Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir

[Branimir]

Методичка  Branimir(а) по методу восстановления АКБ малыми токами
рекомендуется только для кальциевых АКБ
(гибриды имеют иные пороги Umax заряда и дозаряда, а также иные уровни min-тока окончания заряда и дозаряда).

ВАЖНО! ---> прежде, чем разряжать АКБ, пож-та:
- зарядите его полностью (не калечьте его поспешным решением о разряде без предварительного заряда!), обеспечив, хотя бы, первичную балансировку (выравнивание) его банок, т.е. убедитесь пож-та, что на основном заряде при Umax=14,4-14,7v удается увидеть min-ток окончания заряда не выше 0,2%
 при t~+(20-25) градусов , и
- обязательно прочтите, как это делать правильно,
верно выбирая величину тока разряда и величину Umin, до которой можно разряжать Вашу АКБ безопасно, не причиняя вреда отстающим банкам:
ниже в разделе "До какого порога надо делать разряд? Основные вопросы по разряду" есть АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ОСТАТОЧНОЙ ЕМКОСТИ АКБ

Скрытый текст

1. После разряда (рекомендую для поживших до Umin=11,2 если нет разбаланса, но если он есть, то не ниже 11,7-12,0v) веду
ПЕРВАЯ СТАДИЯ ЗАРЯДА малым током 0,02С  для AGM и 0,01С для наливных до 14,4-14,7v до тех пор пока ток не упадет до 0,001-0,003С  (т.е. до 0,1-0,3% от номинальной емкости АКБ).   
-- Для новых и свежих АКБ Imin=0,001С (или даже ниже!), для потрепанных уже 0,003-0,002С= 0,3-0,2% будет хорошим показателем.  Достижение током такого уровня покажет, что в АКБ или нет разбаланса, или он незначителен (т.е. банки не поджирают ток). 
-- Время заряда будет очень продолжительным и зависит от глубины предшествовавшего разряда - более 2,5-4 суток для наливных и 40-60 часов для AGM, если нет существенного разбаланса.  Обычно, десульфатация и выравнивание банок (при наличии разбаланса) бывают очень значительными.

2.  Далее без паузы (т.е. без ОТСТОЯ) ВТОРАЯ СТАДИЯ заряда (дозаряд): CV=16,2-16,3v при токе =0,02С для наливных и 0,02С-0,03С для AGM
 -- Если на предыдущей основной стадии заряда ток на АКБ снизился до нормативных (условно эталонных) min-величин (см. выше) и температура окр. среды ~+(20-25) градусов,
то обычно U на АКБ достаточно быстро (за 5-20 минут) достигает Umax=16,2-16,3v и ток начинает снижаться.
Ток должен снизиться до 0,007-0,010С = 0,7-1,0% для новых и свежих или до 0,011-0,015С = 1,1-1,5% для потрепанных, держаться на этом уровне до 4-6 часов (не меняясь, т.е. в виде полочки и/или потом ток может чуть приподняться)  ---> после чего выдержать еще 3-4 часа и можно отключать.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЖНО! -  маты в AGM-АКБ должны быть не сухими, не полусухими, не высохшими в конце основного заряда при 14,4-14,7v!!!
маты должны быть влажными и, если это не так, то долейте дистиллят до жирного блеска матов сверху
(иначе, min-тока окончания заряда условно-эталонной величины 0,1-0,2% Вам не удастся дождаться)
--  Бывает, что после достижения Umax=14,7v (на основном заряде) снижение тока продолжается более двух суток (достигая вышеуказанных значений или чуть не дотягиваясь до них) и не желает далее снижаться, поэтому важно через каждые 15-20 (иногда 25-30 от момента достижения Umax=14,7v) часов делать 1-2,5 часовые перемешивания током 3% (для свежих) или 2% (для поживших АКБ) и 10-12 часовые отстои (применяя иногда в т.ч. буфер CV=13,5-13,65v при необходимости дальнейшего мягкого десульфатирования)
--  Если ток существенно не дотягивает до условно-эталонного min-значения 0,1-0,2% за разумное время
- (например, за два подхода: основного заряда при Umax=14,7v по 20-25 часов, с последующим часовым перемешиванием током 3%, с последующим буфером на 10-15 часов и последующим отстоем на 10-15 часов),
то я, обычно, после отстоя и замеров опять медленно разряжаю АКБ током 3-5%=0,03-0,05С
(иногда применяю ток разряда 2%=0,02С для запущенных или 1% для крайне запущенных случаев продолжительностью не дольше 40-45 часов)
- до уровня резкого срыва U  (при наличии разбаланса банок)
- или до 11,2v (при отсутствии явно слабых банок и большого отскока НРЦ после первого этапа разряда до 12,00v --->
подробнее о правильном АЛГОРИТМЕ РАЗРЯДА прочтите пож-та ниже в разделе "До какого порога надо делать разряд? Основные вопросы по разряду")
и иду на второй круг аналогичного медленного заряда и дозаряда
- если же у Вас есть возможность замерять-контролировать побаночное U
(что несложно на многих моделях AGM-АКБ, ниже рекомендации, как это делать),

Скрытый текст

как замерить напряжение на крайних банках и на двух парах внутренних четырех банок (т.е. их попарный замер)
и как замерить побаночное U на внутренних банках.
Читается сложно, но уж как смог...
В отверстия пробок должны быть видны мостики бареток (к которым крепятся пакеты пластин).
От минусовой клеммы они идут разного цвета, чередуясь по банкам:
(минус.клемма-черный)---(серометаллический)---(   черный     )---(серометаллический)---(  черный     )---(серометаллический-плюс.клемма)
(         банка №1            )---(       банка №2         )---(  банка №3  )---(        банка №4        )---( банка №5 )---(               банка №6                          )

