Яркий стоп-сигнал

[Night Fury]

Не хватает яркости стопоря. Разобрал. В красном колпачке бор-машинкой спилил пирамидки катафота. А то они сделаны для отражения света обратно и изнутри пропускают свет фигово. Поставил яркий светодиод, чуть уменьшил ограничительный резистор и убрал его с платы чтоб не грел. Поместил его на маленькой платке в термосадке в гусе. Это решение так же спасёт в случае если провод до фонарика где-то зажмёт и замкнёт. Самокат не выключится, контроллер не сдохнет.

Внутри вокруг диода на плату наклеил фольгу для отражения света. Ток 20 ма, светит достаточно, гораздо лучше чем раньше.




Неделю поездил и вдруг фонарик стало колбасить. То мерцает, то не горит. В общем, китайский светодиод принялся умирать. Другого подобного у меня нет.

Ок. Что ж, тогда тяжёлая артиллерия.
Вырезаю из текстолита плату под светодиоды в стопсигнал. 3 светодиода с алиэкспресс 1Вт 625нм. Экспериментально установил что при токе до 100 мА эта сборка может работать длительно без перегрева. Значит, диоды будут работать в щадящем режиме. Собираю импульсный драйвер на крошечной микросхеме zxld1362 (год назад увидел их в прайсе и добавил пару штук в заказ поиграться. Так и лежали без дела)





Всё заработало. Входное напряжение может быть в пределах 9 - 60 вольт. Рассчётный ток светодиодов 100 мА. От самоката (батарея 54 вольта) кушает ток 25мА по измерениям (многовато, на мой взгляд. Подозреваю что мультиметр заблуждается из-за импульсного характера нагрузки - я не ставил кондёр на входе драйвера. Не нашлось подходящего).
Нагрев в пределах допустимого. Светит безумно ярко

[Night Fury]

Я всё испортил.
[оффтоп] Короче ездил в Крым, брал с собой самокат. Он там очень выручал.



Заодно довелось протестировать его на таких спусках и длительных подъёмах, которых нет в Москве. Все испытания прошёл с достоинством. На длительных подъёмах при токе 14-18 ампер моторы конечно греются. Контроллеры - практически нет. Гонял по километровому очень крутому спуску. Скорость 46 км/ч, на мгновение 47. Выше ни при каких обстоятельствах не получается. Кстати это у меня максимальная скорость вращения вхолостую при полной батарее. Поэтому думаю и не удаётся на спуске её превысить - при этих оборотах эдс моторов превышает напряжение батареи иначинается её заряд через внутренние диоды мосфетов. от тока заряда возникает торможение, которое препятствует дальнейшему набору скорости.
Очень очково было пробовать рекуперацию на такой скорости. Я уже приготовился к тому что что-то крякнет. Но я попробовал) Ничего не случилось. Правда вольтметр на дисплее зашкаливает. Показывает максимум (у меня это 55,7в), до скольки реально поднимается и какой при этом ток заряда - не известно. В Москве я таких значений не достигал. Ничего не крякнуло. Контроллеры у меня от Jilong полностью стоковые, только ток поднят до 18 ампер, добаиванием резисторов к шунту, батареи 48 вольт. Бмски судя по всему терпят рекуперацию, не отключают. Видимо напряжение на самих элементах не превышают критических, сильно растёт зарядный ток. Но и по превышению тока не обрубают. А может и отключали кратковременно, но это осталось незамеченным. Короче вся электроница цела. Даже стопсигнал работал отлично.
[/оффтоп]

И вот вернулся я в Москву. И решил сделать то что не сделал изначально - драйвер стопаря включить через предохранитель. Я стараюсь всю периферию (фару, dc/dc конвертер люминесцентной подсветки и питания usb  итд) подключать таким образом чтоб их внезапный отказ, или кз в их питании не вырубали самокат, не лишали меня тормозов. В качестве предохранителя решил использовать fuse-резистор из энергосберегающей лампочки. Он оказался сопротивлением 12 ом. Отлично. Впаял его перед драйвером диодов стоп-сигнала. Затянул плату новой термоусадкой и запрятал обратно в гусь. Естественно, всё должно работать, но по привычке решил проверить. Включаю самокат, жму тормоз. Бахнуло  Пробило zxld1362, все три светодиода, отработал fuse-резистор. Контроллер не пострадал.
Почему так вышло? Я полагаю причина в том, что я пренебрёг конденсатором по входу драйвера на zxld1362,  который необходим согласно даташиту. Ранее всё работало из-за достаточно низкого внутреннего сопротивления источника питания (выхода контроллера, коммутируемого транзистором 2sa1013). А когда я добавил резистор-предохранитель, пульсации по питанию из-за работы драйвера стали слишком большими и нарушился режим реботы микросхемы.
Светодиоды поменял. Я их десяток на али заказывал рублей за 200. А вот с микросхемой драйвера всё не так радужно.



Год назад именно тут я и покупал её. Только цена была чуть ниже - 90 руб за штучку

Короче пока вместо драйвера сделал плату 2х3см с разрезом в фольге. Напаял туда впараллель 3 смд резистора на 1500 ом из стоковой фары s3. Это обеспечит ток диодов почти 100ма, рассеиваемая моща на резисторах - 4.6 ватта. Благодаря площади платы и её прижиму к стенке гуся, тепло рассеивается норм.

