых ватт. Учитывая номинал колеса в 300 ват, получим по факту около 350 ватт в пике при токе потребления 16а. Все, что вливается выше 300 ват, выливается в тепло. Если вливать 20а и 42в (100% заряженая батарея 36в), получим 400-450 ватт и нагрев обмоток.

Если влить 30а, выжмем 600 ватт и при длительной работе колесо зажарится. В идеале берем батарею на 42-48в, ток оставляем на уровне 15-17а. Выше смысла нет. Поглядите на маленький электровелосипедный контроллер на 350Вт, ток 17А при 36В, это 612Вт, а при 48В=816Вт, такой контроллер для гироскутерного колесика предел по мощности, более не нужно.

[Howk]

Контроллер гиротрайка. Контроллер в количестве двух штук, обычный, за ~600р с алиэкспресса на 17А и 48в (на каждое колесо свой контроллер). У контроллеров главное не мощность, а ток. Применив контроллер с большим током, получим тягу (момент) больше. Но появляется риск перегреть мотор убив обмотку или магниты. Скорость определяется напряжением, от замены 350вт контроллера на 500вт скорость не изменится.

Разьемы контроллера. Во-первых, чёрный провод это "земля". Для верности можно прозвонить чёрные провода между собой и удостовериться, что они все соединены между собой внутри контроллера. Во-вторых, красный провод это плюс. Обычно плюс пять вольт, хотя толстый красный провод обычно плюс батареи. Любой контроллер имеет следующие разъёмы.

- Батареи (красный толстый провод плюс, чёрный толстый минус), крупный разъём из белого пластика с двумя или тремя контактами. Третий контакт может присутствовать, это "зажигание" (тонкий красный, оранжевый или жёлтый провод), замкнуть на плюс батареи (толстый красный) для подачи напряжения на низкоточную часть контроллера, подойдёт любой выключатель.

- Фазных проводов мотора. Три толстых провода (синий, зелёный, жёлтый). Часто имеется разъём для подключения датчиков Холла, шести штырьковый разъём (один штырь отсутствует) - чёрный/красный (земля и +5В) а также тонкие синий, зелёный, жёлтый - датчики на соответствующей фазе мотора.

- Ручки газа, трёхштыревой белый крупный разъём. Чёрный/красный (земля и +5В) и обычно зелёный (напряжение ручки газа, от 1 до 4В). Не замыкайте зелёный провод на чёрный или красный - спалите датчик в ручке газа! Хотите полный газ, подключите через резистор 1 килоом зелёный к красному. Тормоза, один или два двухштыревых разъёма, крупные белые пластиковые, тонкий чёрный/жёлтый провод. Подключения этих разьемов достаточно для тестирования контроллера.



Дополнительные разъёмы. Автоопределения мотора (два одинарных белых), двигатель начинает крутиться вперёд или назад. Если направление вращения не устраивает, передёргиваете ручку газа либо отключаете и соединяете разъём. Включения рекуперативного тормоза: если замкнуть два разъёма, при нажатии ручки тормоза вращающееся колесо резко тормозится.

В отличие от режима без рекуперации, когда вращающееся колесо продолжает вращаться при нажатии ручки тормоза. Включение круиз-контроля: замкнуть два однопроводных разъёма, ручку газа подержать от 5 до 12 секунд, контроллер входит в режим поддержания скорости. Выключение передёргиванием газа либо нажатием на тормоз.
Добавлено 04 Ноя 2019 в 04:12


Два контролёра и ручка. К ручке газа идёт три провода: красный, черный и цветной. Красный +5В должен идти от одного из контроллеров. Чёрный - "земля", оба контроллера имеют общую землю. Цветной это "сигнал", подключать к обоим контроллерам. Дым от того, что один контроллер стал питать второй с низковольтной стороны, с тыла.

Надо подключить в параллель минус (общий) и сигнал, +5В только с одного контроллера. С синхронной работой двух моторов на двух контроллерах нет проблем. Потому что ручка газа в китайском контоллере управляет не скоростью, а тягой. Каждый мотор (со своим контроллером) вкладывает свою долю работы. Если колесо едет быстрее (в повороте), то момент тот же.

Отстающее колесо не прекращает тянуть и не начинает тормозить. Система работает как автомобильный дифференциал, только электро механический. Только питание ручки берётся с одного контроллера, а общие и сигнальные выходы соединяются параллельно. Разумеется, сигнал ручки газа и его обработка контроллером не отличаются точностью, но это Вы даже не заметите.
Добавлено 04 Нояб. 2019 в 04:13
Теория мотор колеса. Количество витков влияет на два параметра: на соотношение напряжения/скорости и тока/момента. Но предельная плотность тока в пазу статора не зависит от намотки и является параметром железа. Цифра, которую производители пишут перед "Вт" это не номинальная мощность, это условный типоразмер двигателя, примерно соответствующий мощности.

Мощность при вращательном движении равна моменту, умноженному на скорость вращения. На электро трайке мы получаем максимальный момент на минимальных оборотах. Это связано с тем, что противо ЭДС на низких оборотах минимально, при этом ток в обмотках максимален, а момент прямо пропорционален току в обмотках.

С ростом оборотов растёт противо ЭДС, падает ток, падает момент. Но зато с ростом оборотов растёт мощность. Поэтому лучший вариант, движок с низким сопротивлением и контроллер с ограничением тока (иначе можно спалить обмотки на низких оборотах). Тогда можно получить максимальный момент на высоких оборотах и снимать с движка большую мощность.

Тест мотор колеса. Проверить МК на короткозамкнутые витки в обмотке просто, для этого отключите колесо от контроллера, вращайте рукой, если крутится легко и равномерно - явного и сильного КЗ в обмотках нет. Способы:
1. На язык, берёте 2 (любых из трёх) фазных провода на язык,  проворачиваете МК, кусается - порядок, проверяйте остальные два варианта фазных проводов.
2. На КЗ, действия те же, но фазные контакты замкнуть пальцами, прокрутить колесо, появился "затык" - порядок,  повторить с другими комбинациями. В конце можно закоротить все три фазы и прокрутить, вращаться должно без "провалов", очень туго.
3. Батарейкой 1.5 вольта, берёте алкалайноовую батарейку, обычный "пальчик", подключаете на короткое время к любым 2м фазным, если дёрнется, обмотка есть.

Температура двигателя. Обмотки выдерживают +120С, кратковременно +130С. Дальше лак теряет пластичность и не возвращает свойства при остывании. Выглядит как потемнение. В дальнейшем циклы нагрева и остывания ведут к отшелушиванию обуглившихся участков лака. Дальше межвитковое замыкание. Учитывая, что внутри обмоток горячее, не греть двигатель более +100С.

Что касается магнитов, то при нагреве они теряют свои магнитные свойства. На уровне 100 градусов размагничивание не подтверждено, зато размагничивание отмечено на отметке 150 градусов, при 200 градусах магниты необратимо портятся, в любом случае не стоит греть обмотки и статор мотор колеса выше 100 градусов, на это можно ориентироваться.

Стоит пропитать обмотки эпоксидной смолой, разведя ее спиртом или ацетоном, с вакуумом, чтобы пузырьки вышли. Не пугайтесь, в качестве вакуумной камеры подойдет пакет и пылесос со снятым фильтром, или пищевой вакуматор. Риск межвиткового замыкания при перегреве или старении лаковой изоляции снижается, а теплопередача с обмоток на статор улучшается.