Есть смысл замерить щупом мультиметра напряжения на банках (это сильно поможет понять что происходит при заряде)

ниже приложил описание, как делать правильно, если есть желание:

Скрытый текст

ОПИСАНИЕ:

УПРОЩЕННЫЙ ЗАМЕР (без использования гибкого электрода):
как можно замерить напряжение на крайних банках и на двух парах внутренних четырех банок (т.е. их попарный замер)

Если использовать только видимые в отверстие банок отрицательные мостики (серометаллического цвета), то
можно измерить :
-- напряжение отдельных крайних банок №1 и №6 (у отрицательной и положительной клемм АКБ)
+ напряжение двух пар банок 2-3 и 4-5 (т.е. замер парами)
+ напряжение тройки последовательных банок 1-2-3 вместе и тройки банок 4-5-6 вместе
(что тоже даст наглядную картину напряжений разных половин АКБ и позволит увидеть разбаланс, если он есть).

Замер через положительные мостики (черные по цвету) затруднен, т.к. через них невозможно обеспечить надежный контакт щупа
и данные замеров обычно сильно искажены.
(после замеров требуется сразу промыть-протереть щупы, чтобы не окислялись ---> я доп-но скребу щупы ножичком).


замер с использованием гибкого электрода позволяет замерить U каждой банки
(как на схеме тут:
)

Банка от минуса (назовем ее №1) имеет минусовой борн (минусовая клемма АКБ или пенек)  ---> к нему один (отрицательный) щуп мультиметра.
В отверстии второй банки от минуса должен виднеться серо-металлический мостик баретки (который соединен перемычкой с положит. мостиком баретки из банки №1) ---> к нему второй щуп мультиметра.
Это замер напряжения на банке №1.

Чтобы сделать замер напряжения на второй банке, нужно отриц. щуп мультиметра прижать к серо-металлическому мостику баретки второй банки.
А потом добраться вторым положительным щупом мультиметра (подключенным к гибкому электроду --->
я использую достаточно жесткий, но легко гнущийся 15см-кусок провода 4кв.м., в изоляции, с одним залуженным концом и с клеммой на втором конце)
до невидимого в отверстии третьей банки отрицательного мостика баретки третьей банки
(он соединен перемычкой с положительным мостиком баретки второй банки и расположен напротив своего положительного черного собрата в этой третьей банке на небольшом расстоянии).
Это будет замер напряжения второй банки.

Таким образом, можно замерить напряжение во всех банках.

то разряжать можно до Umin=1,75v на самой слабой банке,
но не дольше 45 часов
(т.е., при токе разряда =2%=0,02С, за 45 часов, слабая банка сможет отдать до 90%=0,9С)

Очень часто на первой стадии (до Umax=14,4-14,7v) ток заряда не снижается до нормативных значений и долго держится выше 0,004С-0,01С = 0,4-1%.   
Это говорит:
- о малой плотности электролита в банках (ниже 1,280-1,285), т.е. банки пока недозаряжены
или
- о значительном разбалансе банок , т.е. разброс плотности электролита по банкам явно выше 0,020
(или о неравномерной сульфатации, или о других более серьезных проблемах в банках, связанных с утечками тока или высоким Rвн из-за коррозии, отслоении и проч.)
И дозаряд таких АКБ при повышенном Umax=16,2-16,5v протекает своеобразно:
-- Обычно U не поднимается выше 15,6-15,9v и ток дозаряда, соот-но, не снижается
(часть банок интенсивно газует, а на проблемных U не поднимается выше 2,25-2,38v и даже может отсутствовать газовыделение).
-- Или U сначала взлетает до 16,2-16,3v и потом снижается до 15,8-16,05v
В обоих случаях проявляется нагрев от незначительного до ощутимого тепла >+37 градусов и это ведет дальнейшему снижению U дозаряда (или терморазгону). 
Тогда надо сделать отстой до 12-15 часов и повторный заход на дозаряд уже током пониже и подольше
или разбираться с отд. капризными/проблемными банками...
Побаночный замер напряжения во время дозаряда очень хорошо помогает понять текущее состояние и определить капризную (упирающуюся) банку.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДОПОЛНЕНИЯ! (для тех, кто  интересуется и решил попробовать малые токи для восстановления АКБ).
 1.  Часто, требуется продолжать основной заряд после достижения на клеммах АКБ Umax=14,7v в ожидании снижения min-тока окончания заряда первого этапа до условно-эталонной (желательной) величины 0,1%=0,001С  2 суток или даже значительно дольше - до 5-6 в особо запущенных случаях
(и/или в т.ч. после долива дистиллята, после чего ток, обычно, немного вырастает).   
Обычно, в это время,  плотность в банках постепенно растет вплоть до 1,280-1,295 --->
пока плотность не вырастет во всех банках на основном заряде при 14,7v, хотя бы, до min=1,280 и ее разброс по банкам не сократится до 0,010-0,015, ток не снизится ниже 0,2%=0,002С.
   Для устранения расслоения и ускорения десульфатации, (на основном заряде)  требуется через каждые 15-20 часов  периодически перемешивать электролит по высоте:
- либо током 3%=0,03С в течение 1 часа без ограничения Umax,
- либо током 2%=0,02С в течение 2,5 часов без ограничения Umax --->
полезно фиксировать, как быстро и до какого Umax поднимается напряжение на выбранном токе, как подсказку тому, насколько Вы близки к цели
(эти перемешивания будут способствовать более быстрому выравниванию разбаланса банок и более продуктивной десульфатации, одновременно)

