Зарядное устройство из БП для компа.

[Fed9i]

Люди, простите пожалуйста, но возник еще один, нештатный вопрос.
Происходит несовпадение напряжения на клеммах при холостой работе БП, и при нагрузке.
При нагрузке 5-8А, потеря составляет около 0,3-0,4В.
Я подозреваю, что причина - в потерях на проводах, которые идут от платы БП до вольтамперметра, от вольтамперметра - на гнездо выхода, а впоследствии - произойдут и на проводах, связанных с моргалкой.
Также поинтересовался потерями в напряжении на проводах, которые изготовил для подключения к акб. Это кабель типа акустического, 1,5 квадрата примерно, мелкие жилы. Дал нагрузку 5-10А, и обнаружил потерю еще 0,3В.
Правильные ли предположения?
PS: сильно горячий выходной дроссель. Не перематывал, как и указано в этой ветке. Насколько допустимо ему греться?

[TOM]

Перегрев дросселя ведет к потере магнитных свойств сердечника, следствием может быть нестабильная работа БП.

[Fed9i]

Перегрев дросселя ведет к потере магнитных свойств сердечника, следствием может быть нестабильная работа БП.

Так его нужно перемотать? Есть ли какой-то универсальный, без формул ответ, какой проволокой и сколько витков нужно? Для параметров 1-17,5В, 0-8А.
Еще обнаружил: у меня диодная сборка стоит не F16C20, а F12C20C. Радиатор конечно здоровы прикрутил, но все равно стал опасаться, не мало ли? Не хочется перепаивать, можно оставить? Есть еще сборка от 5В линии, там идет здоровенная такая сборка, но где-то читал, что ее ставить не рекомендуют на 12В (там напряжение по-моему 40В, а на моей 200В), не помню почему, но она типа пробиться может, некоторые пишут - пробивало. S30D40C, такой диодный мост большой.
Итак, паять S30D40C, оставить как есть, или в магазин за каким-то другим диодным мостом?

[mr.Dream]

Если хотите предельно точное напряжение на выходе не зависимо от нагрузки, подключайте обратную связь непосредственно в точку сьема нагрузки, причем дифференциально, учитывая падение на минумовом проводе так же. Или сделать компенсатор наподобе того, как было сделано в стабилизаторах оборотов коллекторных двигателей лентопротяжного меганизма разных проигрывателей. Но боюсь, последний вариант имеет более паскудные переходные характеристики при резкоменяющейся нагрузке. По этому аккустические кабеля замените силовыми и большим сечением.
На "двойном" медном метровом проводе сечением 1мм2 при токе 10А падение будет 0,34В и этого не измежать никак.

[tmiaer]

[user]mr.Dream[/user], да, это проблема передачи большой мощности на большое расстояние низким напряженем. Я себе свет в коридоре делал светодиодами, включёнными от общего 12В блока, так на 5 метров расстояния пришлось брать провод 2.5квадрата, чтобы при суммарном токе 2А до последнего доходило хотя бы 11.5В, иначе ниже уже падает яркость. Хотел даже 4 брать сначала.
Добавлено 17 Дек. 2017 в 17:21
[user]Fed9i[/user], провода от блока питания к потребителю как можно короче и толще. С другой стороны это не такая уж и проблема для аккумулятора. В конце заряда всё равно снизится потребляемый ток и просадка уменьшится, таким образом рано или поздно до выставленного напряжения аккумулятор всё равно зарядится. Разве что пара процентов кпд потеряется на этом проводе и за электричество заплатите на копейку больше.

[Fed9i]

провода от блока питания к потребителю как можно короче и толще. С другой стороны это не такая уж и проблема для аккумулятора. В конце заряда всё равно снизится потребляемый ток и просадка уменьшится, таким образом рано или поздно до выставленного напряжения аккумулятор всё равно зарядится. Разве что пара процентов кпд потеряется на этом проводе и за электричество заплатите на копейку больше.

Понял, спасибо! По диодному мосту не подскажешь, выше сообщение мое?

[tmiaer]

[user]Fed9i[/user], там нужна достаточно высоковольтная сборка, обратное напряжение импульсно может подскакивать до сотни вольт и выше. Я так попал на ноутбучном блоке, когда менял выходные выпрямительные полевики, а они задымились. Оказалось, что хоть выходное напряжение и 19В, а я поставил полевики на 55, в пике обратка была 80-85. В любом случае проще замерить, чтобы не гадать.