Пропитка обмоток. Смола эпоксидная двух компонентная (эд10/эд20), разводим смолу спиртом до нужной вязкости (жидкая, чтобы проникала везде), добавляем отвердитель и смазываем обмотки кистью. Хуже охлаждение конвекцией или маслом и уже не перемотаешь. До заливки не должно было быть никакого сопротивления между обмотками и корпусом.

Иначе остается выкинуть двигатель в мусорку. Разводим смолу ЭД-10 с отвердителем ПИПА в обычной пропорции 1:10, добавляем немного ацетона с пропорцией 1:10. После перемешивания раствор текучий как вода, обволакивает провод и затекает везде где можно. Пригодится, если в планах заливка в колеса небольшого количества масла, до 50 г.

Мотор колесо
стоимость 2500рр
диаметр 10 дюймов
диаметр статора 105мм
магнитов 30шт 30х11х3мм
толщина 29мм (59 пластин)
обмотка 3-4 провода 0.5мм

Гул на разгоне. Не хватает силы магнитов при подаваемом токе, происходит "срыв фазы", это приводит к провалу мощности, контроллер "вникает" в ситуацию через некоторое время, а пока подается напряжение на фазы не в оптимальном порядке. В итоге мощность не развивается и мотор колесо "бурчит".

Обороты мотор колеса. Сколько можно выжать оборотов с мотор колеса гироскутера? В них пластины статора 0.5мм, магнитов 30шт (15 пар полюсов). Для 0.5мм железа частота перемагничивания примерно 100-150Гц, оптимальные обороты (100-150)*60/15=400-600 обмин. Если кпд не критично, можно раскручивать больше, до 300 Гц примерно (1 200об/мин).

Потребление гиротрайка. Реальный пробег гироскутеров 8-10 километров при полной зарядке батареи, зависит от пяти факторов: вес ездока, скорость, характер покрытия, наклон дороги, встречный ветер. На ровной дороге при 30 кмч трайк с моторами от гироскутера мощностью 350вт и с двумя контроллерами по 350вт и гироскутерной батареей ест около 10а.

С ветром, в горку, на разгонах - больше, писк ограничения по току 15 ампер. Батарея гиротрайка это батарея гироскутера для пробы а потом это батарея электросамоката 10s3p (36/42 в) в количестве одна или две штуки. По ровной дороге и с двумя батареями последовательно (60в) максималка на новых покрышках 45кмч на 50% заряде.

Для долгой жизни батарей их нужно заряжать перед выездом, а если не планируется ехать, то они наполовину заряженны, по 3.7в на банку. Лучше иметь больше элементов в параллели и меньшее напряжение, так больше запас по токоотдаче и меньше нагрузка на элемент. То есть на каждую из банок приходится меньший ток. А банки с меньшей токоотдачей дешевле и популярнее.

[Howk]

Освещение. Дальний свет в виде двустволки Fenix BC30, или в виде двух фар GACIRON V9F или же двух фонарей типа Convoj s9 (Sofirn SP32A) в автомобильных хомутах. Ближний свет на горилле вилки в виде фары CNSUNNYLIGHT, параллельно ей питается задний габаритный огонь в виде красной светодиодной ленты в алюминиевом профиле, на бабочке рамы гиротрайка.

Спойлер

https://youtu.be/zd98MJ7sJ_w

Самодельный ближний. Если китайские фары недоступны, то простенький ближний легко сделать самому. Нужен маленький радиатор из компьютерных потрохов, мощный светодиод, кусочек стеклотекстолита для монтажа светодиода и резисторов (предположим, что драйвер тоже недоступен). Линза "ледил" или подобная акриловая с углом рассеяния 60 градусов.

Вырезаем из текстолита подложку под радиатор чипсета видеокарты, прорезаем изоляционные промежутки. Паяем балластные сопротивления формата SMD и заливаем их каплей эпоксидки. Припаиваем светодиод Cree XML2 (XPL) нейтрального оттенка (4500К), Эпоксидкой клеим акриловую линзу. Радиатор чипсета способен рассеивать до 5Вт, а у нас есть обдув (мы едем).

Эпоксидный клей имеет отличную адгезию к текстолиту. Капнуть эпоксидкой, прижать текстолит. Выключатель на 220В (тумблер), небольшой отрезок силиконового "акустического" провода (не боится мороза, гибкий), на конце разъём. Для защиты от влаги залить щели термоклеем. Вклеиваем "П" образную крепежную скобу. Легкость фары позволяет крепить ее стяжками.

Имеем ближний и дальний свет. Дальний свет в виде велофар или светодиодных фонариков питается от собственных батарей. Питание фары ближнего света и светодиодной ленты (12в) - дисидисишка (DCDC), подключается к батарее гиротрайка полевым транзистором (опционально через оптопару). Все зависит от того, каким напряжением на переключателе мы располагаем.






Паяем простенькую схему на полевом транзисторе и тянем провод от плюса АКБ к фаре, снимаем нагрузку с переключателя на руле, теперь он управлят мизерным током затвора полевого транзистора. Подключаем полевой транзистор в разрыв провода питаня фары. Паяем, соединение разъемами увеличит потери и уменьшит надежность.

Печатную плату не травим, прорезаем дорожки ножовочным полотном. Транзисторы 09N03LA, можно использовать IRFZ44, 46, 48 или любой N-канальный полевик с напряжением от 20 вольт и током от 20 ампер. Падение напряжение на переходе транзисторов составляет всего 0,065 вольта при токе 5 ампер, они не греются. Плюс ничего не клацает, не окисляется, не подгорает.
Добавлено 04 Нояб. 2019 в 04:21



Руль гиротрайка. Руль от горного велосипеда MTB или от велосипеда BMX. В принципе, в погоне за дизайном можно установить хоть спортивного "барана"))). На руле гиротрайка будет немало электроприбамбасов: выключатели питания и освещения, поворотов, вольтметр, индикатор перегрева (+вибратор), ручки тормоза и газа, велосипедная фара и велокомпьютер.

Слева - ручка тормоза переднего колеса (если не используется тормозная педаль на правой подножке), зеркало снизу. Тумблер ближнего света, заднего габаритного огня и трехпозиционный тумблер поворотов. Поворотники работают на мигающем светодиоде и полевике в его цепи, тумблер переключает мигалку на правые или левые указатели поворотов.

Справа - гашетка газа. Гашетка пластиковая или переделанная из велосипедного переключателя. Тумблер слаботочки (включения силовой части контроллера). Вибромотор перегрева в трубе руля (моторчик с эксцентриком) и трехмиллиметровый ультраяркий светодиод индикации перегрева, вольтметр (проверка напряжения самой слабой банки батареи).

Дополнительное оборудование - велокомпютер, звуковой сигнал в виде компактной пьезосирены или электро шоккера, отпугивающего собак и диких пешеходов (высоковольтный модуль с алиэкспресса). Плюс к габариту сзади велосипедная моргалка на всякий случай, она автономна, моргает от своей собственной батареи, на случай пропадания штатного электропитания.