Пояснение:   
- Другими словами, во время основного заряда (14,7В),  периодически (через 15-20 часов)  следует подавать увеличенный ток величиной 0,02С или 0,03С, за счет чего будет происходить повышение напряжения, обеспечивая газовыделение повышенной интенсивности (кипение электролита и перемешивание по высоте с целью устранения расслоения) в течении 1 или 2,5 часов в зависимости от выбранной величины тока.
Для потрепанных-поживших АКБ лучше выбирать ток пониже (2%) и время перемешивания подольше до 2,5 часов
(чтобы не разлохмачивать пластины и не увеличивать кол-во мути в электролите и на дне),
для обеспечения достаточной эффективности перемешивания электролита по высоте
(что устраняет расслоение и усредняет плотность электролита в объеме банки, снижая плотность снизу и создавая условия для десульфатации)
- Рекомендуемые перемешивания следует производить, когда
1). напряжение на клеммах уже достигло 14,7v
и
2). ток уже снизился, но никак не доползает до условно-эталонного min (0,1% - для новых и ~0,2% или ниже - для поживших) --->
т.е. ток завис на каком-то уровне уже более чем 15-20 часов с момента достижения напряжения 14,7v

2.  На полностью заряженном (с плотностью электролита во всех банках не ниже 1,28-1,29) не имеющем разбаланса банок АКБ,
поведение на дозаряде (втором этапе) должно быть примерно следующее:
- в течение 5-30 минут напряжение поднимается до установленного Umax=16,3v
- ток снижается в течение еще 10-40 минут до ~1%=0,01С (или скорее даже ниже ---> до 0,8-0,7%)
- и далее в течение 0,5-2 часов ток снижается до 0,5%=0,005С (+/-0,1%) и стоит более не опускаясь 1-2-3 часа (можно отключать дозаряд), либо через 1,5-3 часа после окончания снижения (например, до 0,6-0,8%=0,006-0,008С) начинает приподниматься ---> тогда можно отключать дозаряд через ~ 1-2 часа после начала такого подъема.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Основные возникающие вопросы при восстановлении:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скрытый текст

-- ВАЖНО! Какие данные необходимы для контроля и анализа при восстановлении?

Скрытый текст

Под спойлером хороший пример, как надо здесь в теме подавать данные о АКБ для того, чтобы получить совет наиболее полно и без лишних вопросов.  Написал  dkvr,  ссылка

Скрытый текст

АКБ стартерная наливная с пробками для обслуживания TOPLA 60А/ч, 600А, Ca/Ca.
Куплена и установлена на дизельный автомобиль 25.10.2014г. Три года отслужила без какого-либо обслуживания и в мороз минус 10град. не смогла завести авто. Была снята, заряжана до 14,4В и оставлена в резерв на два года. Иногда делался один КТЦ 12В-14,4В. Ориентировочная общая остаточная емкость порядка 20АЧ. Сейчас, когда тренировал АКБ Кайнар, ездил две недели на Topla. Проблем с заводкой авто не было. Уличная температура +3град.
Через две недели снял с авто и теперь пытаюсь заряжать методом Branimir.

АКБ 5 лет (3года работала, 2года отдыхала) TOPLA 60А/ч, 600А, Ca/Ca.
После снятия с авто и отстоя 8 часов НРЦ 12,7В. Плотность 1,27-1,26.
В крайних банках пониженный уровень электролита.
Решил заряжать, как советовали vladgor   ссылка      АКБ похожа на мою…
На первом этапе поставил АКБ на заряд 14,82В/0,4А. (14,82В/0,4А - не описка)
Остановил при 14,82В/0,06-0,09А через 37ч. На последних 20-ти часах заряда ток постоянно прыгал +-0,03А/сек.
На первом этапе залил 5650Ач. Плотность электролита 1,26-1,27. Кипения не было. В конце заряда шампань была очень вялая.
На балконе температура стала +10град, и поэтому после первого этапа занес АКБ в квартиру на отогрев.
Через 9 часов отогрева НРЦ 13,1В.
На второй этап АКБ опять на балкон +10град, но термометр лежащий на АКБ показывал постоянно +15град.
На втором этапе поставил АКБ на заряд 16,31В/0,5А. Была легкая шампань. Шампань на минусовых ячейках более активная, чем на плюсовых.
Второй этап остановил при 16,31В/0,46А через 26ч.
На втором этапе залил 12660мАч. Плотность электролита 1,27-28.

Через 13часов отстоя в теплом месте НРЦ 12,98В.
Поставил на разряд лампочкой 20Вт до 11,5В. Разряжалось 9 часов, слил примерно 15Ач. Причем, с 12В до 11,5В провалилось за 15мин.
Отскок: 10сек 12,1В;   5мин 12,26В;   10мин 12,31В;   20мин 12,34В;   60мин 12,36 .
Подскажите, второй цикл с какими параметрами начинать?

Основные необходимые данные:
-- год выпуска АКБ или хотя бы приблизительно по внешнему виду - тема по расшифровке данных акб ссылка - ссылка
-- тип АКБ (гелевый VRLA, АГМ, наливной..  и т.д.)
-- марка АКБ - производитель, название и др. данные.
-- История и условия эксплуатации -  был ли на хранении без подзяряда (лет),  или на авто по городу, или авто дальние поездки, или в гараже с подзарядкой и чем, как заряжался.. было ли обслуживание и какое..  ну и т.д. ?
-- НРЦ (напряжение без нагрузки) -- Vxx  Прежде что-то делать надо замерить напряжение на клеммах АКБ без нагрузки.
-- Если есть нагрузочная вилка - какие показания напряжения при максимальной просадке и показания напряжения после паузы(10-20сек).
-- Если есть автотестер - снять и записать данные, которые потом будет необходимо указывать в задаваемых вопросах.
-- Если был предварительно сделан разряд - указать до какого нижнего напряжения был разряжен и сколько было слито емкости в Ач.
-- Если был сделан заряд - указать каким током делался и до какого напряжения, сколько времени держался под зарядом  и т.д.
-- Если АКБ наливной и обслуживаемый - замер плотности эл-та по банкам и желательно замер напряжения по банкам методом третьего элетрода - можно посмотреть по ссылке -https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=16413.msg542078#msg542078

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Какие приборы и зар. устройства необходимы для проведения метода восстановления АКБ малыми токами?

