Мнения пользователей о шведских зарядках Стек.

[Shaolin]

Вот развёрнутый пользовательский отзыв об Стек-7000:
"Доброго всем времени суток, друзья. Прошу прощения за долгое молчание, но это вызвано объективными факторами. Практически три недели тестил данный девайс шведской фирмы (далее по тексту ЗУ). Итак с самого начала:
После замены неисправного устройства нетерпелось испробовать его в действии и аккумуляторы для этого были приготовлены соответственно. Хочу сразу оговориться, чтобы ни у кого небыло соблазна подозревать меня в подтасовке фактов, аккумуляторы я заряжал все исправные (а я их использовал 4 штуки) и используются они в различных транспортных средствах. Первым подопытным кроликом стал 2-х летний с ёмкостью 66 А/ч (спасибо соседу), снятый для подзарядки в виду коротких поездок владельца и зимними условиями эксплуатации (ну не успевает он зарядиться при таких условиях). Зарядку я начал проводить в гараже, при температуре минус 7 градусов. Заменённое ЗУ привычно, как и первое, перемигнуло на режиме "снежинка" быстренько двумя оранжевыми лампочками и остановилось на третьей (непосредственно самой зарадке). Минут через 40 я зашел в гараж совсем по другому поводу и увидел, что ЗУ перешло в "поддерживающий" режим. Если честно я охренел, второй снаряд - и в ту же воронку (см. первые посты). На ощупь температура электролита аккумулятора не отличалась от окружающей. Попробовал заряжать на "нормальном" режиме и убедился в бесполезности этого занятия.Подцепил клемы ЗУ к другому аккуму прямо на своей машине (100 А/ч) возраст - 3 месяца,с той же целью подзарядить до нормы. ЗУ через 30-35 минут сказала "ФИГВАМ", зажгя индикатор поддерживающего режима.Понятное дело, что при отрицательной температуре процесс накопления заряда не может начаться до тех пор, пока электролит не нагреется до плюсовой температуры. Если я не ошибаюсь, то замер плотности и сама зарядка должны происходить при температуре где-то 15-18 градусов, плюс минус.Но если обычные трансформаторные ЗУ все же разогревают электролит и начинают заряжать рано или поздно, мой интеллектуальный шведский друг отказался это делать. И я решил сменить тактику.Бороться с интеллектуалом нужно его методами и поэтому несмотря на запрет жены припер таки акукумулятор на 66 А/ч в дом. Правда дальше веранды жена не пустила, но в виду того, что она (веранда в смысле) у меня отапливаемая и с кафелем, то мне было в самый раз. Поставив акум греться к батарее я решился на покупку того, что давно хотел купить - современный мультиметр с возможностью замера силы тока (а то мой ТТ-3 хоть и точный, но уж больно древний). По цене-качеству и функциональности остановился на "китайце" М-838. Кроме основных функций меряет ток до 10 А и что интересно - температуру воздуха, жидкости, тела. В комплекте идет термопара с проводами.Цена 396 росс. руб. Кроме этого, на всякий случай прикупил 2 ареометра разного размера и разных производителей по цене соответственно 75 и 90 руб, чтобы уж наверняка. Итак, дополнительно к семи тысячам рублей пришлось потратить ещё почти 600. Но, как говориться, гулять так гулять. Порогрев аккум до 18 градусов (замеряно термопарой, погрешность +- полградуса) я проверил плотность электролита. Во всех банках равномерно- 1,25.Не вдаваясь в технические и химические процессы в аккумуляторе хочу заметить, что уровень зарядки напрямую зависит от плотности электролита и это непреложный факт. При такой плотности, как у моей батареии степень разряженности составляет примерно 25%. Время,необходимое для зарядки легко рассчитать по формуле: Т=2х(Сзар:Iзар), где Т-время,Сзар-требуемая ёмкость,Iзар.-ток зарядки, 2 -коэффициент,так как не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 40-50%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно вдвое от расчетного (что и учитывается коэффициентом "2" в формуле).