[Howk]

Реле поворотов. Работа реле поворотов основана на том, что при вспышках "мигающих" светодиодов увеличивается ток потребления. Остается усилить пульсации тока. В реультате схема реле поворотов на 3х деталях с неплохими параметрами, она работает с малой нагрузкой, установив такое реле, можно использовать светодиодные указатели поворотов (ленты).

На радио рынке или в магазине электроники приобретаем аж три детали и берём в руки паяльник. Используем мигающий светодиод, "мигания" питания направляем в затвор полевого транзистора, а он уже мигает светодиодами поворотов. Светодиод любой мигающий, сопротивление 0,125 Вт. Транзистор IRF9540. Чтобы достичь компактности, монтаж деталей навесной.

Светодиод мигает постоянно, при выключенных поворотах тоже. Транзистор будет греться, при длительной работе ему требуется теплоотвод. Не забываем про возможные короткие замыкания, перед входом «+» на реле желательно установить предохранители до 2А на светодиодную нагрузку. Если использовать алюминиевый профиль или автомобильное реле, получится пристойный корпус.

транзистор IRF9Z34, IRF9540, IRF9510
светодиод любой "мигающий"
резистор 600-1500 ом
(с) manowar
Добавлено 04 Ноя 2019 в 04:27





Батарея гиротрайка. Для простоты понимания, расчетов и сборки (заказа с АлиЭкспресс) батарея самоката сяоми м-365 (10s3p), впоследствии можно объединить две батареи для снижения нагрузок или повышения напряжения и скорости соответственно. Помним, что расчет ведется по максимальному напряжения заряда, не по средней точке (4.2 вольта элемент 42 вольта батарея).




В любом случае следует предусмотреть автомат с микриком и резистором безискрового включения, последовательно автомату автомобильный предохранитель ампер на 30-50 со светодиодным маячком, автомат нужен для физического обесточивания и устранения токов утечек, аварийного отключения батареи. Систему продувки батареи вентилятором, лучше серверного типа, меньше и мощнее.

Важно иметь термовыключатель (термосвич) в батарее, градусов на 50, подключенный к БМС и к индикации перегрева батареи, лучше в виде светодиода и вибратора в руле, поскольку в уличных шумах и/или на ярком можно и пропустить сигнал тревоги, наряду с термовыключателем желательно иметь термометр, вольтметр на руле, показывающий общий заряд или самую слабую банку.

Исходить можно из того, что на движение со скоростью 15 кмч тратится 55 ватт, а со скоростью 40 кмч уже 450 ватт, при этом ток потребления мотор колеса - 15 ампер, ток отсечки бмс, больше батарея и не отдаст, так что при желании большей скорости нужно повышать напряжение. Итак, номинальный фазный ток 15А, пиковый 30А. Контроллер ориентировочно 48в 30А 350вт.



Типы аккумуляторов. Самый дешевый элемент 18650 стоит 150р, это lg m26, такие стоят на сяоми. На 5Ач надо минимум 20, а лучше 26. , плюс собрать, ехать будет лучше, чем на гироскутерных. Поэтому рассматриваем бу элементы. Покупаем акб ноутбуков по 50 руб за акб, там 4-8 банок 18650, если отбросить брак, по 10 руб за элемент.

Собираем стенд заряда на 50-100 элементов. Из листа фанеры, профиля для гипсокартона (26х28мм) и зарядного устройства типа skyrc или imax. В течение суток заряжаем батареи примерно до одного напряжения (+-4в) и трогаем банки, то что греется при заряде - выбрасываем. Далее берем мультиметр и смотрим разбег напряжения, должно быть не более 0.03 вольт.

Соединяем все банки параллельно (соединяя шины профиля гипсокартона при помощи отрезков провода с крокодилами), еще раз заряжаем, выравнивая ячейки. Далее при помощи зарядного устройства типа Opus 3100 или Liitokala группируем элементы по емкости. На батареях и в таблице Excel фиксируем дату, напряжение, емкость. Откладываем на месяц в коробку (toolbox).

Через месяц извлекаем из коробки и при помощи мультиметра повторно измеряем напряжение. В результате часть элементов идет в сборку, часть в мусорку (дарим). Главное на видавших виды элементах выявить банки с саморазрядом, если банка с саморазрядом попадает в сборку - она будет высаживать сборку в ноль, и акб работать не будет.

Поэтому заряжаем, измеряем напряжение, записываем номер и напряжение каждой ячейки, отправляем на отлёжку на пару месяцев. Смотрим напряжение спустяпару месяцев, некоторые банки будут со сниженным напряжением, их убираем, на оставшихся делаем акб. Есть банки с хорошей ёмкостью но с высоким саморазрядом, некоторые банки за сутки - двое разряжаются в ноль.

Стоимость бывших в употреблении батарей ноутбуков в 10 раз меньше новых, поэтому батареи можно поискать у фирм, которые занимаются ремонтом ноутбуков. Или можно купить новые, с высокой токоотдачей, проблема только в том, что они не продаются на алиэкспрессе, их нужно покупать у производителей, а это непросто с учетом обьема заказа.

Далее дорабатываем БМС (10s и 45А), увеличивам ток балансировки с 40мА до 800-1000мА. Для этого делаем внешнюю плату на дублирующих штатные керамических сопротивлениях 5ом 5вт и светодиоах индикации баланса. Балансировочные резисторы номиналом более 100 Ом (для 4в) ерунда, ток балансировки 40мА для банки 2500мач. Сколько времени балансировать будет?

Типоразмер резисторов должен быть 1206 и более, потому как 1206 это 0.25Вт рассеиваемой мощности, они даже на 50мА греются, штатные резисторы 0805 только видимость, и они скорее всего 200 Ом, или около того. Такими резисторами балансировать можно не час, не два, а сутками. Поэтому решение внешняя плата с мощной керамикой (5 ом 5 вт) и светодиоды.

Отсортировали ячейки по саморазряду, замерили ёмкость, скомпоновали сборки по ёмкости. Делаем контрольный разряд, смотрим разбаланс ячеек. Ищем самую слабую ячейку в батарее, на неё будем ориентироваться, измеряя напряжение вольтметром. При 4,2 вольта считаем заряд 100 процентов а 3,0 вольта 0 процентов. Отключение нагрузки при 2,8-2,9 вольта.

[Howk]

Термоклей ("соплемет"). Плюсы: быстро, просто, крепко, демонтируемо (спиртом, заморозкой). Но. До минусовой температуры. В минус клей становится хрупким. Аналогично паяльнику, термопистолет подключаем через диммер (регулятор мощности), снижаем нагрев, пистолет не сопливит. Компактный термопистолет на 18650, bosh glue pen. Аналоги laoa, tonfon.

Демонтаж термоклея. Сборку кладут в морозилку и раскалывают на элементы деревянным клином (термосопли на холоде откалываются). Элемент 18650 заворачивают в бумагу, фиксируют скотчем, собирают термомосоплями, из гильзы его выбить можно. Термоклей отделяется после смачивания изопропиловым спиртом (отваливается), растворяется бензином.

Нужно распылить спирт (ИПС) на место склейки, подцепив пинцетом, тянуть, прыская спиртом. У разных клеевых составов для термопистолета адгезия отличается, лучше наклеить на двухсторонний скотч бумажную гильзу и в таком виде элементы клеить термоклеем. Стержни бывают черные (герметики), белые (по керамике), желтые (по картону).