Скрытый текст

-- Желательно иметь ЛБП  (лабораторный блок питания) с токами от 0,01А до 3-5А и с возможностью подсчитывать емкость, либо другой БП с такими же возможностями, но можно обойтись обычными зарядными устройствами.
ссылка 

Скрытый текст

..

  .. Я несколько раз дистанционно помог рядовым автомобилистам по методу Бранимира восстановить им аккумуляторы . Причем я не стал им пояснять все тонкости дабы им было проще и не запутать их .Я им дал мизер инфы чтобы они уловили связь . Я советовал по окончании основного заряда при 14.7 в с выдержкой мин тока 8-12 ч делать перемешивание 1-2 ч при токе 2 %  при перенапряжении и снова переходить 14.7 в и держать 12ч  после опять перемешивание и гонять так до тех пор пока  при 16.3 в ток будет равен 1 % от емкости . И у рядовых автомобилистов все прекрасно получалось без сверхвысокоточный приборов с точностью до 0.001А Они даже в процессе не следили за уровнем тока поскольку не имеют таких приборов .Главное они уловили связь ( смысл )  и у них все получилось .Причем цена вопроса по восстановлению методом Бранимира НОЛЬ рублей НОЛЬ копеек поскольку работали тем что имелось в наличии .

-- Обязательно! Тестер - Вольтметр с диапазоном не менее 0- 20V и разрешением 0,01V
-- Желательно! - Разрядная нагрузка для токов 0,07-0,01С (но можно обойтись и набором автоламп 12v или 24v разной мощности)
-- Если АКБ наливной полу- или обслуживаемый,  то ареометр для измерения плотности в банках
(РЕФРАКТОМЕТР гораздо удобнее для оперативных и точных замеров плотности)
-- Желательно иметь ваттметр, чтобы знать отданную емкость при разряде и заряде, если есть ЗУ или ЛБП с такой функцией + электронная нагрузка, то не обязательно.
-- Часы секундомер  - засекать время на разных участках заряда и разряда.  Иногда возникает надобность засечь время для минимальных токов - сколько времени держится напряжение при заданном токе и т.д.
-- Термометр - замер температуры окружающей среды и корпуса АКБ..   либо хотя бы приблизительно (+-1град) как-то определять.
можно и просто ориентироваться по нагреву АКБ, сравнивая с теплом своей ладони (холоднее/теплее, т.е. t ниже +36 градусов или выше)

Полезные ссылки по вопросу

Скрытый текст

Умная зарядка свинца на базе ImaxB6 с модифицированным софтом ссылка

-- С чего начинать, если неизвестно в каком состоянии находится АКБ - разряжать или заряжать и т.п. ?

Скрытый текст

Видимо, если НРЦ (напряжение разорванной цепи или напряжение холостого хода) не превышает 12-12,4В, то разряд производить не стоит и можно делать сразу контрольный заряд малым током в 0,01-0,02С до 14,4 (14,7В) следя до какого уровня упадет ток при достижении верхнего порога..   как и что - смотри выше методичку Бранимира. 

--  Какова должна быть температура в помещении для АКБ ?

Скрытый текст

Желательно от +20 до +25 град Цельсия, 
если ниже - процесс десульфатации может сильно затянуться  (и пороги Umax на заряде-дозаряде необходимо увеличить)
если t>+(25-27)гр - пороги Umax необходимо уменьшить (min-токи окончания заряда-дозаряда могут быть более высокими). 
Если в помещении температура ниже 20, желательно сделать подогрев АКБ с контролем температуры, чтобы нагревался равномерно по всему корпусу. 
К примеру можно поставить в сосуд с водой и т. п.

При пониженной температуре (ниже +20),  надо увеличивать напряжение (пороги) на величину термокомпенсации = 4-5mV (0,004-0,005VВ)  на градус на ОДНУ банку,  для 12В АКБ (шести банок) = 24-30mV на градус (при этом min-ток окончания заряда-дозаряда могут оказаться ниже обозначенных в методичке)   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Для каких АКБ применим метод, в каком состоянии?  Какое время необходимо для восстановления?

Скрытый текст

Метод Бранимира предполагает восстановление любых АКБ, кроме тех, у которых разрушены пластины или перемычки с оплыванием активной массы - если коротко, то имеющие физические неисправности, т.е. если есть КЗ  (короткое замыкание) между пластинами внутри банок, - такие не лечатся.   

Время восстановления сильно зависит от степени сульфатации и разбаланса между банками.   Теоретически, можно восстанавливать с любой степенью, лишь бы были целы пластины и АМ (активная масса).  Но практически, из за очень большого времени восстановления и риска возникновения КЗ или повышенного саморазряда, - степень разбаланса ограничена до 50%, Поэтому, при большей степени, целесообразно восстанавливать плохие банки отдельно.

При небольшой степени сульфатации и разбаланса до 10% (примерно), восстановление проходит от 1 до 3 суток.   При средней степени и разбалансе 10-30% время резко увеличивается до 7-10 суток.  При большем разбалансе и степени сульфатации время восстановление может проходить несколько недель.

Степень сульфатации и разбаланса можно узнать по остаточной емкости и по минимальному току в конце первого этапа (заряд до 14,4-14,7В) который должен снизится до минимального значения 0,001-0,0005С (т.е. 0,1-0,05% от номинальной емкости этикетки).    Остаточная емкость определяется в результате контрольного разряда до 10,5-10,8В током 0,05-0,02С  с контролем скорости снижения напряжения во время разряда и по размеру отданной емкости за опр. время при выбранной величине тока разряда. (см. вопрос по разряду)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Сколько надо делать КТЦ?