[TOM]

Так его нужно перемотать? Есть ли какой-то универсальный, без формул ответ, какой проволокой и сколько витков нужно? Для параметров 1-17,5В, 0-8А.Еще обнаружил: у меня диодная сборка стоит не F16C20, а F12C20C

Лучше перемотать, количество витков подсказать не готов, скорее всего придется подбирать экспериментально, ориентируясь на уменьшение нагрева дросселя. Провод для таких токов желательно использовать диаметром 1,3-1,5мм. Диодную сборку можно не менять. Если сгорит, можно будет заменить на более мощную, или включить две одинаковых сборки в параллель.

[Fed9i]

Ясно. Буду думать насчет перемотки, это ж надо где-то провод добыть, не знаю где. Можно свивать провода в жгут, и наматывать жгутом. Только с нагревом не ясно, я думаю, моя обмотка греется потому, что там тупо тонкий провод отвечает за 12В линию, если накрутить толстенным, то хоть 1 виток, хоть 30 не нагреется, а должна обмотка какую-то функцию выполнять. Я понял, что витков 20 там нужно точно.

[TOM]

[user]Fed9i[/user], мотать можешь не одним проводом, а жгутом из нескольких. После перемотки контролируй температуру обмотки и сердечника по отдельности, сердечник не должен греться сильнее чем обмотка.

[Fed9i]

Не нашел провода 1,5мм, также не нашел достаточно тонкого, для жгутика. Разобрал трансформатор, добыл проволоку 1мм, скрутил в жгутик из 2-х шт. Намотал с трудом, влезло в 1 слой 16 витков, больше разве что, если в безобразии пихать как-то. Скажите, пойдет такое кольцо?

А старая обмотка была 0,5мм, 26 витков, намотано внавал на половину кольца.

[TOM]

Подключи и проверь работу блока на разных токах.

[Fed9i]

А возможно такое, что два толстых миллиметровых провода будут греться только потому, что намотаны на каком-то кольце? Я полагал, что эта катушка для каких-либо сглаживаний чего то, если не так намотать, может что-то не сгладить, а ее надо проверять нагревом? Может же быть такое, что она не работает (не сглаживает), но и не греется. Я с трудом представляю, чтоб такой толстый провод перегрелся, хоть на что его намотай.

[TOM]

Провод будет греться от большого тока. Сердечник греется от токов высокой частоты. Вообще-то для подобных дросселей более правильно использовать ферритовый сердечник с зазором. Чтобы упростить технологию, в компьютерных БП применяют специальные сердечники из порошка определенной плотности, которые обеспечивают нужные параметры. Их недостаток - при перегреве они теряют свои свойства. Поэтому и следует избегать их излишнего нагрева.

[mr.Dream]

[user]Fed9i[/user], если слишком много витков, сердечник насыщается и перестаёт усиливать магнитный поток, от этого он перестаёт сглаживать ток. Если витков слишком мало, его индуктивность мала и большие пульсации тока на выходе. Обычно в справочниках на сердечники указывают индукцию насыщения.

[tmiaer]

[user]Fed9i[/user], в катушке плотность тока через провод должна быть не больше 3-5ампер на квадрат, то есть для миллиметрового провода как раз 3-5 ампер, выше уже будет заметный нагрев. Соседние витки провода сами себя разогревают, условия охлаждения гораздо хуже, плюс магнитопровод ещё подогревает. Даже без сердечника смотанный в катушку или просто накиданный плотным клубком провод будет греться под весьма небольшими, казалось бы, для него нагрузками, неспроста на удлинителях, в которых провод сматывается в катушку, пишут "перед включением нагрузки размотать на всю длину".

[Fed9i]

Ну с технологиями ясно, думаю, там спецы могут как-то измерить индуктивность, или осциллографом проверить, как выполняет функцию дроссель. Могу я ориентироваться только на нагрев? Даже если у меня кольцо размагнитилось от температуры, я это проверить не могу. У меня вышло 2х1мм проводу, 16витков. Если не нагреется, оставлять, пофигу, как оно там работает, и все? Просто примерно 20-30 витков все мотали такие катушки по форумам.

[TOM]

Подключи к БП нагрузку и плавно увеличивай ток, если не будет резких скачков тока и напряжения при регулировке, то можно предполагать, что с блоком особых проблем нет.