Непрозрачные цветные стержни – декоративные.
Белые полупрозрачные стержни – универсальные.
Непрозрачные белые стержни – склеивают стекло.
Серые и черные стержни – герметики, для изоляции проводов.
Прозрачные желтые стержни – склеивают дерево, картон, бумагу.

-Этиленвинилацетат (Ethylene Vinyl Acetate, EVA), применяются в низкотемпературном оборудовании (термопистолеты) из-за температуры плавления в 78-80°С.
-Полиамид (Polyamide, PA) температура плавления 150С, применяются при сборке быттехники и облицовки авто, обладают вязкой и тягучей консистенцией, шов после застывания жестче.
-Полиолефина (Polyolefin, PO) обладают высокой теплостойкостью, схватываемостью и экономичностью, имеют повышенную гибкость при минусовых температурах, температура плавления 180С.
-Полиуретан (Reactive Hot Melt Adhesives, PUR) применяются в деревообрабатывающей, автомобильной, электронной промышленности, полиграфии. Высокая адгезия, гибкость при минусовой температуре.

Спойлер

https://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_battery_cells

Panasonic   NCR18650   штатный разряд до 2.50В на ячейку
LG      18650HE2   штатный разряд до 2.50В на ячейку
Samsung      ICR18650-26F   штатный разряд до 2.75В на ячейку
Sanyo      UR18650F   штатный разряд до 2.75В на ячейку
A123Systems   APR18650   штатный разряд до 2.00В на ячейку

Samsung (25R, 30Q)
LG HE2 (HE4, hg2)
NCR (18650pf)

Добавлено 04 Ноя 2019 в 04:32


Заряд батареи. Для зарядки используют блок питания с режимом СС/СV, стабилизированный по току, в последней фазе по напряжению. CC/CV - Constant Current/Constant Voltage ("постоянный ток / постоянное напряжение"). Ограничивается сначала ток, по достижении порога ограничивается напряжение, а ток уменьшается. И при снижении тока до С/10 заряд завершён.

Кормим аккумулятор ограниченным током (чтобы не превышал максимальный), когда  упирается в ограничение напряжения (4.20+/-0.05В) - продолжаем ограничивать напряжение и смотрим на снижение тока. Как только ток упал до С/10, аккумулятор можно считать заряженным. Всё решается аналоговыми средствами без контроллеров.

Отключение заряда при снижении тока до С/10 важный момент. Точности не требуется, можно отключать и при С/5 (недозарядится 5-10% емкости) и при С/20 (зарядится на 1% больше ёмкости), но отключать нужно. Если заряд не отключать и постоянно кормить аккумулятор, то через год-два аккумулятор потеряет 80% емкости, это происходит в ноутбуках с питанием от сети.

Если аккумулятор понадобился, а он заряжается, его можно дёрнуть с зарядки в любой момент не дожидаясь заряда, заряжать Li-Ion можно на любой стадии разряда, не дожидаясь полного разряда. Хранить Li-Ion аккумуляторы лучше в полузаряженном состоянии, доведя до напряжения 3.7-3.8В, лучше в холодильнике.

Ток ЗУ? Считается так - нормальный зарядный ток одного элемента умножаем на количество элементов в параллели (Р), это и будет номинальный зарядной ток зарядки. Но 1А на элемент скушают любые ячейки, ещё важно, какая BMS и сечение проводов на зарядный разъём, плюс сколько держит сам разъем.

Тепловой режим. В холодное время года о распределении температуры приходится задуматься. Греть батарею могут сами контроллеры, нихромовый или резистивный подогрев через пластины рассеиватели, чтобы заряжать батарею при темпратуре не ниже плюс пять. Плюс вентилятор в корпусе батареи на всякий случай, вдруг будет греться.
Добавлено 04 Нояб. 2019 в 04:34


Продувка батареи. Каждый элемент 18650 типа LG D1 выделяет около 0,5Вт на токе 1С, около 1,8Вт на 2С, умножим это на число элементов в батарее, скажем три-пять десятков и получим приличный нагревательный агрегат. От 15 до 30 Вт тепла нужно куда-то деть. Никакого управления вентиляторами не надо, просто подключить через термовыключатель.

Как только температура достигнет 45 градусов, включится вентилятор. При этом параллельно поставить тумблер включения кулера, батарея медленно нагревается и остывает. Один или два компьютерных или серверных вентилятора с торца корпуса батареи, поток воздуха проходит сквозь батареи охлаждая до температуры 45, выше 50 батарея отключается термостатом через бмс.




Термопредохранитель. Термовыключателей две штуки, один стоит на обмотках мотор колеса и по достижении пороговой температуры отключает питание (-) датчиков холла. Второй стоит внутри батареи и подключен к бмс, отключая батарею по достижению ею температуры 50 градусов.

Опционально второй термосвич по достижении 45 градусов запускает вентиллятор продувки батареи и индикацию ее перегрева (3мм светодиод и вибромотор в трубе руля). Это уже двуступенчатая защита от перегрева. Включить вентилятор на продувку батареи при достижении 45 градусов, а если не помогло, то по достижении 50 градусов снять нагрузку.




В типовой BMS предусмотрено подключение термосвитча, но он отключает ключ разряда (считается, что перегрев батареи может случиться только при разряде, и термосвич нормально разомкнутый). В красной BMS термосвитч (нормально замкнутый) открывает два транзистора, которые закрывают обе стороны ключей (MMBT5551).

Термостат KSD9700 от KLS ELECTRONIС разомкнут в сработке. Если нет возможности поставить смарт бмс, то можно установить ksd7500 в батарею по зарядке на 45 градусов и по разрядке на 55 градусов. Термовыключатель на 45 градусов последовательно с проводом зарядки, зарядное максимум 4А выдает, а датчик на 5А расчитан. В случае перегрева батареи, отключится зарядка.

Термовыключатель на 55 градусов к бмс на контакты ptc на плате (датчик темпертуры китайцы не паяют, вместо этого паяют smd резистор-перемычку с 0 сопротивлением). Выпаял перемычку, впаял датчик в виде термовыключателя. А ещё на бмс обычно есть два тонких провода для выключателя нагрузки, датчик можно подпаять к этому выключателю.

Инсталляция охлаждения это установка вентилятора на корпус батареи, прорезание окон вентилляции в противоположном от пилота направлениии (если батарея загорится, отсюда и через вентилятор будет лететь огонь), приклеивание термостата к элементам, организация питания вентилятора и блока индикации (светодиод и вибромотор), скорее всего это будет DCDC преобразователь.

[Howk]

Правила безопасности:

Спойлер

- Использовать элементы, не высокотоковые, но брендовые, не на пределе.
- Ёмкость батареи (Aч) должна быть выше максимального тока контроллера (А).
- Использовать батарею в диапазоне 4.1-3.5В на ячейку. Батарея прослужит не один год.

