Давно мечтаю переделать свой мотик V1.
Когда-то коллега
eTyson сказал, что все складные аппараты короткобазовые и взрослые люди, особенно высокого роста, на них выглядят комично. К тому же они низкие. Это относится и к электромоту V1. Для него, наверно, подходящий рост водителя 150 см
Однако, это не главный его недостаток и им можно пренебречь.
Главное, чтобы он мог ездить со скоростью потока!
Потому что - небезопасно тошнить по краю дороги, когда все тебя обгоняют, а на пути попадаются выбоины, ливневые решётки, припаркованные авто ...
Для достижения желаемой скорости можно было бы пойти по пути коллеги
electronic и переделать контроллер на более высокое напряжение, но я ничего не понимаю в электронике.
Решил идти по пути коллеги
eTyson и использовать, вместо стокового заднего привода, мотор-колесо, но не готовое а самосборное. Причины для этого были.
Главная - то, что, например "Крошку" я мог купить за наличные в Маленьком Китае, без страшных премудростей с заполнением почтовых документов, ожиданием пересылки и вероятностью кидка или получения иного товара.
Зная, что у 4-х витковой "Крошки" не очень высокий kV, чтобы скорость ХХ была порядка 80 км/час (чтобы под нагрузкой было выше 60 км/час), нужно подобрать беговой диаметр колеса.
Кроме этого, для достижения желаемой скорости, нужно повысить напряжение батареи до 72 вольт (20S), а в габарит трубы рамы влезает, по длине, ограниченное количество блоков параллельно спаянных элементов.
Очевидно, что батарея 16P20S будет торчать из трубы рамы. Придётся делать новую крышку трубы рамы и новый маятник, чтобы он её не снёс ... ну, маятник по-любому надо делать самодельный из-за бОльшего диаметра и ширины колеса.
Все изменения настолько ограниченны, чтобы в сложенном состоянии мотик, как и стоковый, мог влезать в маленький лифт моего дома.
Я нарисовал в SW модели стокового V1 и лифта и стал подбирать подходящую резину на стоковое 14" колесо. Но желаемая скорость получалась на такой пузатой резине, что узкий стоковый обод не годился для неё. Тогда я решил использовать автомобильный диск, внутрь которого можно было запихать мотор.
Нарисовал примерно по размерам из интернета и стало получаться.
Купил диск, резину (перед 100/90х14, зад 150/70х14 ) и, в Маленьком Китае мотор колесо "Крошка" - DD BLDC мотор 5000W 3ver (3ver я, почему-то, прочитал как Зверь) чтобы измерить и нарисовать точнее. Купил и Ядрёный контроллер и ещё новые, более длинные и толстые перья передней вилки и широкие траверсы.
Конечно мотик получится значительно тяжелее, но мне не рекорды ставить. К тому же, высота мотика увеличится, толстые шины лучше будут ехать по грунту и внешний вид будет больше похож на мотоцикл
Для сравнения поставил рядом модели стокового и предполагаемого мотика.
Теперь о проблемах.
С задним колесом всё ясно - осталось купить 16 прочных винтов для крышек мотора, вместо галимой нержавейки и проблема только купить (не нашёл пока, даже в крепмаркете). И покрасить верхнюю часть, которую срезал резцом ... последний пост о переделке колеса тут -
ссылкаНадо делать маятник. Тут, пока, проблема в неопределённости длины маятника.
Его половинку бы сделать треугольным, но я терпеть не могу боковые парковочные подставки. Поэтому подставка будет двуногая центральная, а перо маятника придётся делать в форме хоккейной клюшки (как на видео) из стальной трубы 50х25х2, чтобы не конфликтовало с подставкой при складывании.
Таким образом длина используемой трубы увеличивается.
Колесо тяжёлое. Поэтому, конструкция маятника, чтобы уменьшить амплитуду и увеличить резонансную частоту его кручения, и технология изготовления непростая.
Исходной деталью будет кольцо, к которому приварена круглая труба в направлении зажима амортизатора, уменьшающая кручение прямоугольной трубы от оси маятника до изгиба и рыскания колеса вдоль траектории. В верхней части этой трубы будут просверлены отверстия для двух более лёгких труб, которые будут препятствовать кручению прямоугольной трубы от изгиба до дропов и кручения колеса вправо-влево от центральной плоскости. Концы этих круглых труб будут связаны пластиной, которая потом будет вварена в прямоугольную трубу.
Симметричная вторая половинка.
Далее надо будет приварить к кольцу основную прямоугольную трубу и связать её, через отверстия, с круглой трубой "сварочными заклёпками".
Дроп и другую часть пера можно сварить в накладку и до и после. Главное - не забыть, до соединения, выфрезеровать все нужные поверхности и примерить к оси колеса.
Потом её надо надеть на парную трубу и соединить в клюшку.
Для соединения двух клюшек понадобится стапель.
Перемычка состоит из двух одинаковых частей, которые надо будет закрепить на стапеле симметрично.
Далее в зазор вставляется зажим амортизатора, закрепляется на стапеле и обе половинки маятника свариваются.
В последнюю очередь, в отверстия колец ввариваются стаканы шаровых шарниров. Вваривать надо симметрично относительно стапеля и опорных поверхностей внешних колец шарнира.
Шарниры запрессовываются в стаканы, полости набиваются смазкой и закрываются капролоновыми крышками (самодельными).
Никак не могу начать и в этом проблема неопределённости длины маятника, потому что не знаю как быть с Ядрёной БМС, которую собираюсь купить.
На видео сравнения моделей видно, как батарея торчит из трубы рамы. Если БМС разместить в трубе сверху батареи, то придётся убирать несколько элементов со всех Р-блоков и уменьшится ёмкость батареи. Если БМС разместить на торце батареи, увеличится её длина и придётся удлиннять маятник.
Геометрия сложенного аппарата изменится и он перестанет влезать в лифт.
Я задал вопрос в ядрёной теме
ссылка , но ответа нет
Может тут кто-нибудь подскажет
Похожие темы (5)