Скрытый текст

 
.. Обычно, одного прохода (КТЦ) хватает (если все параметры соблюдены), чтобы АКБ воспрял (если, конечно, образец не совсем замурзанный).  Последующие контрольные разряды у меня показали, что большинство АКБ после одной процедуры:
-- очухались (десульфатировались), НРЦ вырос (и до и после разряда), плотность выросла
-- банки хорошо подравнялись (емкость увеличилась и исчезли провалы U в конце разряда, что говорит об устранении разбаланса банок)
Поэтому дальше АКБ эксплуатируется в обычном режиме.  Если хотите, то можете сделать контрольный КТЦ и в зависимости от удовлетворенности результатом решите стоит ли сделать второй заход.    Для проблемных АКБ применяю уже побаночную диагностику (с определением типа проблемы в банках) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

-- До какого порога надо делать разряд? Основные вопросы по разряду.   

Скрытый текст

 АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ОСТАТОЧНОЙ ЕМКОСТИ АКБ
или как правильно выбрать Umin и ток разряда для Вашей АКБ с неизвестной историей и/или с неизвестной остаточной емкостью,
чтобы не добить его излишне глубоким разрядом.

Скрытый текст

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не стоит разряжать АКБ сразу ниже 12v  со следующими (подозрительными) параметрами:
--   Низкий НРЦ после отстоя 24 часа (ниже нормы заряженного по паспорту АКБ или ниже 12,6-12,8В),
--   Высокий R (выше даташита или выше, чем у похожего по емкости аналогичного нового АКБ).
--   Имеющего сильное падение U на нагруз. вилке.
--   Имеющего быстрый заряд до Umax с быстрым снижением тока, при явно разряженном состоянии.

ЕСЛИ мне попал в руки совершенно НЕЗНАКОМЫЙ АКБ и нет доступа к банкам (т.е., например, пока не засверлился к перемычкам в AGM или совсем не собираюсь этого делать),  ТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАРЯЖАЮ его полностью И СМОТРЮ:
 
        --  есть ли признаки разбаланса и насколько сильные ? (определяется по разнице между реальным min-током окончания заряда при 14,7v с эталонной величиной = 0,1%, чем больше разница - тем больше разбаланс)
        --  если заряд длится долго (не забываем рекомендацию ): через каждые 15-20 часов (в т.ч. в конце основного заряда и при дозаряде!) обязательно (!) нужно включать перемешивание током 3%=0,03С при Umax=16,3v в течение 1 часа для устранения расслоения !!!   так как плотность в банках растет...
       --  Как быстро поднимается напряжение до 16,3v при токе 2-3% и поднимается ли вообще? -  Если не поднимается выше 15,9v, то опустить порог до 14,7В и  подержать так на заряде дополнительно еще (при 14,7v).
       --  На сколько падает ли ток после достижения Umax=16,2-16,3v, как быстро и до какой величины ?  (сравниваю с эталонным значением =0,5% или чуть выше для сильно б/у)
        -- Если min-токи окончания заряда-дозаряда идеальные, но сопротивление выше нормы в 2-3 раза ---> это подозрение на равномерную и сильную сульфатацию
       --  При отстое 12-24-36 часов делаются замеры НРЦ для того, чтобы - если нет доступа к замеру плотности, то косвенно можно определить величину плотности по НРЦ + делаем замер сопротивления АКБ тестером через 24 или 36 часов отстоя (для той же цели).

Если реальные значения min-тока, при окончании дозаряда, далеки от эталонных (и/или на дозаряде U не поднимается выше 15,9v), то разряд стоит вести током не выше 2-3%:   Исходим из того, что при 20-25 градусах паспортная емкость, рассчитанная при токе разряда 0,05С за 20 часов разряда, при разряде мЕньшим током =2-3% увеличивается не менее чем до 110-115% (реально более чем на +20%) на новом или свежем АКБ (исправном, неразбалансированном и полностью заряженном). Поэтому,  предлагаю Вам ориентироваться на нижеследующий алгоритм:

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА
   
 СТАРТ разряда (без рисковым, безопасным) малым током 2-3%=0,02-0,03С до 12v,   --  Далее засекаем время и смотрим (вычисляем) отданную емкость АКБ: 

       -- ЕСЛИ отдал под 50%=0,5С за 25-17 часов (при соотв. выбранном токе), значит АКБ достаточно здоров
(и при токе разряда 5% емкость может быть до ~40-45% с разрядом до 12v и общая до 75-80% с разрядом до 10,5v ---> чего делать пока не стоит) и можно разряжать еще ступенями до 11,9-11,8-11,7-11,6v и не ниже (или сразу до 11,6v)
       -- ЕСЛИ отдал под 30%=0,3С за 15-10 часов (при соотв. выбранном токе), значит здоровья в АКБ немного или разбаланс банок высок (и при токе разряда 5% емкость может быть до ~25-30% с разрядом до 12v и общая до 50-60% с разрядом до 10,5v ---> чего делать пока не стоит)  и можно разряжать еще ступенями до 11,9v и не ниже
      -- ЕСЛИ  отдал под 20%=0,2С за 10-7 часов (при соотв. выбранном токе), значит здоровья нет и/или разбаланс банок слишком высок (и при токе разряда 5%, емкость может быть до ~15% и общая до 30-35%)  и разряжать ниже 12v нельзя,  т.к. Вы уже не заметили возможного провала банок при разряде до 12v....    Метод малых токов может помочь прилично поднять емкость АКБ даже для такого случая, но при условии более-менее живых-целых пластинах, и без утечек (повышенного саморазряда). 