1. никогда не заряжать выше порога (4.2В безопасно для всех банк) - при нарушении может бахнуть
2. никогда не разряжать ниже порога (2.9В) - при нарушении может потерять срок службы и емкость
3. никогда не нагревать выше допустимой температуры (+50-55С) - при этом нарушении может бахнуть
4. никогда не заряжать при температурах ниже или выше (+10+40С) - при нарушении она теряет ёмкость
5. никогда не разряжать токами выше 0.5С долговременно, 1С кратковременно - перегреется и бахнет
6. никогда не заряжать токами выше 0.3С - при нарушении снижается срок службы, вероятно может бахнуть
7. никогда не разбирать, не прокалывать, не повреждать, не гнуть, не кидать в огонь - может бахнуть

Добавлено 04 Нояб. 2019 в 04:37



Предохранитель. На (+) аккумулятора поставьте автомобильный флажок, амперы подберите опытным путем, начинайте с 10А, садитесь, резко нажмите акселератор, под вашим весом предохранитель сгореть должен, а под весом ребенка нет. Китайский провод тонкий, у него изоляция толстая, к своим проводам нужно припаивать свои клеммы.

Купите в авто магазине предохранитель на 40 ампер и две клеммы, сматываем два провода вместе изолентой, стяжкой крепим где удобно. Предохранитель со светодиодным маячком, светодиод и балластный резистор параллельно предохранителю, резистор припаиваем исходя из напряжения батареи, предохранитель сгорает, зажигается светодиод. В темноте помогает.

Предохранитель ставим в батарею на плюс перед автоматом на корпусе АКБ. Нам по сути плавкий предохранитель не очень-то нужен, потому что контроллер отслеживает ток, плата БМС отслеживает ток, автомат отслеживает ток. Предохранитель последний аварийный выключатель питания батареи если замкнуло до всего того, что отслеживает ток (проводка).

[Howk]

Предохраняйтесь усиками. Батарея на трайке постоянно подвергается ударам и тряске, а если это батарея мощного трайка и вес ее 10-15кг, представьте, во сколько раз она тяжелее при наезде на кочку. В таком случае только усы и жесткий каркас с амортизацией из пенорезины спасут ее, даже если произойдет замыкание банок, усы спасут!

Сборка пайкой усами упрощает демонтаж при ТО или ремонте, усы работают как предохранители. Если произошло механическое повреждение и КЗ сборки, то за счёт соединения элементов тонкими проводниками они сгорают в месте КЗ, отключая сборку от батареи. Батарея остаётся неповрежденной и на оставшиеся части акб можно ехать дальше!

Момент отгорания усов секунда, прекращается КЗ, исчезает контакт с батареей и соседними банками. Худший сценарий для батареи  это КЗ банок разной полярности и локальный нагрев нескольких разряжающихся друг в друга банок. Медный усик олово обволакивает по кругу на длину не меньше 1,5мм. А в случае со сваркой, площадь контакта меньше.

Медь не лучший вариант для нити предохранителя, она сопротивляется до конца, отводит тепло на общую шину. Хотя температура плавления (испарения) меди не высока. Усики припаивают с запасом или с изгибом в одну сторону, чтобы при деформации батареи ни один усик не порвался, а лишь натянулся.

Легче паять каждую ячейку тонкой медной жилкой (0,5мм), а не толстым проводом, а затем все жилки спаять на общей шине. При этом нагрузка на элементы идентична за счет одинаковых длин выводов (10-20мм) и симметрии пайки. Минимум материала, минимум припоя, минимум флюса. Паяльник дешев, диммер тоже. Понадобятся кусачки, утконосы, дремель.

Из материалов малярный скотч для защиты батарей во время пайки, хороший припой (асахи, механик), хороший флюс (СКФ, ФКСП, ЛТИ120, Ф38Н или ортофосфорная кислота), шприц. Витая пара или медный провод 0.5 в бухте, толстый медный провод (медный припой) для общих шин, фольгированный стеклотекстолит или электрические шины для дистрибьюторов.

Тут же купить автомат и доработать его, выбросив биметаллический термопредохранитель, добавив микрик с резистором для плавной зарядки конденсаторов контроллера. Определиться с корпусом батареи, будет это инструментальный ящик или текстолит обмотанный скотчем, будет ли продувка корпуса и где будут места под вентилятор, под БМС, под автомат, под предоранитель.

Расходные материалы это малярный скотч, электрокартон, каптоновый (желтый) скотч, стеклотекстолит, тонкие разделочные доски, пленка для ламинатора, пенорезина, изолента и разнокалибкрная термоусадка. После распайки усов, шин и дистрибьюторов имеет смысл защитить точки пайки от окисления лаком.

Диаметр усов. Собираем батарею 13s4p. Нагрузка мотор колесо самоката Kugoo (350вт). Мощность вливаемая 500Вт, в пике до 1 500 ватт, значит ток мотора до 35А (48В). Четыре параллели и 35А/4 = 9А на элемент, рабочий ток. Берём полуторный запас по току для плавкой вставки (уса) 13,5А. А на 13,5А диаметр медной проволочки 0,3мм.





Эксперимент. Кроме фантастического внутреннего кз, на каждый ус приходится одна банка 18650, расчёты должны исходить из того, что банка обязана уметь испарять свой предохранитель вне зависимости от чего бы то ни было. На элементе 18650 (заряд 50%) отрезок провода диаметром 0,5мм припаян к элементу, другой стороной к медной площадке.

Samsung 25R напряжение 3,6В провод 0,5мм перегорает за секунду. Провод 0,6мм НЕ перегорает, нагревается, он имеет большее сечение и теплоотвод в местах пайки, элемент 18650 начинает разогреваться. Нагрев 0,5мм луженого провода (2см): 3А-24гр, 6А-32гр, 10А-42гр, 15А-50гр, 18А-70гр.

Эксперимент. Сварочный кабель КГ (жилы 0,5 мм) и ТИГ или полуавтомат с током от 3А и точностью 1А. При токе 5А (расчетный ток на 1 элемент) жила холодная. При токе 20А нагревается докрасна, но держит ток. При токе 30А сгорает. При этом:
5А - холодная, можно держать рукой, 8А - теплая, руку не обжигает, 10А - не удержишь, горячая, 15А - начинает темнеть и изгибаться, 20А - нагревается до красна, 30А - сгорает.

Элемент INR 18650 30Q, максимальный ток разряда 15А. Максимальный диаметр проводника, который аккумулятор, заряженный на 100% испаряет 0,46мм что соответствует току 25А. При 20% заряда испаряет проводник диаметром 0,3мм, ток 13A. При сборке 3 аккумуляторов в параллель диаметр 0,9мм что соответствует 75А, разряженная параллель выдаст до 40А.
Добавлено 04 Ноя 2019 в 04:44





BMS (Battery Management System). Упрощенно, БМС - это реле, которое отключает батарею, если напряжение выходит за пределы максимума и минимума. Суть работы BMS в отключении по достижении низших или высших рабочих напряжений одного или всех элементов. BMS может выполнять дополнительные функции: балансировка, светодиодная индикация балансировки.

BMS Подбирается к батарее по вольтажу и токоотдаче, батарея рассчитывается исходя из мощности мотор-колеса. Пример, условное мотор колесо 500вт 36v, 36 вольт умножаем на амперы 36х14A=504вт. При 36 вольтах и токе 14 апмер мы получим 504вт. BMS ограничивает ток через контроллер на мотор колесо, исходя из этого и подбирается бмс.