Нетрудно посчитать, что для зарядки аккумулятора током в 5-6 А мне нужно около 5 часов. Итак задача определена - вперед. Предварительно, для определения величины зарядного тока мною был подключен мультиметр. И тут необходимо отметить, что заявленные 7А ЗУ действительно выдает, НО - всего пару секунд в режиме зарядки (предпоследний индикатор), а далее ток стал плавно уменьшаться и примерно за 1,5-2 минуты упал до 0,83 АМПЕРА, в коем и пребывал часа наверное 3. Затем ЗУ перешло в поддерживающий режим. За время зарядки температура выросла на 2 градуса (хотя может и от окружающего воздуха), плотность не выросла вовсе, а напряжение на клемах сначала было 13,2В в течение часа снизилось до 12,8В. Предположив, что интеллектуальный швед кладет на плотность, и законы физики ему по "...", а команду "стоп" получает в зависимости от стабильности напряжения на клемах, я решил его обмануть. Подключаю ЗУ в режим "Норма" и даю возможность заряжать акум. Где-то через 40-50 мин. процесс зарядки прекращается, оставляю подключенным ЗУ минут на 20-30 после этого начинаю процесс зарядки по новой с замером через 3-4 цикла плотности и температуры. И вот этим я занимался позапрошлые субботу и воскресенье. За эти два дня мне удалось "догнать" плотность до 1.27, но в виду зимы режил довести до 1,28. Так вот и последующие два дня ни к чему не привели. Напряжение на клемах держиться в районе 12,7. Приступил к попытке зарядки турецкой Мутлы на 132 А/ч. Прогрев до указанной температуры замерянная плотность составила 1,24 по всем банкам, разряд составляет примерно 30-35%. Вообще этот аккум используется в довольно жестких условиях в тракторе, поэтому стабильно в течение года "не доедал". Поначалу я предположил, что тут уж швед разгуляется на всю катушку и наконец проявит чудеса интеллекта. Однако все произошло в точности, как и спервым аккумулятором, с той лишь разницей, что плотность мне удалось поднять 1,25 и дальше ни-ни.Визуально заметно, что глазок индикации заряда на аккумуляторе ничуть "непозеленел" к концу третьего дня пыток. А напряжение на клемах спустя неделю- 12,3, как говориться чудес не бывает. Последнюю неделю я пытался подзарядить совсем новый 3-х месячный аккум на 100 А/ч (плотность 1.26-1.27 по банкам) и "Бошевский "90 А/Ч с "зеркальной". Как вы догадываетесь -результат тот же - недозаряд. Интересный момент. В виду зимних условий экусплуатации, коротких поездок, аккумуляторы не успевают восстановить потраченную при заводке ёмкость. Со временем (пара недель) индикатор заряда - встроенный глазок "говорит", что надо бы подзарядиться. Так вот, стоит проехать за день 150-200 км, как аккум замечательно заряжается от генератора и глазок горит. На моём УАЗ-Патриот например стоит "Прамовский" генератор на 120А/ч и "сотый" аккум за 2-3 часа езды подзаряжается до своего нормального состояния. Так вот при зарядке Стеком мне не удалось догнать 3 аккумулятора емкостью 90,100 и 132 А/ч до заряженного состояния. Таким образом, не в обиду будет сказано, но данное ЗУ не исполняет в полной мере возложенных на нё задач. А в виду того, что это у меня второй аппарат, то я больше чем уверен, что это уже система. Особо хочу отметить, что заявленный режим десульфатации - всего лишь красивый рекламный трюк. Объясню для тех, кто не особо в теме о сульфатации: наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации. Но и при незапущенном состоянии процесс десульфатации довольно сложен с применением в том числе спец присадок, заменой в некоторых случаях электролита и прочими шаманскими штучками.
Таким образом из заявленных параметров работы ЗУ не соответствуют действительности:
1. Зарядка при отрицательных температурах;
2.Непосредственно зарядка аккумуляторов ДО ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ;
3.Десульфатация (ну может быть чуть -чуть и в начальной стадии);
Из плюсов - стабильный источник постоянного тока 12 В, красивый дизайн.Однако сомнительные плюсы за такую сумму - это чересчур. Вот например аналогичная штучка из Поднебесной (наш Стек кстати тоже оттуда) http:// за цену в 3 раза дешевле.Но как у нас говорят "Умная мысля приходит опосля". Ведь если "полазать" по просторам Инета, то дельных отзывов о работе СТЕКов я не нашел.В основном выдержки из инструкции по эксплуатации, местами сдобренные видеороликами и все больше высокие перепечатанные эпитеты продавцов. Если у кого есть конкретная ссылка по делу на что-то другое - маякните. Готов ответить на любые вопросы, касающиеся СТЕК-7000 и вступить в дискуссию. Предвосхищая возможные укоры в отношении работоспособности аккумуляторов говорю сразу, все аккумуляторы полностью работоспособны и заряд принимаютзамечательно дешевой "китайской" зарядкой.
И поверьте, я не задаюсь целью дескредитировать возможно уважаемую и солидную фирму, я простой обыватель коих на просторах России масса. Обидно за себя, вроде и неглупый человек, а вот лоханулся по полной.А нашим дилерам - честь и хвала за отношение к клиенту. Жду конструктива и готов ответить за каждое сказанное слово.
Спасибо за внимание.mondulay"