ВАЖНО!
   ----     (!)  При  Сильном разбалансе (>50-60%), без доступа к отдельной проблемной банке и без работы с ней индивидуально, устранить неисправность полностью, (не навредив остальным здоровым и за разумное время), невозможно в 99% случаев..  хотя..   если альтернатива лишь в лом, тогда можно и стоит пробовать, -  т.к. чудеса случаются! ..  Поэтому:
   ----     (!) Всегда лучше ставить, неизвестный по емкости и по состоянию АКБ (но обязательно полностью заряженный!!!), на разряд током не выше 5% до 12,2v (для начала) и по окончании разряда замерять время, слитую емкость (должно быть слито не менее 20-25%) и отскок НРЦ через 1-5-15 минут  (или, хотя бы 2 замера НРЦ через 5 и 15 мин)
                -- если отскок высокий (>0,3-0,5v) то  снизить ток до 3% и разрядить еще до 12,0v и также по окончании разряда замерять время, слитую емкость (свериться с расчетом примерной остаточной емкости по алгоритму выше) и отскок НРЦ (как указано выше)
                -- если отскок остается опять высокий, то снизить ток еще до 2% и разряжать до 11,8-11,7v (исходя из рекомендаций алгоритма определения примерной остаточной емкости выше и рекомендованных значений Umin при разряде). 
   ----     (!) Общее время разряда АКБ не должно превышать 35-40 часов (!!) Если дольше, то это не полезно ---> уже определено опытным путем. 
   ----     (!) Чем большую емкость Вы сможете выкачать с АКБ (не прерывая процесс разряда) за оптимальные 25-30 часов, тем быстрее его раскачаете последующим зарядом - это и есть тренировка для АКБ.

ДЛЯ СПРАВКИ:
"Отскок" - это когда сразу после выключения разряда напряжение на АКБ начинает резко повышаться в течении 10-20сек и и достигает некой величины, а затем медленно повышаясь стабилизируется в конце за несколько  минут.

-- Разряд делается малыми токами 0,03 - 0,02С (редко 0,01С) с целью более равномерного распределения тока по площади пластин - для отдачи емкости  по максимуму, что способствует увеличению эффективности восстановления в целом.
-- Если неизвестно в каком состоянии находятся банки и насколько большой разбаланс, то разряд ведется до 12,0v
-- Для большей эффективности последующего восстановления нижний порог Umin=12,00v может быть понижен, но только в случае, если вести контроль за скоростью падения напряжения при разряде..   скорость разряда не должна превышать 7-12мВ за 1 минуту .  Например (под спойлером) можно посмотреть на графике скорость падения разряде на подходе слабой банки к порогу 1,75В   

Скрытый текст

  На графике, в таблице, - хорошо видна скорость снижения напряжения каждой банки и напряжения в общем на всей батареи
Для контроля можно использовать простой китайский тестер за 2 долл и таймер,  и тогда лучше делать замеры напряжения на АКБ в промежутках через 5 минут, как собственно мерилось и на графиках, в этом случае разница между показаниями тестера должно быть не больше 0,06 - 0,07В. и такую разницу напряжений легко отловить" на любом тестере.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

-- На сколько интенсивно кипит АКБ при малых токах на пороге 14,7-16,3В ?

Скрытый текст

Можно посмотреть видео и сравнить - ссылка

-- Часто встречаются вопросы типа - " а  гонять аккумулятор на 16.3V 19  часов  не  вредно  для  него ? "

Скрытый текст

- этот вопрос волнует многих и это понятно, во многих инструкциях есть ограничение в 14,4В особенно для гелевых и т.п.   Кратенько от себя  -  если говорить в общем, то АКБ вредно все.. даже если стоит без дела.   Вопрос состоит лишь в том, - "ЧТО ВРЕДНЕЕ?"    Ну например, что вреднее - оставить АКБ в недозаряженном и разбалансированном состоянии, или дать ему немного прогазоваться и тем самым существенно повысить емкость, снизить вн. сопротивление и в целом продлить ресурс?   Примерно это же относится и к проведению КТЦ.
                       В том-то и состоит метод, что малые токи от 0,02С и ниже,  позволяют проделывать заряд на повышенных напряжениях без серьезных последствий для исправных, даже гелевых (АGM) и Ca-Ca АКБ.  При этом "кипение" в наливных похоже на "шампань" - т.е. когда пузырьки похожи на пузырьки шампанского  в открытой бутылке  - медленно подымаются мелкие пузырьки, иногда, раз в несколько секунд,  прорываются более крупные бульки".   В АGM это может быть небольшой шум-шелест в банках. 

-- Что такое разбаланс и как это влияет на восстановление и работу АКБ ?

Скрытый текст

В автомобильном АКБ имеется шесть банок, которые сами по себе являются аккумуляторами с НРЦ 2,1-2,16В.    В идеале, в новом АКБ все банки должны иметь одинаковые параметры: -  НРЦ; емкость; внутреннее сопротивление; плотность электролита - то есть СБАЛАНСИРОВАНЫ.  Но в процессе эксплуатации, а также из за технических нюансов изготовления АКБ, все эти параметры в банках приобретают разные значения , причем чем больше срок службы и жестче условия, тем больший возникает РАЗБАЛАНС.    Из-за этого АКБ не может выдать емкость или ток больше, чем самая слабая банка.

В автомобилях и бесперебойных блоках питания АКБ может находится в неблагоприятных условиях, когда одна сторона АКБ нагревается больше, чем другая и на банках увеличивается разбаланс еще сильнее и т.д.   Поэтому очень важно проводить профилактику выравнивания банок - вовремя устранять разбаланс.  Метод малых токов по методике Бранимира, как раз, способствует бережному выравниванию банок и устранению разбаланса.