Нам понадобится 10 элементов последовательно (S) с рабочим напряжением 3.7 (3.7х10=37в). При расчете тока элементы соединяются параллельно (P), банка 18650 емкость 2 500mah  с разрядным током (1С) это 2,5 ампера в час. Соединив 6 штук параллельно, получим емкость 2500х6=15 000 милиамперчас или 15 ампер в час.

БМС нужна к мотору 10s 15 ампер. Исходя из этого покупаем контроллер и собираем батарею из элементов и их сборок (параллелей  Р). Зарядное подбирается по напряжению батареи и по максимально возможному току, до полной зарядки по  емкости. Пример: батарея 36в и 15 ампер в час (зарядный ток одного элемента 0,2С или 2 500х0.2с=0.5 ампера).

Мы ставили 6 элементов параллельно (p), общая емкость 15 000мач, а это 15 000х0.2С=3 ампера. Вольтаж зарядного считается до верхней границы заряженного элемента или 4,2 вольта, мы ставили 10 элементов последовательно 4,2х10=42 вольта. Наше зарядное должно (на батарею 36 вольт и 15ач) отдавать 42 вольта и 3 ампера, плюс мозги для CC/CV.

Полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение 42 вольта! Важно проверить наличие фильтрующих дросселей и конденсаторов на плате. Если нет фильтров, то аккумулятор получает заряды пульсациями, что убьет батарею. Если напряжение зарядного устройства меньше 42 вольт, то аккумулятор заряжается не полностью, вы имеете меньшую емкость.

Важно помнить, что полностью заряженный аккумулятор это 4.25в (4.35)! То есть 42.5 в должно быть на 100% батарее! Ну пол вольта китайцы в зу спилили, чтобы случайно не перезарядить. Сначала аккумулятор разряжается медленно, ближе к 38 вольтам он высасывается на глазах. Недозарядив пол вольта, теряем пару километров.

Если зарядка работает отлично, то нужно ковырять батарею. Если батарея упёрлась в 41 вольт и не заряжаетя, то может быть дисбаланс ячеек или мёртвая банка. Сначала разряженный аккумулятор надо поставить на зарядку и пощупать нагрев. Если есть теплое место, разбрираем батарею, ибо нормальный аккумулятор не греется на зарядке.

Для этого  измерить напряжение всех десяти банок, щупать и мерять тёплую банку, если имеется. Если напряжение отличается у одной банки, то сдохла одна батарейка в спайке (группе). Она потянет за собой соседку, поэтому её надо найти и откусить от группы. Если есть дисбаланс, то можно попробовать зарядить или разрядить банку отдельно.

Дохлые ячейки увидите сразу при помощи мультиметра по заряду меньше 2в, все что выше, заряжаете Liitokala. Если мультиметр показывает 1.5-2 вольта можно попробовать восстановить током 0.005-0.01 C. Если за час напряжение поднялось до 3 вольт, для фонариков пойдет, иначе в мусорку.
Добавлено 04 Ноя 2019 в 04:46



Красная "герметичная" BMS на 16А. Балансировочный ток 4.2/62=68мА (+10мА через светодиоды). Мощность при этом  4.2*10*(68+10)=3.3Вт. Представьте 3Вт резистор, который греется лежа на батарее. Сопротивление шунтов (они по 120ом корпус 2512) уменьшить до 5ом 5вт (керамика) и вынести на внешнюю плату со светодиодами.

Померять напряжения на полном заряде, если разница небольшая, расслабиться и жить с этим, всё равно просадка при разряде больше, и с этим никак. Балансиры подключаются при 4.177в на ячейке, отключаются при  4.173в на ячейке. Защита по перенапряжению срабатывает 4.250в, отпускает 4.180в, а по переразряду - срабатывает 2.790в, отпускает 2.800в.

Почему рано срабатывет. Если на ячейке 3.2В (32В) ток подскакивает до 14А, при сопротивлении ячейки 90мом напряжение на группе просядет (90/3)*14=0.42В, ниже напряжения срабатывания защиты. BMS закроет батарейку. Сразу откроет, но мощность на секунду падает. По идее, где-то надо ставить емкость, чтобы сгладить пики.

(!)Красный самшит. Батарею выбросил, элементы протестировал, выбросил. БМС выбросил. Там ошибка в плате, и поэтому она дёшево стоит. Первая сборка не балансируется, транзистора не стояло, подумал забыли припаять, припаял, а так как у меня стоят светодиоды на разрядных резисторах, увидел что первая сборка сразу стала разряжаться.

На транзистор идет сигнал включения. Китайцы сделали ошибку в разводке, но исправлять не стали, а перестали запаивать первый транзистор, чтобы не высаживать батарею, чтоб не было видно, толкают платы по дешевке. Батарея не взорвется, но не балансируется первая группа. Осторожнее с покупкой красных бмс. (с) Iljanov

[Howk]

Балансировка батареи. Последовательные элементы (s) необходимо контролировать поэлементно, балансировать при заряде, выравнивая напряжения на уровне 4.20В. Если не балансировать, то батарея отдаёт 5% ёмкости. Потому что один элемент заряжен, а другой разряжен. При заряде БМС отключает батарею из-за заряженного элемента, а при разряде из-за разряженного.

Параллельные элементы (p), тут следует уделять внимание схеме соединений (защитные усы, маршруты течения тока, общие шины, симметрия точек отбора тока), подбору элементов по внутреннему сопротивлению. При больших токах разные сопротивления в цепях течения тока приводят к разбалансу нагрузок. Элементы работают по очереди, "не в одной упряжке".

Одному элементу достаётся непосильная нагрузка, а другие не могут ему помочь из-за разных сопротивлений цепи, то есть шин и усов. Такая батарея умирает. (!) Обязательно установить автомобильный предохранитель 15-30А в разрыв (+) силовой цепи. Если зарядное устройство или электрическая цепь в самокате коротнёт - это поможет избежать пожара батареи.

Смысл балансиров в том, что по достижении порога напряжения они открываются и пускают часть тока в обход заряжаемого элемента, на сопротивление. Чем больше ток они пропускают (чем меньше сопротивление шунта), тем меньше остается на заряд элемента, тем балансировка эффективнее. Но тем больше греются сопротивления.

На шунте 4.2В (открыт), ток через него 4.2/R. На 62 омных шунтах (балансиры в виде плат) в тепло пойдет 0.3Вт (3Вт на 10s, ток 70мА), на 120 омных шунтах "красной" BMS с АлиЭкспресс 35мА ток балансировки, в 2 раза меньше. Ну а 1.5 или 3Вт для замкнутого пространства это разница. Напряжение на выходе ЗУ связано с током, логика ЗУ такая:

Выдавать не больше 2А ток, не выше 42В напряжение (поддерживать). Если при 42В во внешнюю цепь пойдет больше 2А, не давать току подняться выше 2А за счет уменьшения напряжения. Это участок CC, или первая половина заряда, когда заливается первая и основная часть заряда, при этом напряжение на батарее растёт до 42В (по 4.2 вольта на банку).

Далее если при токе 2А напряжение нужно поднять выше 42В, то ток пусть снижается, важно напряжение на уровне 42В. Это участок CV заряда LiIon, или вторая половина заряда, в это время заливается 10% общего заряда. Реальное ЗУ не может поддерживать постоянное напряжение при падении тока (что затягивает процесс заряда, но помогает балансирам).