Вот то же  самое 1 в 1 у меня с зарядкой ДЭУ ДВ 400, у них и заявленные алгоритмы работы (графики) очень похожи

[Vano™]

Народ помогите опознать шим в ctek msx 5.0


Оставили зарядку включеной без акб , она и скончалась без видимых последствий , на силовом кондере (310в) присутсвует , полевик цел , т.к. плата двухсторонняя и запаяна радиаторами сложно отследить что куда в силовой части , да и микры все затертые и это явно не UC3xxx .
Тут у кого-то был китай аналог , там вроде микрухи не затёрты .
Зарядка отслужила более 7 лет и на ровном месте сдохла .
P.s. не надо предлагать другие т.к. имею и ЗУС и imax , и лабороторники и жду кулон 912 , зарядка дорога как память и для непонимающих воткнул - подзарядил .

[serg99]

У меня такая же, дома буду гляну, детали все прописаны. То же сдохла-тест проходит, на выходе 16В.
Шим китайского аналога 1271А

[Vano™]

О спасибо ,  псмотрел  бегло  на  *  NCP1271  походу  это  оно ,  покрайне мере   по памяти  ножки   сходятся   (GND , HV ... )  ,   а пока  ждал   подал от лабороторника  на выходные  кондёры   питалово плавно повышая до 15,8 ( на этом значении зарядка одекватно  реагирует ) , т.е   делает  вид  как и  в рабочем состоянии  (  контролер  походу Atmega 48 (или просто 8 )  живая , ключи по выходу  тоже )    подсевший акб  начался с  первого цикла  и долго держался (  т.к.  подавал всего 13.8 )   зато увидел на ключах  работу  стека точнее его  моргалку   если напряжение на акб ниже 12в   средний ток моргалки 150ма .
вобщем надо чинить  высоковольтную часть , если шим живой -  надо бы у когонить еще  на живом стеке померять  сколько на выходе   (  походу там действительно 16в  или даже 16.2 )  только  по выходу кондёры стоят всего на 16в  , неужто шведцы  прям впритык поставили  - ожидал там увидеть  на 25в .

[serg99]

[user]Vano™[/user],Проверь ещё 5В там есть на управление через оптопару для запуска шим,  у тебя тест проходит если долго держать кнопку? Вроде атмега 8 стоит, могу посмотреть. И с каких там ног идёт управление?

[Vano™]

Пока  осцил заряжается  решил пройтись по  напругам на самой шим ,   зохотелось  её пнуть напрямую подав на vcc  питание ,  а после и  с  сети .
На   HV  питание  есть , на  VCC  -  13,7v ,  на FB  3,7v  ,  на  выходе  DRV   тишина  
А  оптопара   пока нипричём  т.к.   она  ведь  тормозит  работу  ШИМ  , т.е.  если с другой  стороны нечего не подавать   заполнение должно стать  максимальной  ,  пока  нечего непонятно что именно сдохло ,  позже  потыкаю в стек осцилографом  посмотрю на каком напряжении  открывается оптопара  ,  посмотрим есть ли вообще   какаянить  генирация на выходе шим , а то может она  просто мертва именно по выходу  ( тогда  заказывать  и ждать  ) .