Разбаланс выражается в процентах, например если самая слабая банка имеет емкость на 10% меньше, чем самая здоровая, то разбаланс и будет равен 10%.   Другими словами степень разбаланса определяется разницей между банками, имеющими самую меньшую и самую большую емкость.   Банка, имеющая самую низкую емкость - это самая "слабая" банка..  соотв-но банка, имеющая самую высокую емкость - самая "сильная" банка.    Если речь идет о двух банках - то могут применяться выражения "сильная" и "слабая"..

Вся трудность устранения разбаланса в том, что в современных АКБ нет доступа к отдельным банкам и надо делать выравнивающий заряд заряжая все банки..  т.е. заряжая слабую" банку, мы перезаряжаем самую сильную" и поэтому не можем поднять ток выше, чем может "переварить" перезаряженная (путем электролиза на ней).. иначе произойдет терморазгон перезаряженной и она выйдет из строя, может образоваться КЗ (или утечка) - короткое замыкание в банке и АКБ полностью выйдет из строя.   (Вскрытие АКБ путем распилки корпуса -  ссылка )
ДОСТУП И ЛЕЧЕНИЕ К ОТДЕЛЬНОЙ БАНКИ ссылки  - Щупы подключаем к отрицательным (серым) пластинам.
ссылка -
ссылка
ссылка  --- тут с фото
ссылка  -- это путеводитель по темам с ссылками на метод измерения
ссылка --  тут тоже с фото

       Выравнивающий заряд малыми токами очень медленно устраняет разбаланс поэтому,  при разбалансе больше чем 50% целесообразно применить побаночное восстановление АКБ путем доступа к больным банкам, что отражено в соотвествующих темах Танцы с бубном для воскрешения АКБ [/b-b ] ссылка - ссылка   "Как правильно "лечить" разбалансированный СА" ссылка - ссылка
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

-- Что делать, если ток в конце не достигает минимальной величины больше суток или больше?  

Скрытый текст

  --
Выдержка из методички  Branimir :
Бывает, что снижение тока продолжается более двух суток (достигая вышеуказанных значений или чуть не дотягиваясь до них) и не желает увеличиваться: 

-- Очень часто на первой стадии (до Umax=14,4-14,7v) ток заряда не снижается до нормативных значений и держится выше 0,008С - 0,015С  (0,8 - 1,5%)  .   -  Это говорит о значительном разбалансе который возникает из-за неравномерной сульфатации или из-за других, более серьезных проблемах в банках, связанных с утечками тока или высоком Rвн из-за коррозии, отслоении АМ и проч.

 --  Если ток существенно не дотягивает до min, то я обычно, после отстоя и замеров, опять разряжаю АКБ током  5-7% = 0,05-0,07С до уровня резкого срыва U (см. вопрос о разряде)  при наличии разбаланса банок,  или до 11,2-11,4v при отсутствии явно слабых банок и большого отскока НРЦ ( >= 0,7-0,8В)..    и иду на второй круг аналогичного заряда и дозаряда

[atim5]

 Branimir, Спасибо за изложенный материал!

По большому счету этот метод не отличается от дозаряда обычных наливных акб, с той оговоркой, что там используется ток 1/30 емкости, а здесь 2%. Ну и надо сказать что стоит смотреть за температурой акб, чтобы не превышала 40 градусов.

[UriBas]

  Ну и надо сказать что стоит смотреть за температурой акб, чтобы не превышала 40 градусов.

И чтобы не было ниже 20-30 град..  лучше видимо поддерживать 30 град, процесс пойдет эффективней.

[Cyberpapa]

лучше видимо поддерживать 30 град, процесс пойдет эффективней.

Более высокие температуры благотворно влияют на положительные пластины, ресурс увеличивается, оплывание снижается.
Все красиво получается: и вязкость электролита падает, ускоряя диффузию, и растворение сульфатов проходит более быстро, и ...  Одно плохо - при повышении температуры отрицательные пластины как бы спрессовываются (цементируются), снижая пористость и свою емкость.

Очередная "палка о двух концах"

Примеры десульфатации батарей малым током заряда:
Десульфатация глубоко разряженной до 2В 9 Ач AGM батареи
Десульфатация глубоко разряженной 9 Ач стартерной AGM батареи

[atim5]

И после заряда и лечения по методу Бранимира надо сделать еще один ктц и заряжать уже нормальным током - 0,05С-0,1С или не обязательно?

[Branimir]

И после заряда и лечения по методу Бранимира надо сделать еще один ктц и заряжать уже нормальным током - 0,05С-0,1С или не обязательно?

 atim5, обычно одного прохода хватает (если все параметры соблюдены), чтобы АКБ воспрял (если, конечно, образец не совсем замурзанный).

Последующие контрольные разряды у меня показали, что большинство АКБ после одной процедуры:
- очухались (десульфатировались), НРЦ вырос (и до и после разряда), плотность выросла
- банки хорошо подравнялись (емкость увеличилась и исчезли провалы U в конце разряда, что говорит об устранении разбаланса банок)

Поэтому дальше АКБ эксплуатируется в обычном режиме.
Если хотите, то можете сделать контрольный КТЦ и в зависимости от удовлетворенности результатом решите стоит ли сделать второй заход.

Для проблемных АКБ применяю уже побаночную диагностику (с определением типа проблемы в банках)

[atim5]

 Branimir, Просто есть мнение, что раз акб заряжали малым током, то он не может отдавать большой стартерный ток и надо делать разряд и заряд нормальным током. Вот я к чему.

[Branimir]

 Branimir, Просто есть мнение, что раз акб заряжали малым током, то он не может отдавать большой стартерный ток и надо делать разряд и заряд нормальным током. Вот я к чему.

Проверяйте и поймете кто чем дышит...

[AlexAi]

 Branimir, Просто есть мнение, что раз акб заряжали малым током, то он не может отдавать большой стартерный ток и надо делать разряд и заряд нормальным током. Вот я к чему.

это миф, возникший в результате агрессивного маркетинга одного из производителей десульфататоров.