Параметры балансиров: напряжение срабатывания (пусть 4.18В), отпускания (пусть 4.17В), балансировочный ток, зависящий от сопротивления шунта R(бал) и от напряжения на балансире (закон Ома). Берем батарею, 10 ячеек, ставим на заряд, напряжение растет. На каких-то элементах быстрее, на каких-то медленнее, начальные заряды у них разные.

ЗУ не контролирует напряжение, оно ниже 42В, ток максимальный (2А). Как только напряжение на ячейке вырастает до 4.18В, балансир откроется, пропустит через себя балансировочный ток, остальной ток продолжает течь через элемент, элемент продолжает заряжаться, только медленнее. Насколько?

Балансиры, встроенные в "красную" BMS с АлиЭкспресс с шунтами 120 ом I(бал)=4.18/120=35мА. Не ничего существенного на фоне тока заряда 2А, протекающего через группу элементов. Напряжение на элементе продолжит расти, потом до 4.18В зарядятся другие элементы, включатся балансиры, но пока ток заряда больше балансировочного, элементы заряжаются!

Заряжаются до напряжения, при котором ток ЗУ снизится до балансировочного 4.18 В/R(бал). Напряжения на ячейках разные (они продолжали заряжаться разными токами). Одни ниже 4.18В (балансир не включился), другие 4.18В и начинают разряжаться, в группе ток через балансир выше тока от ЗУ. Напряжение выше 4.18В и ток выше 4.18В/R(бал), а разницу выдает элемент.

Ток от ЗУ продолжает падать (а напряжение растет), всё больший ток перезаряженные элементы сливают в шунт балансира. Ток ЗУ падает до 0, заряд недо заряженных (до 4.18В) элементов прекращается, пере заряженные продолжают разряжаться до 4.17В, напряжение на батарее должно начать падать. ЗУ выдаёт небольшой ток, подзаряжает недозаряженные элементы.

Рано или поздно одни разрядятся до 4.17, другие зарядятся, насколько могут. Если на выходе ЗУ без нагрузки напряжение меньше, чем 10*4.18=41.8 вольт, есть шанс, что часть ячеек не "дотянется" до срабатывания балансира и останется не заряжена. Если при 41.8В ЗУ выдает ток выше балансировочного, открывшиеся балансиры не закроются.

Ток ЗУ больше тока, который может пропустить балансир, ячейка не разряжается. У балансира нет повода закрыться, ячейка заряжается, напряжение продолжает расти выше 4.18В. Растущие напряжения групп приводят к росту суммарного напряжения батареи, падению тока ЗУ. Балансиры постоянно включены (видно по добавленным в балансиры светодиодам).

Характеристики ЗУ важны, возможен или недозаряд элементов, или постоянная работа балансиров. В первом случае без балансиров лучше, "лидеры" не будут разряжаться, компенсируют недозаряженные ячейки. Второй случай, чем больший ток балансир может забрать у элемента, тем эффективнее его присутствие. Но больше тепловыделение.

Встроенные в BMS балансиры могут выделять до 1.5Вт тепла, отдельные платы балансиры до 3, это многовато для замкнутого пространства без сброса тепла. ЗУ заставляет работать их всё время, всю ночь. Балансиры в виде плат по 3-4s не выравнивают разницу, на каждой группе свой балансир, группа вместе с балансиром не в курсе, как там у соседей.





Платы балансиры с АлиЭкспресс на 4S с 62 Ом шунтами, срабатывают при 4.196, отпускают 4.186. При 32В 14А не будет. Там ШИМ, некая пила из-за индуктивности обмоток МК, размах пилы мал, можно считать, что ток условно постоянный.

Задача балансира - открыть обходной путь току через шунт при достижении порогового напряжения. Открытый шунт не гарантирует, что группа перестанет заряжаться. Если поступающий в группу ток ниже балансировочного, то он + часть тока, который элементы начнут отдавать (разряжаться), пойдет через шунт.

Если выше, то поступающий ток (минус ток рассеиваемый на резисторах балансиров) пойдет в элемент. Если при открытом балансире снять входное напряжение ЗУ, группа ячеек разрядится до нижнего порогового напряжения. Если дождаться, чтобы открылись все балансиры (зажглись все светодиоды), отключить ЗУ, со временем балансиры закроются, стравив "избыток" заряда.

Если напряжение отпускания балансира ниже напряжения отпускания защиты бмс, то балансир разрядит группу, BMS откроется и процесс пойдет дальше. Нет смысла балансировать батарею с разными группами. Верхнее напряжение можно сделать одинаковым, нижнее регулировать нельзя, быстро сядет ниже защиты по переразряду.

Батарея 10s3p(4p), 9 групп ОК, одна с меньшей емкостью. Она определяет пределы заряда-разряда, заряд прекращается не по достижении суммарного напряжения на батарее, а по срабатывании защиты в BMS. Группа быстро набирает напряжение 4.25В, пока остальные еще далеко. При разряде она садится до срабатывания защиты, пока остальные не разряжены.

В итоге она одна "летает" от минимума до максимума, остальные не доходят ни туда, ни туда. При восстановлении, несколько циклов заряда-разряда должны привести ситуацию в норму. При первом заряде сработает защита, если группа с большим напряжением. При последующем разряде она не придёт к финишу первой, при следующем заряде разрыв станет меньше.

Балансиры могут помочь разряжать группу, когда она "вылетает" за порог на заряде, давая подтянуться остальным элементам. У балансиров нет задач, связанных с батареей в сборе. Каждый балансир отвечает только за свою группу. При повышении напряжения на ней до верхнего порогового напряжения он открывается и пускает часть тока в обход через резистор.

Продолжает пропускать ток, даже когда ЗУ отключено, пока напряжение на группе не снизится до нижнего порогового напряжения. Если у балансиров параметры идентичны, по окончании процесса на группах равное напряжение. Батарея сбалансирована.

BMS коммутирует батарею в сборе, но срабатывает, когда напряжение на любой группе, а не на батарее целиком, выходит за пороговые значения (и при срабатывании термосвитча). BMS для мощных сборок обязательна (!) балансиры - по настроению.

Спойлер

https://youtu.be/vPdmy3CZW8k
https://youtu.be/WLKkeDRSGeA

[Howk]

"Обходя приготовленные грабли
вы теряете драгоценный опыт" (с)

Спойлер

Фазы и датчики (лотерея 2 из 36). Из 36 возможных комбинаций проводов датчики/мотор возможны только две комбинации когда мотор хорошо вращается, одна вперед и одна назад. Вперед: мотор-контроллер жс,зз,сж; датчики-контроллер сс,зз,жж. Назад: мотор-контроллер жс,зж,сз; датчики-контроллер жс,зз,сж.

Остальные 34 комбинации приводят к плохому вращению, дёрганию колеса или "молчанию" (пока рукой не стронешь, непонятно, есть ли напряжение). Возьмите лист бумаги и нарисуйте все 6 цветовых комбинаций. Если у вас цвета иные, поменяйте буквы. Если у мотора и датчиков использованы разные цвета, нарисуйте еще 6 комбинаций.