Кстати про  тест  не знал , удерживая  кнопку  и подав  питание   светики  по кругу начинают бегать     ,  а работу  смотрел на затворах полевиков (  они там  в плюсе стоят 2 штуки ) , с какой ноги   контролера  уходят  сильно не смотрел  т.к.  там  еще  что-то в виде драйвера до ключей есть .
А у тебя  походу  наоборот  высоковольная часть  в порядке , возможно ключи пробиты  или  транзюки в затворах .


ps.  вообщем  осцилом  не увидел  на DRV  нечего ,   заказал  NCP1271a  , придут буду дальше разбиратся. ( откладываем на полочку на пару месяцев)

[zerbino]

Приветствую всех категорически! И также тех, по поводу кого холиворы)
Купил несколько месяцев назад ЗУ CTEK MXS 5.0 (и чего все по-русски эти буквы пишут? Искать тяжело). Долго и давно смотрел на ЗУ от Автоэлектрики, в т.ч. и потому, что известные их зарядки умеют в десульфатацию. Брать их предполагалось для прогона раз в пол года на авто и мото аккумуляторов, пока копаюсь в гараже в режиме "подключил, оно что-то там поделало, отключил" ну и чтобы на зиму прогонять дома аккумулятор мотоцикла Delta 1211. Натыкался и на девайсы г-на Сороки, но на те деньги, которые покушается производитель, моя жаба согласие не дала, в т.ч. и потому, что когда я читал сайт производителя, указано было, что нагрузку нужно подключать отдельно. А светить лампой на кухне не очень то и хотелось и стало ясно, что нагрузку придётся покупать отдельно. Так вот понимая, что мой 7,5 летний Varta ( VAG 7P0915195D ) 12V 105Ah 580A DIN 950A EN/SAE/GS начинает сдаваться и после простоя в несколько дней тяжело крутить дизель с просадкой напряжения в пике (судя по магнитоле) в 8.9V, а при недолгом простое 11.9V, что я буду менять аккумулятор (цена сопоставимого AGM которых около ~15т.р. Альфалайн) и новенького уже буду подпитывать, да и со стареньким поиграюсь и посмотрю что там да как.. К слову сказать оригинального страдальца я просаживал из-за не выключенной случайно музыки 2-3 раза в ноль, после чего заводился с "прикуривателя" и продолжал ездить. И в итоге остановился на CTEKе. К слову сказать этот форум я нашел только пару дней назад и он, к сожалению, не был для меня определяющим. Как я пёр эти 25кг я рассказывать не буду.. поставил на зарядку в режим CAR+AGM+Refresh, как раз приехала электронная нагрузка, которую я подключил в режиме мониторинга напряжения. Жаль она в ток не умеет.. В итоге получил при Mode:D-CC  10,00A  11,39V
Begin Volt:12,15V
Cutoff Volt:11,40V
Capacity:39,51Ah
Energy:465,00Wh
Avg Volt:11,77V
Дальше я прогнал зарядку ещё раз и на этот раз глянул график

Спойлер

Десульфатации, судя по пику, почти по времени не было. И в итоге я получил ёмкость.
И разрядку

Спойлер

На этот раз насчиталось
Mode:D-CC  10,00A  11,39V
Begin Volt:12,38V
Cutoff Volt:11,39V
Capacity:41,90Ah
Energy:492,86Wh
Avg Volt:11,76V
После этого я понял, что хотя я не умею в "долить электролит", но таки придётся экспериментировать, ведь именно для этого я и отдал 20т.р. на считая стоимости нового аккумулятора - для поиграть взрослому ребёнку). Ничего очевидного с инструкциями по оживлению и десульфатации AGM аккумуляторов я не нашел, кроме одной статьи, где писалось, что по сути в AGM тот же самый электролит, только он не плещется, а находится в виде пропитки.. Ну.. была ни была. Нашел у себя около 350мл воды, благо понял, что доливать именно электролит низя, т.к. нет ареометра и даже если бы он был, то в аккумуляторе нет плескающегося электролита. В общем снял наклейки, увидел пробки с конструкцией "легко закрутить, но чтобы открутить, нужно поерепениться" с помощью тонкогубцев и такой-то матери открутил.
До вскрытия

Спойлер

Выкрутил пробки

Спойлер

В внутри картина маслом.