Вариант костыльный и расточительный по энергии. Поэтому я всё же буду опять делать импульсный драйвер. Из того что есть - отрезал кусок алюминиевой платы с драйвером из фары Арктик. Настрою на малый ток, протестирую и поставлю вместо резисторов.

[Иван Сусанин]

В прошлом году, будучи в отпуске, слепил стоп-сигнал из того что было. А была куплена в магазине лампочка, та что взамен галогенок 12в  в подвесные потолки идёт (не помню обозначение цоколя,- два штырька, короче) Три светодиода, и платка драйвера. Слегка обрезали плату со светодиодами, засунули в корпус стоп-сигнала,- усё гуд,- до сих пор работает. Пришлось только хозяину доп. светофильтр из куска красной плёнки добавить, что-бы не очень ярко, и "покраснее" светило.

[Night Fury]

 Иван Сусанин, у меня-то 54 вольта на стоп-сигнал идёт. Не так просто мощные низковольтные диоды запитать. 3 красных диода - 6 вольт. А лишние 48 без электронного драйвера сейчас идут в нагрев резисторов. 89% в тепло.

[Night Fury]

Собрал новый драйвер на базе LN2556 из остатков фары арктик.




Входное напряжение до 100 вольт.
Ток светодиодов 160ма, потребление 19ма при 54.6в

[edw123]

Собрал новый драйвер на базе LN2556 из остатков фары арктик.

Ток светодиодов 160ма, потребление 19ма при 54.6в

У него же вроде 50мА ток?

[Night Fury]

У него же вроде 50мА ток?

100мА - 3.5А по даташиту.
В арктике задан ток 2А.

[Night Fury]

После замены линейного драйвера (сопротивление 500ом) на импульсный, потребляемый ток снизился в 5 раз, ток светодиодов увеличен на 60%, выделение тепла на драйвере понизилось в 35 раз. С 4.9 до 0.14вт.

На диоды сейчас идёт 5.6в × 0.16а = 0.9вт. Яркость, по-моему, достаточная. В солнечный день видно, ночью слепит.

[edw123]

100мА - 3.5А по даташиту.
В арктике задан ток 2А.

LN2556      I sdr DR  -  50 mA         а диапазон 100mA~3.5A   это вроде в типовой схеме с силовым фетом?
Как то мелковата она вроде для 3.5А?

Т.е. я с ней дела пока не имел, только прицеливался и даташит читал...

[Night Fury]

 edw123, потерял я адекватный даташит и что-то пока не получается нагуглить..
Наверное разные варианты микросхемы существуют. У той что в арктиках встроенный силовой мосфет. Внешних транзисторов нет. У неё металлическое днище, которое припаивается на плату для теплоотвода. Думаю максимальный ток возможен только на алюминиевых платах как в фаре. При 160ма не ощущается нагрева. Дроссель и диод чуть тёплые.

[edw123]

 edw123, потерял я адекватный даташит и что-то пока не получается нагуглить..
Наверное разные варианты микросхемы существуют. У той что в арктиках встроенный силовой мосфет. Внешних транзисторов нет. У неё металлическое днище, которое припаивается на плату для теплоотвода. Думаю максимальный ток возможен только на алюминиевых платах как в фаре. При 160ма не ощущается нагрева. Дроссель и диод чуть тёплые.

Я вот тут нашел. В конце ссылка на пдф. В пдф внизу табличка с параметрами, а ещё ниже типовые схемы.
У Вас без буквы после 2556? Долго работает и чип не греется?

[Night Fury]

Я вот тут нашел. В конце ссылка на пдф. В пдф внизу табличка с параметрами, а ещё ниже типовые схемы.
У Вас без буквы после 2556? Долго работает и чип не греется?

Это не очень адекватный даташит) У меня на английском был с графиками.
Маркировка на корпусе 56AN. На 160ма долго оставлял. Может и греется очень немного, но на фоне дросселя и диода не заметно. На всю плату приходится 0.14 вт потерь. Пальцем слабо ощутимо. А в арктике 2 ампера выдаёт. По этой же схеме без внешнего транзистора. Там греется всё. Дроссель явно за 100 градусов переваливает.

[MrCherry]

Контроллеры у меня от Jilong полностью стоковые, только ток поднят до 18 ампер, добаиванием резисторов к шунту, батареи 48 вольт.

На дисплее ток отображается максимум 15 ампер или Влад что-то придумал для регулировки отображения тока?)

[Night Fury]

 MrCherry, на 1.6 умножать показания надо. 11 максимум показывает

[MrCherry]

на 1.6 умножать показания надо. 11 максимум показывает

Написал Владу. Говорит можно в прошивке дисплея сделать регулировку коэфициента Ампер. Будет показывать правильные 18 ампер и считать потребление)

[Night Fury]

 MrCherry, конечно, в прошивке сделать это никаких проблем. Но в случае с полным приводом отображает ток только с одного контроллера. Можно множить еще на два чтоб вывести приблизительное значение общего тока, но только если одинаковые покрышки. Даже разный износ одинаковой резины даёт заметную разницу по току. Я как-то удивился что самокат стал на известном маршруте в 2 раза меньше по току потреблять. Это я поставил на переднее колесо другую резину 8 дюймов. Сзади стояла 7.5. Показания тока берутся с заднего контроллера.

[MrCherry]

Понял)