Пронумеруйте их 1-6 (для датчиков и 1-6 для обмоток, если цвета разные). Нарисуйте таблицу (матрицу) 6*6 клеток. Столбцы это комбинации датчиков, строки - комбинации обмоток. Если у вас мотор и датчики ещё не подключены, у вас 36 возможных комбинаций. Проверяйте по очереди и помечайте клетки в матрице.

Если у вас мотор и датчики подключены, (вы нашли клетку, где мотор стартует, вращается легко, ровно и с любой скоростью, не рычит, не дергается). Отметьте эту клетку В (если вращение вперед) или Н (если вращение назад). Теперь, имея рабочую точку, можно сократить область поиска. Вычеркните столбец и строку. Теперь осталось только 24 клетки для поиска.

Замечено, что для реверса колеса достаточно переставить только два провода в разъёме датчиков и два провода в обмотках. Третий провод трогать не надо. Вопрос в том какой. Имея стартовую точку в матрице, не трудно найти три комбинации для датчиков и три для обмоток, где провода отличаются от исходной двумя парами.

Для моего случая эти клетки помечены штрихованным кружочком. Всего таких клеток девять. В них надо искать в первую очередь. Кстати Н в одной из них. Для цветовой комбинации 1 (ЖЖ,ЗЗ,СС) есть три "родственные" комбинации, это 2 (жс,ЗЗ,сж), 4 (ЖЖ,зс,сз) и 6 (жз,зж,СС).

Родственными я их назвал потому, что от исходной они отличаются только двумя парами проводов, а одна пара остаётся неизменной (я её выделял). Настоящий реверс Вы узнаете сразу, как только найдете. Лично я подумал, что случайно вернулся на прямое вращение, нет разницы в ощущениях, кроме направления вращения, которое уже забыл. (с)

[Howk]

По аккумуляторам

Спойлер

NiCd/NiMH (никель кадмий)
Напряжение одного элемента: 1,2 V/элемент
Допустимый ток быстрой зарядки: 1С-2С (в зависимости от аккумулятора)
Минимальное напряжение, при котором разряд должен быть прекращён: 0.85 V/элемент (NiCd), 1.0 V/элемент (NiMH)

Li-ion (литий ион)
Напряжение одного элемента: 3,6 V/элемент
Максимально допустимое напряжение зарядки: 4.1 V/элемент
Допустимый ток быстрой зарядки: 1С или менее
Минимальное напряжение, при котором разряд должен быть прекращён: 2.9 V/элемент или более

LiPo (литий полимер)
Напряжение одного элемента: 3,7 V/элемент
Максимально допустимое напряжение зарядки: 4.2 V/элемент
Допустимый ток быстрой зарядки: 1С или менее
Минимальное напряжение, при котором разряд должен быть прекращён: 3.0 V/элемент или более

LiFe (литий феррум)
Напряжение одного элемента: 3,3 V/элемент
Максимально допустимое напряжение зарядки: 3.6 V/элемент
Допустимый ток быстрой зарядки: 4С или менее
Минимальное напряжение, при котором разряд должен быть прекращён: 2.0 V/элемент или более

Pb (свинцовая батарея)
Напряжение одного элемента: 2,0 V/элемент
Максимально допустимое напряжение зарядки: 2.46 V/элемент
Допустимый ток быстрой зарядки: 0.4С или менее
Минимальное напряжение, при котором разряд должен быть прекращён: 1.75 V/элемент или более

Спойлер

Ключевые слова

Гирошезлонг
Гироскутер
Гиротрайк
Гирокарт

HoverTrike
HoverBoard
HoverSeat
HoverKart

Контроллеры двигателя (гринтайм)

https://evfittinggreentime.ru.aliexpress.com/store/313864

Мощные двигатели

http://www.farasis.com/

http://www.revolt.org.il/

http://www.cnqsmotor.com/

https://www.goldenmotor.com/

Лучшее кино -
Это трайки и 🍷

Спойлер

Гиротрайк (DV Pro)
https://youtu.be/86MKFypypPc
Гиротрайк (Sergey S)
https://youtu.be/9vIoishIhmk
Гиротрайк (Марат Сайфутдинов)
https://youtu.be/2TgPrn9_AT4
Гиротрайк (Марат Сайфутдинов)
https://youtu.be/3ABItNGxSQc
Гиротрайк (Марат Сайфутдинов)
https://youtu.be/WgKE5SB_4y8
Гиротрайк (Марк Садилов)
https://youtu.be/PGesGGMZozU
Гиротрайк (Maks Kazakov)
https://youtu.be/hyAWZtWI6_M
Гиротрайк (Кирилл Холодов)
https://youtu.be/BAdnNvyXEAo
Гиротрайк (timsystems TS)
https://youtu.be/wxtonJxvu84
Гиротрайк (timsystems TS)
https://youtu.be/VrLv-F9b_zU
Гиротрайк (Александр Черняков)
https://youtu.be/4SaFQ_HxnaQ
Гиротрайк (Александр Черняков)
https://youtu.be/r2EV9HkA3t8
Гиротрайк (Андрей Вингорский)
https://youtu.be/vfx80UJcNEg
Гиротрайк (Михаил2115)
https://youtu.be/cYpx20DxVUc
Гиротрайк (DimaDSP)
https://youtu.be/B9LIs-q7gxk
Гиротрайк (Mosquito_custom)
https://youtu.be/ST5P84VjABE
Гиротрайк (Maxim Smirnov)
https://youtu.be/kbpmCE22jBk
Гиротрайк (mumixer)
https://youtu.be/qa3-nhV-mZo
Гирокарт (yuriy yuriy)
https://youtu.be/oui8nRHIe9o

брэйн-сторминг)))

электротрайк (концепт из РБ)
https://youtu.be/DLOHryYBaZQ
каяк из фанеры (технология "стич-н-глю")
https://youtu.be/X1WyRSNeuSY
деревянный  дрифт трайк (пример рамы)
https://youtu.be/Zme7-5IoQmI
деревянный беготрайк (пример рамы)
https://youtu.be/exdNpHNr1wk
езда  на дрифт трайке (скорость трайка)
https://youtu.be/tJma0jdYiU4

Добавлено 04 Нояб. 2019 в 05:10
ФУХ. Остается только...



с неизменной
иронией  и
уважением
птичка)))

[_claw]

диссертацию защитил, вот только по аккумуляторам полный бардак.
литий ион это общее название всех, абсолютно всех литиевых батарей
литий полимер это не химия и технология
LiFe - LiFePo4, если быть точным
ну и тд

[макса]

прям инструкция по сборке!
в постройка АКБ я не силен, но если бы такая тема мне попалась лет 6 назад, мне наверняка удалось бы построить свой первый аппарат быстрее и сменьшим числом ошибок.
а АКБ можно и купить...
5+

[Howk]

Да, типы батареек однозначно поправить, то что есть потянуто у кого то из ЖЖ, срок давности там лет десять, так что электролит этой портянки давно протух. Только вот никак не соберусь с чувством и карандандашом прочитать раздел форума ещё и про батарейки)

Тут идея была в том, что вот захочет человек начать, появятся вопросы, и чтоб не читать весь форум прям, на это времени и терпения не хватит, в основные моменты погрузить, а детали он уж сам сообразит. Ну и так, всяко интересно на картинки поглядеть)))