Спойлер

Так как опыта у меня с гулькин нос, не пальцем же мерить влажность, решил тупо подливать везде один и тот же объём. В итоге 350мл поделились на 6 и я залил в каждый элемент 58,3мл.. Хотя тот, кто был у плюса выглядел суше других и в него я возможно на остатках подлил на мл. 5 больше. После этого они стали выглядеть так.

Спойлер

После чего была проведена зарядка (как я сейчас, после прочтения форума понял, нужно было это делать на заряженном аккумуляторе? Или я всё ещё не так понял?) и разрядка, которая дала аж Capacity:48,01Ah . К сожалению график не сохранился. К слову я всё также разряжал до 11.39V до недавнего времени. Т.е. 1.9В на элементе. Не спрашивайте откуда я это взял.. Из мануала к зарядке ISDT T8, где Discharge Voltage указан 1.9V , а Pre-Charge 1.8V. В общем водица дала ёмкости + судя по графикам зарядки по 3-4-5 часов пиковые 15.36V напряжения уже присутствовали на графике при зарядке, т.е. режим десульфатации работал как умел (судя по тому, как народ пылесосит данные ЗУ с вердиктом "не годные для серьёзного восстановления ёмкости").
Дальше пошел второй цикл после добавления воды и 51,2A

Спойлер

третий 52,45A

Спойлер

четвертый 53,78A

Спойлер

пятый 56,77A

Спойлер

шестой 57,23A

Спойлер

седьмой 58,72А во время которого я решил погуглить ГОСТ по свинцовым аккумуляторам и увидел, что их в тестах разряжают до 10,8V,

Спойлер

что и было добавлено к замерам +9,315, что стало равно 68,045A.

Спойлер

восьмой - всё также медленно. Стало 69,18A

Спойлер

девятый 69,81A

Спойлер

Сейчас я заряжаю батарею в 10ый раз. После зарядки добавлю полный график этого процесса с включением зарядки и графиком падения напряжения в простое. Обычно падает до 12,54V.
А теперь уважаемым знатокам вопрос! Что ещё можно сделать, чтобы раскачать ёмкость поближе к 105 заводским амперам? Накидайте, пожалуйста, полезных советов.
Хочу добавить, всё это я расписывал не для того, чтобы показать какой я молодец, а для статистики и для информации, может кому и пригодится.
Также прошу совета, нужно ли после отключения питания ЗУ (держит на 13.49V-13.52V) ждать сутки для нормализации вольтажа аккумулятора или достаточно паузы в 2-4 часа для начала нового цикла разрядки?

[AlexAi]

Также прошу совета, нужно ли после отключения питания ЗУ (держит на 13.49V-13.52V) ждать сутки для нормализации вольтажа аккумулятора или достаточно паузы в 2-4 часа для начала нового цикла зарядки?

В гост написано, что не позднее 10 часов разряд.
Добавлено 09 Мар 2019 в 20:31

погуглить ГОСТ по свинцовым аккумуляторам и увидел, что их в тестах разряжают до 10,8V,

Нет в гост такой цифры. Есть 10.5В под нагрузкой.
Добавлено 09 Март 2019 в 20:33

А теперь уважаемым знатокам вопрос! Что ещё можно сделать, чтобы раскачать ёмкость поближе к 105 заводским амперам?  Накидайте, пожалуйста, полезных советов.

Для автомата стека это и так отличный результат.

[zerbino]

Нет в гост такой цифры. Есть 10.5В под нагрузкой.

Не спора для, а из того, что написано 10 часовой разряд до 1.8.
Или ГОСТ не тот или данные устаревшие или другой вид аккумулятора?

[serggio]

[user]zerbino[/user], и ГОСТ не тот и таблица не та
Вам нужен современный ГОСТ на стартерные АКБ

[zerbino]

если бы вы сразу имя или линк дали подходящий, было бы полезнее) окей, поищу ещё)

[serggio]

[user]zerbino[/user], давали тут и не раз
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53165-2008

[zerbino]

[user]zerbino[/user], давали тут и не раз
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53165-2008

Спасибо!
Я так и думал, но нужно знать, где искать, чтобы не лопатить. Но может я плохо смотрел и это есть в шапках прикрепленных тем?
Добавил график зарядки.