[Branimir]

 Branimir, Спасибо за изложенный материал!

По большому счету этот метод не отличается от дозаряда обычных наливных акб, с той оговоркой, что там используется ток 1/30 емкости, а здесь 2%. Ну и надо сказать что стоит смотреть за температурой акб, чтобы не превышала 40 градусов.

Если на первой (основной) стадии заряда ток в конце заряда снизился до минимально-нормативных значений (см. в моем посте выше),
то на второй стадии (дозаряде) можно и ток 0,03С (и даже выше) применять, т.к. U быстро поднимется до MAX-CV и ток будет снижаться.

Поэтому, десульфатированные АКБ с устраненным разбалансом (путем длительного заряда малыми токами на первой стадии!)
совсем не греются на дозаряде (и нет напряженности в отдельных банках с активным электролизом ---> банки лишь легко шампанят и то лишь первое время).

Вторая стадия (ИМХО) решает задачу перемешивания электролита и выравнивания заряда по всей площади пластин (по всей их высоте).

А вот если разбаланс на второй стадии еще присутствует и не устранен (или с банками остались проблемы и это не засульфаченность, а коррозия-утечки и проч.), то и нагрев будет (неравномерный) и температура АКБ может подниматься выше 40 градусов (при t окр. среды 20-25 градусов).

[UriBas]

.. раз акб заряжали малым током, то он не может отдавать большой стартерный ток и надо делать разряд и заряд нормальным током. Вот я к чему.

Можно замерить Ланколом - как влияет зарядный ток, а потом и на запуске двигателя проверить или вилкой, чтобы убедится. Интересно  что в Вашем случае покажет.

[atim5]

Идет дозаряд Топла АГМ  60 ач по методу Бранимира, ток упал до 0,5 ампера (чуть меньше 1%) и 16,3, акб не греется, если ухо приложить слышно шипение - прошло уже почти 7 часов. Оставлю до утра на заряде, там видно будет.
Напомню акб год, пробки никто не открывал, он стоял на полке в магазине - вода не должна была никуда испариться. Да?
Если бы воды было мало, то начал бы греться?

[Branimir]

Идет дозаряд Топла АГМ  60 ач по методу Бранимира, ток упал до 0,5 ампера (чуть меньше 1%) и 16,3, акб не греется, если ухо приложить слышно шипение - прошло уже почти 7 часов. Оставлю до утра на заряде, там видно будет.
Напомню акб год, пробки никто не открывал, он стоял на полке в магазине - вода не должна была никуда испариться. Да?
Если бы воды было мало, то начал бы греться?

 atim5, раз уж пробки есть, то не грех и заглянуть на маты?

В текущий момент, при заряде и таком токе, маты должны быть сверху сверхвлажными (с блеском или даже с зеркалом).
Если это не так (и маты полусухие, что возможно, если АКБ засульфачен!),
но АКБ при этом не греется (а он греется - просто из-за его габаритов тепло рассеивается и Вы это не чувствуете), то
стоит добавить дистиллята до блеска (поверьте, это не навредит, а скорее поможет десульфатации).

По моей статистике на новых ток при дозаряде может снижаться и ниже 0,7-0,5%.
Но Ваш показатель уже радует...

[Cyberpapa]

акб год, пробки никто не открывал, он стоял на полке в магазине - вода не должна была никуда испариться. Да?

Если в АКБ отсутствуют вредные примеси и шаловливые ручонки её не насиловали чрезмерными зарядами - вода никуда не делась.

[atim5]

раз уж пробки есть, то не грех и заглянуть на маты?

Не хотел портить пробки, они руками не откручиваются и надо втыкать кусачки в пробку и откручивать.
Открутил одну, там все очень сыро. Ну и хорошо.
ток упал к утру до 0,4 А. Ждем подъема +2 часа и выключаем.
Взял мультиметр Unit подсунул не разрывыая цепь - 0,28 ампер, а на вымпеле 0,3 стало, как убрал мультиметр - опять на вымпеле 0,4. Мистика - или надо крокодилы вымпела зачистить.
А точно поднимится? А то может зря кипячу. Хотя при таком мизерном токе, что может быть.

[Cyberpapa]

Взял мультиметр Unit подсунул не разрывыая цепь - 0,28 ампер, а на вымпеле 0,3 стало, как убрал мультиметр - опять на вымпеле 0,4. Мистика - или надо крокодилы вымпела зачистить.

Никакой мистики, земная физика.
Шунт прибора и в большей степени щупы прибора, обладают неким сопротивлением, которое соизмеримо с Rвн АКБ.
При добавлении такого резистора (шунт + провода щупов) в цепь - видите снижение тока.

 atim5, своим экспериментом Вы подтвердили народную мудрость : "Против Ома нет приёма"
 

[Branimir]

Не хотел портить пробки, они руками не откручиваются и надо втыкать кусачки в пробку и откручивать.
Открутил одну, там все очень сыро. Ну и хорошо.
ток упал к утру до 0,4 А. Ждем подъема +2 часа и выключаем.
Взял мультиметр Unit подсунул не разрывыая цепь - 0,28 ампер, а на вымпеле 0,3 стало, как убрал мультиметр - опять на вымпеле 0,4. Мистика - или надо крокодилы вымпела зачистить.
А точно поднимится? А то может зря кипячу. Хотя при таком мизерном токе, что может быть.

 atim5, Вы этот АКБ разряжали и первую стадию заряда малыми токами проводили?
Или просто (не разряжая) малым током дозаряжаете при повышенном U?

[atim5]

 Branimir, Первый разряд был до 12 вольт током 0,1С и заряд зусом.
Второй ктц до 11,5 током 0,05С и заряд зусом 1,2 ампера. Затем под вымпел поставил на 14,7 - ток упал до 0,2 ампер.