последний кусочек спада - это я уже отключил зарядку аккумулятора.

Вы считаете, что больше не нужно влажность проверять пластин и больше доливать будет точно некуда и больше никак нельзя как-то батарее помочь с ёмкостью?

[Alex_Soroka]

Добавил график зарядки.

нда... печаль все растет.
теперь  ЗУ CTEK MXS 5.0 стало кипятильником  и гонит выше 15Вольт в AGM АКБ 
удачи с КТЦ !
скоро вам нечего будет восстанавливать, с такими-то напряжениями...

[zerbino]

Спасибо) вы мне очень помогли) Единственное, что я методом дедукции предположил, что режим десульфатации нужно теперь выключать видимо)

[Alex_Soroka]

Спасибо) вы мне очень помогли)

с 2011 года лежит отчет (не мой) об этих ЗУ : https://electrotransport.ru/index.php?topic=6169.msg91535#msg91535
вы бы прочли  прежде чем покупать СТЕК и хотеть от него того чего он не делает и никогда не делал.

Единственное, что я методом дедукции предположил, что режим десульфатации нужно теперь выключать видимо)

А там есть десульфатация ? 
ну да... не смею вам мешать...
...только вот "качели" которые делает СТЕК это десульфатации не помогает.

[zerbino]

с 2011 года лежит отчет (не мой) об этих ЗУ : https://electrotransport.ru/index.php?topic=6169.msg91535#msg91535
вы бы прочли  прежде чем покупать СТЕК и хотеть от него того чего он не делает и никогда не делал.А там есть десульфатация ? 
ну да... не смею вам мешать...
...только вот "качели" которые делает СТЕК это десульфатации не помогает.

Ваш высокопарный тон общения с другими пользователями, в т.ч. и нубами, чести вам не делает, несмотря на какие-то, возможно, заслуги. Отчёт 2011 года отличается от отчета 2019 года тем, что за 8 лет много что могло измениться, в т.ч. и в логике устройства. И даже вам это должно быть понятно. И вам же должно быть ясно, что ревизии плат также могут быть изменены, а также ясно, что одним аккумуляторам хорошо, то другим смерть. Как потребитель я не могу разбираться во всём,в т.ч. от любопытства. Если написано на устройстве - для "агм", выбирается "агм", если написано "восстановление ёмкости", выбирается "восстановление ёмкости", а каким методом, десульфатации, или  отсральной связи с Кулоном, меня это не обязано волновать. Так что уж будьте добры для людей, для которых вы тут на форуме, давать не только порцию смехаёчков, но и то, за чем люди на форум и идут - обычно за советом и делением полезной информацией. Я, конечно, понимаю, что свои девайсы и аккумуляторы нужно продавать, но это не отменяет вышесказанного по полезности мемберов форуму. Спасибо пожалуйста.

[serggio]

с 2011 года лежит отчет (не мой) об этих ЗУ : ссылка
вы бы прочли   прежде чем покупать СТЕК и хотеть от него того чего он не делает и никогда не делал.

А нечего там читать, кроме длинного опуса. Как и ваши дальнейшие коменты...
Человек думал что подключив любое ЗУ, у него получиться как в букваре - напряжение 12,8В, плотность 1,28 во всех банках.
А шиш там! Он, как вы, не понимал проблему расслоения электролита, и что для поднятия плотности ему нужно было производить выравнивающий заряд, тот, о котором пишет [user]zerbino[/user], называя его режимом десульфатации и который виден на его графике.

Единственное, что я методом дедукции предположил, что режим десульфатации нужно теперь выключать видимо)

Отзыв написан с учетом пробелов в знания об условиях особенности эксплуатации наливных свинцовых АКБ, проблемы расслоения и пр.
Поэтому к чему ваши хихикающие смайлики, не совсем понятно.
Вы их лучше вставьте в свой ответ в теме с подобной картиной мытарсв вокруг достижения нужной плотности с помощью мегакосмического ЗУ